Контрасты Камчатки

  • Петропавловск-Камчатский —
    В тихой гавани порт!
    Город — воинской славы, и надежды оплот!
    Якоря золотые, пламя сопок горит,
    Пётр с Павлом святые держат города щит.
    Е. Крюков

Краткая информация по туру

Турфирма и туроператор: ООО «ТК «Край Земли»»

Даты поездки: 05-16.08.2017

Основные пункты путешествия: Петропавловск-Камчатский – Долина гейзеров – геотермальная станция – вулкан Горелый – Вачкажец – вулкан Авачинский

Итак, Камчатка. Мысль о поездке туда, к вулканам, гейзерам и медведям, не давала мне покоя уже много-много лет. Когда меня спрашивали, куда я ещё хочу съездить по России, то первым местом я, как правило, называла именно Камчатку.

Отдых на отечественном «краю земли» — дорогое удовольствие, за один только перелёт туда-обратно приходится выкладывать около 50 тысяч рублей. Ещё 35 тысяч рублей нужно будет приготовить, если Вы собираетесь в Долину гейзеров или на Курильское озеро: экскурсии туда осуществляются только на вертолётах, а это, сами понимаете, весьма накладно. Да и сами туры по Камчатке недешёвые – главным образом, наверное, из-за проблем с дорогами: для того чтобы добраться до большинства достопримечательностей полуострова, нужен транспорт повышенной проходимости, без него там делать нечего.

Однако, как говорится, охота пущи неволи, и я всё же приняла решение слетать на Камчатку, благо для этого пока имелись средства и силы. В поисках подходящей программы я наткнулась на фирму «Край Земли», предлагавшую в числе прочих тур «Контрасты Камчатки Лайт». Он включал в себя посещение множества интересных мест и предусматривал проживание только в гостиницах и на турбазах. Последнее для меня было критично, т.к. для туров с палатками пришлось бы покупать дополнительное снаряжение (спальник и пр.) – лишние расходы! — да и хотелось всё-таки пусть минимального, но комфорта.

В рамках подготовки к этой поездке мне понадобилось купить лишь треккинговые палки – они требовались для восхождений на вулканы, которых в программе тура значилось целых три. Кроме них в списке необходимого личного снаряжения значилась также треккинговая обувь, коей у меня не имелось, но я самонадеянно решила, что вполне хватит кроссовок и удобных зимних ботинок. Как потом оказалось, это было огромной ошибкой – подробнее про свои мучения на восхождениях напишу чуть дальше.

В общем, кое-как подготовившись к путешествию по Камчатке, набив чемодан тёплыми вещами, средствами от комаров, а также не забыв купальник и солнцезащитный крем, я отправилась на Дальний Восток – туда, где начинается Россия.

Города и достопримечательности

Петропавловск-Камчатский

Стартовав из Санкт-Петербурга днём 5 августа, я прибыла в Петропавловск-Камчатский около полудня 6 августа. Летела с пересадкой в Москве (аэропорт Внуково) рейсами авиакомпании «Россия».

На выходе из аэропорта, как и обещали, меня встретили люди с табличкой «Край Земли». Вместе со мной прилетело ещё несколько туристов, но у нас у всех была разная программа, а из своей группы я пока ещё никого не встретила.

Пока ехали из аэропорта в гостиницу, водитель без умолку рассказывал обо всём подряд: о жизни на Камчатке, об особенностях местной погоды, о том, что мы увидим в своих турах, о местонахождении достопримечательностей и разных других объектов в Петропавловске-Камчатском и т.д. и т.п. После суток, проведённых в дороге, воспринимать этот поток информации было ужасно тяжело, мозг кричал «Караул!», и безумно хотелось спать. Однако, приложив некоторые усилия, я всё же смогла сконцентрироваться и запомнить хоть какие-то сведения.

Международный аэропорт «Елизово», куда мы прилетели, находится в одноимённом посёлке, что в 30 км от самого Петропавловска-Камчатского. Интересно, что погода в Елизово порой очень сильно отличается от погоды в Петропавловске, а объясняется это большей удалённостью от океанского побережья.

Главная беда Камчатки – отсутствие дорог. Только представьте себе: на всём полуострове проложено лишь 750 км дорог, причём только 250 км из них асфальтовые! Добраться на Камчатку возможно лишь по воздуху, т.к. дороги с материка на полуостров нет, а недавно запущенный паром из Владивостока функционирует пока исключительно как грузовой. Таким образом, полуостров фактически является «островом»…

По дороге из Елизово в Петропавловск можно увидеть памятник «Здесь начинается Россия», изображающий двух медведей, один из которых зажал в пасти лосося. У этого памятника всегда делают остановку для фотографирования.

Также при благоприятной погоде прямо по курсу виден величественный Корякский вулкан, но нам не повезло: всё было в тучах, накрапывал мелкий дождь, стоял туман.

Если сказать кратко об экономике Камчатки, то основной источник дохода полуострова – добыча рыбы-сырца, большая часть которой, к сожалению для россиян, «уплывает» за рубеж. То же самое и с икрой: до 80% уходит на экспорт, в т.ч. в Японию и Китай. Туризм здесь должным образом пока ещё не развит, хотя летом на Камчатку очень любят приезжать иностранцы, особенно много бывает японцев. Также на Камчатке работает три молочные фермы, одна птицефабрика и одна кроличья ферма.

По прибытию в Петропавловск-Камчатский нас заселили в гостиницу «Юный турист», расположенную относительно недалеко от центра и рядом с морским портом. Следующие полдня были абсолютно свободными, и я решила, несмотря на дождь, немного погулять по городу – посмотреть достопримечательности и заодно побороть сон, чтобы постепенно перестроиться на местное время (плюс девять часов к московскому).

Город Петропавловск-Камчатский был основан в 1740 году участниками экспедиции Витуса Беринга. Численность населения на сегодня составляет около 180 тыс. человек (здесь и далее – данные Википедии), площадь города – 362 км2.

Петропавловск-Камчатский стоит на берегу Авачинской бухты, являющейся второй по величине в мире. Говорят, что бухта настолько велика, что в ней могли бы разместиться все корабли мира! Благодаря малой ширине входа в бухте всегда спокойно, и в самый сильный шторм суда найдут здесь надёжную защиту. Существует даже такая «железная» примета: если в Авачинскую бухту массово заходят корабли – жди бури.

Ещё этот город знаменит своими сопками, в числе которых Никольская, Мишенная, Сигнальная и другие. Никольская сопка, или «Сопка Любви», находилась как раз рядом с моей гостиницей, поэтому с подъёма на неё я и начала свою прогулку.

На Никольской сопке расположено несколько памятников, посвящённых героической обороне Петропавловска в годы Крымской войны. Тогда, в 1854 году, защитникам города пришлось обороняться от атаки англо-французской эскадры, для чего возле сопки были сооружены многочисленные артиллерийские батареи. В результате ожесточённых боёв враг был разбит. Сегодня о тех событиях напоминают памятник героям III-й батареи лейтенанта Максутова, памятник славы героям обороны Петропавловска и часовня, которые можно увидеть, поднявшись наверх.

Подъём очень лёгкий и занимает не более 15 минут. С Никольской сопки открывается хороший вид на Авачинскую бухту и порт, наверху есть скамейки – в тёплую солнечную погоду там, наверное, очень приятно отдыхать. В дождь же всё выглядит уныло и совсем не привлекательно.

Спустившись вниз, я пошла вдоль Ленинской улицы по направлению к площади с памятником Ленину. На этой же площади расположено здание Правительства Камчатского края и драматический театр. Чуть далее находится стела, установленная в честь присвоения Петропавловску-Камчатскому звания города воинской славы в 2011 году.

Центральная площадь плавно переходит в набережную, отсюда, опять же при ясной погоде, на заднем плане Авачинской бухты можно разглядеть вулканы. На набережной также находится памятный камень с табличкой, на которой записаны слова из дневника Витуса Беринга про основание города.

По другую сторону площади расположено озеро Култучное, в котором плавают местные утки. На берегу озера имеется ещё целый ряд памятников: апостолам Петру и Павлу, первому генерал-губернатору В.С. Завойко, «дерево Любви» с замками на ветках. На фотографии за озером в тумане виднеется Мишенная сопка – самая высокая точка города. Её высота составляет 381 м, и туда я ещё поднимусь, но не в первый день.

Запечатлев все интересные объекты на фото- и видео-, я пошла обратно к гостинице, заглянув по дороге в бистро, которое рекомендовал нам водитель. Взяла на пробу рыбу в сыре и чай с лимоном, по стоимости вышло 156 рублей. Вкусно и недорого :)

На этом завершился мой первый день на Камчатке, грустный из-за пасмурной погоды и тяжёлый в плане общего состояния организма, потерявшегося во времени. Необходимо было как следует выспаться и прийти в себя, чтобы на следующий день лететь в Долину гейзеров с более-менее ясной головой.

Долина гейзеров

Для экскурсии в Долину гейзеров я специально предусмотрела два дня: один – перед основной программой тура, второй (резервный) – после неё. Дело в том, что вертолётные экскурсии сильно зависят от погоды, поэтому всегда существует риск их отмены при неблагоприятных погодных условиях; в данной связи туристам рекомендуется оставить дополнительный день на случай, если в первый не сложится.

У меня, к счастью, всё получилось в первый же день. Ещё вечером, загодя, мне позвонил гид Михаил из турфирмы «Край Земли» и подтвердил, что экскурсия в Долину состоится. Не порадовал лишь тот факт, что автобус, отвозивший туристов в аэропорт, к моей гостинице не подъезжал, и нужно было самостоятельно добираться до места сбора у отеля «Авача». При этом всех остальных почему-то забирали прямо от гостиниц – обидно!

Аэропорт, откуда в Долину гейзеров улетают вертолёты, находится в посёлке Николаевка, что на полпути к Елизово. Ехать туда недолго, но мы больше часа потратили на то, чтобы собрать всю группу со всех возможных гостиниц! Это раздражало, особенно если учесть вышесказанное.

Долго ли, коротко ли, но в час дня мы, наконец, прибыли в аэропорт авиакомпании «Витязь-Аэро». Всем раздали бейджи с номерами рейса и велели ждать объявления о посадке. Через полчаса началась долгожданная посадка, и мы пошли по взлётной площадке к нашему вертолёту МИ-8, ведомые инструктором Тимофеем. Интересно, что на соседнем рейсе должны были лететь некие туристы с палатками и газовым баллоном, планировавшие остаться в долине на несколько дней – так вот, их на борт не пустили. Непонятно, на что они рассчитывали, если провозить воспламеняющиеся жидкости запрещено всеми правилами.

Полёт в Долину гейзеров длится примерно час. Глядя в окно иллюминатора, можно всю дорогу любоваться удивительно красивыми и подчас даже фантастическими пейзажами: леса, реки, вулканы с белыми пятнами снежников… Страха при полёте я практически не испытывала (ну если только поначалу): вертолёт МИ-8 — машина надёжная.

Всего в салоне нас было человек двадцать; сидели в специальных наушниках, т.к. шум от двигателя при полёте довольно громкий. Гид, пока летели, ничего рассказывать, естественно, не мог, но при подлёте к вулкану Малый Семячик показал нам табличку с его названием и высотой. Этот вулкан интересен, прежде всего, своим озером ярко-голубого цвета, расположенным в кратере. Озеро кислотное и крайне токсичное.

Прилетев в Долину и зарегистрировавшись в визит-центре, мы сразу же отправились смотреть на извержение гейзера Большой, происходящее с периодичностью один раз в час и десять минут. Нашу группу помимо гида Тимофея сопровождала также девушка в форме защитного цвета и с карабином наперевес – для обеспечения безопасности в случае встречи с медведем.

Да, в Долину гейзеров заходят медведи, они тут хозяева: греются на гейзерах, едят любимый кедровый стланик и, бывает, пересекаются с туристическими группами. Паниковать при этом не надо, т.к. нападают медведи в очень редких случаях, только если чувствуют угрозу или голодны (последнее летом маловероятно). Главное – создавать побольше шуму и ни в коем случае не убегать, а аккуратно и медленно отдаляться от хищника. Ещё строго-настрого запрещается кормить мишек, поскольку такой «прикормленный» медведь впоследствии будет требовать у людей еду, и его рано или поздно придётся застрелить :( На Камчатке так и говорят: «Покормил медведя – убил медведя».

Но вернёмся к гейзерам. Работа гейзера происходит в несколько стадий, таких как наполнение (подготовительный этап), излив и парение. Продолжительность цикла у всех горячих источников своя и может составлять от нескольких минут до нескольких дней. Гейзер Большой на наших глазах завершил этап накопления и начал эффектно изливаться, высота струи достигала, по-моему, пяти метров. Длилось впечатляющее шоу минуты две, потом на месте гейзера остался один пар.

Далее мы переместились на панорамную площадку с видом на так называемый «Витраж» — гейзеритовую стену на левом берегу реки Гейзерной с пятью гейзерами и множеством горячих ручейков. Вид потрясающий, хочется снимать и снимать без остановки! Гейзерит и термофильные водоросли придают склону необычные яркие оттенки, а постоянно работающие гейзеры делают картину живой.

В 2007 году в Долине гейзеров произошла природная катастрофа: с гор сошёл гигантский оползень, образовавший запруду в русле реки Гейзерной, что в итоге привело к затоплению огромной территории с гейзерами и водопадами и образованию Гейзерного озера. По счастливому стечению обстоятельств никто из людей не пострадал, хотя в Долине в тот момент находились группы туристов. Устояло и здание визит-центра: каким-то чудом лавина оползня остановилась в нескольких метрах от него! Подробную схему с описанием того, как всё происходило, можно увидеть на информационных табличках на одной из центральных площадок заповедника.

Существование Долины гейзеров, однако, на этом не прекратилось: уже через два месяца возродились первые гейзеры, в т.ч. Большой, а к 2008 году большинство источников вернулось к нормальному режиму работы. Не восстановился, правда, самый большой гейзер Великан, до оползня выбрасывавший струю до 30 м (!) – сейчас его высота не превышает 2 м.

Обвалы горных пород продолжились и в последующие годы, это закономерное явление для таких мест. Ландшафт Долины регулярно подвергается изменениям: так, после селя 2013 года гейзеров стало даже ещё больше, а оползень 2014 года в очередной раз изменил русло реки Гейзерной.

Кроме гейзеров в Долине имеется множество грязевых колодцев, или «котлов», которые постоянно угрожающе булькают и плюются грязью. А один из таких котлов работает вовнутрь, т.е. не выбрасывает, а, наоборот, периодически всасывает в себя воду – жаль, не удалось это увидеть.

Вблизи грязевых котлов ощущается стойкий запах сероводорода. Температура воды в котлах составляет от 80 до почти 100 градусов, поэтому попадание туда смертельно опасно. В целях безопасности туристов и для минимизации внешнего воздействия на природу заповедника перемещение по Долине происходит по специальным деревянным мосткам, сходить с которых запрещено. Кое-где на этих мостках, если присмотреться, можно углядеть медвежьи следы…

Экскурсия по Долине гейзеров продолжалась около часа, за который Тимофей успел показать нам все основные объекты и рассказать массу всего интересного про горячие источники, котлы и прочие чудеса местной природы. В завершение нашей прогулки мы подошли к могиле Татьяны Устиновой – женщины-геолога, ставшей первооткрывательницей Долины гейзеров. Произошло это 25 июля 1941 года, и из-за начавшейся войны дальнейшие исследования были приостановлены. После войны изучение Долины продолжилось, а с начала 90-х годов сюда стали водить организованные экскурсии.

Сегодня Долина гейзеров является частью Кроноцкого государственного биосферного заповедника. Туристов, особенно в летние месяцы, прилетает много – вертолёты, словно мухи, так и снуют туда-сюда. Оно и понятно: Долина гейзеров – уникальный природный объект, где на площади всего 4 км2 сосредоточены сотни гейзеров, грязевых котлов и паровых струй, и всё это очень хочется увидеть собственными глазами. Впечатления от посещения Долины полностью оправдывают затраты, тем более что в программу вертолётной экскурсии входят ещё два места: кальдера вулкана Узон и Налычевские горячие источники. К рассказу о них и перейду.

Кальдера вулкана Узон

Вулкан Узон расположен в 10 минутах лёта от Долины гейзеров. Кальдерой, для справки, называется большая котловина вулканического происхождения, формирующаяся обычно в результате извержения гигантского вулкана, или супервулкана – таким как раз и является Узон. Сейчас этот вулкан спит и никакой опасности для жизни людей вроде бы не представляет.

Сама кальдера, по оценкам учёных, образовалась около 40 тысяч лет назад.

Для удобства и безопасности туристов по кальдере тоже проложены деревянные настилы и лесенки, сходить с них крайне нежелательно, т.к. повсюду даёт о себе знать гидротермальная деятельность земной коры: где-то из-под земли вырываются струи горячего пара, где-то хлюпают и пузырятся лужицы с серой жижей, а где-то образовались целые кислотные озёра. Ещё здесь, в отличие от Долины гейзеров, можно увидеть грязевые вулканчики – такие холмики из серой глины, из которых периодически могут выходить грязевые массы и газы.

На всём протяжении экскурсии, длившейся 50 минут, нас вновь сопровождала девушка с карабином, поскольку медведи встречаются и здесь. Мы, правда, так ни одного и не увидели :)

Несмотря на то, что самое интересное находится внизу, стоит всё-таки иногда поднимать глаза, дабы полюбоваться живописными горными склонами, обрамляющими кальдеру. Особую выразительность пейзажу придаёт чередование покрытых растительностью склонов с голой породой и снежными пятнами, благодаря чему фотографии получаются очень яркими и контрастными. Ещё рекомендую забраться на имеющуюся тут деревянную вышку – с неё отлично обозревается вся панорама кальдеры и большое фумарольное поле со струями пара.

Спустя час мы вернулись к нашему вертолёту и уже было тронулись в путь по направлению к следующей остановке, как пилот неожиданно развернул машину и вернулся обратно в кальдеру Узон. Я (и, наверняка, многие другие), честно говоря, подумала, что с вертолётом что-то не так. Но на самом деле оказалось, что воздушное пространство занято из-за пролёта какой-то важной персоны и нам надо дождаться разрешения на вылет. В результате ещё минут сорок мы провели в этом чудесном месте, наслаждаясь тишиной, солнцем и красивыми видами – повезло!

Наконец, разрешение было получено, и мы отправились к месту нашей последней программной остановки – к Налычевским горячим источникам.

Налычево

До природного парка «Налычево» летели 40 минут. Стекло моего иллюминатора к этому моменту окончательно отпотело, и я смогла сделать несколько неплохих фото сверху.

Остановка в Налычево предполагала купание в местных термальных источниках и ужин на природе.

Горячие источники в Налычево отличаются уникальным химическим составом и высокой концентрацией всяких разных полезных веществ, так что купание в них оказывает положительное влияние на здоровье, главное только не сидеть там слишком долго. Место для купания оборудовано всем необходимым: туалеты, раздевалки, стульчики; для комфортного входа в воду сделана ступенька. Температура воды – 40-45 градусов, что резко контрастирует с воздухом, становящимся к вечеру всё более прохладным.

На ужин всем раздали контейнеры (как в самолётах): меню включало в себя мясное ассорти, сыр, ломтики красной рыбы, салат из огурцов с помидорами и сладким перцем, кекс к чаю и запечённую рыбу с рисом в качестве основного блюда. Из напитков были чай, растворимый кофе и бутилированная вода.

Пока мы принимали термальные ванны и ужинали, на небе стали сгущаться тучи. Пора было возвращаться на базу, чтобы успеть проскочить между горами до того, как их скроют облака. До аэропорта из Налычево лететь всего 20 минут, и где-то без двадцати девять вечера мы благополучно прибыли обратно в Николаевку. В завершение этой увлекательнейшей экскурсии гид Тимофей под аплодисменты публики вручил каждому участнику сертификат, удостоверяющий факт посещения Долины гейзеров, что было очень приятно. Повешу куда-нибудь дома на видное место :)

Из аэропорта до Петропавловска-Камчатского нас довезли на автобусе, и снова всех доставили до дверей отелей, а я и ещё две женщины из гостиницы «Юный турист» вынуждены были добираться туда самостоятельно. А на улицах уже темно, и автобусы ходят редко… Эх, доехали, конечно, ничего с нами не случилось, но как-то это несправедливо было.

Вилючинский перевал

Во вторник, 8 августа, началась основная программа тура «Контрасты Камчатки Лайт». Ранним утром за нами в гостиницу заехала большая вахтовая машина ГАЗ-66 — впереди предстояли долгие километры по абсолютному бездорожью, которое способны преодолеть только такие, вот, «монстры». Нашим инструктором на ближайшие четыре дня был Александр, подробнее о нём напишу чуть позже.

По пути мы заехали ещё в ряд гостиниц и на турбазу в Паратунке, чтобы собрать всю группу, всего в итоге собралось 9 человек. При этом для одной части группы путешествие по Камчатке только начиналось, а вторая часть уже успела побывать в нескольких местах и в т.ч. взобраться на Авачинский вулкан. С погодой им, правда, жутко не повезло: в день восхождения лил дождь, дул ветер, видимость из-за тумана была практически нулевая. Как-то будет у нас, думала я…

Вместе с гидом Александром первые два дня с нами путешествовали его дети — мальчик и девочка лет пяти и восьми соответственно. Видно было, что это далеко не первая их поездка и что они уже давно привыкли к езде в вахтовках и длительным походам. Я искренне порадовалась за них — молодцы!

Где-то через три с половиной часа езды мы достигли Вилючинского перевала. С этого перевала открывается просто ослепительно красивый вид на Мутновское плато, вулкан Горелый и сам Вилючинский вулкан. Горы и долины все будто покрыты ярким и пушистым зелёным ковром разных оттенков с неизменными белыми пятнами и полосами снега! Несмотря на пасмурную погоду пейзаж отлично просматривался в обе стороны и вызывал бурю непередаваемых эмоций великолепием и яркостью своих красок! И это ведь было только начало…

В программе первого дня у нас стояло восхождение на вулкан Горелый, но Александр из-за неблагоприятных погодных условий маршрут изменил: сегодня мы отправлялись на прогулку к водопаду и на Мутновскую геотермальную станцию, а восхождение на Горелый отложили на завтра. Подъём на Мутновский вулкан из программы пришлось исключить совсем, т.к. туда, по словам Александра, «не было дороги»: машина могла довезти нас лишь до точки, расположенной в 30 км от вулкана, что не имело смысла.

Что ж, наверное, так даже лучше, решила я для себя и расстраиваться особо не стала. К восхождениям я страсти не имею, и простые автомобильно-пешеходные экскурсии в разные красивые и интересные места для меня намного предпочтительнее изматывающих подъёмов в горы.

Водопад «Косы Вероники»

До водопада с романтическим названием «Косы Вероники» мы добирались ещё около часа: примерно сорок минут — на машине и двадцать минут — пешком, вооружившись треккинговыми палками. Палки мы, правда, взяли больше для того, чтобы попробовать с ними походить, освоиться, выставить удобную высоту, а вообще дойти до водопада легко можно и без палок.

Часть тропы проходит через густые заросли, где нужно постоянно беречь глаза от веток, а последние метры идёшь по камням, поэтому желательно иметь нескользкую обувь типа кроссовок или треккинговых ботинок.

Затраченные на дорогу усилия с лихвой вознаграждаются красотой места: перед вами отвесные скалы, быстрая речка и мощные струи воды, с высоты 16 м низвергающиеся вниз, образуя вокруг себя водяную взвесь. Водопад имеет ширину 5-6 м и выглядит очень эффектно. К счастью, Александр не сильно ограничивал нас в свободном времени, и я успела не только сфотографировать водопад и себя на его фоне, но и вдоволь насладиться спокойным созерцанием падающей воды — просто стояла и смотрела на водопад, время для меня в такие моменты как будто останавливается.

Интересно, что дочку инструктора звали как раз Вероникой, и Александр долго фотографировал её на фоне водопада, будто бы держащей в руках какой-то предмет; как он потом объяснил, после обработки фотографии средствами Photoshop Вероника будет держать в руках своё свидетельство о рождении. Оригинально :)

Подзарядившись энергией этого чудесного уголка природы, мы вернулись к машине в приподнятом настроении и поехали обедать в ещё одно живописное место, расположенное у безымянного озера.

Притом что температура воздуха составляла около 16 градусов, на правом берегу озера и кое-где рядом лежал толстенный слой снега — постепенно я к этому привыкну, но поначалу сильно удивлялась. До следующей зимы он, видимо, так уже и не успеет растаять… Вода в озере, разумеется, была ледяная, но среди нас нашёлся-таки один смельчак, искупавшийся там. Он вообще купался везде, где было можно — такая традиция у человека.

На обед, как сейчас помню, предлагался салат с кальмаром, рыба с рисом и разные конфетки-печенюшки к чаю. Вполне достаточно, чтобы утолить голод и с новыми силами отправляться дальше.

А дальше было как раз самое удивительное: мы ехали на Мутновскую геотермальную станцию — объект, которые оставит в моей памяти воистину неизгладимые впечатления. Одна дорога туда чего стоит: по ямам и ухабам, сквозь грязь, снег и туман наша машина отважно продиралась вперёд. Казалось, что мы едем в какое-то затерянное место, из которого потом можем и не выбраться… На одном из участков в конце пути по обеим сторонам от нас стояли целые стены снега высотой несколько метров, и мы двигались по этому снежному коридору! В такие моменты становится одновременно и жутко, и интересно :)

Мутновская геотермальная станция

Наконец, машина остановилась, и мы вышли. Картина такая: под ногами снег, всё вокруг окутано густым туманом, в котором с трудом просматриваются очертания каких-то построек, машин, силуэты людей и некие странные железные конструкции, издали доносятся свистящие звуки выходящего из-под земли пара. Как следует утеплившись (тут было ощутимо холоднее, чем на водопаде) и взяв с собой палки, мы двинулись по направлению к станции вслед за Александром.

Первым делом подошли к одной открытой скважине, в настоящее время уже не использующейся: внутри стояла вода, а над ней клубился пар. Александр рассказал, что они тут раньше с туристами всегда варили яйца, но потом каждый раз делать одно и то же надоело :) Другая скважина по соседству была снабжена регулировочными вентилями, и от неё отходила проржавевшая труба, идущая к маленькому круглому домику и далее к зданию станции. Из места, где труба соединялась со скважиной, с ужасающим шипением выходил пар, так что сначала страшно было подойти. Потом, правда, я всё-таки сфотографировалась, держась за вентиль.

Чем дальше мы продвигались, тем отчётливее для меня становилось сходство местных пейзажей с антуражем, в котором происходит действие повести Стругацких «Пикник на обочине» и снятого по её мотивам фильма Тарковского «Сталкер». Того и гляди, казалось, либо в «комариную плешь» попадёшь, либо в «ведьмин студень» вляпаешься. Короче, Зона Зоной. Кто читал, меня поймёт.

На саму станцию — в здание — мы не заходили, поскольку наш визит ни с кем не согласовывался, и гуляли только по её территории. Посмотрев на скважины, мы вышли на дорогу, в конце которой находились дома для рабочих — унылые двухэтажные постройки на длинных сваях. Сваи необходимы для того, чтобы зимой после обильных снегопадов, можно было попасть в дом: высота снежного покрова в этих местах достигает нескольких метров.

Справа от рабочего жилья выстроена гостиница для руководства. Стоит она на зелёном холме, окружённом с двух или трёх сторон водой, и напоминает маленький замок, что на фоне всего прочего выглядит смешно и нелепо. Тут же рядом — свалка из ржавых труб, арматуры, камней, досок и покрышек; по словам Александра, раньше она была гораздо больше, а сейчас здесь постепенно наводят порядок. Но очень-очень медленно.

Мутновскую геотермальную электростанцию начали строить ещё в советское время, но из-за отсутствия финансирования в 90-е годы процесс затормозился и в эксплуатацию станцию ввели лишь в 2001 году. На полную мощь электростанция пока работать не может, и сегодня рассматривается возможность строительства второй очереди ГеоЭС.

За геотермальной станцией находится ещё одно удивительное место — Дачные горячие источники, или «Малая Долина гейзеров». Оно заметно ещё издалека по огромному облаку пара. Глядя в ту сторону, я подумала, что в этой долине, должно быть, творится что-то ужасное, но Александр невозмутимо заявил, что именно туда мы и идём. На самом деле, ничего страшного в том месте, конечно, не происходило, но со стороны выглядело жутковато.

По пути к Дачным источникам мы прошли мимо грязевых ванн, считающихся лечебными — при нас там сидели трое мужчин, в т.ч. один японец (или китаец?). На вопрос об их ощущениях сидящие в ванне ответили, что чувствуют себя прекрасно, и предложили к ним присоединиться. Нам, однако, надо было идти дальше, поэтому мы вежливо отказались. Запах от луж с серой жижей исходил, прямо скажу, преотвратный; впрочем, если несколько минут потерпеть, то потом уже как будто и не ощущаешь этой вони.

Миновав последний снежник, мы, наконец, подошли к горячим источникам. И вновь перед глазами умопомрачительная картина: глубокий овраг со склонами светло- и тёмно-коричневого цвета, с одной стороны полукругом лежит снег, а внизу из-под земли вырываются десятки газовых струй, окутывая всё паром. Гейзеров здесь, правда, никаких нет, но впечатлений хватает и без них. Находясь тут, легко представляешь себя на другой планете, т.к. пейзаж абсолютно неземной.

К струям пара можно подойти, дабы рассмотреть их вблизи — это не опасно, очки только сразу запотевают, и чувствуешь себя как в парилке. Где-то из недр земли просто выходит газ, где-то он смешивается с водой из ручья, образуя подобие гейзера, где-то едва заметно булькают малюсенькие лужицы, — всё это сливается воедино, и создаётся ощущение, что перед тобой один большой живой организм.

Кроме наблюдения за геотермальными процессами тут можно также насобирать глины и что-нибудь из неё слепить или обмазать ею лицо — целебная же! Пока некоторые девушки из нашей группы занимались косметическими процедурами, дети слепили морскую звезду и зайца. Я же, по своему обыкновению, сидела и любовалась местными видами, удобно устроившись на предусмотрительно захваченной с собой сидушке. Как же здорово, что вместо восхождения на Мутновский вулкан мы поехали сюда! Уверена: таких впечатлений, как здесь, мы бы на вулкане не получили.

Но и это было ещё не всё! Покинув Дачные источники, мы подошли к небольшому бассейну с термальной водой, в котором все желающие смогли искупаться или помочить ноги. Рядом там протекает горная речка и есть маленький водопад; интересно, что вода из этой речки частично поступает в специальную трубу, которую при необходимости можно опустить в бассейн и тем самым разбавить его холодной водой. Очень удобно!

Погода, тем временем, разгулялась: выглянуло солнце, рассеялся туман, стали видны Мутновский вулкан и окружающие горы. Как рассказал Александр, на вершине Мутновского вулкана, оказывается, со Второй Мировой войны остался лежать американский самолёт, совершивший там экстренную посадку после бомбёжки Японии. Причём данный случай не единичный: в эти места даже специально организовывались американо-российские экспедиции для поиска обломков других самолётов и останков американских лётчиков.

После отдыха у бассейна мы вернулись на территорию Мутновской геотермальной станции, и Александр повёл нас к так называемому Голубому озеру — искусственному водоёму, в котором отстаиваются отработанные воды, если я правильно поняла. Температура воды — 95 градусов, над озером стоит густой пар. По правде говоря, подходить к этому объекту запрещено, но уж очень любопытно было посмотреть. Решили, если выйдет охрана, прикинемся дурачками — не знали, мол, что нельзя, простите нас :) Но обошлось, никто к нам не вышел.

По другую сторону от озера находится глубокий овраг, по дну которого течёт какая-то речка. Из оврага шёл пар и доносился страшный шум — заинтригованные, мы, разумеется, подошли и туда. Вблизи картина смахивала на вход в местное отделение Ада: густой пар, дикий свист, запах сероводорода… Но на самом деле, мы просто стали свидетелями процедуры выброса лишнего (или отработанного) пара. По склону оврага спущена труба, и из неё с периодичностью где-то раз в двадцать секунд выходит сильнейшая струя пара с какими-то примесями (сера и т.п.), из-за чего противоположный склон приобрёл желтоватый оттенок. Зрелище было незабываемое.

Насмотревшись на красоты и ужасы Мутновской станции, мы погрузились в вахтовку и двинулись в долгий обратный путь — около трёх часов. По тому же бездорожью, через ямы, ухабы и колдобины. В конце дня мне казалось, что из меня вытрясли всё, что можно — такая езда, конечно, сильно выматывает. А на следующий день нам предстояло ехать на вулкан Горелый по этой же самой дороге… Туда и обратно. Здесь уместно было бы вставить оду асфальтовым дорогам, но я её ещё не написала.

На место нашей ночёвки, располагавшееся прямо посреди леса, мы прибыли к 10 вечера. Гостеприимная хозяйка накормила нас горячим ужином и предложила воспользоваться термальным бассейном на территории гостевого дома. Плескаться там можно было хоть всю ночь! Единственное неудобство состояло в том, что в целях экономии в полночь на базе вырубалось всё электричество, поэтому с собой желательно было иметь фонарик. Без него искать дверь своей комнаты, мыться в душе и рыться в чемодане пришлось бы в кромешной тьме. Мне каким-то чудом удалось успеть сделать почти все дела до полуночи, но фонарик всё равно пригодился. В термальный бассейн я, правда, не пошла, т.к. после утомительного дня нестерпимо хотелось спать, а наутро предстоял ранний подъём. Успеется ещё!

Вулкан Горелый

В 8 утра следующего дня мы выехали к вулкану Горелый по уже знакомой дороге через Вилючинский перевал. Сегодня нам предстояло совершить небольшое восхождение, и я сильно переживала из-за своей обуви. Инструктор Александр, посмотрев на мои зимние ботинки, сказал, что подниматься лучше будет в кроссовках. Ну, в кроссовках, так в кроссовках, подумала я; лишь бы не пришлось идти по снежникам: вчера на прогулке по территории геотермальной станции я несколько раз, поскользнувшись, растянулась на снегу и очень пожалела, что не купила эти чёртовы треккинговые ботинки.

Примерно через 2,5 часа мы прибыли на место. Погода солнцем не радовала, но надежда на её изменение к лучшему у нас всё-таки оставалась. Дождь не шёл — и то хорошо! Александр раздал всем бутылки с водой и сухой паёк — яблоко, бутерброд с сыром и ветчиной, шоколадный батончик, смесь из орехов и сухофруктов, сок. Несколько минут на сборы — и мы готовы к покорению Горелого!

Горелый является действующим вулканом, извергается, в среднем, каждые 19 лет и последний раз проявлял активность в 2010 году. Его высота — 1 829 м. Горелый имеет множество кратеров, из которых наиболее впечатляюще выглядят кратеры Голубое озеро и Активный. На дне обоих находятся озёра голубого и зеленоватого цветов, а на стенках Активного кратера ещё и дымят многочисленные фумаролы.

Путь до вершины занял у нас около 2,5 часов. Подъём, в общем-то, простой и доступен всем желающим даже без особой физической подготовки. Александр выбрал оптимальный темп, делал периодические остановки для отдыха, перекуса и фотографирования, и в результате к нам даже присоединились туристки из другой группы, не поспевавшие за своим гидом и всячески им недовольные :)

Восхождение проходит по натоптанной тропе без крутых участков и — о чудо! — почти без снежников, так что я в своих кроссовках чувствовала себя уверенно. При отсутствии облаков где-то уже с середины пути открывается прекрасная панорама окружающих гор, видны Мутновский и Вилючинский вулканы. Надежда на улучшение погоды, кстати, оправдалась на все 100%: наверху было солнечно! Поднявшись на Горелый, мы оказались над облаками и смогли даже позагорать.

С солнцем тут, правда, надо быть очень осторожными: оно довольно агрессивное, и сгореть можно запросто. Я, вот, например, забыла намазать солнцезащитным кремом уши — лицо и руки намазала, а про уши совсем забыла — и несколько дней потом мучилась от ожога.

Достигнув вершины, мы прогулялись по кромкам двух кратеров и посмотрели на кислотные озёра и дымящие фумаролы. Всё это, конечно, очень впечатляет и служит достойной наградой за усилия, потраченные на восхождение. Честное слово, сюда стоит дойти!

После неспешной прогулки Александр устроил обеденный привал, и мы в два счёта прикончили свои пайки, начатые ещё на подъёме. Всё-таки восхождение отнимает кучу сил, есть хочется просто зверски!

Спуск с вулкана занял, безусловно, гораздо меньше времени, чем подъём, но вымотал тоже изрядно. Спускаться вообще технически тяжелее: ты всё время находишься в напряжении, следишь, чтобы не «поехала» нога, выбираешь подходящие камни для опоры и то и дело тормозишь, чтобы не улететь по инерции вниз по склону.

А тут ещё Александр решил вдруг предложить нам спускаться не по нормальной тропе, а по снежнику — так, дескать, быстрее. Некоторым эта идея очень понравилась, и они уже были готовы мчаться вниз, подстелив под себя полиэтиленовый пакет. Я же была совсем иного мнения: быстро-то оно быстро, но так ведь можно улететь чёрт-те куда! И вообще в своих кроссовках на этом снежнике я совершенно не контролировала ситуацию и никак не могла принять устойчивое положение: подошвы скользили, ноги разъезжались, и палки не спасали от падений. Это просто кошмар был! Здесь нужны треккинговые ботинки — других вариантов безопасно спуститься по снежнику нет.

К счастью, авантюру инструктора поддержали далеко не все наши туристы, и после нескольких десятков мучительно скользких метров мы всё-таки переместились на сухую тропу. Ноги после спуска, конечно, очень болели, но зато это было гораздо безопаснее и спокойнее.

Обратно ехали всё той же дорогой за тем лишь исключением, что ночевали мы теперь не в гостевом доме посреди леса, а в гостинице «Гелиос» в Паратунке. Здесь тоже был бассейн с термальной водой (даже два!), и я, наконец, воспользовалась возможностью и искупалась там. Что могу сказать — ощущения так себе, на любителя. Слишком уж тёплая вода: в одном бассейне — 35 градусов, в другом — 38. Плавать как-то лениво, а просто сидеть скучно. Но полезно, наверное :)

Вачкажец

После восхождения на вулкан Горелый программа тура предусматривала «полуотдыхательный» спокойный день, посвящённый экскурсии на Вачкажец — красивейший уголок камчатской природы. Отлично выспавшись и сытно позавтракав, я, наконец-то, почувствовала себя на отдыхе!

Состав нашей группы несколько изменился: у части туристов программа завершилась, и они уехали в Петропавловск-Камчатский, а вместо них к нам присоединились вновь прибывшие, для которых всё только начиналось. Итого нас стало 10 человек.

Дорога из Паратунки до Вачкажца заняла два часа. Большая часть пути, к общей радости, проходила по асфальту — в общем-то, мы об этом догадались ещё утром, когда забирать нас из гостиницы приехала не вахтовка, а машина попроще, типа «Истаны». Последние 10 км, правда, ехали по грунтовке, и потрястись всё-таки пришлось.

Итак, что же такое Вачкажец? Это горный массив, возникший на месте древнего вулкана, который уже давно потух. Высота главной его вершины составляет 1 576 м, но нашей целью являлась, к счастью, не она, а горные цирки, озеро и водопад. Через Вачкажец проходит живописный треккинговый маршрут, позволяющий увидеть огромное разнообразие субальпийских цветов, покормить евражек — камчатских сусликов — и насладиться восхитительными горными пейзажами.

Цветов тут действительно море: и жёлтые, и синие, и красные, и фиолетовые — каких только нет! К сожалению, я не знаю названия большей части из них, но зато запомнила саранку — такие ярко-оранжевые цветки с загнутыми наружу лепестками (см. фото).

Спустя час ходьбы мы достигли озера, расположенного у подножия гор. Вода в нём чистейшая, но очень холодная — 4 градуса, среди нас желающих искупаться не нашлось. А пейзаж там просто неописуемой красоты — так и просился на холст! Жаль только, что горы прятались за облаками…

После небольшого отдыха мы двинулись дальше, переправились по мостику из прутьев через горную речку и вскоре повстречали забавных евражек, или камчатских сусликов. Они оказались довольно пугливыми, держались на расстоянии, и лишь один смельчак, по-моему, поел у кого-то с руки. Кормили мы их орешками, которые нам опять выдали в составе сухого пайка. Интересно, что разные особи любят разные орешки: кому-то больше нравится фундук, кому-то — миндаль, а кто-то вообще без ума от сушёных фруктов. Часть корма евражки съедали, а часть прятали за щёку и тащили в норку: вторая половина лета — как раз время запасать еду на голодную весну (зимой евражки спят).

Покормив евражек, мы вышли к горной реке и далее пошли вдоль берега, ступая кое-где по так и не растаявшему снегу. Я заметила, что снег на Камчатке, где бы мы ни были — на геотермальной станции, на Горелом, в районе Вачкажца — имеет необычную ячеистую структуру, нестандартные оттенки и иногда совершенно неожиданный запах. Например, на вулкане Горелом он был розоватого цвета и пах… арбузом! По словам Александра, причиной тому разные бактерии, придающие снегу необычный запах и цвет.

В конце пути нас ждал безымянный водопад — пусть не такой красивый, как «Косы Вероники», но тоже живописный. Рядом с водопадом со склона свисал большой пласт снега, ставший уже почти что обязательным элементом на фото с Камчатки. У водопада Александр сделал перерыв на обед, после которого мы отправились в обратный путь.

По дороге мы, конечно же, не отказали себе в удовольствии ещё раз покормить евражек — уж очень они милые и смешные, эти зверьки семейства беличьих. Горную речку, которую в прошлый раз мы переходили по мостику, решили теперь пересечь вброд — так интереснее! Вода в ней ледяная, однако пройти нужно совсем немного, так что риск минимален. У меня ноги начало сводить буквально на последнем метре, но последствий для здоровья потом никаких не было :) Кому-то, кто не хотел мочить ноги и испытывать свой организм, отдыхающие поблизости мужчины дали на прокат резиновые сапоги, и мы потом их перебрасывали через речку, возвращая хозяевам. Забавно было.

В завершение этой замечательной прогулки мы провели ещё несколько приятных минут на берегу озера, фотографируя показавшиеся, наконец, из-за облаков горные вершины. С погодой в этот день опять повезло: было тепло, сухо и некоторое время солнечно. Идеальные условия для такой прогулки! Единственный отрицательный момент — комары, их на Вачкажце много, поэтому с собой обязательно нужно брать суперэффективный спрей от насекомых, иначе покоя вам не будет. У меня был взят аэрозоль, но полностью он от кровососов, к сожалению, не спасал. И это их ещё было мало; Александр рассказывал, что иногда комары тут целыми тучами набрасываются на приехавших людей и тогда без защитных средств в этих местах вообще лучше не появляться.

К вечеру мы вернулись в нашу гостиницу в посёлке Паратунка, где вновь можно было поплескаться в термальном бассейне, а также подготовиться к следующему активному дню, в который планировался сплав по реке Быстрой.

Сплав по реке Быстрой

Наступил новый день нашего путешествия по Камчатке, и около 9 утра мы выезжали на место, откуда должен был начинаться наш сплав. Ехать предстояло около трёх часов и вновь на вахтовой машине, т.к. последний участок пути проходил по размытому ливнями бездорожью.

Инструкторов на сегодня у нас было двое, т.к. сплавляться предполагалось на двух рафтах по шесть человек в каждом. Второй сопровождающий мне, правда, совершенно не понравился: он постоянно хвастался, что босиком ходит по лесам и спит на деревьях, и много и несмешно шутил.

На середине пути случилась неприятность: у машины спустило колесо. Ну что ж, с кем не бывает! Запаска в наличии имелась, и уже через полчаса мы продолжили движение.

Вскоре мы опять сделали остановку, на этот раз плановую — у магазина «Пирожковый рай», восторженные отзывы о котором я слышала ещё в Петропавловске-Камчатском. Здесь, как утверждают местные, продаются самые вкусные пирожки на Камчатке. Ассортимент очень широкий: есть и сытные, и сладкие пирожки, и всякие прочие выпечные изделия. Я взяла на пробу пирожок с вишней — он оказался вкусным и таким большим, что практически заменил мне целый обед :)  Стоил пирожок, по-моему, 90 рублей.

Кстати, для любителей свободного выбора рядом с «Пирожковым раем» есть ещё магазин «Море пирожков» — там тоже наблюдалось много посетителей.

На берег реки Быстрой мы прибыли к часу дня, после чего начался длительный процесс подготовки к сплаву. Надувались рафты, разматывались удочки, все облачались в спасательные жилеты и обували резиновые сапоги. Кто-то уже с берега начал ловить рыбу, глядя, как стоящие поблизости рыбаки то и дело что-то вытаскивают. Удача, правда, улыбнулась лишь второму инструктору (имя его забыла!): он поймал одного гольца с икрой. А вообще здесь водятся все виды лосося: кижуч, кета, горбуша, нерка и т.п.

Река Быстрая имеет длину 275 км, течёт с севера на юг полуострова и впадает в Охотское море. Быстрая — довольно спокойная река, поэтому сплав по ней состоит в простом перемещении из пункта А в пункт В без преодоления каких-либо порогов — адреналина нет, короче говоря.

Когда всё было готово, мы разделились на две группы, заняли места в рафтах и определились с гребцами: их было по четыре в каждом рафте, при этом сзади работали мужчины, а спереди — женщины. Передние гребцы периодически менялись, довелось поработать веслом и мне. Я с восторгом вспоминала свои ощущения после сплава на Алтае (об этом и не только читайте в статье «Золотое кольцо Алтая») и рассчитывала получить определённое удовольствие и здесь, но не тут-то было. Нашу группу сопровождал как раз второй инструктор, который мне не понравился, и командовал он просто безобразно: указания, как и кому грести, звучали невразумительно и иногда даже противоречили друг другу. То гребём, то вроде уже и не гребём — поди разбери… А его туповатый юмор раздражал меня всё больше.

Время от времени к нам подплывал второй рафт под командованием Александра, и мы плыли по течению, сцепившись вместе. Видеокамеру я рискнула взять с собой, поскольку риск замочить её при таком спокойном движении был невелик, и в моменты отдыха фотографировала окружающие горы и прибрежную растительность.

Очень часто в этих местах можно увидеть медведей, которые выходят на берег половить рыбу; по слухам, рекордное количество медведей, увиденных во время сплава — 60 особей! Нам, к сожалению, не показался ни один; о том, что косолапые здесь живут, напоминали лишь следы на песке в местах наших остановок. Одни были совсем свежие — видимо, медведи ушли незадолго до нашего прибытия.

После двух часов неспешной гребли с перерывами и остановками мы, наконец, остановились на обед. Александр приступил к приготовлению ухи из свежей красной рыбы, а мы отдыхали, ловили рыбу и помогали накрывать на стол. Поймать, правда, никому ничего не удалось, хотя было видно, как в воде буквально в нескольких метрах от тебя ходят большие красные рыбины. Обидно.

Обедать сели только в шесть вечера, как-то уж слишком всё затянулось. После сплава нас планировали ещё отвезти на Малкинские горячие источники — стало быть, в гостиницу мы вернёмся совсем поздно, думала я.

Солнце, тем временем, опускалось всё ниже и ниже, и стало ощутимо холодать. А когда мы погрузились в рафты и отплыли, то от воды повеяло такой стужей, что я уже не знала, что на себя надеть, чтобы согреться. После того, как мне дали немного погрести, стало лучше. По словам инструкторов, до места завершения сплава оставалось всего ничего, но мы гребли и гребли, а конца пути так и не было видно. По пути напоролись на корягу из-за невнятных команд инструктора — хорошо хоть ничего не прокололи.

Когда наши рафты, в конце концов, причалили к долгожданному берегу, народ большинством голосов решил, что в Малки мы не поедем — слишком поздно уже. Пока сдували лодки и грузили всё в машину, прошёл ещё час, начало смеркаться. Я так и не поняла, в чём состояла причина такой задержки — ну ведь явно, что мы не должны были возвращаться так поздно! Прокол колеса отнял какие-то полчаса, так что дело было не в нём.

Однако, как показали дальнейшие события, вернуться в Паратунку в этот день нам вообще не светило. На обратном пути у нас снова спустило колесо, уже другое. И в этот раз решить проблему было гораздо сложнее, т.к. готовой запаски больше не имелось. На крыше, правда, ехала ещё одна покрышка и, видимо, с камерой, потому что смастерить замену наш водитель всё-таки смог. Только ушло на это не полчаса, как утром, а все полтора. Кругом стояла кромешная тьма, а в лучах фонариков будто бы кружились снежинки — на самом деле, такой эффект давал туман.

В данной ситуации меня неприятно удивило поведение гида Александра: на предложение водителя вызвать другую машину, чтобы нас забрать, он ответил категоричным отказом. Да, я допускаю, что по времени ждать пришлось бы, скорее всего, столько же, но ведь поначалу ещё не было ясно, сможем мы починиться или нет. Кроме того, никаких извинений мы ни от кого так и не услышали — как будто, так и надо.

В Паратунку приехали в час ночи или даже позже. Полный невозмутимости Александр сообщил нам, что отъезд назначен на 6.30, а завтрак — на 6.15 утра. Гид у нас уже должен был быть другой, потому с Александром мы распрощались — при не самых радостных обстоятельствах.

В столовой нас ждал ужин, но есть не особо хотелось — я попила чаю с пирожным и пошла в номер собирать чемодан. Некоторые, несмотря ни на что, решили ещё поплавать в термальном бассейне — что ж, всё равно не спать… Но я на пару часов всё-таки прилегла, т.к. совсем без сна тяжело.

Таким, вот, непутёвым получился этот день — просто не день Бэкхема, как говорится.

Петропавловск-Камчатский — морская прогулка

Ранний отъезд из Паратунки был обусловлен тем, что нам необходимо было успеть к восьми утра прибыть в морской порт Петропавловска-Камчатского, откуда стартовала наша морская прогулка.

В порту группу встречал сам Михаил Харко — директор туристической компании «Край Земли». Он расспросил нас об уже полученных впечатлениях от Камчатки и был очень удивлён наличием претензий к гиду Александру. Да и вообще после бессонной ночи мы совсем не были похожи на счастливых туристов…

Петропавловск вновь окутывал густой туман, накрапывал мелкий дождь, мы кутались в куртки и изо всех сил боролись со сном. Очень хотелось найти где-нибудь сухой и тёплый уголок, свернуться там калачиком и проспать до самого обеда — и ну её, эту морскую прогулку! Но я гнала эту мысль подальше: как же можно, будучи на Камчатке, не посмотреть на Тихий океан? Соберись, тряпка :)

Подошедший за нами катер был небольшой и носил имя «Светлана». Внутри даже не хватало сидячих мест для всех сразу — к нам сегодня присоединилось ещё трое, и итого в группе стало 12 человек. Немного согревшись в тёплой кают-компании, я вышла на палубу с мыслью пофотографировать Авачинскую бухту, но при таком тумане это было бессмысленно. Зато удалось сбить сон, накативший на меня в тепле с новой силой.

Некоторое оживление в нашем «сонном царстве» вызвало появление на палубе ведра с живыми крабами, которое подвёз некий мужчина на другом катере. По виду это были крабы-стригуны, отличающиеся от камчатских меньшим размером и розоватым окрасом панциря. Крабы ещё шевелились, и все принялись с ними фотографироваться. А чуть позже помощник капитана и по совместительству кок начал их обработку для последующей варки; обработка заключается в том, что от туловища отрываются клешни, внутри которых как раз и находится вкусное мясо, а голова безжалостно выбрасывается за борт — в ней есть нечего.

Пройдя по Авачинской бухте, наше судно подошло к скалам «Три брата», которые считаются как бы границей, отделяющей бухту от открытого океана. Эти скалы являются одним из символов Петропавловска-Камчатского и часто изображаются на декоративных тарелках, магнитиках и прочих сувенирных изделиях.

В открытом океане качка, начавшаяся уже в бухте, заметно усилилась — нескольким членам нашей группы стало нехорошо. Я тоже, честно говоря, чувствовала себя не очень, но старалась просто поменьше ходить по палубе, глубоко дышать, смотреть в одну точку и думать о хорошем — всё это в комплексе здорово помогало. Когда наступило время обедать, я даже смогла заставить себя поесть уху, которую заботливо приготовил наш кок. Эх, завидую всё-таки людям, которых вообще не укачивает!

Где-то через час после выхода в открытый океан мы достигли острова Старичков (с ударением на первом слоге). Такое наименование остров получил из-за огромного числа гнездящихся там птиц семейства чистиковых, которые называются старики (ударение тоже на первом слоге).

Остров Старичков функционирует как единая экологическая система и является заповедником — высадка туристов на него запрещена. Помимо стариков на острове живут бакланы, топорики, чайки, чистики, а также нерпы. Глядя на бесчисленные стаи птиц и остров, усеянный следами птичьей жизнедеятельности, я вспомнила свою поездку на острова Бальестас, совершённую в рамках путешествия в Перу четыре года назад. Те острова тоже являются заповедными и тоже находятся в Тихом океане — только в тысячах километров отсюда! Там были пикеросы, пеликаны и морские львы, а тут — старики, бакланы и нерпы… Такая, вот, аналогия прослеживается.

За то время, что мы проходили мимо острова, я пыталась поймать в объектив видеокамеры представителей местного животного многообразия, но сделать удачный кадр в условиях качки — задача почти не выполнимая. Худо-бедно снять удалось только топорика с ярким оранжевым клювом.

Вскоре мы развернулись и пошли в обратный путь. Туман, наконец, рассеялся, выглянуло солнце — и вдали показались вулканы: Корякский, Авачинский, Козельский и Вилючинский. На Авачинский мы должны были завтра восходить, но при виде его громады с воды в это трудно было поверить.

Мы, тем временем, шли по направлению к бухте Тихой (с ударением на втором слоге), где, по многочисленным просьбам наших туристов, можно было позакидывать удочки и попробовать что-нибудь поймать на блесну. Неподалёку от этой бухты находится так называемый Бабушкин камень, своей формой напоминающий голову старушки в платке. Я приметила его ещё утром в тумане, но разглядеть очертания головы в косынке смогла только теперь (см. фото ниже).

Всего на катере было четыре удочки, ловили мы на блесну и куриные сердечки, но активного клёва не наблюдалось. В итоге рыбалка в бухте Тихой увенчалась поимкой двух камбал, которых после фотографирования решили отпустить — пусть живут.

На выходе из бухты мы приблизились к ещё одному примечательному камню, именуемому «женским». Считается, что если женщина загадает желание и бросит в камень монетку, то оно обязательно сбудется, только загадывать надо непременно что-то для себя. Я в такие вещи не верю, но монетку на счастье бросила :)

Ну а потом настало время есть свежесваренных крабов! Ммм, какие же они были вкусные!!! Как сейчас помню: берёшь клешню, разламываешь хитиновый покров, а внутри — сочная, сладковатая, красно-белая мякоть… По вкусу немного похоже на крабовые палочки, но гораздо вкуснее! Блаженство продолжалось минут пятнадцать-двадцать и стало отличным вознаграждением за перенесённую качку, холод и недосып.

Пока мы ели крабов, наш катер зашёл на территорию морского порта и начал потихоньку причаливать. Пятичасовая морская прогулка завершилась, мы поблагодарили капитана с коком и сошли на берег, где нас должна была ожидать очередная вахтовка и инструктор.

Авачинский вулкан

Далее в программе тура у нас стоял переезд на турбазу у подножия Авачинского и Корякского вулканов, а вечером планировалось разминочное восхождение на гору Верблюд, расположенную по соседству.

Дорога к вулканам проходит по высохшему руслу реки и доступна для движения только на транспорте повышенной проходимости. Мы вновь тряслись на вахтовой машине и делали периодические остановки, чтобы охладить перегретый двигатель или приспустить шины для проезда по снежнику. Ехать по такой дороге надо чуть более часа.

Нового инструктора звали Виктор, он был нашим сопровождающим на все оставшиеся по программе дни.

На турбазу «Камчатинтур» прибыли около четырёх часов дня. Для проживания на турбазе предусмотрены восьми- и десятиместные домики; основную часть нашей группы поначалу разместили в десятиместном домике, а мне и ещё трём женщинам досталась одна из двух комнат восьмиместного. Оставшиеся женщины оказались явно не в восторге от того, что им придётся жить в одном помещении с мужчинами, и попросились в свободную комнату рядом с нами. Хозяин турбазы, надо отдать ему должное, вошёл в положение и разрешил.

Удобства в виде душа или бани на турбазе платные: душ стоил 350 рублей (за 10 минут), а баня — 8 000 рублей на десять человек.

Так получилось, что день нашего приезда совпал с местным праздником — Днём Вулкана, когда тысячи людей из разных регионов и стран съезжаются сюда, дабы подняться на Авачинский вулкан. Народу идёт столько, что на тропе, говорят, буквально не протолкнуться! Наше восхождение, к счастью, планировалось на следующий день, когда все уже разъедутся, но мы успели увидеть гигантское количество машин, скопившееся на стоянке у турбазы — да, должно быть, днём на вулкане действительно было столпотворение…

Гора Верблюд

После решения всех организационных проблем Виктор повёл группу на гору Верблюд, которую, правда, правильнее называть не горой, а экструзией, т.к. она образовалась в результате сильного извержения Авачинского вулкана, произошедшего от 5 до 15 тысяч лет назад. Высота экструзии над уровнем моря составляет 1 230 м, но относительно турбазы это всего лишь 130 м.

Гора Верблюд представляет собой небольшой скальный массив с двумя вершинами, сложенный андезитами — лёгкими вулканическими породами. Многие участки этой горы повторяют рельеф Авачинского вулкана, поэтому здесь очень удобно проводить тренировки перед подъёмом на Авачу.

Мы шли наверх дружно и довольно бодро, делая по пути краткие остановки, чтобы перевести дух и полюбоваться пейзажем. С горы Верблюд открывается замечательный вид на Корякский и особенно на Авачинский вулкан, который уже не кажется таким неприступным. Хорошо видна оттуда и база МЧС, находящаяся прямо у подножия Авачинского вулкана. Помощь спасателей здесь нужна регулярно: то кому-то плохо станет во время подъёма, то кто-нибудь заплутает в тумане, то резкая смена погоды застанет врасплох туристов на вершине — в таких случаях людей эвакуируют на вертолёте.

Весь путь от турбазы до вершины экструзии Верблюд занял у нас немногим более часа. Подъём несложный, особенно если у вас есть треккинговые палки — они очень помогают, служа дополнительной точкой опоры. Погода стояла отличная, и мы надеялись, что и завтра, в день восхождения на Авачинский, она не подведёт, хотя, по данным Виктора, прогноз был не очень хороший. И вообще он стал с какой-то тревогой в голосе говорить о завтрашнем восхождении: описывал маршрут как крайне трудный, вспомнил про имевшие место несчастные случаи, предупреждал о возможной непогоде. Складывалось впечатление, что он специально пугал нас, с тем чтобы на восхождение пошло как можно меньше людей — проводнику же так легче!

Я, правда, после подъёма на Верблюда, наоборот, стала чувствовать себя увереннее и решила, что на Авачу обязательно пойду, а там уж видно будет. С группой всегда идут два проводника, и если кто-то в середине пути поймёт, что дальше идти не может, второй сопровождающий поможет ему спуститься. Так что попробовать обязательно надо, думала я и гнала всякие нехорошие мысли прочь.

По возвращении на турбазу в столовой нас ждал горячий ужин, после которого я собрала к утреннему походу рюкзак и легла спать — мечтала об этом моменте целый день! Спала я на втором этаже двухэтажной кровати, без подушки и одеяла, но в спальнике, подложив под голову мягкую кофту. Казалось бы, не самые комфортные условия, но после бессонной ночи и утомительного дня это не имело никакого значения; сон наступил практически мгновенно, и наутро я была свежей и отдохнувшей.

Восхождение на Авачинский вулкан

Авачинский вулкан является действующим и относится к вулканам типа Сомма-Везувий, т.е. у него два конуса: внешний, оставшийся от разрушенного старого вулкана (протовулкана), и молодой внутренний. Высота Авачи составляет 2 741 м над уровнем моря, а относительная высота — 1 550 м. Последнее извержение здесь было зафиксировано в 2001 году.

В поход на Авачу мы вышли в 7 утра, перед этим сытно позавтракав в столовой. Из группы в 12 человек пошла ровно половина: четверо мужчин и две женщины. Остальные, послушав вчерашние «страшилки» гида, решили остаться на турбазе — план Виктора сработал на ура.

Итого вместе с проводниками нас шло восемь человек. Все получили стандартный сухой паёк и бутылки с водой — нести с собой литровую бутыль, конечно, тяжело, но без воды на подъёме ещё тяжелее.

В этот раз я обула менее скользкие зимние ботинки и надела утеплённые штаны, поскольку на вершине могло быть очень холодно и ветрено. Как впоследствии оказалось, это было ошибкой, т.к. в тёплых штанах я очень быстро вспотела и чувствовала себя в результате весьма некомфортно.

Мужская часть нашей группы во главе с проводником Виктором сразу задала очень быстрый темп, который я при всём желании не выдерживала. Вторая женщина (Елена) была, видно, хорошо физически подготовлена и уже имела опыт восхождений, поэтому тоже шла впереди, и, таким образом, в хвосте плелась одна я в сопровождении второго проводника Олега. Печальное зрелище. Психологически это очень тяжело и больно — осознавать, что ты слабак и лузер. Я пыталась найти в голове хоть какие-нибудь воодушевляющие доводы в свою пользу — и не находила, пробовала прибавить шаг — но ноги почему-то были как гири и никуда идти не хотели. Удивительно, что вчера я, измотанная качкой, с разрывавшейся от боли головой из-за недосыпа, без особых проблем вместе со всеми дошла до вершины Верблюда, а сегодня, выспавшись и чувствуя себя гораздо лучше, еле передвигала ноги! Что думал обо мне Олег, остаётся только догадываться, поскольку он почти всю дорогу молчал.

Какое-то время я ещё предполагала, что возьму себя в руки и смогу догнать группу, но часа через полтора мне стало окончательно ясно, что это невозможно. А значит, о подъёме на самую вершину Авачи можно забыть: туда всех ведёт Виктор, и ждать меня так долго они не будут. Решение о штурме вершины обычно принимается на высоте 2 000 м, где организуется большой привал и перекус. Последние 700 м — самые тяжёлые, особо крутые участки нужно проходить, держась за верёвку. В этой связи на 2 000 м необходимо чётко понять для себя, идёшь ты наверх или нет — дальше возможности передумать и вернуться уже не будет, разве только со всеми вместе.

Что ж, оставалось довольствоваться малым — заставить себя доползти хотя бы до этих несчастных двух тысяч метров. Состояние моё понемногу улучшалось: отчаяние удалось перебороть, и дышать на высоте стало почему-то свободнее, чем внизу. Погода пока была солнечная, вдали отлично просматривались Петропавловск-Камчатский с Мишенной сопкой, Авачинская бухта, был также виден Вилючинский вулкан.

То и дело нас догоняли другие группы — я их, естественно, пропускала вперёд; кто-то, наоборот, уже шёл на спуск. Ещё я видела нескольких так называемых скайраннеров — людей, покоряющих Авачинский бегом. Вот это для меня вообще космос — бежать наверх! Из другого теста эти люди, видимо, сделаны.

По мере приближения к высоте 2 000 м подъём стал круче, и последние 200 м дались мне адски тяжело: пот тёк градом, ноги опять едва волочились. В итоге на своё горе-восхождение я потратила 3 часа 45 минут — это, конечно, очень и очень долго. На двух тысячах, впрочем, обнаружился ещё один человек из нашей группы (его звали Сергеем): он решил на вершину не ходить и ждал нас с Олегом, чтобы вместе спускаться. По словам Сергея, группа ушла около часа назад, перед этим ещё часик отдохнув; другими словами, моё отставание составляло примерно два часа — просто кошмар!

Погода тем временем стремительно портилась в полном соответствии с прогнозом: вершина вулкана уже была плотно окутана облаками. Сергей этим и объяснил своё нежелание идти дальше: сверху невозможно будет что-либо разглядеть, поэтому и силы тратить не стоит. В какой-то степени он, безусловно, прав, но согласиться с ним всё же не могу, т.к. для меня определяющим является сам факт, что ты дошёл до вершины, а что там с неё видно или не видно — дело десятое. Я, вот, не дошла и всю жизнь теперь буду об этом помнить. Силы-то, в общем, у меня тогда оставались, и если бы была возможность, я бы продолжила подъём, но поезд в виде нашей группы в прямом смысле слова ушёл :(

Спускались с Авачинского вулкана мы другой дорогой, стараясь идти по шлаку — так меньше риск оступиться, поскользнуться и упасть. Вулканический шлак представляет собой крупнопористую сыпучую породу — такие мелкие и средние камешки, в которые нога погружается как в песок. К подобной ходьбе надо было приноровиться: из-за потери координации я успела несколько раз изваляться в этом самом шлаке, прежде чем более-менее освоилась. Перед спуском рекомендуется надевать перчатки, чтобы не расцарапать руки при падениях — я потом так и сделала. И ещё я опять пожалела об отсутствии у меня высоких треккинговых ботинок: шлак постоянно засыпался в отвороты штанов, утяжеляя их, и его нужно было без конца оттуда вытряхивать.

Сколько занял спуск, я не засекла — наверное, часа полтора, точно не меньше. Внизу пока продолжало светить солнце, но надвигавшиеся тучи не давали повода усомниться в том, что скоро начнётся сильный дождь. Хорошо, что мы успели спуститься посуху, успокаивала я себя, раз уж добраться до вершины всё равно было не суждено.

Через несколько минут после нашего с Олегом и Сергеем возвращения на турбазу действительно грянул сильнейший ливень — сложно даже представить, каково было тем, кто ещё только спускался с Авачи. К счастью, они благополучно завершили свой спуск и вернулись довольные, пусть и вымокшие насквозь. На этот случай на турбазе работает отличная сушилка, в которой за ночь высыхает абсолютно всё, так что проблема сырой одежды решается там очень легко.

Добравшиеся до вершины рассказали, что подъём на кромку кратера оказался не таким уж и сложным, и показали сделанные наверху фотографии. На них отчётливо была видна так называемая «пробка» — большое лавовое образование, возникшее в результате извержения 1991 года. Как и в Горелом, в кратере Авачинского вулкана так же дымят многочисленные фумаролы, но на Аваче можно ещё и на тёплом грунте погреться. В общем, на вершине интересно.

Что могу сказать, подводя итог этому восхождению? Ну, во-первых, подъём на Авачинский вулкан достаточно несложен и доступен всем желающим при наличии нормальной физической формы. И не надо поддаваться на попытки проводников испугать и отговорить вас от восхождения — это чистейшая перестраховка. Слушать их предостережения, разумеется, нужно, но с поправкой.

Во-вторых, необходимо всё-таки иметь треккинговую обувь и палки — это снимет целый ряд проблем. В-третьих, выходить на тропу лучше налегке, спрятав тёплую одежду в рюкзак, чтобы надеть её, когда понадобится — так будет легче идти. И, конечно же, очень важен общий позитивный настрой — тогда горы точно будут вам по плечу!

Евражки

Помимо собственно восхождения на Авачинский вулкан на турбазе у его подножия существует ещё одно развлечение — ничуть не менее популярное. Заключается оно в кормлении евражек — таких же, как мы встречали на Вачкажце. Только здесь их в разы больше, и они смелее :)

Массовый наплыв туристов в День Вулкана, правда, сделал своё дело: объевшиеся суслики, видимо, сидели по своим норкам и к нам целыми стаями не выбегали. Но поодиночке, а то и парами, они попадались и непременно получали добрую порцию орешков и сушёных фруктов. В отличие от своих собратьев на Вачкажце, местные евражки людей почти не боятся и часто едят с рук, аккуратно беря лапками предлагаемое угощение. Эти милейшие существа сделали меня в тот день чуточку радостнее, и я им очень благодарна!

Оставшееся до ужина время так и прошло в общении с сусликами и прогулках по окрестностям после дождя. Вместе с этим днём, полным надежд и разочарований, завершалось и всё моё путешествие по Камчатке — завтра мы покидали базу и уезжали в Петропавловск.

Халактырский пляж

Программа тура заканчивалась посещением Халактырского пляжа — знаменательного места, куда обязательно завозят всех туристов, приехавших на Камчатку.

От турбазы до пляжа добирались чуть больше двух часов, в том числе вновь тряслись и подпрыгивали, пробираясь по высохшему руслу реки. Приятно, однако, было сознавать, что это последний сеанс езды по бездорожью — дальше только асфальт :)

И вот перед нами его величество Тихий океан и длинная-предлинная полоса чёрного песка — тот самый Халактырский пляж. Его длина составляет 30 км, а ширина — примерно 100 м. Сняв кроссовки и ступив босыми ногами на песок, я очень удивилась тому, насколько он был тёплым! В пасмурную и совсем не жаркую погоду я ожидала, что песок будет холоднющим — а тут такой сюрприз. Видимо, таковы свойства вулканического песка; в жару он, наверное, раскаляется до предела, и ходить по нему становится невозможно. Чёрный песок содержит в себе множество минералов и считается лечебным: помогает при остеохондрозе, артритах и радикулитах.

Хмурая погода хоть и подпортила фотографии своими унылыми красками, но всё же не помешала нам насладиться видом океана, шумом прибоя и почувствовать себя на краю земли. Да, на тёплом песке можно очень уютно устроиться и долго-долго смотреть вдаль, отпустив мысли в свободный полёт… Если вы читали другие мои очерки, то уже, думаю, знаете, что такие моменты я особенно люблю и ценю.

Вода в океане холодная и прогревается здесь максимум до 11-12 градусов, но несколько человек из нашей группы рискнули искупаться (кто-то даже не один раз!). Волнение, к счастью, в тот день было несильное, а вообще плавать тут небезопасно: течение может унести далеко от берега. Я ограничилась тем, что просто помочила ноги — в конце концов, в Тихом океане я уже купалась, пусть и не в России это было.

Проведя на пляже около часа, мы погрузились обратно в вахтовку и покатили к Петропавловску, где нас ждали обед в бистро и гостиница.

Петропавловск-Камчатский — музей «Вулканариум»

Итак, тур «Контрасты Камчатки» подошёл к концу, и настало время расставаться. Часть нашей группы, правда, путешествие ещё продолжала — у них впереди были Горелый и Мутновский вулканы — и мы, уже побывавшие в тех местах, от всей души пожелали всем остальным хорошей погоды.

В Петропавловске нас расселили в три разные гостиницы; в частности, я, Елена и Сергей жили в «Юном туристе», где и начиналось моё путешествие. Елена и Сергей улетали завтра, а у меня ещё был целый день в запасе, предусмотренный на тот случай, если экскурсия в Долину гейзеров в первый день не состоится. План на завтра я пока не составила, но зато оставшуюся половину дня текущего мы с Еленой решили использовать для посещения интерактивного музея под названием «Вулканариум».

Этот музей вулканов открылся в Петропавловске-Камчатском совсем недавно и находится на Ключевской улице, 34. Взрослый билет туда стоит 800 рублей, детский — 550 рублей, в стоимость включена экскурсия с гидом и дегустация травяных чаёв в кафе.

До экскурсии оставалось время, так что первым делом мы пошли на дегустацию чаёв. На пробу нам принесли три чайничка с лесным, луговым и иван-чаем; наиболее вкусным и ароматным был лесной. К чаю в кафе можно взять булочку или пирожное, но уже, разумеется, за свои деньги.

Затем пришла девушка-экскурсовод и начался осмотр экспозиций музея, сопровождавшийся увлекательным и научно-познавательным рассказом гида. Сколько всего интересного она успела нам сообщить и показать — просто голова кругом! Мы изучили структуру действующего вулкана и увидели, как выглядит извержение изнутри, пощупали разные вулканические породы и посмотрели на интерактивную модель фумаролы. Теперь я знаю, что фумаролы возникают там, где магма недостаточно горяча для выхода на поверхность и потому наружу выходит только газ.

На многочисленных плакатах в музее представлены все возможные формы вулканов (стратовулкан, Сомма-Везувий, кальдера и пр.), виды извержений (газовое, эксплозивное, эффузивное и др.), фотографии самих вулканов и кислотных озёр внутри кратеров. А в одном из залов можно посмотреть видеосъёмку реального извержения, сделанную на Плоском Толбачике. Очень впечатляет! На съёмке, в частности, видно, как учёный-вулканолог стоит прямо рядом с текущей раскалённой лавой — оказывается, это неопасно. Я-то раньше думала, что если началось извержение вулкана, то нужно бежать со всех ног и срочно куда-то эвакуироваться. На самом же деле, лава течёт медленно и в большинстве случаев застывает раньше, чем успеет далеко расползтись, т.е. угроза для рядом живущего населения минимальна.

Но иногда извержения приводят и к трагическим последствиям — причём не обязательно для людей. Так произошло в 1996 году, когда свою активность проявил Карымский вулкан. Рядом с этим вулканом находится озеро, в которое специалисты-ихтиологи запустили очень ценные виды мальков для проведения исследований; так вот, в результате извержения Карымского температура воды в озере резко повысилась — и вся рыба попросту сварилась. Для бедных исследователей это была настоящая катастрофа, они долго не могли прийти в себя после произошедшего. Данная история получила название «Карымская уха».

В следующем зале музея представлены различные приборы, предназначенные для изучения вулканической и сейсмической активности земли, показан процесс возникновения и распространения цунами. Всё это чрезвычайно любопытно.

Последняя экспозиция посвящена быту аборигенов Камчаткиительменов. На стенах размещены фотографии представителей коренного населения полуострова и изображения мифических существ, в которых верят ительмены, а посетители имеют возможность побить в настоящий шаманский бубен.

В общем, в «Вулканариуме» нам очень понравилось, и я рекомендую этот «интерактивный визит-центр» к посещению. Кроме того, поскольку музею вулканов всего несколько месяцев, некоторые его экспонаты пока находятся в разработке, а значит, скоро там будет ещё интереснее! Цена билетов мне, правда, кажется завышенной, но что делать — на Камчатке всё дорого, и музеи тоже.

После «Вулканариума» мы с Еленой ещё немного побродили по Петропавловску и в конце зашли на центральный рынок, что у Комсомольской площади. Направились сразу в отдел морепродуктов — ох, чего там только нет! Икра всех видов лососёвых, крабы, рыба свежая, рыба вяленая, — всё такое красивое и аппетитное! Цены вот только не радуют: свежие крабы стоят от 1 700 до 2 500 руб. за кг, консервированные — 550-600 руб. за банку, икра — от 2 200 до 3 000 руб. за кг (самая дорогая — икра чавычи).

Икру все продавцы дают попробовать, она отличается как по степени солёности, так и по размеру икринок. Мне больше всего понравилась нерка и чавыча. Слишком малосольную, кстати, брать опасно, т.к., по словам нашего первого гида Александра, в ней могут завестись личинки червей :(

Закупки местных деликатесов я запланировала на последний день, потому этот заход на рынок использовала для того, чтобы определиться, что конкретно я буду брать и сколько это будет стоить.

После посещения рынка мы с Еленой вернулись в гостиницу. Завтра я решила при благоприятной погоде сходить на Мишенную сопку — о том, что из этого вышло, читайте далее.

Петропавловск-Камчатский — Мишенная сопка

Погода с утра стояла пасмурная и туманная, но сильного дождя не наблюдалось, и я всё-таки решила реализовать свой план и подняться на самую высокую точку Петропавловска-КамчатскогоМишенную сопку. Как туда идти я, правда, представляла весьма смутно и потому зашла по пути в туристический информационный центр, где взяла карту города и уточнила маршрут.

Приветливая сотрудница центра посоветовала мне доехать на автобусе (№ 1, 21, 22 и др.) до остановки «5 км», а оттуда уже начинать подъём на сопку. Более-менее сориентировавшись, я всё же пошла пешком — мимо озера Култучного, через Комсомольскую площадь и далее вверх к строящемуся собору во имя Святой Живоначальной Троицы. А вот дальше возникли вопросы: где-то должен был быть поворот налево и выход на тропу к сопке, но я его никак не могла найти.

Некоторые прохожие, к которым я обращалась за советом, в недоумении пожимали плечами или даже в ответ спрашивали меня, какая именно сопка является Мишенной. Удивительно! Наконец, попалась действительно знающая дорогу женщина, направившая меня туда, куда надо. В общем, если кому понадобится, маршрут таков: после собора Святой Троицы нужно пройти ещё одну остановку, затем повернуть налево и идти до указателя, показывающего направление к сопке. Двигаясь по указателю и миновав два жилых дома, следует повернуть направо — на грунтовую дорогу, которая и ведёт на вершину Мишенной.

Подъём по грунтовке занял у меня 40 минут; он сам по себе совсем не утомительный, но долгие поиски верного пути, признаюсь, изрядно меня вымотали. Тем более обидно, что никакой панорамы сверху видно не было — сплошной туман да морось. И ещё сильный ветер. Ну да ладно, важен ведь сам факт, как я уже писала выше… :)

Спустившись с сопки, я вернулась на Комсомольскую площадь, где пообедала в кафе «Угли» и сделала запланированные закупки на рынке: взяла разных крабов и икру. Дотащила потом всё это богатство до гостиницы и приступила к сборам в дальнюю дорогу домой.

Утром до отъезда в аэропорт в моём распоряжении было несколько часов, и я совершила маленькую заключительную прогулку по окрестностям, сфотографировав памятники Витусу Берингу и Лаперузу — они оба находятся на Ленинской улице, рядом с которой я жила. Ещё один памятник — обелиск освободителям Курильских островов — установлен в сквере Свободы, что прямо напротив гостиницы «Юный турист». Все перечисленные памятники вы можете видеть на фото ниже.

Основной рассказ о путешествии на Камчатку на этом завершён, осталось лишь подвести итоги поездки.

Погода

Погода на протяжении всего тура постоянно менялась, но в целом, я считаю, что мне повезло: удалось и в Долину Гейзеров слетать, и полюбоваться на кратеры вулкана Горелого, и увидеть солнечный Вачкажец, и избежать непогоды на Аваче. Самая плохая погода, получается, была в Петропавловске — что в первый день, что в последние. Это и не удивительно, ведь город стоит на берегу океана, который оказывает определяющее влияние на климат.

Безусловно, июль и август — самое подходящее время для комфортного пребывания на Камчатке, когда для посещения доступно максимальное количество достопримечательностей. Зимой на полуострове сурово и очень снежно, поэтому, наверное, мало куда можно проехать.

Отправляясь на Камчатку (пусть даже и летом), основной упор надо делать на тёплой одежде, особенно если вы планируете поход на вулканы. В этом случае настоятельно рекомендуется иметь также треккинговые ботинки и палки, без которых вы гарантируете себе дополнительные серьёзные трудности. Плащ-дождевик тоже не помешает. Кроме того, обязательно нужно взять с собой эффективное средство от комаров и защиту от ультрафиолета (крем и очки).

Что касается клещей, то их на Камчатке нет — разве что кто-то из туристов с материка привезёт — поэтому прививку можно не делать.

Организация

Проживание

Гостиницу «Юный турист», в которой я жила в Петропавловске-Камчатском, я бы охарактеризовала как неплохую: в номерах чисто, есть телевизор и холодильник, санузел вполне сносный. Ванной, правда, нормальной нет, и душ так себе.

Турбаза, где мы ночевали после геотермальной станции, была отличной. К сожалению, я не записала её название, помню только, что где-то посреди леса она находилась. Здесь мне ещё посчастливилось проживать в отдельном номере, притом что по программе одноместное размещение на турбазах не предполагалось — просто так удачно получилось. В номере были две двухэтажные кровати и душевая кабина с гидромассажем! Единственный серьёзный недостаток — духота: в комнате почему-то топили батареи, и оттого было очень душно спать. Но, возможно, с этим не повезло только мне, т.к. остальные наши туристы на духоту не жаловались.

Да, и ещё на этой турбазе вырубают на ночь электричество — это необходимо иметь в виду.

Гостиница «Гелиос» в Паратунке мне, пожалуй, понравилась более всего. В номере, правда, не было телевизора — только холодильник — но смотреть его всё равно некогда :) Зато там я, наконец, смогла посидеть в термальном бассейне — два вечера подряд!

Что касается турбазы «Камчатинтур» у подножия Авачинского вулкана, то она оказалась тоже вполне приличной для своего уровня. В домиках было тепло, спалось отлично, ну а то, что душ платный — так это в таких местах сплошь и рядом. Вода в дефиците, хочешь помыться — плати. Туалеты, конечно, грязноватые, да, но я видала и похуже. Спят на турбазе в спальниках — они лежат у каждого на кровати; в этой связи для большего комфорта рекомендуется приезжать с собственным вкладышем.

Питание

Питание на маршруте организовано, скажем так, удовлетворительно.

С завтраками всё, в общем, хорошо: в меню входили традиционная каша, сырники, а однажды дали даже блины с икрой. Единственное, что неприятно удивило — это отсутствие завтрака в гостинице «Юный турист» в те дни, что я жила там дополнительно. Оказывается, завтраков в этой гостинице в принципе не бывает, а в дни по программе тура их туда привозят со стороны (в виде блинчиков с творогом и бисквита к чаю).

С обедами хуже: в какие-то дни у нас были «нормальные» обеды — с салатом, сытным вторым блюдом, чаем с печеньем и конфетами, а в другие разы дневной приём пищи ограничивался сухим пайком — бутерброд, шоколадный батончик, орешки, сок. Впрочем, на восхождениях такое решение выглядит разумным.

К ужинам вопросов нет — они предусматривались во все основные дни тура и были достаточно сытными (рыба или мясо с гарниром).

Лучше всего вопрос с питанием решён на турбазе под Авачинским: там есть и завтрак, и обед, и ужин. Ещё очень хорошо готовила гостеприимная хозяйка на турбазе в лесу — жаль, что мы провели там всего одну ночь.

Ну и, конечно же, я никогда не забуду нежный вкус краба, которого мы ели во время морской прогулки!

Из заведений Петропавловска-Камчатского, где можно поесть за свой счёт, могу порекомендовать бистро на Ленинской улице, 62. Данное место имеет ряд достоинств, которые редко сочетаются друг с другом: здесь вкусно, недорого, и быстро обслуживают. Для ориентира: в этом же здании, сбоку, находится туристический информационный центр, где я брала карту города.

Кафе «Угли», в котором я обедала в последний день, находится в более высокой ценовой категории и предлагает на выбор много интересных блюд, в т.ч. из традиционной камчатской кухни. Я, правда, взяла тогда простой бульон с фрикадельками за 250 руб. и салат со слабосолёным лососем за 500 руб. Это из недорогого! На вкус — ничего особенного, так что, возможно, стоит поискать другие места…

Транспорт

Качество транспорта на Камчатке имеет решающее значение для успешного прохождения запланированного маршрута. Нам довелось покататься аж на четырёх вахтовых машинах, лучшей из которых была самая первая. У второй два раза спускало колесо, у третьей постоянно перегревался двигатель, а четвёртая не успела себя особенно показать. Все водители были профессионалами и успешно справлялись с возникавшими по пути трудностями.

На Вачкажец нас возила «Истана» — на грунтовой дороге ей было нелегко, но машина справилась.

Вообще, как вы, наверное, поняли, езда по Камчатке — это отдельный аттракцион. Готовьтесь к постоянной тряске, дёрганью, прыжкам до потолка и падающему с задних сидений багажу…

Полёт на вертолёте в Долину гейзеров мне очень понравился: это совершенно не страшно, но зато страшно увлекательно! Повторюсь, МИ-8 — надёжные вертолёты, и отправляться на такие вертолётные экскурсии можно абсолютно спокойно.

Морская прогулка на катере прошла без приключений, но я лишний раз убедилась, что качку переношу плохо. Постоянно приходилось бороться с неприятными ощущениями внутри — это испортило всё удовольствие от плавания.

Что же касается перелётов, то они, конечно, весьма утомительны. Сначала час летишь до Москвы, а потом ещё 8 часов — до Петропавловска. За время дальнего перелёта дважды дают горячее питание и несколько раз предлагают прохладительные напитки. Экраны для просмотра фильмов, расположенные на спинках впереди стоящих кресел, не работают, поэтому для развлечений надо брать свою аппаратуру. Впрочем, главное, что мы успешно долетели и туда, и обратно и что обошлось без задержек рейсов и потерь багажа.

Работа гидов

Напишу обо всех по порядку.

Гид Тимофей в Долине гейзеров отработал отлично. Он много и интересно рассказывал, охотно отвечал на вопросы и вообще был очень приветливым и лёгким в общении.

Инструктор Александр, сопровождавший нас первые четыре дня, тоже заслуживает положительной оценки, но с некоторыми оговорками. Из плюсов: давал много информации (хотя и не всегда по делу), советовал поначалу, как лучше одеваться и что брать с собой на маршрут, отлично провёл восхождение на вулкан Горелый. Из минусов: не всегда, так скажем, учтиво отвечал на вопросы членов группы и хамовато вёл себя на обратной дороге со сплава, когда случилась непредвиденная задержка. Душевным человеком Александра не назовёшь.

Второй инструктор, который сопровождал нас на сплаве и имя которого я не запомнила, был каким-то придурковатым, если честно. Шутки, прибаутки, улыбка до ушей. Наверное, у него просто такая манера общаться. Всё бы ничего, если бы он при этом отдавал чёткие указания, кому и как грести, но в результате его путаных команд мы то и дело кружили на одном месте, а потом и вовсе налетели на корягу.

Проводник Виктор, с которым мы восходили на Авачинский, наоборот, показался мне не очень разговорчивым. Впечатление о Викторе у меня сложилось, скорее, негативное — из-за того, что он намеренно «запугал» женскую половину группы «опасностями» восхождения с целью упростить себе задачу. Пошли бы всей группой в более адекватном темпе — глядишь, и дошли бы все вместе. Промокли бы, правда, потом тоже все вместе, но это уже совсем другая история.

Наконец, только добрых слов заслуживает девушка-экскурсовод в музее «Вулканариум» Петропавловска-Камчатского. Видно было, что она давно увлечена темой вулканов и землетрясений и не только отлично в них разбирается, но и может понятно рассказать о них всем остальным. Прекрасная получилась экскурсия!

Итоги

Достоинства программы: насыщенность, разнообразие впечатлений, отсутствие ночёвок в палатках.

Недостатки программы: утомительность, сильная зависимость от погоды и состояния дорог.

Оценка путешествия по 5-балльной шкале и рекомендация

Общая организация – 4 (минус балл за сплав и Авачу)

Продуманность маршрута – 5

Услуги гида – 4 (есть замечания)

Условия проживания – 4 (средний уровень)

Питание – 4 (отсутствие завтраков в дополнительные дни)

Транспортное обслуживание – 4 (поломки в день сплава)

Рекомендация:

На Камчатку ехать, безусловно, стоит, несмотря на дальность и дороговизну полёта туда. Такие впечатления вы не получите больше нигде! Однако фирму «Край Земли» рекомендовать не могу и советую посмотреть другие предложения, благо их предостаточно.


BELMAR — С ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *