Золотое кольцо Алтая

  • Горами, лугами, озёрами
    Встаёт предо мною Алтай.
    Лесами, степными просторами
    Богат и красив этот край.
    Пылай по забокам смородина,
    Росистое утро, пылай!
    Мой край для меня – это Родина!
    А Родина – это Алтай!
    М. Евдокимов

Краткая информация по туру

Турфирма: Конкорд Трэвел

Туроператор: Плот-Интрэвел

Даты поездки: 31.07-11.08.2016

Основные пункты путешествия: Барнаул – Бийск — Манжерок — Чемал – Каракольская долина – Северо-Чуйский хребет – урочище Пазырык – долина Чулышмана – Артыбаш – Горно-Алтайск

Две недели заслуженного отпуска летом 2016 года я решила посвятить Алтаю: хотелось увидеть его уникальную природу, пройти по местам, где бывал Николай Рерих, отдохнуть от городской суеты, поразмышлять и помедитировать, глядя на величественные горы и бескрайнее звёздное небо.

К путешествию начала готовиться заранее: как всегда, собирала справочную информацию, читала отзывы и советы туристов и, самое главное, сделала прививку от клеща, т.к. риск повстречать там этого паразита довольно высок. Собранную на просторах Интернета текстовую справку по Алтаю я чуть позже выложу в раздел «Полезная информация».

Тур, который я выбрала, назывался «Золотое кольцо Алтая» и, разумеется, отличался чрезвычайно насыщенной программой – именно то, что я люблю :) За 10 дней мне предстояло увидеть огромное количество разнообразных удивительных природных объектов и сакральных мест, познакомиться с культурой народов Алтая, преодолеть сотни километров пути и ощутить все прелести и недостатки пребывания в отрыве от цивилизации.

Авиабилет до Барнаула, откуда начинался тур, я взяла ещё за два месяца до отъезда и с большим нетерпением ждала начала нового приключения, представляя, как же всё будет на этот раз. Лететь, кстати, в оба конца пришлось через Москву: прямых рейсов из Петербурга и обратно на нужные мне даты, к сожалению, не нашлось. Правда, стыковка была короткой и особых неудобств не доставила.

Сильно забегая вперёд (вы уж меня простите!), скажу: эта поездка на Алтай не просто оправдала мои ожидания – она подарила мне столько приятных мгновений и ярких воспоминаний, что её можно признать, пожалуй, самым впечатляющим путешествием из тех, что я совершила по России. Вот я сейчас пишу эти строки, и сердце начинает биться чаще и вновь рвётся туда, где было так хорошо, спокойно и душевно – с самого первого и до самого последнего дня…

Заранее прошу прощения, если плавный ход моего повествования будет иногда прерываться излишне эмоциональными всплесками – о некоторых местах и событиях просто невозможно писать иначе; и вообще, Алтай – это одно большое чудо света, которое никого не оставляет равнодушным и продолжает манить к себе любого, кто хоть раз там побывал. Это уж я теперь точно знаю.

Города и достопримечательности

Барнаул

Я прилетела в Барнаул рано утром, проведя ночь в самолёте. В аэропорту, как и было обговорено, меня встретили – это был Павел, наш водитель. При виде этого круглолицего, жизнерадостного, широко улыбающегося человека у меня как-то сама собой возникла в голове строчка из известной песни: «Пашка – солнце…». Ассоциация оказалась на удивление точной: пока шли к машине, Павел сообщил, что хорошая погода обеспечена нам на все дни, т.к. он «возит солнышко с собой», и в качестве доказательства показал наклеенное на дверь багажника изображение весёлого солнца в солнцезащитных очках. Дескать, приезжаем на место – открываем багажник и выпускаем солнышко, а уезжаем – забираем с собой :) Забавно, но это правило, в целом, срабатывало! Ну, за редким исключением.

Павел отвёз меня в гостиницу под названием «Барнаул», где я могла несколько часов отдохнуть (читай: поспать), перед тем как начнётся экскурсионная программа первого дня.

Теперь немного о нашей чудо-группе, состоявшей из восьми человек. Народ собрался исключительно душевный, всегда готовый помочь и всячески располагающий к дружескому общению – мне опять несказанно повезло! А самое интересное – это, пожалуй, то, что с нами путешествовала самая настоящая немка Мария из Мюнхена. Да, как оказалось, иностранные туристы на Алтае совсем не редкость – наоборот, они приезжают сюда постоянно. Я ещё в аэропорту приметила организованную группу немцев – из их громкого разговора можно было отчётливо разобрать слова «баня» и «пиво»; Павел же рассказал, что в предыдущей группе были англичане, а после нас ожидаются австралийцы. В общем, манит к себе Алтай людей со всего мира.

Ну и, конечно, не могу не написать о нашем замечательном инструкторе Алексее, который на протяжении всей поездки вместе с Павлом показывал нам свой Алтай, влюблял нас в эти места, рассказывал местные легенды и байки, организовывал экскурсии, обеспечивал безопасность и создавал уютную атмосферу в нашем коллективе. Естественно, впечатление это сложилось не в один день, а постепенно, но поделиться восторгом хочу уже в начале своих воспоминаний, потому что именно благодаря Лёше, Паше и всей нашей дружной группе Алтай стал для меня таким, каким я его опишу в своём очерке. Спасибо Вам, друзья!!!

Вы, возможно, спросите: а как же немка Мария понимала то, что говорили на экскурсиях? Да очень просто: Лёша всё переводил ей на немецкий! Он, как выяснилось в конце тура, кандидат филологических наук и знает много языков, так что иностранные туристы никаких проблем с таким гидом не имеют :)

Вернусь, однако, в первый день путешествия. К обеду вся группа собралась в гостинице, мы кратко познакомились друг с другом, и Лёша с Пашей повезли нас перекусить в городское кафе. Подкрепившись там, мы отправились на экскурсию в «Горную аптеку» — музей аптечного дела, открытый в историческом здании бывшей аптеки, обслуживавшей когда-то рабочих сереброплавильного завода.

Сотрудница музея провела интересную экскурсию, в ходе которой  рассказала об истории аптечного дела на Алтае, показала различные старинные приспособления для изготовления лекарств (машинку для рубки трав, ручной миксер, набор инструментов для производства пилюль и т.п.), продемонстрировала найденные на территории аптеки колбы и ампулы с неизвестными жидкостями. Часть этих сосудов собираются открыть, чтобы отдать жидкости на экспертизу, а часть так и оставят нетронутыми ради сохранения ценных экспонатов.

На втором этаже музея можно увидеть восковую фигуру провизора, работающего за столом. У него есть имя-отчество (не запомнила, правда), и с ним многие спешат сфотографироваться.

Также, как нетрудно догадаться, в музее работает магазин, где продаются все виды традиционной фармацевтической продукции Алтая: травяные сборы, мёд, продукты пантового оленеводства, лечебная косметика. А в подземной части здания находится ещё и ресторан с погребом для хранения вин.

Проведя в «Горной аптеке» около часа, мы двинулись дальше – в расположенный по соседству Алтайский государственный краеведческий музей.

Краеведческий музей в Барнауле – старейший в Сибири, он работает с 1823 года. Экспозиции музея обширны и разнообразны по тематике: на них, в частности, представлены чучела животных и птиц, обитающих на Алтае (можно увидеть белого лося, лису, ласку, зайца, кабана, бобра и т.п.), археологические находки, образцы минералов, предметы быта народов Алтая; отдельная небольшая экспозиция посвящена космонавту Герману Титову – местному уроженцу.

Однако больше всего мне запомнилась модель паровой машины русского изобретателя Ивана Ползунова, который работал на Барнаульском медеплавильном заводе. Свой первый паровой двигатель Ползунов сконструировал в 1763 году, в отличие уже существовавшей тогда английской модели данная машина была сразу двухцилиндровой и могла работать без гидравлического привода. К сожалению, до запуска своего изобретения в 1766 году автор не дожил. В итоге агрегат проработал на производстве два года и успел принести около 10 тысяч рублей дохода, но после поломки в результате износа так и не был восстановлен.

В музее представлена как модель самой паровой машины, так и макет воздуходувной установки с установленным в ней тепловым двигателем, изобретённым чуть позже – в 1764-66 годах.

Выйдя из музея, мы переместились на Демидовскую площадь, находящуюся в историческом центре Барнаула. На площади установлен 14-метровый обелиск «Демидовский столп», посвящённый 100-летию горного дела на Алтае.

В завершение же первого экскурсионного дня Паша и Лёша привезли нас на центральную площадь Советов, где расположен т.н. «нулевой километр», от которого считают все расстояния. Место это отмечено гранитной колонной, увенчанной огромной резной каменной вазой, и розой ветров, выполненной из мозаики. От «нулевого километра» тянется бульвар с фонтанами и клумбами – любимая зона отдыха горожан.

Здесь неподалёку расположен и один из корпусов Алтайского государственного университета. В Барнауле, кстати, много высших учебных заведений: Аграрный, Педагогический, Медицинский университеты, Технический университет имени Ползунова и другие.

Что касается городской архитектуры, то старинных зданий XVIII-XIX века в Барнауле сохранилось немного: огромный ущерб городу нанёс крупный пожар 1917 года, когда выгорело около 60 кварталов и были уничтожены старинные деревянные дома. Все основные памятники архитектуры сосредоточены в исторической части города – на Демидовской площади, улице Ползунова и проспекте Ленина. А на месте бывших фабрик и заводов открываются торгово-развлекательные центры; по словам Лёши, Алтай чуть ли не лидирует в России по количеству торговых площадей на душу населения.

Население Барнаула, кстати, составляет около 636 тыс. человек (2016; здесь и далее – данные Википедии), а площадь города – 322 км2.

Экскурсия наша, тем временем, подошла к концу, и к шести вечера мы вернулись в гостиницу. Сидеть весь вечер в номере мне хотелось, потому я пошла гулять самостоятельно, тем более что надо было что-то купить себе на ужин.

За продуктами зашла в «Марию-Ра» — это крупнейшая сеть супермаркетов в Барнауле и, думаю, на всём Алтае, жёлтые магазины с такой вывеской мы видели везде, куда бы ни приехали. Цены там вполне демократичные и ассортимент неплохой.

Прогулочным шагом, минут за сорок я дошла до площади с «нулевым километром», посмотрев по дороге на памятник Виктору Цою, открытый в Барнауле в 2010 году, и на скульптуру «Павлин», что на Молодёжной улице. Далее я прошла по бульвару до самого конца и оказалась у мемориала в честь воинов-интернационалистов: на двухэтажном кирпичном здании висят две памятные доски со списками военнослужащих, уроженцев Алтая, погибших при несении службы во время вооружённых конфликтов в Афганистане, Абхазии, Дагестане, Чечне, Сирии, а на площади в центре мемориала горит вечный огонь.

На обратном пути я заглянула в расположенный прямо напротив нашей гостиницы Мемориал Славы, посвящённый Великой Отечественной войне. Данный комплекс состоит из нескольких частей: в самом начале находится скульптурная группа «Прощание», изображающая печальную мать, отпускающую сына на фронт, и гранитная стела, за ними идут плиты с землёй из 13 городов-героев и бетонные щиты с фамилиями около 14 тысяч барнаульцев, отдавших свои жизни за Победу. Мемориал был открыт в 1971 г., и с тех пор список погибших воинов продолжает пополняться новыми именами.

На этом я заканчиваю свой рассказ о Барнауле и перехожу к самому интересному – нашему десятидневному путешествию по самым красивым местам Алтая.

Бийск

В восемь утра следующего дня мы стартовали из Барнаула в Чемал, куда должны были прибыть к вечеру. По алтайской традиции, каждое своё перемещение в новое место мы начинали с дружного возгласа «Алга!», что по-алтайски означает «Вперёд!».

Итак, крикнув «Алга!», мы двинулись в путь в отличном настроении и в предвкушении удивительного и прекрасного впереди. Однако, проблемы не заставили себя долго ждать: не успели мы выехать из Барнаула, как у Паши на приборной панели автомобиля загорелся индикатор неполадок с двигателем. Машина, в общем-то ехала, но в разгон не шла, и Паша был сильно обеспокоен. Решили, что проблема – в некачественном топливе (оказывается, на Алтае с этим просто беда!) и после дозаправки на другой станции всё будет нормально. Так и ехали, глядя на этот индикатор и надеясь на лучшее :)

Первую остановку по маршруту мы сделали в печальном месте – там, где 7 августа 2005 года оборвалась жизнь Михаила Евдокимова, в ту пору губернатора Алтайского края. На месте гибели всенародно любимого артиста возведена часовня и высажено 47 берёз – по числу прожитых им лет. У памятного камня всегда лежат живые цветы.

Оттуда мы отправились далее, слушая по дороге песни об Алтае и в т.ч. неофициальный гимн Алтайского края, написанный Михаилом Евдокимовым. Злополучный индикатор в машине ненадолго потух, а потом снова загорелся – Паша качал головой, но мы ехали.

Около половины одиннадцатого прибыли в Бийск – второй город в крае по численности населения: здесь проживает около 204 тыс. человек (2016), площадь города составляет 292 км2.

Бийск – это ещё и город, от которого начинался древний Чуйский тракт, поэтому именно здесь располагается музей этой легендарной древней дороги, посещение которого, к сожалению, в нашу программу не входило. Основные достопримечательности Бийска, увиденные нами – это памятник Петру I, по чьему указу была основана Бийская крепость, памятник Ленину в шапке-ушанке (один из трёх подобных в России) и Успенский собор. Также в Бийске сохранилось несколько интересных старинных зданий, напомнивших мне аналогичные дома в Иркутске. Многие сильно обветшали и требуют капитального ремонта, средств на который у города, наверное, не хватает.

Манжерок

Размяв ноги в непродолжительной прогулке по Бийску, мы поехали дальше – к селу Манжерок, о котором в своё время спела Эдита Пьеха. По дороге Паша включил бардовские песни из альбома «Песни нашего века» — ах, как же приятно было ехать под такое музыкальное сопровождение! В душе постепенно наступала гармония, а все тревоги и переживания уходили прочь; я даже за машину почти перестала волноваться: почему-то казалось, что всё обязательно будет хорошо :)

Алексей на протяжении всего пути рассказывал о проезжаемых нами местах и о прославивших их известных алтайцах, вспоминал забавные эпизоды из своих прошлых экскурсионных туров, делился подробностями относительно предстоящего нам маршрута: на каких турбазах будем жить, где побываем, что интересного увидим.

Оставив позади село Косиха – родину Роберта Рождественского — и село Сростки, навеки связанное с именем Василия Шукшина, мы постепенно приближались к границе, отделяющей Алтайский край от собственно Республики Алтай. Граница эта проходит близ села Майма (с ударением на последнем слоге), которое является чуть ли не самым большим селом в России. В нём проживает 17,8 тысяч человек, что делает Майму вторым по численности населённым пунктом Горного Алтая после Горно-Алтайска – единственного города во всей Республике.

Тем временем, пришла пора обедать — с этой целью мы остановились на одной турбазе близ Манжерока. Название места я не запомнила: где-то на берегу Катуни.

Ну а уже в самом Манжероке нас ожидал подъём по канатно-кресельной дороге на гору Малая Синюха высотой 1 196 м. Но сначала расскажу немного об этом селе — что же такое Манжерок?

Находится село Манжерок на территории Республики Алтай, проживает там около 1 567 человек (2016). Село получило известность в 1966 году после проходившего в нём фестиваля советско-монгольской дружбы. Сегодня в Манжероке функционирует горнолыжный курорт и организовано множество туристических комплексов.

Место это благодатное: чистейший воздух и живописная природа – что ещё надо? Самый впечатляющий вид открывается, конечно, с высоты: вдали простирается Семинский хребет, между горами течёт, петляя, красавица Катунь, а внизу аккуратным овалом разлилось небольшое Манжерокское озеро, в котором произрастает водяной орех чилим – древнейшее растение, сохранившееся ещё с доледникового периода (!). Чилим, к сожалению, находится сейчас на грани уничтожения и занесён в Красную книгу :(

Заняв места на подъёмнике, мы медленно «поплыли» наверх, наслаждаясь удивительным природным безмолвием, какое редко встретишь. В одном месте, в середине пути, когда подъёмник ненадолго остановился, стояла особенная, как говорят, «звенящая» тишина: ни звука, ни дуновения — полный покой.

Достигнув вершины, мы первым делом пошли на специальную «панорамную» площадку, чтобы запечатлеть на фото- и видео- тот потрясающий пейзаж, который во время подъёма оставался у нас за спиной. На площадке имеется карта-схема, где отмечены все обозреваемые с высоты объекты: Семинский хребет, река Катунь, Манжерокские пороги, озеро, само село и Чуйский тракт.

От места, куда привозит подъёмник, можно по довольно крутому склону подняться ещё выше, что я и сделала, ожидая увидеть на самом верху нечто интересное. Однако оказалось, что смотреть там нечего: деревья загораживали весь вид, а где-то внизу, по-видимому, паслись коровы, о чём можно было догадаться лишь по звону бубенчиков.

Я спустилась обратно к подъёмнику и пошла по тропе, ведущей к местной достопримечательности под названием «Золотая баба». Найти туда дорогу не проблема, т.к. везде висят указатели.

«Золотая баба» представляет собой статую легендарной Алтын-Ай – покровительницы Алтая, изображаемой в виде сидящей женщины с крупными формами. Считается, что она приносит удачу, укрепляет семейные отношения, способствует появлению детей, дарует здоровье и благополучие. Главное – потереть нужное место, прочитав размещённую рядом инструкцию :) Ну и денежку, конечно, надо оставить – особенно, если хотите с ней сфотографироваться. Я в подобные вещи как-то не верю, поэтому делать фотографии и платить деньги не стала.

Также наверху имеется множество сувенирных лавок и прочих туристических заманух вроде фото в национальных костюмах или с шаманским бубном. Сколько стоило, не знаю, поскольку не интересовалась.

Перед тем как возвращаться назад я ещё немного полюбовалась видом на Семинский хребет – жаль только, что фотографии портят тросы самой канатной дороги, неизбежно попадающие в кадр. По дороге вниз я снимала видео – и вновь сильно мешали эти злополучные тросы, никуда от них не деться!

В целом подъём-спуск и прогулки наверху заняли у нас два часа. Краткие итоги: Манжерок с его живописными видами мне очень понравился, а катание по канатно-кресельной дороге доставило огромное удовольствие и стало отличным началом большого путешествия по Алтаю.

Мы потихоньку собирались у машины и готовились к отъезду, как вдруг кто-то обратил внимание на стоящий рядом бетонный столб, весь облепленный внизу жирными белыми мотыльками (или это бабочки были?). Картина, прямо скажу, неприятная: мотыльков там сидело столько, что столб казался живым от их шевеления (см. фото ниже). Помимо столба белокрылые создания также копошились на поребриках и рекламном стенде. Причину этого явления объяснить не удалось, но, как показало время, эта встреча с ними оказалась не последней…

Чемал

Наш дальнейший путь лежал в село Чемал, где нам предстояло две ночёвки в гостевом доме «Кедр». По дороге туда мы сделали ещё одну плановую остановку – у святого источника Аржан-Суу, вода которого, по легенде, обладает живительной силой. Слово «аржан», кстати, обозначает чистую воду, бьющую из-под земли и ещё свободную от какой-либо информации (Вы же знаете об удивительном свойстве воды хранить в себе информацию?).

Источник, как водится, был обвешан разноцветными флажками и ленточками – таковы уж местные традиции. Вода очень холодная, но приятная на вкус; те, у кого были с собой пустые ёмкости, набрали целебной воды с собой в дорогу.

Около шести вечера мы прибыли в Чемал. Расположено это село в очень красивой местности, прямо «в сердце» алтайских гор. Проживает в Чемале примерно 4 тыс. чел. (2016). В самом Чемале и рядом с ним расположено сразу несколько интересных объектов, но о них я расскажу в следующей части очерка, когда речь пойдёт о следующем экскурсионном дне. А пока могу лишь сказать, что место это очень тихое и даже, можно сказать, глухое: на улицах почти никого не встретишь.

Сразу после заселения я вышла немного прогуляться — ощущение было такое, что ты попал в другой мир, где время течёт раза в два медленнее и нет никакой нужды вообще куда-либо торопиться. Впрочем, я была этому только рада, ведь отправляясь на Алтай, как раз хотела отдохнуть от шума и суеты, побыть наедине с природой и успокоить нервную систему. В общем, я нашла, что искала!

А теперь вернёмся… к мотылькам. После прогулки я вернулась в свой номер, постояла немного на балконе, глядя на горы вдали, и пошла в ванную, благоразумно закрыв балконную дверь, дабы не налетели комары. Когда же я вышла из ванной, то наблюдала следующую картину: во все стёкла в огромном количестве отчаянно бились те же жирные белые мотыльки, которых мы видели днём в Манжероке. Их, понятное дело, привлёк свет в комнате. Как же хорошо, что я закрыла дверь на балкон! Не сделай я этого, пришлось бы с полотенцем бегать по комнате и долго и мучительно выгонять этих тварей прочь. Ужас. Фотографии прилагаю.

Утром полуживыми мотыльками был усеян весь балкон, а шустрые воробьи их с огромным удовольствием уплетали :) Такая, вот, история.

Чемал — экскурсия в аил

Утро следующего дня встретило нас проливным дождём. Горы, которыми я любовалась вечером, были частично закрыты низкими облаками, просветов в небе не наблюдалось – эх, где же наше обещанное Пашей солнышко, думала я. Но, видать, для того чтобы заслужить хорошую погоду, надо было всё-таки денёк помокнуть :)

В связи с погодными условиями Лёша решил немного перекроить программу дня и перенёс экскурсию в аил – алтайское национальное жилище – со второй половины дня на первую: таким образом предполагалось «пересидеть» дождь.

Экскурсию по аилу проводила для нас Таисия Петровна – коренная алтайка из племени найманов. Она подробно рассказала о быте и традициях алтайцев, об устройстве их национального жилища, а также поведала о том, как и когда произошло вхождение Алтая в состав Российской империи, и познакомила нас с биографией особо почитаемого на Алтае российского художника и общественного деятеля Григория Чорос-Гуркина, учившегося у самого Ивана Шишкина.

Пересказывать экскурсию Таисии Петровны я здесь, конечно, не буду – остановлюсь лишь на нескольких интересных фактах. Так, например, если я всё правильно запомнила, существует три вида аилов: жилой, нежилой, и ещё бывает отдельный аил для приготовления пищи. Перед входом в жилой аил нужно обязательно снимать обувь, иначе можно обидеть хозяев. Каждый жилой аил делится на мужскую и женскую половины, а в его центре располагается очаг.

Среди представленных в аиле предметов быта мне больше всего запомнились алтайский «памперс» из шерсти яка, высушенные бараньи кишки, используемые для хранения продуктов, и древний «пылесос» в виде деревянной палки с прикреплёнными к ней волосами того же яка – этот инструмент помогал быстро убрать дом, поскольку шерсть отлично притягивает к себе пыль.

Что касается Григория Чорос-Гуркина, то в аиле можно было увидеть некоторые его рисунки, изображающие природу Алтая во всём её многообразии и в разные времена года: горы, реки, озёра. В начале XX века выставки картин Гуркина прошли по всей Сибири, и он очень быстро завоевал признание. После установления советской власти Чорос-Гуркин поначалу тоже оказался очень востребован: рисовал плакаты, иллюстрировал букварь и алтайский эпос, однако в 1937 году художника репрессировали и расстреляли по обвинению в подпольной националистической деятельности.

После своего подробного рассказа Таисия Петровна дала нам время на фотографирование, но с одним условием: не фотографировать её. Вообще, отправляясь на Алтай, необходимо иметь в виду, что прежде чем снимать на фото- и видеоаппаратуру местное население, нужно спрашивать у них разрешения, т.к. некоторые относятся к этому отрицательно и могут расценить съёмку как оскорбление.

Когда мы спустя час с лишним вышли из аила, дождь всё ещё шёл, но уже не такой сильный как с утра. Облачившись в припасённые с собой дождевики и вооружившись зонтами, мы нисколько не унывая отправились к скальному острову Патмос, на котором расположен женский скит барнаульского Знаменского монастыря.

Остров Патмос

Путь к острову Патмос проходит по живописной «козьей тропке» вдоль реки Катуни: виды оттуда открываются просто на загляденье. А какой там «вкусный» воздух был… Описать это невозможно, надо прочувствовать собственными носом и лёгкими. От переполнявшей меня в тот момент радости хотелось взлететь, и я с трудом заставляла себя смотреть под ноги, дабы не поскользнуться на мокрой тропинке.

Сам остров Патмос представляет собой отвесную скалу и находится вблизи слияния реки Чемал с Катунью. На остров можно попасть только по подвесному пешеходному мосту, проход по которому ограничен: одновременно по нему могут идти не более шести человек. В этой связи перед мостом всегда толпится очередь. И тут дождливая погода сыграла нам на руку: очередь в тот день была гораздо меньше, чем обычно, по словам Алексея. Простояв не более 15 минут, мы перешли на ту сторону и оказались у деревянного храма, освящённого в честь апостола Иоанна Богослова.

Храм небольшой, но в нём проводятся службы, можно поставить свечку, приобрести иконы и другую религиозную продукцию. В начале острова, слева от мостика, обращает на себя внимание изображение сцены поклонения волхвов новорожденному Христу, сделанное в нише скалы.

Но самое интересное и удивительное – это, пожалуй, образ Богородицы с младенцем, вырубленный в скале слева от храма одной монахиней (!). Виден он, правда, только с противоположного берега или с моста, я и сама только на обратном пути разглядела это чудо. Будете там – обязательно посмотрите.

После посещения острова Патмос на душе стало ещё светлее, а дождь, ко всеобщему ликованию, почти совсем перестал.

Мы шли по тропинке вдоль Катуни дальше, фотографируя по дороге всё более и более впечатляющие пейзажи. Неподалёку от места впадения Чемала в Катунь расположена Чемальская ГЭС, построенная в 1935 году и ныне не действующая. ГЭС прекратила свою работу из-за недостатка мощности: в последние годы её хватало на электроснабжение лишь одного санатория :) Зато сегодня этому месту нашлось другое применение: любителям экстремального отдыха там предлагают прыжки на тарзанке, рафтинг и прочие активные развлечения.

Также в этой туристической зоне есть несколько торговых лавок, где продают разнообразные сувениры и алтайские деликатесы вроде копчёной рыбы и маралятины. Местные сувениры меня не привлекли, а вот кусок копчёной маралятины в вакуумной упаковке я-таки рискнула приобрести: очень хотелось попробовать самой и угостить дома родных. Я пишу «рискнула», потому что впереди ещё была почти вся поездка и я переживала, что мясо может испортиться без холодильника (где его на турбазах-то возьмёшь?), однако вакуумная упаковка со своей задачей справилась, и деликатес «доехал» до Петербурга в целости и сохранности. Мясо марала мне очень понравилось!

На этом первая половины нашей программы дня была выполнена, и Паша привёз нас обратно в усадьбу «Кедр» на обед.

Ороктойский мост

После обеда и непродолжительного перерыва мы вновь отправились в путь – вверх по течению Катуни до Ороктойского моста. Этот висячий мост был построен в 1997 году взамен старого, деревянного, снесённого половодьем в 90-х годах; расположен он в одновременно самом узком и самом глубоком месте реки и является популярным туристическим объектом Чемальского района Республики Алтай.

Ехали мы по левому берегу Катуни, где, согласно изначальному плану, должен был проходить легендарный Чуйский тракт — по дороге Лёша как раз рассказывал историю его строительства, полную печальных подробностей и досадных примеров недальновидности, допущенной при организации работ.

Чуйский тракт строили заключённые: две группы строителей прокладывали дорогу с противоположных концов, а третьей группе поручили строительство моста в месте их предполагаемой встречи. В результате с работой справилась лишь третья группа, так как строители дороги столкнулись с непреодолимыми трудностями, связанными с особенностями рельефа местности и отсутствием нормальных орудий труда; прокладку Чуйского тракта перенесли на другой берег Катуни, а выстроенный Ороктойский мост оказался никому не нужен.

Если внимательно смотреть на горы вдоль дороги, то можно заметить оставшиеся с тех пор специально заготовленные отверстия – в них планировалось делать т.н. «закладки» для проведения подрывных работ.

Чуйский тракт – дорога, в прямом смысле слова построенная «на костях»: на 1 км тракта приходится, в среднем, 5-7 умерших строителей, которых захоранивали там же, просто укладывая дорогу поверх тел. Ценой нечеловеческих усилий строительство Чуйского тракта было завершено в рекордные сроки, и уже в 1935 году дорогу сдали в эксплуатацию. Позднее некоторые участки тракта перестраивались и расширялись с целью сделать трассу менее опасной.

Сегодня Чуйский тракт считается одной из самых красивых автодорог мира – и правда, на всём его протяжении от Бийска до Ташанты на глазах у путешественников сменяют друг друга всё новые и новые удивительные по красоте пейзажи: степные, горные, речные. Асфальтовое покрытие тракта близко к идеальному, поэтому ехать по нему одно удовольствие, однако опасных участков с крутыми поворотами и обрывами там тоже хватает, и водители должны быть постоянно начеку. Нам в этом плане крупно повезло – с таким водителем, как Павел, я была абсолютно спокойна, даже когда мы гнали по серпантину в проливной дождь (об этом чуть позже напишу). Обычно я сильно нервничаю в такие моменты, а тут – вообще никакой тревоги. Спасибо тебе, Паша!

Впрочем, я отошла от темы. К Чуйскому тракту и его красотам мы ещё вернёмся, а пока позвольте ещё несколько слов про Ороктойский мост. Место это действительно очень живописное: справа и слева — горные хребты, а между ними бежит дальше на север довольно бурная Катунь, образуя пороги и водовороты на радость любителям экстремальных сплавов.

По дороге туда мы вновь попали в сильный дождь, но к моменту прибытия к Ороктойскому мосту он почти перестал. Для фотографирования, мне кажется, даже и хорошо, что тогда было пасмурно – фотографии получились сочными и чёткими, без солнечных бликов.

Как рассказал Алексей, в этом районе недавно планировали реализовать масштабный проект по строительству ГЭС на Катуни, в рамках которого огромную территорию (включая и сам мост) пришлось бы затопить. Уже был выстроен городок для строителей, когда расчёты показали, что местность для данного проекта не подходит (горы слишком «мягкие»), да и средств вроде как недостаточно – в итоге от идеи отказались, и проведённые предварительные работы вновь оказались никому не нужны… Ну хорошо хоть, что вовремя одумались и не погубили такую красоту.

Урочище Че-Чкыш

После Ороктойского моста мы отправились в следующее чудесное место – урочище Че-Чкыш. Че-Чкыш представляет собой узкое горное ущелье, что, собственно, и отражено в его названии: «Че-Чкыш» в переводе с алтайского означает «узкое место». Вход в урочище платный – 50 рублей с носа (для нас это входило в стоимость путёвки :)).

По тропе, идущей вдоль ручья, мы поднялись на самый верх, сделав по пути остановки у водопада и у пещеры Шамана. Водопад там, честно говоря, слабенький и совсем не интересный, но зато отлично подходит для того, чтобы немного освежиться после подъёма. В самой пещере тоже смотреть особо нечего (не ведитесь на название :)), однако над ней, на скале, можно увидеть древние петроглифы. Я, правда, сильно сомневаюсь в их подлинности и подозреваю, что сделаны они гораздо позднее с целью привлечь туда туристов, но, возможно, это и не так. Не знаю.

Почему же, спросите Вы, я назвала урочище Че-Чкыш чудесным местом, если водопад и пещера интереса не представляют, а наскальные рисунки как будто ненастоящие? А назвала я его так по одной простой причине: с расположенной наверху обзорной площадки открывается просто сногсшибательный вид на окружающие природные ландшафты! Представьте только: поросшие лесом зелёные «мохнатые» горы, по которым так и хочется провести рукой, петляющая Катунь и маленький островок посередине, напоминающий по форме яйцо. Вот ради этого-то вида и нужно обязательно посетить Че-Чкыш.

Погода, тем временем, окончательно разгулялась, выглянуло солнце – и пейзаж стал совсем уж идиллическим. В такие моменты на ум приходит знаменитое восклицание: «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!». И пускай мгновение остановить невозможно – зато можно запечатлеть его на фото, что мы и реализовали, сделав отличный групповой снимок (см. ниже).

Насладившись панорамой и немного позагорав на вечернем солнышке, мы потихоньку спустились вниз к машине и тронулись в обратный путь к усадьбе «Кедр». Ноги приятно гудели, а в голове у меня мелькали картинки увиденного за день. Очень хотелось удержать в памяти как можно больше, чтобы по приезде на базу перенести всё это на бумагу, а потом использовать записи в работе над статьёй про Алтай.

Так завершился третий экскурсионный день. Наутро мы покидали гостеприимный Чемал и отправлялись по Чуйскому тракту дальше — в сторону Каракольской долины.

Семинский перевал

В четвёртый день путешествия нам предстояло преодолеть 170 км пути и перебраться через самую высокую точку Чуйского трактаСеминский перевал. Машина снова то и дело беспокоила Пашу загорающимся индикатором неполадок с двигателем, но мы ехали и причём довольно быстро. В салоне как всегда играли «Песни нашего века», а за окном мелькали леса, реки и поля – просто идеальное сочетание! До сих пор вспоминаю те счастливые мгновения…

На перевал мы прибыли около половины двенадцатого и сделали там небольшую остановку. Высота перевала составляет 1 739 м и, как мне показалось, практически не ощущается. Ветрено только.

Главная достопримечательность Семинского перевала – это стела, установленная в 1956 году в ознаменование 200-летия «добровольного вхождения алтайского народа в состав России». Именно здесь в 1756 году состоялось собрание алтайских ханов, на котором они приняли это историческое решение. Вхождение в состав Российской империи освобождало алтайские народы от неприятной необходимости платить дань монголам и китайцам и ставило Алтай под защиту сильного государства.

На том месте, где когда-то собирались ханы, сейчас сделана символическая площадка с расположенными по её периметру вертикально стоящими валунами.

Также на перевале можно увидеть указатель с направлениями и расстояниями до различных городов: до Москвы – 3 168 км, до Берлина – 4 770 км, до Улан-Батора – 1 577 км и т.д.

Ну и, конечно, тут имеется большое количество лавок, торгующих всякой всячиной: сувенирами, бальзамами, мёдом, шерстяными изделиями и прочими вещами. В общем, на перевале есть, что посмотреть и на что потратить деньги.

Уч-Энмек

Спустя ещё какой-то час езды мы прибыли в Уч-Энмек – этно-природный парк, находящийся неподалёку от Каракольской долины, священного места для всех алтайцев. Туристам здесь предлагается два варианта размещения: либо в стандартных двухместных номерах, расположенных в гостевом доме, либо в четырёхместных юртах. Из нашей группы в юртах разместились Лёша с Пашей и семья из Крыма (они как раз вчетвером путешествовали), а мне и остальным членам группы достались номера в домике. В итоге, хорошо, по-моему, было всем :)

Сразу после размещения в номерах и юртах нас собрали в столовой на обед. Обед в этот день у нас был не простой, а традиционный алтайский — с дегустацией национальных блюд. Местные девушки гостеприимно встретили нас и усадили за стол, на котором уже были расставлены угощения: алтайский сыр курот, сметана каймак, творог арчи, ячменный суп кочо, кровяная колбаса кан, ячменные шарики под названием «талкан» и баурсаки с мёдом, а также кисломолочный напиток чегень. В качестве основного блюда подавалась баранина, а по рюмкам разлили алкогольную арачку, которую гонят из чегеня. После краткого ознакомления с названиями блюд и особенностями их приготовления мы приступили к долгожданной трапезе.

Что могу сказать? Угощения эти, что называется, на любителя и, говоря словами незабвенного Аркадия Райкина, имеют «вкус спицифисский». Так, творог, сметана и чегень мне показались слишком кислыми, ячменный суп – жирным, а кровяную колбасу я есть вообще не могла – не моё. Ячменные шарики хороши тем, что быстро утоляют голод и их удобно брать с собой в дорогу, но удовольствия от них, на мой вкус, никакого. В общем, радость мне доставила только баранина да, пожалуй, ещё баурсаки с мёдом (это такие маленькие булочки из жареного теста).

Местная арачка представляет собой слабоалкогольный напиток с ярко выраженным молочным привкусом; ценителем таких вещей я не являюсь, поэтому комментировать не буду.

Наверняка многие, прочитав такой отзыв об алтайских угощениях, со мной не согласятся и, возможно, даже будут возмущены. Посему уточняю: я пересказала тут лишь свои собственные впечатления и ни в коем случае не навязываю их другим; на вкус и цвет — сами знаете, товарища нет, так что обязательно приезжайте на Алтай и попробуйте всё это сами. А я — человек, с детства привыкший к совсем другой кухне, потому прошу на меня не обижаться :)

Вторая половина дня до самого вечера у нас была свободная, и, немного отдохнув после обеда, народ отправился исследовать местность. Желающие освежиться в этот по-настоящему жаркий день пошли к воде: где-то недалеко от турбазы протекала речка. Мне же купаться не хотелось, потому я решила просто прогуляться по окрестностям и поснимать природу. Жара довольно быстро меня вымотала, и я уже собралась возвращаться в номер, но тут как раз вернулись ушедшие купаться: речка им не понравилась, и купание не состоялось. Мы договорились чуток переждать зной и пойти вместе на вечернюю прогулку. Присоединилась к нам и Мария из Мюнхена.

Прогулка получилась очень весёлой и удалась на славу! Надышавшись ароматами местного разнотравья и пофотографировав забавных сусликов, мы дружно дошли до моста через реку Урсул и… всё-таки слегка охладились, т.к. в одном месте пришлось преодолевать речку вброд. В фотоохоте за сусликами более всех повезло Марии, ей удался лучший кадр – Вы можете видеть его ниже, т.к. Мария любезно разослала фотографию всей группе.

Вечером же, после ужина, нас ожидало ещё одно очень интересное мероприятие – концерт горлового пения с мастер-классом по игре на национальных алтайских музыкальных инструментах. Проходил концерт в отдельной юрте: в её центре горел очаг, а мы расположились на скамейках рядом.

Исполнителя звали Борис Михайлович — он происходил из рода найманов, как и Таисия Петровна, проводившая экскурсию в аиле днём ранее. Борис Михайлович был одет в национальный алтайский костюм (не знаю, как он правильно называется), а на его голове красовалась большая шапка – по-моему, из лисы. Исполнитель разрешил себя фотографировать, поэтому выкладываю ниже фото с того концерта.

Борис Михайлович играл на топшуре (это щипковый музыкальный инструмент), комусе (то же, что варган) и демонстрировал удивительное мастерство горлового пения. Горловое пение – особое искусство, требующее абсолютной концентрации и длительных тренировок, хотя, по словам самого Бориса Михайловича, научиться этому можно всего за две недели. Сильно сомневаюсь.

Что касается комуса, то с ним тоже всё непросто: надо как-то хитро прижать его к губам и путём изменения артикуляции рта добиваться различного звучания инструмента. Я приобрела себе комус ещё будучи на Байкале, но играть на нём пока так и не научилась…

Уже почти в самом начале концерта Борис Михайлович посадил рядом с собой мальчика Андрея из нашей группы и дал ему ещё один инструмент, представлявший собой бараний рог; Андрей должен был проводить по нему специальной палочкой и поддерживать таким образом ритм. Чуть позже Борис Михайлович достал четвёртый инструмент – связку бараньих костяшек – и позвал в «ансамбль» ещё одного члена нашей группы. Потом на костяшках довелось «поиграть» и мне; дело это нехитрое: знай себе тряси, главное — темп выдерживать.

В перерывах между песнями Борис Михайлович рассказывал разные истории из жизни; особенно мне запомнилась одна – про шаманский бубен. Суть её состоит в том, что этот предмет, оказывается, обладает сильнейшей энергетикой и представляет опасность для всех посторонних. Короче говоря, брать в руки настоящий шаманский бубен нельзя ни в коем случае – иначе вас ждут крупные неприятности. Борис Михайлович как-то раз это правило нарушил (то ли по незнанию, то ли не верил – не помню) и взял бубен одного шамана – через несколько дней в результате несчастного случая он потерял полпальца на руке. Как говорится, хотите верьте, хотите – нет, но история фактически имела место.

Концерт продолжался около часа, и где-то в девять вечера мы потихоньку разбрелись по своим номерам и юртам отдыхать. Перед самым сном, когда уже совсем стемнело, я вышла на улицу посмотреть на звёздное небо: дело в том, что начало августа на Алтае — пора звездопадов, и я мечтала увидеть это явление собственными глазами. Однако звёзды не спешили радовать меня своим падением – они лишь призывно мерцали, заставляя в очередной раз вспоминать Иммануила нашего Канта. Я немного постояла, глядя в небо, и поспешила обратно в дом под одеяло, т.к. ночи на Алтае очень холодные.

Каракольская долина

На следующий день после раннего завтрака мы отправились на экскурсию в священную Каракольскую долину, где расположены древние курганные захоронения и можно увидеть большое количество наскальных рисунков с изображением оленей, охотников, волков, а также загадочных солнцеголовых людей с длинными чёрными руками. По одной из версий, слово «каракол» (в переводе «чёрная рука»), давшее название долине и всей древней культуре, связано как раз с этими рисунками.

Для того чтобы посмотреть древние петроглифы, мы остановились близ села с запоминающимся названием Бичикту-Боом, что в переводе означает «пишу на скале». Там над дорогой нависает большая каменная плита, на которой очень хорошо видны выбитые на камне изображения людей и животных. Самые ранние по времени возникновения рисунки археологи относят к VII-III векам до н.э.

Жара предыдущего дня сменилась приятной прохладой, периодически накрапывал мелкий дождь, но он, к счастью, планам не помешал — Каракольская долина предстала перед нами во всём своём великолепии, пусть и под пасмурным небом.

Каракольская культура, по оценкам учёных, возникла примерно в середине второго тысячелетия до нашей эры. Для захоронений того времени сооружались специальные прямоугольные ящики из каменных плит, а все курганы отмечались каменными столбами, наклонёнными в сторону священной горы Уч-Энмек. Считается, что если несколько минут постоять рядом с таким камнем, то можно почувствовать сильные потоки энергии.

Священная гора Уч-Энмек высотой 2 821 м является закрытым объектом: мужчины имеют право дойти только до определённого уровня, а женщинам подъём на эту гору вообще запрещён.

Приехав в Каракольскую долину, мы первым делом взобрались на небольшую горку, дабы полюбоваться открывающимся сверху потрясающим пейзажем. Здесь я впервые в жизни увидела эдельвейсы — растения с мелкими серебристыми цветками, напоминающими звёздочки. Много там и всяких-разных других трав и цветов — просто рай для любителей ботаники!

Спустившись с горы, мы дошли до курганов и постояли у каменных столбов, устремив взгляд в сторону священной горы. Лично я никакой особой энергетики не почувствовала — меня больше впечатлили местные пейзажи и царящая в долине атмосфера полного безмолвия; тишина и проглядывающие сквозь туман горы вызывали мысли о таинственной Шамбале и загадочном Беловодье, а в памяти всплывали картины Рериха… Мне кажется, именно в тот момент я окончательно «заболела» Алтаем: его дух проник глубоко внутрь меня и с тех пор снова и снова зовёт обратно к себе. Такие дела.

Панорамы Чуйского тракта

После посещения священной долины мы вернулись на базу пообедать, а потом погрузили вещи в машину и поехали к новому месту стоянки, не забыв, конечно же, дружно крикнуть «Алга!».

Путь наш снова пролегал по Чуйскому тракту, и в этот день мы преодолевали красивейший перевал Чике-Таман высотой 1 295 м. Со смотровой площадки на перевале открывается прекрасный вид на горную долину и участок древней дороги, представлявшей собой конно-тележную тропу со множеством опасных поворотов. Виден оттуда и старый Чуйский тракт 1936 года.

Пятый день путешествия вообще оказался богат на живописные панорамы. Оставив позади перевал Чике-Таман, мы продолжили путь по Чуйскому тракту и вскоре остановились, чтобы сделать фотографии в очень красивом месте на берегу Катуни. А буквально через полчаса мы остановились снова и увидели ещё более впечатляющий вид: слияние рек Чуи и Катуни! Это место алтайцы считают святым, поэтому на деревьях здесь в большом количестве развешаны ритуальные разноцветные ленточки, а на земле выложены многочисленные каменные пирамидки.

Наблюдая со смотровой площадки за слиянием двух рек, можно увидеть, как мутные воды Чуи постепенно смешиваются с бирюзовыми водами Катуни, формируя единый поток, бегущий дальше на север. Картина удивительная и незабываемая! Ради одного этого природного «действа» стоит приехать на Алтай, дабы посмотреть на всё своими глазами, прочувствовать, проникнуться, ощутить прилив сил и вдохновения, а, быть может, даже и расплакаться, т.к. эмоции тут у всех разные, но непременно сильные.

Не успели мы прийти в себя от головокружительных горных и речных пейзажей, как Паша уже привёз нас в следующее интереснейшее место — урочище Калбак-Таш.

Калбак-Таш

Урочище Калбак-Таш расположено на правом берегу реки Чуи (хотя на Алтае принято называть её в мужском роде — Чуй) и знаменито своими петроглифами VI-III тысячелетия до н.э. Данный археологический комплекс является крупнейшим собранием петроглифов в Сибири, рисунков там насчитывается более трёх тысяч! И это при том, что часть изображений была утеряна при подрывах скал для строительства новой дороги.

Чтобы добраться до самих петроглифов, нужно подняться по скале наверх — подъём несложный и, в целом, неопасный, но обувь всё-таки должна быть удобная и нескользящая.

Под руководством местного экскурсовода мы осмотрели всё самое интересное, в том числе т.н. «женский» и «мужской» камни, жертвенник, камень с изображениями, описывающими все этапы жизненного цикла человека, а также рунические надписи, относимые к древнетюркской эпохе (VII-X вв. н.э.). Все рисунки выполнены в точечной технике с помощью каменных и металлических орудий.

Большая часть изображений сохранилась очень хорошо, и на них без труда можно рассмотреть как отдельные фигуры, так и целые «бытовые зарисовки» из жизни древних людей. Особенно интересны петроглифы, изображающие загадочных зверей: один с пастью волка и огромным хвостом, другой — с непропорционально большими когтями на лапах (или это пальцы? — непонятно). И ещё мне запомнился рисунок с раненым оленем, выполненный с использованием красной охры (прилагаю ниже).

Однако стоит всё же ненадолго отвлечься от изучения древних рисунков и посмотреть вокруг: сверху открывается красивый вид на окрестности.

Небо, тем временем, хмурилось — нас стремительно догоняла огромная грозовая туча с самыми серьёзными намерениями. Вся экскурсия по урочищу заняла примерно час, и мы, к счастью,  успели спуститься, сесть в машину и тронуться в путь, прежде чем нас накрыло. Гроза разразилась знатная: ливень шёл стеной, в небе сверкало и громыхало, дул порывистый ветер. Паша вёл машину уверенно и невозмутимо, как будто ехали мы не по узкому и скользкому серпантину в условиях плохой видимости, а по широкой прямой дороге в ясный солнечный день.

Стихия, впрочем, бушевала недолго — вскоре дождь прекратился и чуточку просветлело. Мы проехали ещё один примечательный объект — большую отвесную скалу «Белый Бом», за которой находится одноимённое село и памятник погибшим красноармейцам, попавшим здесь в засаду в 1921 году. А проехав ещё с километр, сделали остановку у памятника Кольке Снегирёву — герою очень популярной на Алтае песни Михаила Михеева.

На памятнике изображены два автомобиля, едущие по Чуйскому тракту: грузовик «АМО» и догоняющий его «Форд», на постаментах размещены таблички с текстом легендарной песни. Сегодня считается, что памятник посвящён всем водителям, погибшим на Чуйском тракте.

Также близ Белого Бома можно увидеть следы старой дороги (начала XX в.): для этого надо посмотреть наверх на скалы и отыскать глазами каменную кладку ограждения, сохранившегося с тех времён. Данный участок уже тогда считался чуть ли не самым опасным — пассажиры даже, говорят, выходили из автомобилей и преодолевали это место пешком.

Пока мы ходили, смотрели и фотографировали, снова пошёл дождь. До турбазы «Кочевник» — нашего очередного «пристанища» — оставался всего час пути, доехали мы туда уже без остановок, прослушав по дороге ту самую историю про Кольку Снегирёва и другие песни об Алтае.

Погода к вечеру решила-таки порадовать нас солнышком, и я использовала остаток светового дня, чтобы погулять по территории турбазы, пофотографировать домики и окружающую природу.

Турбаза «Кочевник» расположена в живописном месте на реке Чуе в 2 км от посёлка Чибит. С территории турбазы, если уйти в самый край, можно увидеть белки Северо-Чуйского хребта. Вечером из-за облачности их было не видать, но зато утром я специально встала пораньше и сделала несколько хороших снимков.

Туристам, приезжающим сюда, предлагается масса вариантов размещения: гостевые дома, летние домики, аилы, юрты, есть также возможность поставить здесь собственную палатку. На турбазе имеются три бани, столовая, благоустроенные туалеты, ловит интернет и есть спутниковое телевидение.

Посещение нами бани планировалось в программе следующего дня, и после семичасового ужина все разбрелись по своим домикам отдыхать. Решив перед сном побыть ещё немного на свежем воздухе, я пошла к реке. Ах, как же приятно было после долгой дороги и стольких впечатлений посидеть в тишине на берегу «серебристого Чуя»! Очистить голову от ненужных мыслей и просто смотреть на воду… Отдых мечты! Стоит ли говорить, что крепкий здоровый сон настиг меня тогда в тот же миг, как голова коснулась подушки…

Северо-Чуйский хребет

Наступил шестой день нашего путешествия по Алтаю. В первой половине дня мы уезжали на экскурсию к Северо-Чуйскому хребту и на Гейзерово озеро, а после обеда было свободное время. И тут кто-то предложил сплавиться по Чуе, благо инструкторы по сплавам работали на этой же турбазе и активно зазывали туристов. Я поначалу отказывалась, т.к. всегда считала, что сплавы — развлечение не для меня, и специально выбирала туры без них. Но инструкторы заверили, что маршрут будет очень простой, на него даже детей берут, и бояться совершенно нечего. Вспомнив известное изречение Марка Твена о том, что «лет через 20 вы больше будете жалеть о том, что вы не сделали, чем о том, что сделали» (оно часто меня выручает в таких ситуациях!), я всё-таки решилась и записалась на сплав. Из нашей группы в итоге помимо меня нашлось ещё пятеро желающих — обо всех подробностях данного экстремального мероприятия я обязательно напишу чуть позже, а пока отправимся в Курайскую степь к Северо-Чуйскому хребту.

Путь до панорамной площадки, с которой открывается фантастически красивый вид на пики Северо-Чуйского хребта, занял около часа. Ехали по идеально гладкому асфальту Чуйского тракта, в сторону монгольской границы — от такой езды одно удовольствие! Правда, когда мы свернули с трассы на просёлочную дорогу, вновь начались проблемы с машиной: она с трудом забиралась в крутые подъёмы, и мы уже думали, что придётся выходить и толкать. Но Пашина «ракета», как мы её любя называли, всё же справилась сама.

И вот мы стоим наверху, перед нами расстилается Курайская степь, по ней бегут, петляя, реки Чуй и Чибитка, а на заднем плане величественно возвышаются пики и ледники Северо-Чуйского… Тут наступает немая сцена, т.к. никакие слова не способны передать красоту пейзажа и ту бурю эмоций, которые он вызывает.

Средняя высота хребта составляет 3 600 м, но есть и вершины за 4 000 м: Маашей-Баш (4 173 м), Актру-Баш (4 075 м). Ещё совсем недавно близ ледника Маашей располагалось высокогорное одноимённое озеро, но в июле 2012 года в результате продолжительных ливней естественную плотину размыло — и озеро прекратило существование. Его не стало буквально в один день! В интернете можно найти видео того, как это происходило: картина ужасающая и в очередной раз напоминающая о том, насколько беспомощен человек перед силами природы.

Насмотревшись на красоты Северо-Чуйского хребта и Курайской степи, мы отправились на Гейзерово озеро, остановившись по дороге у целебного источника, название которого я, к сожалению, не запомнила. Отмечу лишь, что по поверьям, если женщина попьёт с правой (по течению) стороны этого источника, то в течение года она обязательно забеременеет. Рассказывали, что и вправду работает.

Гейзерово озеро

Гейзерово озеро находится близ села Акташ и является уникальным для Алтая природным объектом. Это термальное озеро, т.е. под ним находятся горячие источники, которые периодически «оживают» и выбрасывают на поверхность голубую глину и песок, отчего водоём имеет яркий бирюзовый цвет и кажется волшебным.

Гейзерово озеро расположено в лесу, и идти к нему нужно по тропинке, кое-где проходя через болото по заботливо перекинутым деревянным мосткам. В связи с этим рекомендуется иметь закрытую обувь, чтобы не намочить ноги. Вся дорога занимает минут десять-пятнадцать.

Озеро маленькое и действительно очень-очень необычное: яркого голубого цвета, с округлыми разводами на поверхности и концентрическими окружностями на дне! Купаться там не принято — если только на свой страх и риск. Само озеро холодное, однако благодаря работе гейзеров не замерзает даже зимой. Увидеть бьющие из воды гейзеры нам не довелось — не дождались, но впечатления от посещения этого удивительного места и без того остались очень яркие.

По дороге обратно на турбазу мы ненадолго заехали в село Акташ (в переводе — «белый камень»), чтобы сделать необходимые закупки в местном магазине «Мария-Ра». На центральной площади села находится памятник солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне, и мемориальная доска, на которой выбиты имена местных героев.

Сплав по Чуе

Надо сказать, что на обед в тот день я шла без особого аппетита, т.к. очень нервничала из-за предстоящего сплава. Однако поесть нужно было обязательно, дабы иметь силы грести :)

Стоимость всего этого мероприятия составляла 1 200 рублей с человека плюс 1 500 рублей стоила фото- и видеосъёмка — последняя сумма делилась на всех желающих получить фотографии и видео.

С собой на сплав требовалось взять запасной комплект одежды, чтобы в конце переодеться в сухое, и больше, в общем-то, ничего. Никакие фотоаппараты и камеры туда тащить не стоит, т.к., во-первых, снимать некогда, а во-вторых, риск залить технику практически стопроцентный. Все взятые с собой вещи на время сплава остаются в автобусе, который едет по дороге параллельно реке, сопровождая группу до финальной точки маршрута.

Всего в сплаве участвовало, по-моему, 15 человек (плюс один инструктор): помимо шестерых нас сплавлялись ещё люди из других туристических групп. При этом детей было семеро, включая нашего Андрея. Мы все погрузились в автобус и поехали к месту старта.

По прибытию, проводники подготовили рафт, достали вёсла и раздали всем каски и спасательные жилеты, показав, как их правильно надевать. Затем последовал подробный инструктаж по технике безопасности, в ходе которого нам пояснили, как нужно сидеть и держать весло, как эффективно грести, что означает та или иная команда инструктора и что делать, если вы или кто-то другой упал в воду. Сам инструктор, который сплавлялся вместе с нами, вид имел весьма суровый, даже где-то устрашающий и своими татуировками немного напоминал уголовника. Нервное напряжение нарастало.

Стали рассаживаться: в центр рафта поместили детей, а на бортики с вёслами сели взрослые, мужчины — впереди, женщины — сзади. Инструктор с видеокамерой на шлеме разместился на корме — руководить процессом, контролировать безопасность и корректировать направление движения рафта.

Отчалили. И через несколько минут началось то, что я буду помнить всю свою жизнь: сумасшедшая гребля, окатывающие с головы до ног волны, оглушительные вопли инструктора, крики детей и ослепительно яркое солнце… А ещё на борту играла музыка: то трагическая — в моменты преодолевания порогов, то расслабляющая — в периоды покоя. Ощущения непередаваемые! В такие мгновения забываешь обо всём на свете, все проблемы просто меркнут на фоне одной единственной задачи — доплыть.

Во время очередной паузы инструктор вдруг решил заменить передних гребцов-мужчин и посадить вместо них… детей. Самое сложное к тому моменту осталось, видимо, уже позади, и надо было дать возможность детям тоже поучаствовать в гребле. Тут не могу не вспомнить забавный эпизод, когда наш Андрей, увидев, что взрослые отдают вёсла детям (в том числе и ему), в отчаянии закричал: «Мы все умрём!!!». Впрочем, он потом довольно быстро успокоился и старательно грёб до самого конца.

Продолжался сплав минут сорок, за которые мы прошли расстояние примерно в 10 км, если я всё правильно запомнила. Порогов было не так уж и много, но прохождение каждого казалось мне маленьким подвигом :) Как сказал в конце инструктор, данный маршрут относился ко второму уровню сложности «с элементами третьего», а всего таких уровней шесть. Так что судите сами, серьёзное это было испытание или не очень.

После удачного завершения сплава мы сделали несколько общих фотографий на суше, переоделись в сухое и поехали обратно на турбазу, делясь по дороге своими ощущениями от пережитого приключения. Руки у меня от перенапряжения просто отваливались, всё-таки не привыкла я к таким нагрузкам. В целом же я нисколько не жалела о том, что решилась на такое экстремальное мероприятие — наоборот, мне теперь хочется испытать это снова, можно даже на маршруте посложнее. Короче говоря, процесс затягивает!

Вернувшись на турбазу, я, первым делом, разложила на своей второй кровати мокрую одежду и поставила сохнуть вымокшие насквозь кроссовки. Вообще высушить что-либо вечером было почти нереально, так что утром предстояло как-то укладывать влажные вещи в чемодан, а потом досушивать их уже в новом месте.

В оставшееся до ужина время я пошла прогуляться по территории турбазы и набрела на кусты облепихи; ягоды уже поспели и были необычайно вкусны! А чуть позже вместе с остальными участниками сплава мы пошли к палаткам инструкторов — смотреть получившиеся фото и видео. Съёмка оказалась весьма удачной, и, скинувшись рублей по сто, мы получили файлы себе на флешки.

На этом рассказ о шестом дне большого алтайского путешествия можно было бы закончить, но в тот вечер нас ещё ждала баня, и об этом я тоже должна написать несколько слов.

Баня

Первыми мыться пошли женщины – с тем, чтобы дать мужчинам возможность после парилки не спешить, а спокойно посидеть на крылечке и попить пива :) Веники, купленные ещё в самом начале нашего пути (они входили в стоимость поездки), были уже заботливо подготовлены Лёшей.

Я, честно скажу, шла в баню с большой неохотой и исключительно потому, что другого способа смыть с себя грязь просто не было. С детства не выношу духоту парилки и никакого кайфа там не испытываю. Однако сунуться туда я всё-таки рискнула – вдруг с возрастом моё восприятие изменилось? К тому же от кого-то поступило предложение после парилки окунуться в протекающую рядом прохладную Чибитку – для остроты ощущений, так сказать – разве можно было упускать такой шанс?

В итоге, хорошенько прогревшись и попарив друг друга вениками, все пошли купаться в речке; на это решилась даже Мария из Мюнхена – вот уж действительно отважная женщина! Вода, кстати, показалась мне не такой уж и холодной – было очень здорово! Потом мы, конечно, снова посидели в парилке, дабы не простудиться.

И всё же несмотря на полученное удовольствие от купания я пришла к выводу, что парилка не для меня: после двух «сеансов» пребывания там у меня бешено колотилось сердце, стучало в висках и очень сильно болела голова. Вернувшись в свой домик, я приняла спасительный цитрамон, посидела на кровати и потихоньку пришла в себя. В общем, как видите, с баней у меня отношения по-прежнему сложные…

Таким остался в моей памяти шестой день этого путешествия – пожалуй, один из самых богатых на сильные впечатления и уж точно самый безумный!

«Красные Ворота»

На следующий день, собрав вещи и сытно позавтракав, мы попрощались с гостеприимной турбазой «Кочевник» и отправились дальше – в самое красивое, по словам Паши и Лёши, место на Алтае под названием «долина Чулышмана». Там же нас, наконец, ожидал самый что ни на есть полный отрыв от цивилизации: в тех краях нет ни Интернета, ни мобильной связи.

Проехать в тот день предстояло около 120 км – с остановками в нескольких интересных местах, и все мы очень надеялись, что Пашина «ракета» не подведёт, тем более что за время пребывания на «Кочевнике» Паша «поколдовал» с ней и что-то там отремонтировал, заменил или прочистил.

Однако несмотря на произведённый ремонт и наши коллективные мысленные «установки на удачу» злополучный индикатор неполадок в двигателе продолжал нервировать Пашу. При подъезде к знаменитым «Красным Воротам» на одном из небольших подъёмов машина почти уже совсем встала – лишь каким-то чудом мы всё-таки взобрались тогда на горку. Потом вроде стало лучше, индикатор погас – поехали побыстрее. Вообще очень странно всё это было: как будто, кто-то никак не хотел нас пускать дальше, а потом вдруг всё-таки сжалился и махнул рукой – ладно, дескать, пускай едут!

Что же такое «Красные Ворота»? Эта природная достопримечательность Алтая представляет собой узкий проезд между скалами, имеющими ярко выраженный красноватый оттенок. Такой цвет они имеют благодаря содержащейся в горной породе киновари. Протекающая рядом речка – та самая Чибитка, в которой мы плескались днём ранее, выбежав из парилки.

«Красные Ворота» — одна из так называемых «визитных карточек» Алтая, поэтому их часто изображают на открытках, магнитиках и прочей сувенирной продукции. Я, правда, считаю, что это далеко не самое интересное место на Алтае, и в моём негласном рейтинге «Красные Ворота» находятся лишь где-нибудь во втором десятке :)

Здесь мы сделали небольшую остановку для фотографирования. Отмечу, что пешеходам тут нужно быть очень внимательными и аккуратными, потому как машины ездят быстро, и из-за ограниченной видимости ввиду крутых поворотов водители могут заметить вас слишком поздно.

Урочище Пазырык

Следующей достопримечательностью, которую мы наблюдали уже из окна машины, были озёра Улаганского плато, одно из которых называют Мёртвым. Долгое время считалось, что рыба там не водится: то ли из-за слишком холодной воды, то ли ещё по какой причине; но сегодня рыбу в озере разводят, так что «мёртвым» оно уже не является.

Преодолев ещё несколько километров, мы въехали на территорию природного парка Ак-Чолушпа, в состав которого входят и Пазырыкские курганы, и долина Чулышмана, и Телецкое озеро, — в общем все те места, что значились в нашей программе на ближайшие три дня. Остановились возле небольшого леска на Улаганском перевале – прогуляться, размять ноги, посмотреть на виднеющиеся вдали горы. На некоторых деревьях тут привязаны вездесущие белые ленточки – видимо, многие проезжающие здесь считают своим долгом приобщиться к этой местной традиции.

Насладившись чистейшим воздухом и благословенной тишиной, мы двинулись далее и спустя час прибыли в урочище Пазырык, где находятся легендарные курганы V-IV вв. до н.э. Учёные их ещё называют «царскими» — из-за огромных размеров и большого количества найденных в них ценных предметов.

Раскопки Пазырыкских курганов велись в 1929-1949 гг. под руководством академика С. И. Руденко и позволили учёным составить более-менее чёткое представление о той древней культуре, об особенностях быта, роде занятий и традициях пазырыкцев.

Интересна сама конструкция кургана: захоронения осуществлялись в специальной погребальной камере, которую изготавливали из толстых лиственничных брёвен. Камера имела двойные стенки – для защиты от грабителей. Данный саркофаг помещался в землю и покрывался сверху земляной насыпью и камнями. Вода, неизбежно поступающая внутрь в результате атмосферных осадков, постепенно замерзала, вокруг сруба образовывалась мерзлота, и таким образом обеспечивалась отличная сохранность погребённого тела.

Рядом со знатными пазырыкцами ещё непременно хоронили коней – их могло быть более одного десятка (!); считалось, что провожать вождя или воина в тот, другой, мир должно только вместе с лошадьми. В захоронения также клали детали повозок, снаряжение, предметы быта, музыкальные инструменты.

Главной находкой учёных, обнаруженной в Пятом «царском» кургане, стал древнейший в мире ворсовый ковёр, украшенный декоративным орнаментом с изображениями оленей и всадников по периметру. Находится он сейчас в Эрмитаже, и я, конечно, вернувшись с Алтая в родной Петербург, посетила эту экспозицию. Помимо ковра в зале, посвящённом культуре народов Южной Сибири, можно увидеть и лиственничные срубы для захоронений, и деревянную погребальную колесницу, и многие другие находки – всё это, безусловно, сильно впечатляет!

Сами же курганы на Алтае сейчас выглядят печально – брошены они, раскопаны, опустошены и брошены. В некоторых ещё остались лежать какие-то брёвна. Коренные алтайцы, кстати, крайне неодобрительно относились к работавшим в курганах археологам: нарушение покоя умерших часто сулит большие неприятности… Но об этом чуть попозже.

Помимо древних курганов урочище Пазырык запомнилось мне ещё… клубникой – да, там на зелёных просторах долины её много! Мелкая, правда – я поначалу приняла эти ягоды за землянику, однако знающие люди из нашей группы сказали, что это всё же клубника. В общем, пока шли обратно к машине, поклевали немного красных сладких ягодок.

Долина Чулышмана

Далее наш путь лежал уже непосредственно в саму прекрасную долину реки Чулышман, но одну промежуточную остановку мы не могли не сделать. Дело в том, что мы проезжали мимо озера Уч-Коль, на которое с дороги открывается потрясающий по красоте вид. Представьте: вы стоите на краю высокого обрыва, а внизу посреди поросших лесом холмов голубеет озеро, напоминающее большой изумруд. Очень красивые фотографии получаются! Только опять же нужно быть крайне внимательными, т.к. мимо носятся машины.

Миновав посёлок Улаган – последний, так сказать, «оплот цивилизации» по пути на Чулышман, мы подъехали к перевалу Кату-Ярык. Высота перевала составляет 1 200 м, наверху находится великолепная смотровая площадка, с которой открывается просто сногсшибательный вид на лежащую внизу долину.

Когда я увидела эту панораму, то от избытка чувств у меня перехватило дыхание: о, да, это действительно, наверное, самое красивое место на Алтае! Много разных мест мне уже довелось в жизни повидать, но такой красоты я не видела нигде – говорю совершенно искренне! Это полный восторг. Это когда нет слов. Это хочется показать всем-всем людям на планете. Это слитые воедино чувства безграничной радости, признательности судьбе, гордости за свою страну, восхищения Природой и гениальностью Создателя. Это момент абсолютного счастья, да. Вот краткий список обуревающих меня в тот момент эмоций. Уверена, все остальные члены нашей группы ко мне присоединятся.

Мы в том месте, конечно, уфотографировались – остановиться было невозможно, хотелось запечатлеть каждый кусочек со всех возможных ракурсов, дабы потом дома в спокойной обстановке мучительно выбирать, какая же фотография удалась лучше :)

Ну а после того как пальцы перестали безостановочно жать на кнопки затворов, взгляд стал более осмысленным, а речь — членораздельной, мы начали наш спуск в долину – пешком, по зигзагообразной тропинке протяжённостью 3,5 км. Иначе было никак нельзя: по требованиям безопасности, машины с большим количеством пассажиров там ехать не должны. Посему Паша спускался порожняком, в салоне оставались только наши вещи.

Дорога песчаная и сама по себе очень пыльная, а проезжающие мимо автомобили оставляют за собой целые облака пыли, поэтому спускаться по перевалу – то ещё удовольствие. Путешественникам следует заранее приготовиться к защите глаз и носа от песка, а также к тому, что после спуска какое-то время будут болеть мышцы ног (если вы, конечно, не совершаете подобные спуски регулярно).

По времени весь спуск занял у нас где-то 30-40 минут (группа растянулась). Внизу нас уже, естественно, ждал Паша, чтобы отвезти на турбазу «Эзен», расположенную примерно в двух километрах от подножия перевала.

Комплекс турбазы «Эзен» включает в себя с десяток домиков: в основном, они рассчитаны на четверых человек, но есть и один двухэтажный домик с несколькими номерами (я ночевала как раз в нём). На территории имеются две бани, несколько туалетов, столовая, где также можно поиграть в бильярд и настольный теннис. Вокруг живописнейшие пейзажи! Рядом течёт река Чулышман, вдали на склонах гор кое-где белеют тоненькие струйки водопадов — я, помню, очень долго всматривалась в одну из них, пытаясь уловить движение воды и удостовериться, что это действительно водопады. Только максимальное приближение объективом видеокамеры сняло, наконец, все мои сомнения :)

Экскурсий в этот день уже больше никаких не было, время до и после ужина мы использовали на самостоятельные прогулки по окрестностям и отдых.

Водопад Куркуре

Наступил восьмой день нашего путешествия по Алтаю — «полуотдыхательный», без каких-либо переездов, но зато с лёгкой пешеходной прогулкой к местному «чуду природы» — водопаду Куркуре. Название водопада переводится как «неистовый» — насколько это соответствует действительности нам и предстояло выяснить.

Водопад Куркуре находится на противоположном берегу Чулышмана, так что наша прогулка началась с переправы через реку на лодке. Интересно, что в месте переправы над рекой протянут специальный трос, к которому привязывается лодка — благодаря этому не надо прилагать практически никаких усилий, чтобы попасть на другой берег: лодка плавно идёт по тросу «сама», а гребец лишь слегка корректирует направление. За три таких захода вся наша группа успешно переместилась на другой берег, и мы дружно отправились к водопаду.

Путь по тропинке вдоль Чулышмана составляет примерно 3 км, по дороге кое-где можно заметить маленькие курганы, отмеченные каменными плитами, и несколько огромных вертикально стоящих валунов. Погода стояла солнечная, становилось всё жарче, и хотелось как можно скорее уже оказаться у прохладных струй водопада.

Наконец, мы пришли. Что могу сказать — водопад, конечно, впечатляет и название своё оправдывает! С высоты 30 м вниз обрушивается мощный водный поток, распространяя вокруг себя мириады брызг. Подход к нему, правда, затруднён из-за большого количества очень скользких камней, через которые надо перебираться. С собой, кстати, рекомендуется взять т.н. туристический коврик-сидушку, чтобы с удобствами разместиться на каком-нибудь камне и отдыхать, наслаждаясь видом на водопад и приятными освежающими брызгами.

Водопад является частью речки Куркуре, которая затем впадает в Чулышман. Это место алтайцы считают священным, поэтому вблизи не пасут скот и не ведут никакой рабочей деятельности.

Мы провели у водопада примерно полчаса, а потом поспешно засобирались назад, увидев надвигавшуюся на нас огромную тучу. Но шансов уйти сухими уже не было ни одного… Ненастье разыгралось так быстро, что мы даже плащи не успели надеть. Вокруг резко стемнело, в небе загрохотало, полил сильнейший дождь, который вскоре сменил град размером с горошину. Кое-как натянув уже мокрые и прилипающие к телу дождевики, мы добежали до одного из валунов, чтобы хоть немного укрыться от сыплющихся льдинок. Длилось всё, впрочем, недолго — минут двадцать; и вот, уже снова светит жаркое солнце, а о промчавшейся стихии напоминают только мокрая тропинка да хлюпающие кроссовки… Такое, вот, вышло приключение на обратном пути :) Как сказал Лёша, оплачено же всё!

По возвращении на турбазу вновь пришлось развешивать сушиться свою одежду и обувь, недолго я радовалась сухим кроссовкам…

Оставшаяся часть дня была абсолютно свободная: я с основной частью группы пошла на прогулку до подвесного моста через Чулышман, а наш Анатолий решил прокатиться верхом. На турбазе «Эзен» есть услуга проката лошадей — стоит, по-моему, 500 рублей в час. Анатолий долго уговаривал нас составить ему компанию, но не сложилось. В итоге он оказался сильно разочарован: лошадь попалась какая-то сонная — никуда идти, а уж тем более скакать не хотела…

Мы же не торопясь дошли до моста и сделали там массу красивых фотографий — место очень живописное оказалось! Данный подвесной мост, согласно информации на стоящем рядом табло, был построен в 1980 г. по инициативе животноводов — перегонять скот с берега на берег. Состояние моста не вызывает никаких опасений — мы прошли по нему туда и обратно, сфотографировав с него потрясающие виды долины Чулышмана. Если будете в тех краях, очень советую дойти до этого места и насладиться пейзажем.

Ну а завершался тот день очередным посещением бани и традиционными прощальными посиделками у костра. Нет, конечно, путешествие ещё не закончилось, впереди были знаменитые «Каменные грибы» и Телецкое озеро, но у Лёши с Пашей сложился обычай устраивать, так скажем, первый прощальный вечер именно на «Эзене».

Главная часть этих посиделок — традиционный алтайский ритуал «чой-чой». Заключается он в том, что все становятся в круг, передают друг другу кружку с водкой, и каждый, у кого в руках оказалась кружка, делится полученными впечатлениями от Алтая, высказывает свои мысли, пожелания, выражает благодарность. Потом произносятся слова «чой-чой», делается глоток и кружка передаётся дальше. Это, естественно, продолжается до тех пор, пока ёмкость не опустеет.

После того, как мы все высказались, Паша с Лёшей рассказали несколько захватывающих историй и забавных баек из своей туристской практики. Было весело и душевно, только немного грустно из-за того, что приближался конец путешествия. Расставаться не хотелось ни с Алтаем в целом, ни с каждым членом нашей замечательной команды — скучаю, кстати, по сей день.

По домам разбрелись, когда уже совсем стемнело и на небе высыпали звёзды. Как вы, наверное, помните, я всё мечтала увидеть на Алтае звездопад, и поэтому каждый вечер специально выходила посмотреть на небо. К сожалению, удача мне так и не улыбнулась и пришлось ограничиться простым созерцанием различных созвездий, что тоже, в общем-то, неплохо — на нашем питерском небе такого разнообразия не увидишь.

«Каменные грибы»

Наутро мы покидали турбазу «Эзен» и направлялись через всю долину Чулышмана к её северной оконечности — южному берегу Телецкого озера. По дороге нам предстояло увидеть ещё одно природное чудо Алтая — уникальные скальные образования под названием «каменные грибы». Находятся они в ущелье реки Карасу, в 15 км от места её впадения в Телецкое озеро.

Путь на машине до турбазы «Каменные грибы», расположенной в непосредственной близости от этого природного объекта, занял около часа, затем мы переправились на моторной лодке на другой берег реки Карасу и оказались у подножия горного склона, на котором и «растут» загадочные «грибы». Если знать, куда смотреть, их можно разглядеть ещё издалека — смотрите на первом фото, левее и чуть выше от центра.

Дальше следовала самая сложная, пешеходная, часть маршрута длиной 5 км. Сначала примерно с километр нужно идти по извилистой каменистой тропе с преодолением препятствия в виде неширокой речки, а потом туристов ожидают четыре километра очень тяжёлого и довольно крутого подъёма по узкой осыпающейся дорожке к самим «грибам». Людям, испытывающим проблемы со здоровьем (давление, сердце и пр.), в подъём идти не рекомендуется — они могут подождать группу внизу, тем более что красивые пейзажи открываются и оттуда.

Алексей говорил нам об этом восхождении чуть ли не с самого начала путешествия (!) — чтобы мы были морально готовы, наверное :) Ну и не забыли про правильную обувь — желательно, чтоб она была мягкой, имела толстую подошву и обеспечивала устойчивость на сыпучем склоне. В шлёпках, сланцах, туфлях на каблуках и босоножках туда лучше не ходить. Не верите? Посмотрите на групповое фото ниже — как видите, у Алексея перевязана нога. Перевязана она, разумеется, не просто так: в одной из его прошлых групп одна туристка отправилась к «грибам» в обуви на каблуках, где-то на середине подъёма оступилась и полетела бы вниз, если б не оказавшийся рядом Алексей, каким-то чудом остановивший её падение ценой травмы ноги. Так что не испытывайте судьбу.

У нас, к счастью, обошлось без драм: все, кто начинал подъём, уверенно дошли до конца и увидели неприступные «каменные грибы» в непосредственной близости. А ещё мы увидели очередную незабываемую алтайскую панораму: вид сверху на долину и искрящуюся на солнце реку Чулышман — воистину эта долина прекрасна во всех местах и со всех ракурсов!

Теперь о «каменных грибах». Описать их можно так: гигантские каменные глыбы-конусы, сужающиеся кверху, на которых, демонстрируя чудеса равновесия, держатся огромные округлые «шляпки». Глядя на них, представляешь себе какого-нибудь великана, который забавлялся тут игрой с камушками, а потом внезапно пропал, оставив после себя эти странные сооружения. Однако на самом деле роль великана сыграла, конечно, природа: «ножки» грибов, состоящие из более рыхлых горных пород, с течением времени постепенно выветривались, а более твёрдые и прочные «шляпки» лишь обтачивались и становились круглее, но оставались лежать на тонких основаниях. Высота отдельных экземпляров достигает семи метров (!), а по форме они больше всего напоминают опята.

При этом не стоит думать, что «каменные грибы» совершенно неподвластны времени — совсем нет, многие из них разрушаются и исчезают, возможно также падение «шляпок» в результате землетрясений, но на смену им приходит новая «поросль». Так и продолжается, вот уже много столетий подряд, этот бесконечный цикл созидания и разрушения. Нам же остаётся только наблюдать его результаты да замирать в восхищении перед очередным шедевром Природы…

Замирали мы там менее получаса, т.к. дальнейший сценарий развивался в лучших традициях всего этого путешествия — да, на нас наползала туча, всё верно. И тут уже крайне важно было успеть спуститься до дождя, потому что идти вниз по мокрому скользкому склону — та ещё авантюра. Спускаться-то вообще сложнее. Но в этот раз мы успели, успели даже переправиться обратно на другой берег, прежде чем с небес полило.

Основной ливень переждали на турбазе, где заодно и пообедали взятыми с собой сухими пайками, расположившись в крытой деревянной беседке. Весь оставшийся путь до мыса Кырсай дождь то прекращался, то начинался вновь, в упорной борьбе солнца с тучами побеждали всё же последние. И если поначалу дорога была более-менее сносная (близ сёл Коо, Балыкча), то где-то уже за рекой Башкаус она становилась всё более размытой и иногда мы ехали практически по сплошной воде, смешанной с грязью.

Мыс Кырсай

На турбазу «Кырсай», что на Телецком озере, мы прибыли около четырёх часов дня. И тут, должна признаться, нас ждал неприятный сюрприз, т.к. сама турбаза и особенно домики, в которых мы должны были ночевать, вид имели весьма унылый, а про туалеты вообще лучше не говорить. Но я всё-таки скажу. Они страшные снаружи, грязнющие внутри и, как можно догадаться, ужасно воняют! Ни на одной предыдущей турбазе такого кошмара я не видела, а тут — на тебе! Помимо сильнейшего возмущения подобным безобразием я испытала в тот момент громадное чувство стыда перед немкой Марией — что же она подумает о России? Мария, правда, рассказывала, что это далеко не первая её поездка по нашей стране, так что, возможно, она уже сталкивалась с примерами свинства, но всё равно мне было очень неуютно оттого, что так вот всё обстоит…

Может быть, в хорошую солнечную погоду турбаза выглядит не так уж и плохо — не знаю, но нам там с погодой не повезло, поэтому пишу как было, без прикрас.

Мой домик под одиннадцатым номером представлял собой наспех и кое-как сколоченное деревянное строение с огромными щелями в стенах, протекающей крышей, двумя суровыми железными кроватями и ещё более суровым складным шатающимся столом. На двери сверху красовалась наклеенная скотчем бумажка с надписью «ВЫХОД» — что ж, удобно, не нужно искать. Постельное бельё выдали такое, что, как сказала Марина из нашей группы, она на тряпки пускает в лучшем виде…

Да, конечно, это всего лишь турбаза, и не стоит ждать, что Вас поселят в комфортабельный коттедж с камином и атласными простынями. Но минимальной чистоты и порядка Вы ожидать вправе. А их нет. В общем, никак не могу рекомендовать турбазу «Кырсай» для размещения, хотя других поблизости, по-моему, и нет — потому, видимо, и не спешат там ничего улучшать: зачем, если люди всё равно приедут. Печально.

Есть на «Кырсае», правда, и двухэтажные дома на несколько номеров — не исключаю, что там условия лучше, но рекомендовать всё равно не буду.

С негативом на этом всё :) Разобравшись с жильём и разместив там свои вещи, я вышла на берег Телецкого озера полюбоваться местной природой. Несмотря на пасмурную погоду, мелкий дождь и ограниченную из-за низкой облачности видимость озеро мне очень понравилось. На берегу было тихо-тихо, спокойствие водной глади нарушали лишь капли дождя, вдали в тумане темнели горы, которые, казалось, скрывают в себе какую-то древнюю тайну.

Телецкое озеро — крупнейшее на Алтае: его протяжённость составляет 78 км, а максимальная глубина достигает 325 м! Местные жители называют озеро не иначе как Алтын-Кёль, или «Золотое озеро», т.к. по легенде, на дне его лежит огромный самородок золота, в отчаянии брошенный туда одним пастухом, который не смог обменять своё богатство на кусок хлеба в голодный год.

По данным из Википедии, кстати, золото в озере и вправду есть: золотоносные слои залегают под озёрными глинами и, по оценкам учёных, могут таить в себе немалые запасы жёлтого металла.

Экскурсия на катере по всей акватории Телецкого озера с юга на север ожидала нас завтра — и я очень надеялась, что погода всё-таки улучшится и мы увидим солнце. Пока же было мокро и довольно прохладно.

Под конец дня стало совсем зябко, согреться в продуваемом всеми ветрами домике никак не получалось, и единственным спасением было посещение местной бани. Пожалуй, я впервые шла туда с радостью! Баня находилась неподалёку от берега, и в нашей группе нашлись, по-моему, желающие искупаться после парилки; я, правда, компанию им в тот день не составила, предпочтя просто как следует прогреться.

После бани мы ещё пошли в столовую попить горячего чаю — от душевного общения за чашкой чая стало совсем хорошо, и предстоящая ночь в сыром домике уже не казалась таким уж серьёзным испытанием. Я надела на себя все имеющиеся тёплые вещи, закуталась в одеяло и как-то заснула.

Телецкое озеро

Утром сразу после завтрака мы со всеми вещами собрались на берегу в ожидании посадки на катер. Погода изменениями к лучшему нас не порадовала: небо было в тучах, моросил мелкий дождь. Впрочем, оно и не удивительно, ведь наше солнышко в облике Паши уехало ещё вчера вечером…

Да, Паша нас на время покинул — ему предстояло проделать большой окружной путь, чтобы встретить нас уже на противоположной оконечности Телецкого озера, в посёлке Артыбаш, и везти потом далее через Горно-Алтайск обратно в Барнаул. Дело в том, что перевозить машину через озеро паромом — удовольствие очень дорогое, поэтому получается, что другого выхода, кроме как «пилить» несколько сотен километров в объезд, нет.

Честно скажу, не представляла, как это вообще возможно, если учесть, что машина у Паши находилась, мягко говоря, в нелучшем состоянии. Особые опасения вызывал неизбежный и тяжелейший подъём по перевалу Кату-Ярык (по которому мы спускались пешком три дня назад). В общем, переживала я за Пашу и его «ракету» :)

Мы же, погрузив вещи, отправились в путешествие по воде — через всё Телецкое озеро, которое считается «жемчужиной» Горного Алтая. Дорога на катере с юга на север озера занимает, в среднем, два часа; при этом в программу входит обязательная остановка у водопада Корбу — главной местной достопримечательности помимо самого озера.

По обоим берегам Телецкого озера располагается прителецкая тайга, а правый берег вообще является заповедной территорией — там располагается Алтайский государственный природный заповедник, играющий важнейшую роль в деле сохранения «краснокнижных» растений и животных. Пейзажи по пути открываются очень красивые! К сожалению, ввиду плохой погоды вдоволь пофотографировать не удалось: стеклянные дверцы по бокам катера мы поднимали совсем ненадолго, на пару кадров всего, т.к. из-за сильного ветра с дождём сразу становилось холодно и мокро.

К моменту прибытия к водопаду Корбу дождь, к счастью, чуток подутих, и мы смогли совершить прогулку без дождевиков.

Корбу находится у подножия одноимённого хребта и имеет высоту всего 12,5 м. Название этого водопада переводится с алтайского как «ветвь» — определённая схожесть действительно присутствует, особенно если представить ветку дерева в снегу. В целом, красиво, но Куркуре мне понравился больше. Фотографироваться у Корбу, кстати, тоже надо очень аккуратно, поскольку помимо скользких камней под ногами опасность там представляет ещё и возможный камнепад, о котором заботливо предупреждает покосившаяся табличка на подходе к водопаду.

Рядом с местом высадки туристов, как водится, много-много всяких сувенирных магазинчиков и лавок с различной едой и напитками (в ассортименте пирожки, блинчики, копчёная и вяленая рыба, травяные чаи и бальзамы). Наибольшим спросом при такой погоде у народа пользовался горячий чай.

Из сувениров моё внимание привлекли декоративные плитки из прессованной кедровой шишки с забавными рисунками — раньше такие изделия мне на глаза не попадались. Они приятно пахнут кедром и имеют подвесную петельку. Плитка среднего размера стоила 350 рублей — я взяла себе на память одну с ёжиками.

Спустя полчаса мы вновь погрузились в катер и поехали уже до конечной точки водного маршрута — населённого пункта под названием Артыбаш.

Артыбаш

Посёлок Артыбаш находится на севере Телецкого озера у истока реки Бии (мост через Бию Вы можете видеть на одном из фото ниже). Проживают там около 600 человек (2016). Главный источник дохода посёлка — разумеется, туризм: в Артыбаше расположены многочисленные турбазы и дома отдыха, туристам предлагаются разнообразные водные, пешие и конные экскурсии, повсюду торговые лавки и сувенирные магазины.

По прибытию в Артыбаш мы первым делом поехали в гостиницу — о да, настоящую гостиницу с душем, телевизором и прочими удобствами, которые в обычной жизни воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Как здорово было прилечь на нормальную кровать, включить телевизор (где, между прочим, транслировалась Олимпиада в Рио!), принять душ!!! Вот они, простые радости :)

После размещения в номерах нас ждал сытный обед в кафе при гостинице, а вся вторая половина дня оставалась свободной для прогулок и отдыха. Поездка потихоньку приближалась к завершению, и пора было подумать о сувенирах. Друзья просили меня привезти с Алтая мёд, для себя хотелось приобрести что-то памятное и радующее глаз, так что, составив в голове список предполагаемых покупок и вооружившись зонтом, я отправилась в поход по магазинам.

Первым делом, пошла на центральный рынок — прицениться к мёду и бальзамам. Выбор мёда здесь огромный: гречишный, донниковый, дягилевый, акациевый, таёжный, горный и т.д. и т.п. Цены колеблются от 300 до 500 рублей за 0,5 л. Практически любой мёд можно бесплатно попробовать.

Мне на вкус очень понравился дягилевый: он немного терпкий, очень ароматный и имеет тёмно-коричневый цвет. Взяла я потом ещё и мёд с кедровыми орешками — этот, правда, без предварительной дегустации. Как выяснилось потом дома, купила я его зря: орешки оказались горькими, есть такие опасно для здоровья. С дягилевым, к счастью, всё было нормально. Так что будьте внимательны при выборе мёда и не берите то, что нельзя сначала попробовать.

Пройдя по нескольким сувенирным магазинам, я приобрела также кедровое масло (стоило 600 рублей за 100 г), бальзамы на горных травах (200-250 рублей) и алтайский этнический инструмент комус (он же варган) в чехле (за 600 рублей, по-моему). Всё это — для подарков родственникам и друзьям. Для себя же нашла красивую картинку на камне, изображающую «каменные грибы» — цену, правда, к сожалению, уже не помню. К концу моего «шоппинг-тура» рюкзак был набит под завязку…

Дождь, тем временем, так и шёл, то ненадолго утихая, то снова усиливаясь. Гулять под зонтом да ещё и с оттягивающим плечи рюкзаком как-то не хотелось, однако уезжать из Артыбаша, не сделав ни одной фотографии, было бы неправильно. Так, на снимках, представленных ниже, вы можете видеть реку Бию, мост и виды противоположного берега. Из-за пасмурной погоды пейзажи получились немного унылыми, но зато без солнечных бликов.

Паша — наше «солнышко», кстати, до Артыбаша добрался без проблем (до сих пор не понимаю, как он поднялся на Кату-Ярык?), так что завтра следовало-таки ожидать возвращения ясной погоды :)

Ну а вечером состоялись финальные прощальные посиделки – правда, на этот раз не у костра, как было на «Эзене», а просто в беседке за большим деревянным столом. Ребята (Паша с Лёшей) принесли фрукты и разные напитки, алкогольные и безалкогольные – чтобы угодить всем. Пошли воспоминания, байки, шутки, обмен электронными адресами, — в общем, всё как полагается в последний совместный вечер. Посмотрели на планшете ещё раз видео с нашего сплава – очень забавно! Эх, надо бы повторить как-нибудь…

Подводя итоги поездке, все сошлись во мнении, что она удалась на славу – впрочем, в такой компании по-другому и быть-то не могло. Никакие ливни с градом и неполадки с двигателем не могли сбить наш общий позитивный настрой! Ещё раз благодарю всех-всех-всех за мой счастливый отпуск на Алтае!

Однако заканчивать рассказ всё-таки ещё рано – перейдём к последнему дню, в нём тоже было кое-что очень интересное.

Горно-Алтайск

Вот и наступил последний день этого увлекательнейшего, насыщенного событиями, полного незабываемых впечатлений и ярких эмоций путешествия по Алтаю. Безусловно, было очень-очень грустно от осознания того, что уже совсем скоро придётся попрощаться с нашей замечательной группой единомышленников, с нашими лучшими в мире инструктором и водителем, с нашей неубиваемой «ракетой» и с этой прекрасной гостеприимной землёй под названием Алтай

Чтобы мы так уж сильно не печалились, Паша включил в машине ободряющие песни из «золотых» шлягеров 70-80-х – стало повеселее. А ехали мы из Артыбаша в Горно-Алтайск – столицу и единственный город Республики Алтай, где должны были посетить Национальный музей.

По дороге сделали остановку в том месте, где, как обещал нам Лёша, делают самые вкусные на Алтае блинчики с ягодами и сливками. Со всей ответственностью подтверждаю: это истинно так! Таких вкусных блинчиков я не пробовала ещё нигде!!! Невозможно передать словами, насколько они были прекрасны. Из начинок на выбор там предлагаются наисвежайшие малина, земляника, черника, — всё это щедро заливается сливками и заворачивается в блин. Для особо голодных есть и традиционные блинчики с мясом, капустой, картошкой и т.п. Также, разумеется, тут можно попробовать всякие-разные травяные чаи, купить мёд и бальзамы.

Название места я, к сожалению, не запомнила, так что лучший способ узнать – поехать туда вместе с Лёшей или Пашей :) Единственное, чем могу помочь: там рядом стояла печка (см. фото).

В Горно-Алтайск мы прибыли в полдень. Впрочем, нет, без четверти двенадцать мы прибыли – это важно, чуть позже поймёте, почему.

Сначала немного про сам город. Столица Республики Алтай известна как поселение с 1830 года, а с 1928 года она официально является городом. Проживают в Горно-Алтайске около 63 тыс. человек (2017), площадь города составляет 95,5 км2. Для сравнения: во всей Республике проживают 250 тыс. человек.

Главная достопримечательность Горно-АлтайскаНациональный музей имени А.В. Анохина, экспозиции которого весьма обширны и посвящены природе Алтая, археологическим находкам на его территории, быту коренного населения Алтая. Центральный экспонат музея – мумия знаменитой «алтайской принцессы», найденной археологами на плато Укок; многие туристы, как мне думается, стремятся сюда ради одной этой цели – увидеть «принцессу» своими глазами. Но всё не так просто.

Дело в том, что для обеспечения наилучшей сохранности данной, бесспорно, уникальнейшей находки её выставляют на обозрение публики только в период новолуния (!) и только три дня в неделю по три часа (с 9 до 12). По счастливому стечению обстоятельств мы приехали в Горно-Алтайск именно в очередное новолуние и… без четверти двенадцать, т.е. когда до закрытия главного экспоната оставалось пятнадцать минут! Посему, как только Лёша раздал всем билеты, мы, конечно, сразу же помчались смотреть экспозицию, посвящённую комплексу плато Укок, расположенную на нулевом этаже музея.

Фотографии в музее я не делала (а мумию так и вообще нельзя снимать), так что ограничусь просто рассказом.

В зале было прохладно (там действует специальный температурный режим) и работало звуковое сопровождение, имитирующее звуки природы. Помимо самой мумии на экспозиции выставлены и другие археологические находки с плато Укок, там можно увидеть реконструкцию погребального комплекса, в котором была обнаружена «алтайская принцесса», посмотреть фотографии и видеофильмы, посвящённые плато и работе на нём археологов.

Мумия хранится в специальном саркофаге и большую часть времени накрыта тёмным покрывалом — нам же удалось увидеть её открытой. Зрелище, признаюсь, неприятное и жутковатое: абсолютно высохшее, жёлтого цвета тело слегка прикрыто белым полупрозрачным платком. Мумия лежит на правом боку с согнутыми в коленях ногами, на теле видны фрагменты татуировки. По оценкам специалистов, это была молодая женщина, умершая в возрасте примерно 25 лет от рака молочной железы.

Возраст самого захоронения составляет 2,5 тысячи лет! Вместе с мумией в могильной яме были найдены также останки пяти лошадей, что говорит о том, что женщина происходила не из бедного рода, однако «принцессой» всё же не являлась (маловато лошадей!), так что закрепившееся за мумией название «алтайская принцесса», по сути, неверное.

Как бы ни был ужасен вид данной находки, ещё больший ужас охватывает, когда слушаешь историю её обретения. Только представьте: на момент обнаружения захоронения в 1993 году колода с телом находилась внутри огромной глыбы льда (плато Укок – зона вечной мерзлоты), и для того чтобы извлечь содержимое наружу, учёные несколько дней растапливали лёд, поливая его кипятком! В результате мумия, пролежавшая в целости и сохранности 2,5 тысячи лет, оказалась сильно повреждена. Просто варварство какое-то, а не археология!

После этого уникальная находка долгое время хранилась в музее Новосибирска, потом, по многочисленным просьбам алтайцев, была, наконец, возвращена в Республику Алтай. Сейчас же многие продолжают настаивать на том, что мумию необходимо захоронить там, где она была найдена, дабы не гневить алтайских духов. Поговаривают даже, что все стихийные бедствия, происходившие в последнее время на Алтае, являются «местью алтайской принцессы». Не знаю, я в мистику стараюсь не верить, но согласна с тем, что тело нужно вернуть на место. Как-то это всё же не по-людски — выставлять покойника в качестве экспоната…

Осмотрев наиболее впечатляющую, загадочную и одновременно самую печальную из всех экспозиций музея, мы направились в более «позитивные» залы. Сотрудница музея провела для нас экскурсию по самым интересным уголкам музея, уделив наибольшее внимание древней истории и этнической культуре Алтая.

Мы ещё раз познакомились с конструкцией традиционного алтайского аила, посмотрели образцы женских украшений и различные регалии древних воинов – например, бронзовые зеркала, по которым можно было определить количество поверженных воином врагов. Также нам подробно рассказали об особенностях захоронений у разных культур и показали несколько моделей курганов: афанасьевские, пазырыкские, каракольские, тюркские. Как хотелось всё это сохранить в памяти! Но до бумаги вечером удалось «донести» лишь немногое; так, я запомнила, что представители афанасьевской культуры захоранивали человека с согнутыми в коленях ногами – как бы на коленях перед солнцем, в каракольские курганы тело клали строго горизонтально, а тюркские можно отличить по каменному столбу с изображением человеческого лица.

Многие курганы располагались в зоне вечной мерзлоты, благодаря чему захоронения сохранялись веками. Интересно, что до них не добирались даже разорители курганов, которые, как правило, снимали лишь верхний слой камней, забирали золото и на том успокаивались. Кстати, именно в таком «разорённом» кургане и была случайно обнаружена колода с «принцессой Укока», когда археологи просто заглянули чуть глубже.

Ну ладно, хватит, наверное, о курганах – утомила я уже вас, небось. Просто гид по музею так интересно рассказывала, что меня тогда буквально захватила эта тема и захотелось даже почитать что-то дополнительно. Но ограничилась я, в итоге, только посещением Эрмитажа :)

Подводя итог нашему посещению музея, могу вас заверить – Национальный музей имени А.В. Анохина в Горно-Алтайске заслуживает огромного внимания. Стоит выделить хотя бы пару часов, чтобы пройти по его залам и расширить свой кругозор; ну а лучше всего взять экскурсию – тогда вы узнаете и про курганы, и про крупнейшие древние империи, существовавшие на этой территории, и про то, чем каган отличается от хана, и кто вообще такие «алтайцы».

После музея мы остановились в одном из кафе Горно-Алтайска на плановый обед (входил в программу), а затем продолжили свой путь в Барнаул — до финальной точки кольцевого маршрута оставалось около 250 км.

В уже знакомую гостиницу «Барнаул» прибыли к шести вечера — даже раньше, чем было написано в программе. Далее все разъезжались по своим городам — кто раньше, кто позже. Мой самолёт улетал утром, поэтому вечером можно было ещё прогуляться, спокойно собрать вещи и, конечно, законспектировать свои впечатления о последнем дне.

Номер мне на этот раз дали на 10-м этаже, и из окна открывался неплохой вид на Барнаул – он, собственно, и стал моей последней алтайской фотографией, которую Вы видите ниже.

На этом позвольте завершить свой рассказ о поездке по «золотому кольцу» Алтая — и если хотя бы кто-нибудь после прочтения моих заметок возьмёт да и соберётся поехать на Алтай, чтобы увидеть всё своими глазами, я буду считать, что писала не зря :)

Погода

О погоде, сопровождавшей нашу поездку, я то и дело упоминала по ходу повествования, так что представление о её капризах вы уже имеете. На Алтае может быть всякое: и внезапный проливной дождь, и град, и нещадно палящее солнце. Отправляясь в путешествие, с собой обязательно нужно брать плащ-дождевик, крем для защиты от ультрафиолета, солнцезащитные очки и сменную пару обуви на случай промокания. Нелишней будет и тёплая одежда, т.к. перепады ночных и дневных температур тут значительны.

Ну и на всякий случай, если ехать на Алтай летом, стоит всё же предварительно сделать прививку от клеща — так будет спокойнее отдыхать на природе.

С точки зрения максимального комфорта, июль-август — пожалуй, лучшая пора для посещения Алтая. Однако в другие времена года природа тут не менее (а то и более!) прекрасна, одни фото осенней Катуни чего стоят (смотрела в интернете)! В общем, я нисколько не сомневаюсь, что Алтай великолепен в любой сезон, и когда бы вы туда не отправились, вы неизменно получите громадное удовольствие и запомните поездку на всю жизнь.

Организация

Проживание

В целом по туру проблема размещения туристов решена неплохо: практически все турбазы выглядят прилично, условия проживания соответствуют ожидаемому уровню (пишу со своей точки зрения), обслуживающий персонал весьма доброжелательный. К гостиницам «Барнаул» и «Артыбаш» претензий вообще никаких быть не может, усадьбу «Кедр» в Чемале также могу смело рекомендовать.

И всё бы хорошо, да вот турбаза «Кырсай» подкачала, причём сильно. Определённо выбивается из общего ряда. О своих впечатлениях я уже писала выше, повторяться не буду. Хочется верить, что со временем там всё улучшится или появятся конкуренты, предлагающие туристам более адекватный сервис.

И, наоборот, с наибольшей теплотой я почему-то вспоминаю турбазу «Кочевник» на Чуе — может, потому что там у нас был сплав, может, ещё по какой причине. Очень мне там было хорошо.

Питание

Если не брать самый первый день в Барнауле (с одним завтраком), то можно сказать, что кормили нас всю поездку словно на убой :) На всех турбазах было трёхразовое питание, довольно разнообразное и с солидными порциями. Конечно, еда эта самая простая и не такая уж вкусная подчас, но зато сытная и здоровая. Так, на завтрак обязательно давали кашу, в состав обеда входил салат из свежих овощей, какой-нибудь наваристый суп и что-то мясное на второе, на ужин тоже, как правило, полагался салат и что-нибудь горячее типа плова или гречневой каши с мясом.

В результате я после этой поездки поправилась килограмма на два, несмотря на наши пешеходные экскурсии, восхождения и прочие активности :)

Транспорт

С транспортом всё было просто супер! Ну и что, что машина иногда не хотела быстро ехать и с трудом забиралась в подъёмы — мы же доехали! Даже толкать ни разу не пришлось :)

Тут я ещё раз выражаю свою бесконечную благодарность нашему водителю Павлу за его спокойствие и уверенность в любой ситуации, а также за солнечное настроение, которое сопровождало нас на протяжении всей поездки.

Капитану катера, вёзшему нас через всё Телецкое озеро, тоже большое спасибо: прокатились с ветерком!

Работа гидов

Тут, как вы уже догадываетесь, всё тоже просто замечательно! Лёша отработал БЛЕСТЯЩЕ!!! Он успевал всё: и рассказать экскурсионный материал на двух языках, и организовать персонал на турбазах, с тем чтобы нас встретили и обслужили без задержек (на Алтае народ неторопливый!), и помочь с выбором сувениров, и пошутить, и сделать чудесные групповые фото.

Лёша, спасибо тебе громадное за эту потрясающую поездку и море ярких впечатлений!

Что касается прочих экскурсоводов на данном маршруте (Таисия Петровна в Чемале, гиды в урочище Калбак-Таш и в музее Горно-Алтайска), то они все также заслуживают высшей оценки, т.к. относятся к своей работе с большой любовью и стараются делать экскурсии максимально интересными и запоминающимися для туристов.

Итоги

Достоинства программы: грамотно составленный маршрут, позволяющий за одну поездку увидеть очень многие известные алтайские достопримечательности, отсутствие ночёвок в палатках.

Недостатки программы: недостаточная обустроенность некоторых турбаз.

Оценка путешествия по 5-балльной шкале и рекомендация

Общая организация – 5

Продуманность маршрута – 5

Услуги гида – 5

Условия проживания – 4 (минус балл за турбазу «Кырсай»)

Питание – 5

Транспортное обслуживание – 5

Рекомендация:

Ехать на Алтай – и чем раньше, тем лучше! Программа «Золотое кольцо Алтая» представляется мне одной из лучших для знакомства с этим прекрасными краем, а потом уже можно поехать в какое-то отдельное заинтересовавшее вас место. В общем, я от всей души желаю вам побывать на Алтае и привезти оттуда свои собственные впечатления! Как говорят на Алтае, АЛГА!!!


BELMAR — С ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *