Курортный роман

Первоначально осенью 2021 года я планировала всё-таки выбраться за границу, рассчитывая на то, что пандемия коронавируса к этому времени пойдёт на спад и границы откроют. Однако этого не произошло, и, немного подумав, я стала искать туры на Кавказ, т.к. он значился в моём списке приоритетных направлений по России, где я ещё не была. В итоге нашла интересный тур с многообещающим названием «Курортный роман», подробный рассказ о котором я далее и предлагаю Вашему вниманию.

Города и достопримечательности

Пятигорск

Сразу оговорюсь, что в этот раз я путешествовала не одна, а с подругой Илоной, так что вместо привычного местоимения «я» буду, в основном, использовать местоимение «мы».

Так вот, в субботу 11 сентября прямым утренним рейсом из Санкт-Петербурга мы прилетели в Минеральные Воды, где нас встретили представители туроператора МАГТУР и отвезли в гостиницу «Интурист» в Пятигорске. Развозка, что интересно, осуществлялась на такси, и, для того чтобы перевезти всех, пришлось задействовать три машины.

В гостинице мы были около 12 дня, и если кого-то заселили сразу, то наши с Илоной номера на тот момент ещё не были готовы — мы оставили чемоданы в камере хранения и пошли гулять по Пятигорску. Экскурсионная программа первого дня начиналась только в 17 ч, так что до этого времени мы были совершенно свободны.

Краткая справка о Пятигорске. Пятигорск — один из четырёх городов-курортов Ставропольского края, являющийся самым большим по численности населения. Здесь проживает около 146 тыс. чел. (здесь и далее — данные Википедии). За Пятигорском следуют Кисловодск, Ессентуки и Железноводск. Площадь города составляет 97 км².

Назван Пятигорск по имени горы Бештау, которое в переводе означает «пять вершин» -  у её подножия город и расположен. Интересный факт: ни с одной точки города невозможно увидеть все пять вершин Бештау сразу — как правило, видны только три из них.

Неподалёку от Бештау расположена ещё одна гора — Машук, на которой установлена телевышка. Разумеется, об этих горах, а также об Эльбрусе, существует древняя легенда, но о ней я расскажу позднее.

Итак, стартовав от гостиницы «Интурист», мы прошли по симпатичному бульвару до фонтана, а затем, руководствуясь навигатором в телефоне, повернули в сторону парка Цветник — одной из главных достопримечательностей этого города.

По дороге туда прошли мимо фонтана «Деды» (как вы можете видеть на фото, он не работал), Спасского собора и института курортологии (оказывается, есть и такая наука!). Последний находится в здании бывшей Пятигорской ресторации, построенном в стиле классицизма итальянскими братьями-архитекторами Бернардацци. Когда-то там останавливался сам Лев Толстой — об этом говорит мемориальная табличка на здании.

Парк Цветник очаровал меня с первого взгляда!!! Симпатичные полукруглые арки с надписью «Пятигорскъ», аккуратные, вымощенные плиткой аллеи со скамейками, скульптуры, фонтаны и цветы, цветы, цветы… Когда заходишь в этот парк, как-то сразу возникает ощущение праздника, а настроение становится лёгким и беззаботным

Заложен парк Цветник был ещё в 1828 году, а в июне 2019 его реконструировали — по-моему, очень удачно! В парке можно увидеть такие достопримечательности, как Лермонтовская галерея, грот Дианы и солнечные часы, а также бронзовую скульптуру Кисы Воробьянинова, стоящего перед старинным зданием кофейни Гукасова.

Лермонтовская галерея была построена в начале XX века архитектором Байковым в стиле эклектики и модерна и названа в честь великого русского поэта, лечившегося здесь и воспевшего Кавказ во многих своих произведениях. Сегодня в галерее проходят различные выставки и концерты.

Грот Дианы раньше назывался Грот Эльборус — в память первого покорения Эльбруса в 1829 году. Сооружён грот теми же братьями Бернардацци, что возвели Пятигорскую ресторацию и многие другие объекты в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод (далее — КМВ).

За гротом Дианы идёт лестница, ведущая наверх — к смотровой площадке, с которой открывается отличный вид на парк Цветник, Лермонтовскую галерею, горы Бештау и Машук. А если подняться на самый верх, то можно дойти до знаменитой скульптуры «Орёл» — визитной карточки Пятигорска. Эта скульптура расположена на горе Горячей, из недр которой, как можно догадаться, бьют горячие источники, так что, когда поднимаешься по лестнице, вокруг ощущается стойкий запах сероводорода.

Вообще орёл, а точнее — орёл, терзающий змею — является символом всего региона КМВ. Согласно легенде, змея как-то попросила орла поднять её в воздух, чтобы полюбоваться красотами, открывающимися сверху. Орёл поднял её, а змея от зависти возьми да и укуси его! Выронил орёл змею, а сам упал на землю, но не разбился, а угодил прямиком в минеральный источник, который возродил его к жизни. Воскресший орёл нашёл свою обидчицу и убил её — такая, вот, история.

Скульптуры орлов можно увидеть в любом городе-курорте КМВ, но пятигорский считается самым красивым. У этой достопримечательности тяжёлая судьба: первоначально её установили в 1901 году, а потом неоднократно переделывали, т.к. орёл то напоминал герб Российской империи, что было совсем некстати во время революции, то вызывал ассоциации с символом Третьего Рейха. Нынешний вариант орла украшает Пятигорск с 1973 года.

Скульптура «Орёл» пользуется огромной популярностью у туристов, поэтому сфотографироваться на её фоне без других людей в кадре — задача не из простых. Мне, вот, не удалось

Спустившись вновь в парк Цветник, мы сфотографировали друг друга рядом с Кисой Воробьяниновым, который просит милостыню у самого входа в парк. Как можно заметить на фотографии, ему принято тереть нос — не помню только, к чему эта примета

После этой небольшой прогулки мы зашли пообедать в кафе «У Печорина». Я взяла там тыквенный крем-суп с тигровыми креветками и салат с печёным баклажаном и сербской брынзой, заплатив за всё 730 рублей. Тыквенный суп мне очень понравился, а вот печёные баклажаны оказались не так вкусны, как я думала. В целом, место достойное, с большим выбором блюд и приятным интерьером, так что я могу смело рекомендовать его к посещению.

Оттуда мы вернулись в гостиницу, где нас, наконец, расселили по номерам. Фото моего номера вы можете видеть ниже. Он был достаточно просторный, светлый и комфортный, а с балкона открывался красивый вид на город и гору Машук.

В пять вечера почти вся наша группа собралась у выхода из гостиницы; всего должно было быть 13 человек, но двое прилетали поздним рейсом и первую экскурсию пропускали. На улице уже ждали гид Виктория и водитель Дмитрий — наши сопровождающие по всей программе тура. Кратко познакомившись, мы расположились в комфортабельном микроавтобусе марки Фольксваген и поехали на экскурсию в Железноводск.

Железноводск

Железноводск — самый маленький по численности населения город-курорт КМВ. Здесь проживает всего около 25 тыс. чел. (2021), а площадь города составляет 93 км².

Расположен Железноводск у подножия горы Железной, на склоне которой в начале XIX века были обнаружены минеральные источники. Лечебные свойства местных минеральных вод открыл врач Фёдор Петрович Гааз, памятник которому установлен на Каскадной лестнице Железноводска. С тех пор город стал развиваться как оздоровительный курорт.

Сегодня в Железноводске функционируют четыре бювета, из которых наиболее популярны два: Смирновский и Славяновский. Мы попробовали воду из обоих, но особой разницы во вкусе я, лично, не почувствовала — разве что Смирновская не такая горячая, как Славяновская, и её приятнее пить.

Впрочем, наша экскурсия по Железноводску началась не с бюветов, а со скульптуры «Яйцо желаний». Эта композиция представляет собой большое каменное яйцо, расположенное внутри каменной рамки, на которой изображены знаки зодиака и животные из китайского календаря. Загадывая желание, нужно положить руки на свой знак зодиака и своё животное, а потом, для того чтобы оно исполнилось, необходимо прокрутить яйцо на один оборот. Оно очень тяжёлое, но, говорят, кому-то удаётся…

Следующая достопримечательность Железноводска — дворец Эмира Бухарского, построенный в 1912 году по заказу Сеид-Ахад-Богодур-Хана. Эмир, правда, до окончания строительства резиденции не дожил, и в итоге здание было отдано под нужды благотворительного санатория, находящегося под патронажем императрицы Марии Фёдоровны. В советское время здесь располагался санаторий «Ударник». Сегодня здание выглядит обветшавшим и требующим серьёзной реставрации, на которую, видимо, пока нет средств.

Сразу за дворцом Эмира находится Пушкинская галерея — аналог Лермонтовской в Пятигорске. Как и Лермонтовская, она была собрана из готовых конструкций и в настоящее время используется для проведения различных выставочных и концертных мероприятий.

В Пушкинском сквере установлен памятник Солнцу русской поэзии под названием «Пушкин у моря». Почему возникло такое название, объяснить сложно, ведь никакого моря поблизости нет. Поэт изображён глубоко задумавшимся и смотрящим вниз.

На фото ниже вы также можете видеть железноводскую версию фигуры орла, терзающего змею, и фонтан в виде больших питейников — специальных сосудов для питья минеральной воды. Раньше был очень популярен миф о вреде минеральной воды для эмали зубов, и считалось, что пить воду надо именно из такого питейника, чтобы она не попадала на зубы. Но позднее этот миф развеяли — никакого вреда зубам минеральная вода не наносит.

Неподалёку от фонтана как раз находятся Смирновский и Славяновский бюветы, минеральную воду из которых мы попробовали.

Все достопримечательности, что я здесь описываю, расположены на территории так называемого Лечебного парка Железноводска, по которому проходят несколько терренкуров — таких специальных маршрутов для оздоровительной ходьбы. Гулять там — одно удовольствие: народу немного, воздух чистый, вокруг благодать и умиротворение! Эх, вернуться бы туда…

Наконец, мы дошли до самой, пожалуй, известной достопримечательности Железноводска — Каскадной лестницы, которая идёт от Смирновского источника до Курортного озера. Эта лестница состоит из двух частей: та, что до фигуры орла — старая, возведённая ещё в 1936 году; а та, что за орлом — новая, возникшая в результате масштабной реконструкции, проведённой в 2019 году. На каждом уровне Каскадной лестницы расположены изображения великих исторических и культурных деятелей: Александра I, генерала Ермолова, Пушкина, Лермонтова, Льва Толстого. На ней же находится и бюст Фёдора Петровича Гааза, о котором я писала в самом начале.

В середине Каскадной лестницы располагается очень оригинальный бювет в виде книги, на котором выгравированы тексты и рисунки из произведений Лермонтова. К сожалению, зайти внутрь нам не удалось, т.к. бювет уже был закрыт.

Спустившись по Каскадной лестнице, мы оказались на Железной площади, в центре которой большими буквами написано «Fe 26» (железо — 26-й элемент в таблице Менделеева).

Эта площадь выходит на Курортное озеро, которое местные ещё называют Тридцаткой, т.к. поблизости находится санаторий имени 30-летия Победы. К сожалению, мы прошли только по правому его берегу и многих интересных объектов не увидели — например, зелёный рояль в кустах, скульптуру велосипедистки и скульптурную композицию «Горы Пятигорья». О них я узнала только дома — из Интернета

Курортное озеро очень живописное, и я бы с удовольствием обошла бы его целиком и не один раз. Но время экскурсии всегда ограничено, да и к тому моменту, как мы туда пришли, уже стало заметно темнее. Так что пришлось довольствоваться несколькими не самыми удачными снимками — эх, не передают они всей красоты тех мест!

Подводя итоги этой экскурсии-прогулки, могу сказать, что Железноводск меня очаровал! Наверное, не зря этот курорт называют «маленькой Швейцарией»: здесь очень чисто, красиво, аккуратно и экологично, а Курортное озеро с фонтаном вызывает определённые ассоциации с Женевским озером и бьющим из него фонтаном «Струя воды»

Из Железноводска мы вернулись обратно в Пятигорск, где в ресторане при гостинице нас ждал ужин. В меню входил овощной салат, рыба с рисом и чай с маленькими пирожными.

После ужина мы с подругой пошли прогуляться, благо тёплый вечер этому благоприятствовал, и дошли до фонтана, где как раз началась вечерняя музыкальная программа. Длилась она, правда, недолго — всего 10 минут; открывала программу композиция Сары Брайтман и Андреа Бочелли «Time to say goodbye», затем шли вальсы Штрауса, а под конец заиграл мой любимый саундтрек из фильма «Гладиатор». Было просто божественно хорошо! Настроение не мог испортить даже начавшийся дождь Во время звучания композиций фонтан очень красиво подсвечивался, а струи воды видоизменялись в такт музыке — особенно изящно смотрелся изображаемый ими вальс!

На этой позитивной ноте закончился наш первый экскурсионный день, а всё самое интересное было ещё впереди!

Нижний Архыз

После завтрака, проходившего в формате «шведского стола», мы покинули гостиницу «Интурист» и выехали из Пятигорска в направлении Архыза — горного района, расположенного на территории Карачаево-Черкессии.

Пока ехали (а дорога была длинной), Виктория много рассказывала о народах, населяющих Карачаево-Черкессию и Кабардино-Балкарию, об их религии, традициях и культуре. Так, в частности, я узнала, что карачаевцы являются родственным народом по отношению к балкарцам, а кабардинцы — к черкесам. У карачаевцев и балкарцев даже языки похожи — они могут понимать друг друга, говоря каждый на своём языке!

Спустя 3 часа езды мы, наконец, остановились у первой на этот день достопримечательности — скалы, на которой в 1999 году был обнаружен наскальный лик Христа. Учёные пока так и не смогли достоверно установить, когда и как это изображение там появилось; по официальной версии, лик Христа был написан примерно в X веке неизвестным аланским художником.

Чтобы увидеть эту новую православную святыню, нужно подняться по лестнице из 526 ступеней, которая начинается рядом с церковью Спаса Нерукотворного образа, построенной здесь в 2010 году. Подниматься непросто, но по пути есть скамеечки, на которых можно передохнуть. Мне после долгой езды очень хотелось размять ноги, и я по этой лестнице, можно сказать, взлетела

В периоды сильных дождей и камнепадов подъём запрещён в связи с риском для жизни — об этом предупреждает соответствующая табличка. Нам повезло: мы успели подняться и спуститься до того, как полил сильный дождь. Это было сродни чуду: ливень как из ведра грянул лишь тогда, когда все спустились и пошли на обед!

Лик Христа расположен вверху на скале, а перед ним установлено специальное защитное стекло — хороший ориентир, чтобы понять, куда надо смотреть. Вплотную к изображению не подойти, но на смотровой площадке под ним можно поставить свечку (только её надо предусмотрительно захватить с собой!) и помолиться.

Внизу возле церкви находится большой рынок, где продают всякую всячину: варенья, чаи, мёд, различные изделия из шерсти, меховые накидки, шапки и т.п. Здесь же есть и закусочные, в одной из которых у нас проходил обед (все обеды по маршруту входили в стоимость тура). Я, честно говоря, сначала с сомнением смотрела на эти придорожные кафе, т.к. качество еды в подобных заведениях часто вызывает вопросы, но на деле всё оказалось совсем не страшно и даже вкусно

На первое на выбор предлагалась шурпа или лагман, а на второе — хычины с сыром и зеленью, с картошкой или с мясом. Я взяла шурпу и хычин с сыром и зеленью; шурпа была так себе, пересоленная, а вот хычин весьма хорош! Кроме того, и то и другое очень сытно, поэтому я с трудом вылезла из-за стола после того обеда

Оттуда мы поехали на экскурсию в Специальную астрофизическую обсерваторию РАН, являющуюся крупнейшим центром наземных астрономических наблюдений в России. По дороге сделали краткую остановку в одном живописном месте — на фото ниже видны долина реки Большой Зеленчук и горные хребты Западного Кавказа.

За несколько километров до основного здания обсерватории мы проехали мимо огромного радиотелескопа РАТАН-600 с диаметром кольцевой антенны 600 м — он по сей день является крупнейшим радиотелескопом в мире!

Внутри самой обсерватории находится крупнейший в Европе оптический телескоп с диаметром зеркала 6 м. А вес этого зеркала — только представьте себе — составляет 42 т! Обработка и шлифовка зеркала осуществлялась специалистами ЛОМО, к обсерватории его транспортировали по воде и на трейлерах, с величайшей осторожностью. Ввод телескопа в эксплуатацию состоялся 30 декабря 1975 года.

Всё это и многое другое мы узнали на интереснейшей экскурсии, которую провела для нас сотрудница обсерватории. Она рассказала про историю создания обсерватории, обрисовала в общих чертах принцип работы оптического телескопа, а затем прочитала небольшую лекцию (минут на 40 :)) о галактиках, звёздах, планетах и чёрных дырах. Это было невероятно увлекательно, и мне очень хотелось всё-всё запомнить! Но в памяти, к сожалению, остались лишь жалкие клочки информации Пора, видимо, на диктофон такие экскурсии записывать…

Важно: идя в обсерваторию, надо иметь в виду, что там внутри довольно прохладно, поэтому с собой рекомендуется иметь что-то тёплое и с рукавами.

После экскурсии мы немного погуляли вокруг обсерватории, пофотографировали открывающиеся с неё панорамы гор, а я попыталась осмыслить и уложить в мозгу всё услышанное. Жаль, что телескоп работает только по ночам и посмотреть в него было нельзя…

Со склона горы Пастухова, на котором расположена верхняя площадка обсерватории, мы спустились вниз — в Нижне-Архызское городище, чтобы посмотреть древние аланские храмы X века постройки.

Сначала мы подъехали к так называемому Северному Зеленчукскому храму, а от него дошли до Среднего. Эти храмы очень похожи по архитектуре и представляют собой крестово-купольные постройки из плит на известковом растворе. Своим внешним видом они очень напоминают абхазские храмы, один из которых я видела в селе Лыхны, когда ехала в Новый Афон. Внутри обоих храмов ощущается совершенно особенная акустика — результат использования специальных труб (голосников), повышающих акустические свойства сооружения. В Среднем храме они хорошо видны.

Внутри Северного храма находится каменный ящик для погребения и каменная купель — о том, что это именно купель, говорит отверстие в центре дна, предназначенное для слива воды. Перед Средним храмом также можно увидеть древние каменные гробы, составленные из двух плит, но только какие-то уж больно маленькие, как мне показалось. По словам Виктории, аланцы были под два метра ростом, но хоронили их в согнутом положении — в позе зародыша. Может, конечно, и так, но сомнения остаются, как всё было на самом деле.

Средний храм, в отличие от Северного, в конце XIX века был перестроен монахами, которые добавили к первоначальной конструкции несколько пристроек, переложили кровлю и замазали штукатуркой некоторые старинные фрески.

По одной из версий, во времена Великой Аланской империи на территории Нижне-Архызского городища располагалась столица Аланского государства — город Магас (или Маас). В период своего расцвета Магас насчитывал около 15 тыс. человек населения и был очень богат, т.к. через него проходили маршруты Великого Шёлкового пути. Сегодня свою связь с древней империей аланов отстаивают также республики Северная Осетия — Алания и Ингушетия со столицей Магас.

Помимо храмов на территории городища находится статуя древнего идола (см. фото ниже), который, если верить информационной табличке, представляет собой тюркского воина и датируется VIII-XII вв. Согласно местным верованиям, данный идол помогает женщинам, которые хотят забеременеть — для этого необходимо прислониться к каменной статуе и крепко её обнять

После осмотра древних аланских храмов нас повезли в чайный домик — на дегустацию чая и всевозможных видов варенья. Чего там только не было! Наряду с традиционным вареньем из брусники и черники на пробу предлагалось варенье из физалиса, из чабреца, из сосновых шишек, имбирное и даже варенье с лаймом и перцем! Последнее в прямом смысле слова — огонь

Нам с подругой больше всего понравилось гранатовое варенье, по баночке которого мы там и взяли, отдав за них, по-моему, по 300 рублей.

Ну а далее наш путь лежал в Домбай, где нам предстояло провести две ночи.

Домбай

Домбай — это небольшой курортный посёлок в Карачаево-Черкесской республике с населением около 649 человек (2021). Курорт здесь функционирует круглогодично: зимой работают горнолыжные трассы различной степени сложности, а летом туристам предлагаются десятки маршрутов для пеших и конных прогулок, катание на горных велосипедах, а также экскурсии в расположенный поблизости Тебердинский заповедник.

Мы приехали в Домбай уже под вечер и, заселившись в номера, сразу же спустились на ужин. Ужин проходил тут же в гостинице. В меню был овощной салат, борщ (на ужин!) и что-то типа местных мант. Не скажу, что было очень вкусно, но голодными мы точно оттуда не ушли.

Номер мне достался двухкомнатный: в одной комнате (гостиной) стояли диван и кресло с журнальным столом, а во второй (спальне) было две односпальных кровати с прикроватными тумбочками. В ванной имелась душевая кабина, с управлением которой я разобралась не сразу

Был также и маленький балкончик, с которого открывался живописный вид на заснеженные горы.

В номере оказалось довольно прохладно: свои ежевечерние заметки я начала писать в футболке, а закончила — в кофте с длинными рукавами. Потом, правда, тепло дали, так что ночью я не замёрзла.

И вот настал этот замечательный третий день нашего путешествия, когда мы по канатной дороге поднимались на вершину горы Мусса-Ачитара. Почему замечательный? А потому, что погода стояла ясная, впереди открывались завораживающие горные виды и наступал тот редкий момент в жизни, когда кажется, что ты абсолютно счастлив…

До канатной дороги мы дошли от гостиницы пешком, сопровождаемые время от времени снующими туда-сюда грузовиками-самосвалами, которые ужасно пылили и распространяли вокруг запах бензина. За подъём по канатной дороге мы заплатили по 1 100 рублей; наша гид Вика собрала деньги утром в тот же день, т.к. в стоимость тура канатные дороги намеренно не включают из-за неопределённости с погодой.

Подъём на первый уровень осуществляется в закрытых кабинках, а на второй и третий уровни мы ехали уже на открытых диванчиках. Красота начинается уже на самом первом уровне, с которого отлично просматриваются все основные домбайские вершины: Домбай-Ульген, Белалы-Кая, Эрцог и др., а также ледник Джугутурлючат. Там хочется непрерывно фотографировать, и остановиться очень сложно!

Для желающих там же сделана надпись «Выше только любовь», фотография на фоне которой обойдётся вам в 100 рублей. Не очень понятно только, почему эта надпись расположена именно на первом уровне канатки, а не на последнем…

Поднявшись на второй уровень, мы дошли до эксклюзивной мобильной гостиницы «Футуро», выполненной в форме летающей тарелки (см. фото ниже). Это был подарок Домбаю от президента Финляндии Кекконена, сделанный ещё в 1969 году. Как рассказала Вика, одна ночь в этой гостинице стоит 15 000 рублей. Вы спросите: за что такие деньги? Видимо, за уникальную возможность переночевать на высоте 2 250 м и, если повезёт с погодой, насладиться фантастическим закатом и рассветом над Домбаем.

Ещё на втором уровне есть горные качели — за возможность полетать на них над пропастью просят 200 рублей. При нас, правда, эти качели не работали, и мы просто сфотографировались рядом — совершенно бесплатно, разумеется.

Также здесь хорошо просматриваются очертания горнолыжных трасс, работающих в зимний период, повсюду расставлены ярко-жёлтые снежные пушки и есть даже противолавинная гаубица.

Ну и, наконец, третий уровень — высота 3 008 м. Если на предыдущих двух подъёмах я чувствовала себя достаточно комфортно, то на последнем задул ветер, и я начала потихоньку замерзать. Как назло, третий подъём оказался самым длинным по времени. Берет я натянула практически сразу, а вот свитер и жилетку удалось достать из рюкзака и надеть только по прибытии наверх.

Здесь, конечно, было ощутимо холоднее, чем на первых двух уровнях — из-за сильного ветра. Но виды опять открывались просто фантастические, так что ради них можно было и помёрзнуть немного. Тем более, что в многочисленных лавочках продавали глинтвейн — отличное средство, чтобы согреться, которым мы не преминули воспользоваться Стоил стаканчик алкогольного глинтвейна, кажется, 200 рублей — на вкус не супер, но согревал хорошо.

Проведя на верхнем уровне около часа (!), мы начали потихоньку спускаться. Возвращались мы, кстати, по другой канатке, которая чуть более комфортабельная и спускает сразу на первый уровень. Билеты никто не проверял, так что фокус удался.

Спустившись с гор, мы вернулись в гостиницу (вновь в сопровождении вонючих самосвалов :(), где нас ждал обед. Салат с ветчиной и фасолью, щи и плов, что мы тогда ели, вы можете видеть на фото ниже. Как и в случае с ужином, было не очень вкусно, но весьма сытно.

После обеда мы ненадолго забежали в номера переодеться, а потом отправились на следующую экскурсию — к форелевому озеру Туманлы-Кёль.

Озеро Туманлы-Кёль находится в 18 километрах от посёлка Домбай, в Гоначхирском ущелье. К нему ведёт Военно-Сухумская дорога, по которой мы доехали до начала приграничной зоны с Абхазией. Там мы высадились из нашего микроавтобуса и минут 20-25 прогулялись пешком до самого озера.

Форелевое озеро Туманлы-Кёль расположено на высоте 1 850 м, поэтому совершенно справедливо может считаться горным озером. В переводе с карачаевского языка его название означает «туманное озеро». В наш приезд погода стояла ясная, так что никакой туман не помешал нам полюбоваться горными пейзажами и чистейшей прозрачной водой этого живописного водоёма.

Более того, в группе нашлись и желающие искупаться. Температура воды, по их оценкам, составляла около 17-18 градусов. Когда я попробовала воду рукой, мне она тоже показалась нехолодной, но купаться я не стала: оборудованных кабинок для переодевания там не было, да и сильного желания охладиться я не испытывала. Вместо этого я просто с удовольствием посидела на скамеечке, глядя на воду, смотреть на которую, как известно, можно бесконечно

В отель мы вернулись примерно в полшестого вечера. До ужина оставалось ещё два часа, и мы с Илоной и Светланой из нашей группы пошли прогуляться по Домбаю с целью посетить местный рынок. Ассортимент там примерно такой же, что и на рынке, где мы останавливались вчера: вязаные изделия, варенье, мёд, чурчхела, пряности, чаи, поделки из дерева. Мне там ничего особо не приглянулось, взяла только пару шерстяных носок в подарок.

Сам посёлок Домбай выглядит уныло. Разбитые дороги, несуразно налепленные друг на друга бесчисленные кафе и гостиницы, — всё это создаёт впечатление какой-то общей неустроенности и резко контрастирует с окружающими природными красотами. Здесь очень хорошо ощущается разница с курортом Роза Хутор, который благодаря Олимпиаде-2014 превратился в образцовый горнолыжный курорт с развитой инфраструктурой. Домбаю такие инвестиции пока даже не снились, поэтому, гуляя по нему, остаётся лишь грустно смотреть на следы былой роскоши, напевая «Домбайский вальс» Визбора, и надеяться, что когда-нибудь повезёт и старому Домбаю.

Вся прогулка по посёлку вместе с посещением рынка заняла у нас не больше часа — он совсем маленький!

Когда мы вернулись с прогулки, во дворе гостиницы, к нашей с Илоной радости, обнаружились ракетки и воланчики для игры в бадминтон, и мы с подругой с огромным удовольствием помахали ракетками, перед тем как идти на ужин.

А ужин опять был похож на обед: он включал в себя овощной салат (на этот раз с капустой и горошком), грибной суп и фаршированный перец с картофельным пюре. С трудом представляю, как в меня всё это поместилось

Тебердинский заповедник

На следующий день мы покидали Домбай и к вечеру должны были вернуться в Пятигорск, посетив по дороге целый ряд интересных мест. Тебердинский заповедник в экскурсионную программу не входил, но по общему волеизъявлению группы было решено туда заехать — посмотреть на местных зубров. Стоила эта дополнительная экскурсия 200 рублей.

Тебердинский заповедник был основан в 1936 году. Он расположен на северных склонах Главного Кавказского хребта и занимает территорию площадью 112 606 Га.

Наша экскурсия включала посещение только вольерного комплекса, где животные содержатся в клетках, поэтому у меня сложилось стойкое ощущение, что мы ходим не по заповеднику, а по зоопарку. Животных там можно кормить, но только яблоками — хлеб, капуста, картошка и пр. под запретом.

Сразу за входом в заповедник находится пруд с лебедями (довольно грязный, надо сказать), а дальше идут вольеры с зубрами. Зубров там два: самец и самка. Они привыкли, что туристы их тут подкармливают, поэтому, завидев людей, сразу направляются за угощением. Кстати, слово «Домбай» в переводе с черкесского означает «зубр»: раньше эти животные были здесь очень распространены, но из-за неограниченного отстрела их практически не осталось, и для восстановления популяции сегодня создана специальная программа.

Помимо зубров в заповеднике можно увидеть медведей (бурого и гималайского), яков, косуль, волков, разнообразных хищных птиц. Но выглядят они все какими-то несчастными, честно говоря… В общем, совсем не порадовала меня эта экскурсия.

В завершение прогулки мы скормили оставшиеся яблоки осликам и козам — последние были особенно активны и показались мне единственными обитателями заповедника, кто не страдал от нахождения в ограниченном пространстве.

Храмы на горах Сенты и Шоана

Наша следующая остановка была у подножия горного хребта, на котором находится Сентинский храм. Этот христианский храм был возведён в 965 году и наряду с аланскими храмами, которые мы смотрели в Нижнем Архызе, является памятником средневекового аланского зодчества.

Наверх к нему мы не поднимались — не было времени. Но у одной из наших туристок нашёлся бинокль, который позволил рассмотреть храм поближе.

Неподалёку от Сентинского расположен другой аланский храм — Шоанинский, тоже относящийся к X-XI вв. Вот его-то мы осмотрели со всех сторон и даже зашли внутрь.

Храм этот был возведён на отроге горы Шоана и, скорее всего, выполнял также функцию крепости, о чём говорит тот факт, что дорога к его главному входу была разрушена: видимо, чтобы затруднить туда доступ врагам. Сегодня войти в храм можно только с его противоположного конца. По архитектуре Шоанинский храм очень похож на Северный храм в Нижнем Архызе — только без дополнительных пристроек.

От храма вдоль отрога горы идёт огороженная с двух сторон перилами тропа, с которой открываются очень живописные виды на окрестные горы и расположенное внизу село. На середине пути сделан специальный навес, под которым висит колокол — в него может позвонить любой желающий; некоторые товарищи с такой силой били в этот колокол, что я, проходя мимо, чуть не оглохла от звона.

После осмотра храма и ярких фотосессий в расположенной внизу беседке у нас состоялся обед-пикник с хычинами, местным сыром, фруктами и лимонадом. Хычины были с тремя разными начинками: с сыром и зеленью, с ботвой и с мясом. С мясом я не пробовала, т.к. не люблю, с ботвой мне не очень понравился, а вот хычин с сыром и зеленью был вкусный.

А далее нас ждала просто невероятно красивая дорога через перевал Гум-Баши! В интернете я потом прочитала, что это, оказывается, самая высокогорная автомобильная дорога в России.

На вершине перевала есть кафе, в котором за 50 рублей можно купить очень вкусные безешки, и основная часть нашей группы сразу туда и направилась Мы же с подругой, несмотря на холодный ветер, прошли чуть дальше, дабы сфотографировать сногсшибательные и завораживающие виды, открывающиеся с перевала. На мой взгляд, это было одно из самых живописных мест за всю поездку!

А безешки мы-таки купили на обратном пути к автобусу — они там и вправду очень хороши!

Медовые водопады

Спустившись с перевала Гум-Баши, примерно через час езды мы прибыли на Медовые водопады. Так называется группа из пяти водопадов на реках Аликоновка и Эчки-Баш, из которых самым высоким является Большой Медовый водопад (18 м), а самым мощным считается Жемчужный.

Такое название водопады получили по ранее бытовавшей версии, что когда-то в расщелинах, из которых течёт вода, пчёлы сооружали свои ульи и в водопадах якобы содержался мёд. На самом деле, это, наверное, просто красивая легенда.

Над Медовыми водопадами проходит линия самого длинного в России аттракциона зип-лайн — это спуск по стальному канату на максимальной скорости около 80 км/ч. На наших глазах там произошёл какой-то технически сбой, и застрявшего катающегося пришлось чуть ли не за руку вытягивать сотруднику аттракциона.

Вдоль водопадов идёт пешеходная тропа, проложены мостики — только ходить надо осторожно, т.к. там очень сыро и скользко. При желании можно даже подойти вплотную к Большому Медовому водопаду и сфотографироваться за его струями.

Водопады, конечно, красивые, но меня, к сожалению, с некоторых пор трудно впечатлить… Слишком много видела уже Впрочем, Жемчужный водопад меня всё же впечатлил, но не сам по себе, а тем, как он получился на фото (см. ниже). Обычно такие водопады в застывшем виде не смотрятся, а этот прям здорово получился! И без всякого фотошопа

Рядом с водопадами работают многочисленные кафе, туристический центр, а также есть чайный домик, где можно продегустировать различные виды чая, варенья, мёда и прочих сластей. Здесь выбор был даже больше, чем в чайном домике по пути в Домбай: вдобавок к вареньям и мёду тут в большом ассортименте предлагалась фруктовая пастила и чурчхела.

Кроме того, на уличных лотках там продают разнообразные шерстяные изделия и пуховые платки. Где-то за 1 500-2 000 рублей можно приобрести довольно большой пуховый платок понравившейся расцветки — может, не такой мягкий и тонкий, как легендарный оренбургский, но тоже очень тёплый и приятный на ощупь.

Пока мы пробовали и выбирали, очень колоритный мужчина на лошади практически зашёл в наш микроавтобус и что-то с кем-то долго обсуждал. Мы даже уже подумали, что пора искать другой транспорт

На Медовых водопадах экскурсионная программа четвёртого дня нашего путешествия завершалась. Мы направлялись в Пятигорск — в уже знакомую гостиницу «Интурист». Но перед заселением заехали на ужин в ресторанный комплекс «Киликия».

Это место мне очень понравилось! Ужин проходил в формате «шведского стола»; в стоимость, оплачиваемую туроператором, входило всё, кроме блюд японской кухни и напитков, отличных от чая и кофе. Здесь был неплохой выбор салатов, очень широкий ассортимент горячих блюд и много привлекательных десертов. Набираешь, что нравится, говоришь на кассе волшебные слова «Я с группой» и садишься за любой свободный столик — быстро, вкусно и очень удобно!

Пятигорск

При заселении в гостиницу нам пришлось уплатить курортный сбор в размере 100 рублей, т.к. по правилам он платится, если вы проживаете в гостинице более одной ночи, а у нас было две.

Номер мне дали в этот раз двумя этажами ниже, чем в прошлый раз, но по степени удобства он был такой же. А с балкона вид теперь открывался на Бештау.

Пятый экскурсионный день у нас был целиком и полностью посвящён городам-курортам КМВ: Пятигорску, Ессентукам и Кисловодску. Погода эти планы всячески поддерживала: светило яркое солнце и было около 23-24 градусов тепла — о лучшем и мечтать нельзя!

Вообще, согласно программе на сайте турфирмы, где я покупала данный тур, экскурсия по Пятигорску планировалась на последний день (субботу), но по факту её перенесли в пятый. Гид Вика объяснила это тем, что в субботу некоторые раньше улетают и потому остаются без экскурсии, хотя опять же в моей программе значилось, что обратные билеты нужно брать не ранее 18.00, как мы с подругой и сделали. Споры с гидом ни к чему не привели, так что пришлось смириться с изменениями в программе и постепенно планировать самостоятельную программу последнего дня. Но о нём позже, а пока — день пятый.

Первым делом мы поехали к знаменитому Провалу — природному колодцу, возникшему за счёт разрушения известняковой горной породы сероводородом. На дне этого колодца находится карстовое озеро с водой бирюзового цвета, от которого исходит характерный запах тухлых яиц.

К озеру ведёт специальный тоннель с подсветкой, пробитый ещё в 1858 году. Но к воде подойти нельзя: озеро огорожено железной решёткой. Искупаться, если есть такое желание, можно рядом с Провалом — в месте, где вода вытекает наружу. В народе эти ямки с водой называют «Бесстыжими ваннами», т.к. есть любители окунуться туда нагишом.

На противоположной стене грота установлена икона Великомученика и Целителя Пантелеймона.

А вход в Провал украшают бронзовые фигуры львов и скульптура Остапа Бендера, продающего туристам билеты. Интересно, что в фильме «Двенадцать стульев» роль Провала сыграл Грот Лермонтова, расположенный неподалёку. Скорее всего, снять эпизод непосредственно у Провала не удалось потому, что территория перед ним была в тот момент затоплена: как сказала Вика, такие наводнения периодически случаются тут до сих пор.

Следующая достопримечательность Пятигорска на нашем пути — это беседка «Эолова Арфа», спроектированная итальянскими архитекторами, братьями Бернардацци. Когда-то внутри неё был установлен специальный музыкальный инструмент, издающий мелодичные звуки при колебании струн порывами ветра. Но позднее он был демонтирован, и сегодня беседка, к сожалению, «не поёт».

В очень-очень ясную погоду отсюда, говорят, можно увидеть Эльбрус. Нам, несмотря на солнечный день, Эльбрус не показался, но вид на Пятигорск и окрестные посёлки с беседки открывался отличный.

От «Эоловой Арфы» мы переместились к Гроту Лермонтова. Грот представляет собой пещеру естественного происхождения, углублённую всё теми же братьями Бернардацци. Считается, что там любил проводить время Михаил Лермонтов, поэтому грот и получил имя великого русского поэта. Вход в грот закрыт решёткой, дабы воспрепятствовать проникновению туда вандалов.

Пространство перед пещерой очень ограниченное, прямо крохотное — просто удивительно, как там удалось снять эпизод «Двенадцати стульев» с толпами людей!

Рядом с Гротом Лермонтова находится Академическая (или Елизаветинская) галерея, у которой расположен арт-объект под названием «Синоптический машукский травертин», представляющий собой кусок травертина, подвешенный на верёвочке, и описание его возможных состояний. Этот объект сразу же напомнил мне «универсальный барометр», что я видела на турбазе «Снежный барс» в Хакасии — принцип абсолютно такой же. И забавный факт: слово «землетрясение» и там и там написано с одной и той же ошибкой

Для тех, кто не знает, что такое травертин, поясню: это горная порода, образующаяся в результате известковых отложений углекислых источников — по сути, это как бы застывший сероводород. Травертин широко используется в строительстве: так, в Пятигорске из него сделаны беседка «Эолова Арфа» и грот Дианы, также травертин присутствует в здании Пятигорской ресторации (института курортологии) и Николаевских ванн. Ну а самое большое сооружение, построенное с использованием травертина — это, конечно, знаменитый на весь мир римский Колизей.

Далее неторопливым прогулочным шагом мы дошли до Китайской беседки. Названа она так из-за характерной формы крыши — с загнутыми вверх краями. Отсюда, как и с «Эоловой Арфы», открывается чудесная панорама Пятигорска и прилегающей местности, а внизу виден парк Цветник, где некоторым уже довелось погулять в самый первый день.

Пройдя мимо скульптуры «Орёл» и грота Дианы, мы спустились в парк к Лермонтовской галерее. Все эти достопримечательности я уже описывала в своём рассказе о первом дне в Пятигорске, так что повторяться не буду.

После того, как все желающие купили здесь мороженое (жара нарастала!) и сфотографировались с Кисой Воробьяниновым, мы направились дальше, мимо Спасского собора, к памятнику М.Ю. Лермонтову.

Памятник поэту, созданный скульптором Опекушиным, был открыт в 1889 году и является самым первым памятником Лермонтову в России. Поэт сидит на гранитном пьедестале и смотрит на свой любимый Кавказ. В нижней части пьедестала изображена лира, обрамлённая бронзовым венком. В дни рождения поэта возле памятника проходят литературные чтения.

От памятника Лермонтову мы поехали к месту его последней дуэли, находящемуся на северо-западном склоне горы Машук. Вообще достоверной информации о том, где конкретно происходила дуэль, нет, но памятный обелиск решили установить именно в этом месте.

Монумент принадлежит авторству сразу трёх скульпторов и выглядит весьма неоднозначно. Больше всего вопросов вызывает каменная ограда: непонятно, кого символизируют каменные грифы с повёрнутыми головами, расположенные по углам (возможно, жандармов, но почему головы повёрнуты назад?), и почему пули, в виде которых выполнены столбики ограды, по форме совершенно не соответствуют тем, что использовались во времена Лермонтова.

Виктория кратко пересказала нам историю последней дуэли Лермонтова и подробно остановилась на дальнейшей судьбе его убийцы Мартынова. Так, я узнала, что он завещал не оглашать место своего захоронения, дабы избежать разорения могилы желающими отомстить за убийство поэта. Однако факт захоронения Мартынова в фамильном склепе всё-таки стал известен, и сейчас его тела там уже нет…

Здесь закончилась наша экскурсия по Пятигорску, и мы направились в Ессентуки.

Ессентуки

Расстояние от Пятигорска до Ессентуков всего 16 км по трассе — мы добрались туда минут за 20.

Ессентуки — ещё один город-курорт КМВ, третий по численности населения. Здесь проживает около 115 тыс. человек (2021), а площадь города составляет 50 км².

Главная достопримечательность Ессентуков — грязелечебница им. Семашко. Строилась она в начале XX века и первоначально предназначалась для лечения царской семьи и, в первую очередь, цесаревича Алексея, поэтому называлась Алексеевской. В советское время грязелечебнице присвоили имя первого наркома здравоохранения Н.А. Семашко.

Грязелечебница функционирует по сей день; в процедурах, как и век назад, используется лечебная грязь Тамбуканского озера.

Сразу несколько достопримечательностей Ессентуков расположены в Курортном парке. Так, неподалёку от входа в парк находится здание бальнеологической лечебницы — бывших Николаевских ванн. Выглядит это здание очень богато, недаром в царской России здесь могли лечиться только представители высших слоёв общества. Аллею перед лечебницей украшают фонтан, цветники и скульптуры мифологических героев Дорифора и Геракла, символизирующих здоровье и красоту.

За Николаевскими ваннами расположен бювет источника №4. Симпатичное здание из доломита и стекла украшено мозаичными изображениями женщин разных национальностей. На вкус вода соленоватая, но не слишком — отвращения не вызывает

Рядом с бюветом можно увидеть фигуру орла, терзающего змею, легенду о котором вы уже знаете.

Следующий интересный объект — это павильон механотерапии. Будете в Ессентуках — не проходите мимо, а обязательно загляните внутрь. Это же то самое место, где снимался эпизод из легендарного советского фильма «Любовь и голуби», когда герои занимаются на лечебных тренажёрах и беседуют о гуманоидах! Удивительно, но эти, мягко говоря, необычные тренажёры работают и сегодня: туда продаются как разовые билеты, так и абонементы для всех желающих подлечить органы движения

Когда мы заглянули внутрь, в зале занималось довольно много народу, поэтому сделать фотографии мне не удалось: тренажёры с занимающимися на них людьми там, по понятным причинам, просят не снимать. Но это точь-в-точь те странноватые агрегаты, что показаны в фильме.

Павильон механотерапии ещё называют институтом Цандера. Этот шведский врач был одним из основоположников механотерапии, способствовал популяризации аппаратной гимнастики и сам сконструировал целый ряд специальных тренажёров для различных частей тела.

Здание павильона было построено в 1902 году с использованием технологии фахверка и до сих пор смотрится очень симпатично.

В завершение прогулки по Курортному парку Ессентуков мы посетили бювет источника №17, расположенный у юго-западного входа в парк. Бювет выполнен в виде галереи из травертина и доломита. Внутри галереи можно полюбоваться цветными витражами, мраморными колоннами и скульптурами древнеримских богинь. А табличка на входе знакомит посетителей с химическим составом Ессентуков №17.

Водичка очень солёная! Температуру можно выбрать: есть краники с холодной водой, с тёплой и с горячей. Какую именно надо пить, зависит от цели употребления; я попробовала только холодную, т.к. тёплые (и уж тем более горячие) Ессентуки — ужасная мерзость

От Курортного парка мы поехали к храмовому комплексу, что находится на Петропавловском холме. На территории этого комплекса расположены храм Святых Апостолов Петра и Павла, храм Успения Пресвятой Богородицы, несколько часовен, а его доминантой является высочайшая в России статуя Христа Воскресшего. От входных ворот к храму Петра и Павла ведёт аллея с бюстами древнегреческих учёных и философов.

Строительство этого комплекса началось сравнительно недавно — в 1999 году. На территории очень чисто и уютно: проложены удобные аллеи для прогулок, расставлено много скамеек, посажены фруктовые деревья, сделаны симпатичные мостики, есть даже пруд с черепашками. Всё очень красиво и благообразно, но вот атмосферы святости я не почувствовала — ощущается, что всё это так называемый «новодел». Вот не знаю, сколько времени должно пройти и сколько молебнов там нужно отслужить, чтобы появилась та самая атмосфера святого места, как, например, в Дивеево…

Статуя Христа Воскресшего была установлена здесь в 2013 году, и некоторые даже сравнивают её со знаменитым Христом в Рио-де-Жанейро, но это, конечно, совсем другая история. В том смысле, что разные они совсем — и по величине, и по внешнему виду, и по силе оказываемого эффекта.

Но довольно критики. Вообще это, конечно, очень здорово, что сегодня находятся неравнодушные люди, вкладывающие деньги в такие вот проекты. В будущем Петропавловский храмовый комплекс планируют превратить в крупный центр паломничества и открыть здесь тематический парк «Святой град Иерусалим» — надеюсь, всем этим планам суждено сбыться и это место станет новой точкой притяжения верующих со всей России.

На этом наша экскурсия по Ессентукам завершалась, и далее нас ждал Кисловодск. Но перед тем как туда отправиться, мы заехали на обед в столовую — да, в простую городскую столовую. На фото ниже вы видите мой набор блюд. Всё вполне съедобно и весьма сытно. Настоящий шашлык из баранины был у нас ещё впереди, а пока пришлось довольствоваться обычной столовской пищей.

Кисловодск

Расстояние от Ессентуков до Кисловодска по трассе составляет 22 км, и уже через 20-25 минут езды мы прибыли на место: водитель Дмитрий высадил нас у верхней точки кисловодской Каскадной лестницы.

Как я уже упоминала в самом начале, Кисловодск — второй по численности населения город-курорт КМВ. Здесь проживает около 128 тыс. чел. (2021), площадь города составляет 72 км².

Пофотографировавшись на прекрасной Каскадной лестнице, мы направились к главной достопримечательности Кисловодска — Курортному парку, который сейчас называется Кисловодским национальным парком. Он раскинулся на площади в 965,8 га и является крупнейшим городским парком в Европе. По его территории проходит шесть маршрутов для лечебной ходьбы (терренкуров) разной степени сложности, а их общая протяжённость — 24 км!

Конечно, за то короткое время, что у нас было, мы смогли посмотреть лишь малую часть этого замечательного парка. Жаль: Кисловодск стоит того, чтобы провести здесь целый день…

В Кисловодском парке сосредоточено несколько интересных, заслуживающих внимания объектов, о которых кратко расскажу далее.

Первый из них — это так называемые Красные Камни, представляющие собой красно-бурые песчаники причудливых форм. Их можно увидеть в разных частях парка. На той группе скал, что видели мы, расположен бронзовый портрет Ленина — ну да, кого же, как не его, размещать на «Красных Камнях»?

За «Красными Камнями» идут Зеркальный пруд и павильон «Стеклянная струя» — два объекта, формирующих единое целое. Благодаря особым образом сконструированному водосбросу, вода из Зеркального пруда падает из-под пола павильона идеально ровной широкой струёй, похожей на жидкое стекло — отсюда и название. При вечерней подсветке всё это выглядит, наверное, очень эффектно, но вот при свете дня меня совершенно не впечатлило.

Через речку Ольховку перекинут ажурный мостик под названием «Дамский каприз». По легенде, раньше речку здесь приходилось переходить вброд, и дамы просили кавалеров переносить их на руках, дабы не замочить платье. Одному из них это, видимо, надоело, и он построил мост

На мостике, как можно догадаться, всегда полно народа, так что сфотографироваться в одиночестве практически нереально.

Есть в парке и памятник Пушкину, который бывал в Кисловодске два раза, во время своего Южного путешествия. Монумент был установлен к 200-летию со дня рождения великого русского поэта.

Главный вход в Кисловодский парк оформлен в виде белоснежной Колоннады с двумя ярусами коринфских колонн, перед которой расположен фонтан. А напротив Колоннады, ещё в парке, находится Лермонтовская площадка, представляющая собой каменную лестницу, над которой сооружён портик с колоннами. В центре ансамбля сделан барельеф Лермонтова, украшенный пальмовой ветвью, а внизу — за решёткой — томится печальный (очень печальный!) лермонтовский Демон.

Здесь, на выходе из парка, продают свои холсты многочисленные местные художники: тут вам и пейзажи, и портреты, и натюрморты, — в общем, если хотите привезти из Кисловодска картину, то вам сюда.

Так, в расслабленном режиме «нога за ногу» мы где-то за час обошли Старый (или Нижний) парк Кисловодска. К сожалению, не дошли мы ни до Долины Роз (по словам Вики, все розы уже отцвели), ни до Храма Воздуха (расположен очень высоко в Верхнем парке), ни до многих других достопримечательностей парка — слишком мало времени было у нас на Кисловодск. Что ж, может, я когда-нибудь ещё приеду сюда и тогда уж непременно пройду все 24 км терренкура…

В завершение прогулки по парку мы посетили Нарзанную галерею, где можно было попробовать общий, сульфатный и доломитный нарзаны — тёплые и холодные. Какой мне больше всего понравился, я уже не помню, но пробовала я только холодные.

Само здание Нарзанной галереи является памятником архитектуры XIX века и относится к стилю «готического романтизма». Гуляя по галерее и потягивая нарзан из пластикового стаканчика (или питейника), можно заодно посмотреть выставку камней и картин. А на выходе — сфотографироваться на фоне оригинального фонтана с лягушками.

Ещё одна достопримечательность Кисловодска — Курортный бульвар, вдоль которого расположено много старинных зданий. Одно из них — лечебный комплекс «Главные нарзанные ванны», построенный в начале XX века в индо-сарацинском стиле. С 2018 года там находится современный санаторий: не знаю, сколько стоит там подлечиться, но выглядит роскошно!

Среднюю часть Курортного бульвара украшают многочисленные клумбы с цветами — красота неописуемая! От всего этого великолепия и чистейшего воздуха голова идёт кругом, так что хочется уподобиться собаке, что вы видите на фото ниже: прилечь на травку и погрузиться в сладкий сон…

Помимо клумб с цветами Курортный бульвар украшает памятник Николаю Чудотворцу — небесному покровителю Кисловодска. Он был торжественно открыт летом 2016 года.

Если сравнивать Кисловодск с остальными городами-курортами КМВ, то мне показалось, что он из них самый оживлённый. Столько народу, сколько бродило здесь, я не видела и в Пятигорске. На мой взгляд, это сильно отвлекает и мешает расслабленному отдыху, поэтому мне милее Железноводск с его тишиной и умиротворяющей атмосферой. Но зато по количеству достопримечательностей и различных маршрутов для прогулок Кисловодск, конечно, выигрывает даже у Пятигорска.

Наша экскурсия по Кисловодску на этом, впрочем, не заканчивалась. От Курортного бульвара мы поехали к Кисловодской крепости, в которой сейчас находится историко-краеведческий музей. В музей мы, правда, не заходили — ограничились лишь наружным осмотром крепости.

Во внутреннем дворе под открытым небом размещены экспонаты выставки археологических находок: скифские каменные изваяния, каменные ступы, мельничные жернова и огромная каменная ванна. А на входе, слева от крепостных ворот, стоит памятный камень в честь основания Кисловодска 13 (25) июня 1803 года. Таким образом, Кисловодск моложе Санкт-Петербурга на 100 лет.

Рядом с крепостью расположен Свято-Никольский кафедральный собор, представляющий собой реконструкцию старого православного собора XIX века, взорванного большевиками в 1936 году. В храме хранится чудотворная икона Николая Чудотворца с частицами его мощей.

Внутри очень красиво: пол выложен гранитными плитами, стены и потолок украшают богатые росписи, за главным престолом сияет четырёхъярусный иконостас. При нас в соборе уже шла вечерняя служба, поэтому фотографировать внутреннее убранство я не стала.

Посещение Свято-Никольского собора завершило насыщенную экскурсионную программу пятого дня. Из Кисловодска мы вернулись в Пятигорск, заехав по пути на ужин в уже знакомый ресторан «Киликия». Обратно ехали больше часа, т.к. из-за ремонта дороги вечером на въезде в Пятигорск собралась пробка.

Кстати сказать, вечерний Пятигорск произвёл на меня неприятное впечатление из-за недостаточной освещённости: тёмные улицы, по которым мы ехали в гостиницу, пугали и совершенно не располагали к спокойной вечерней прогулке. Так что если где-то и бродить вечером, живя в гостинице «Интурист», то только по ближайшему бульвару — до музыкального фонтана и обратно. Дальше — на свой страх и риск

Чегемские водопады

Наутро после завтрака мы освобождали номера и уезжали в Кабардино-Балкарию, где, согласно программе, нас ждало «всё самое интересное».

По дороге Вика рассказала нам о быте и культуре кабардинцев, а также поведала старинную легенду о возникновении Эльбруса, Бештау и Машука. По этой легенде, у старика Эльбруса был сын Бештау, который любил прекрасную девушку по имени Машук. Однако в неё был влюблён и сам старик Эльбрус. Узнав о планах сына жениться на Машук, старик отправил его на границу — защищать родину от вымышленных захватчиков. Но друзья Бештау прознали о коварном плане Эльбруса и вернули Бештау домой. Между отцом и сыном состоялось кровопролитное сражение, в ходе которого Бештау разрубил отцу голову на две части, а тот, в свою очередь, разрубил сына — на пять частей. Да, всё очень жестоко, это же кавказская легенда. От горя прекрасная Машук всадила нож себе в сердце, и все эти персонажи в итоге окаменели и превратились в горы. Такая вот печальная история.

Спустя два часа езды мы оказались в Чегемском ущелье, вдоль которого течёт река Чегем, а с его скал низвергаются Чегемские водопады. Первую остановку сделали у Малого Чегемского водопада, к которому можно было подойти практически вплотную. Его высота составляет около 30 м, и этот водопад считается самым мощным из Чегемских.

К так называемым Большим Чегемским водопадам мы шли пешком, любуясь впечатляющими видами ущелья. Высота отвесных скал здесь достигает 300 м, многие из них имеют причудливые формы, поэтому неудивительно, что Чегемское ущелье пользуется большой популярностью у кинематографистов: здесь снимали эпизоды фильмов «Вечный зов», «Земля Санникова», «Герой нашего времени».

Шли мы так примерно полчаса, периодически делая остановки для фотографирования. И, наконец, за очередным поворотом дороги нам открылись Большие Чегемские водопады, представляющие собой целую группу каскадов, начинающихся на высоте 50-60 м. Водопадами их, правда, можно назвать с большой натяжкой — это, скорее, водяные ручейки, живописно стекающие со скалы. Недаром их ещё именуют «плачущими» водопадами. К сожалению, в этот самый момент начался сильный дождь, и для дальнейшего ознакомления с Чегемскими водопадами пришлось облачаться в дождевики, что несколько затрудняло работу с камерой.

Для желающих полюбоваться на водопады сверху оборудована специальная смотровая площадка, подняться на которую стоит 50 рублей. Махнув рукой на продолжающийся ливень, мы с подругой полезли наверх в надежде сделать красивые кадры. Лестница там, кстати, довольно удобная, так что дождь подъёму не помеха. Путь наверх занял 15 минут. Что могу сказать? Вид, конечно, оттуда красивый, но не ах. Наверное, в хорошую ясную погоду он впечатлил бы сильнее.

Пока мы спускались, как раз подошло время обеда, который проходил в расположенном прямо у водопадов кафе «У Курмана». Здесь-то нас и ждал обещанный шашлык из баранины, а ещё запечённая форель и непременные хычины.  Шашлык был и вправду чрезвычайно хорош: сочный, непережаренный! Форель ему явно проигрывала. А хычины, по моему субъективному мнению, здесь были самые вкусные из тех, что мы пробовали в этой поездке (это я немного забежала вперёд, т.к. ещё одни хычины ждали нас на Поляне нарзанов в Приэльбрусье). На запивку мы взяли какое-то домашнее вино, которое, к моему сожалению, имело явный привкус винограда сорта «Изабелла», а я его не люблю. Стоил бокал то ли 50, то ли 100 рублей. Но как бы то ни было, обед здесь удался на славу и был самым вкусным за всю поездку.

Приэльбрусье

Следующее живописное ущелье по нашему маршруту — Адыр-Су. Здесь протекает бурная река с аналогичным названием, а само ущелье является частью Баксанской долины. На фото ниже вы можете видеть подъёмный механизм, построенный ещё в 1968 году. Он применяется исключительно для подъёма грузов и обслуживает, главным образом, военных.

По дороге к ущелью мы проехали мимо города Тырныауз, где раньше работал вольфраново-молибденовый завод. Но после разрухи 90-х гг. и катастрофического селя, сошедшего на город в 2000 г., завод окончательно закрыли, и Тырныауз превратился в город-призрак. Сегодня жители туда потихоньку возвращаются, да и завод вроде планируется восстановить, но выглядит Тырныауз по-прежнему вымершим. Не перестаю удивляться, как люди живут в таких местах…

После Адыр-Су мы сделали ещё одну небольшую остановку где-то в районе Чегета с целью посещения рынка. К сожалению, подъём на Чегет, как оказалось, в нашу программу не входил (хотя в описании тура значился!), так что обещанными «захватывающими» видами на Эльбрус и ледник «Семёрка» нам полюбоваться не удалось Впрочем, погода в тот день стояла такая, что даже и поднявшись, мы бы, скорее всего, ничего не увидели — не судьба!

Дождь, как и на Чегемских водопадах, лил как из ведра, и мы перемещались от одной лавки к другой короткими перебежками. Кроме того, заметно похолодало — пришлось надеть шапку и тёплую жилетку. На рынке мне ничего особо не приглянулось, ассортимент там всё тот же: вязаные изделия, мёд, варенья, сувениры.

До Поляны Азау, где располагалась наша гостиница, оставалось менее получаса езды.

Поляна Азау

Поляна Азау — это посёлок, расположенный в самом конце Баксанского ущелья. Именно отсюда начинается канатная дорога, ведущая на перевал Гарабаши (3 847 м), куда мы должны были подниматься на следующий день.

Остановились мы в гостинице «Шахерезада» — она оказалась очень уютной! Особенно меня порадовало, что в номере было очень тепло Единственный минус — недостаток освещения (не все лампочки в люстре горели), но это всё же не столь критично.

Приехали мы туда около полседьмого вечера. Разместившись, мы с подругой пошли прогуляться перед ужином, благо дождь, наконец, перестал. Примерно в 500 м от гостиницы находится местная достопримечательность — водопад Азау, к которому мы и направились.

Чтобы добраться до водопада, надо спуститься по довольно крутому склону (лучше идти в кроссовках), а потом минут 10 идти по тропинке вдоль речки. В самом начале тропинки стоит будка со сторожем, который показывает, куда надо идти, и предупреждает туристов, чтобы не заходили в пограничную зону, что отмечена табличкой и начинается сразу за водопадом.

Когда мы дошли до водопада, уже начало смеркаться, поэтому подниматься к нему самому мы не стали: там довольно крутой подъём. Фотографии и так получились очень тёмные, а дальше вообще ничего не было бы видно.

Вся прогулка до водопада и обратно отняла у нас минут 40 — как раз успели до темноты вернуться в гостиницу.

Как вы можете видеть на фото, здешний ужин, как и в Домбае, включал в себя суп — это был борщ со сметаной. Помимо него, в меню ужина входили овощной салат и какое-то мясо, запечённое в конвертике из теста.

На этом закончился предпоследний экскурсионный день нашей поездки. Впереди был только Эльбрус. Надежд увидеть его оставалось всё меньше ввиду неблагоприятного прогноза погоды, но мы всё-таки надеялись на чудо.

Однако когда наступило утро, стало ясно, что чудо не произошло: за окном снова лил дождь, и не было ни малейшего намёка на прояснение. Но канатная дорога, разумеется, работает и в дождь, поэтому подъём к Эльбрусу никто не отменял Так что после очень плотного завтрака (см. фото ниже) мы надели на себя все имеющиеся тёплые вещи, облачились в дождевики и приготовились к путешествию наверх. Проезд по канатке здесь, кстати, стоил 1 400 рублей.

Краткая справка о самом Эльбрусе. Эльбрус — это стратовулкан с двумя вершинами, Восточной (5 621 м) Западной (5 642 м). Западная вершина Эльбруса является самой высокой точкой России. Её первое покорение состоялось в 1829 году: на вершину тогда поднялись участники экспедиции, организованной Российской Академией наук.

Традиционный сезон восхождений на Эльбрус — это июль-август, в остальное время восхождения не рекомендованы, а зимой вообще запрещены ввиду огромного риска для жизни. Если я правильно поняла, всему виной коварные трещины, которые не видны под снегом. Падение в такую трещину — практически гарантированная смерть: достать оттуда кого-либо невозможно, поэтому их ещё называют «трупосборниками».

На склонах Эльбруса оборудовано несколько приютов для альпинистов: приют «Бочки» недалеко от станции «Гарабаши», «Приют Мария» на высоте 4 070 м, «Приют одиннадцати» на 4 200 м и другие.

Канатная дорога на Эльбрус состоит из трёх уровней: первый — это станция «Кругозор» на высоте 3 000 м, второй — станция «Мир», 3 500 м, третий — станция «Гарабаши», 3 847 м. На все эти уровни вы поднимаетесь в закрытой кабинке — этот факт меня очень порадовал, т.к. на открытом диванчике я бы точно окоченела. Единственный минус — в кабинке очень холодные сиденья, так что лучше предусмотрительно взять с собой что-то, что можно подложить под попу Я приспособила для этого собственную жилетку.

Пейзажи из окон кабинки открывались перед нами довольно суровые: внизу — коричнево-серая земля, присыпанная свежим снегом, а по сторонам — примерно такого же цвета горы с бурыми вкраплениями какой-то скудной растительности, застилаемые облаками и стеной дождя. Фотографировать из кабинки бессмысленно из-за не очень чистых и к тому же запотевших стёкол.

По договорённости с Викой мы решили сначала подняться на самый верхний уровень и погулять там, а потом — на спуске — подробнее осмотреть станции «Мир» и «Кругозор». Где-то на втором или третьем подъёме дождь постепенно перешёл в снег. Наверху, на высоте 3 847 м всё было белым-бело. Особого холода, правда, ввиду отсутствия ветра не ощущалось: я в своей лыжной куртке чувствовала себя очень комфортно и даже обошлась без берета, т.к. кепки на голове было вполне достаточно.

По прибытию на Гарабаши кто-то сразу слепил маленького снеговика, и мы по очереди сфотографировались с ним в руках. А после сделали групповое фото — единственное в этом туре. Больше там, в общем-то, делать было нечего, и мы поехали вниз на станцию «Мир». Впрочем, вид на Эльбрус я из принципа всё же сняла — см. результат на фото ниже. При наличии воображения там можно увидеть всё, что угодно

На станции «Мир» на 3 500 м ситуация была немногим лучше: вокруг всё так же в снегу, и почти ничего не видно. Сделав несколько фото у таблички с надписью «Обрыв», мы дошли до памятника защитникам Приэльбрусья, установленного здесь в 1987 году. На нём выбиты имена 219 Героев Советского Союза, погибших в сражениях на Эльбрусе.

И ещё немного о войне. Когда мы в предыдущий день ехали к Эльбрусу, Вика с Дмитрием поставили в автобусе очень интересный документальный фильм, посвящённый малоизвестной операции «Эдельвейс», проводимой на Эльбрусе немцами в 1942 г. Её целью был захват Кавказа и получение контроля над его нефтяными месторождениями. На Эльбрусе тогда шли ожесточённые бои, в ходе которых, в частности, полегла практически вся рота под командованием лейтенанта Григорьянца. Из 102 человек выжили только четверо… Но в итоге ценой неимоверных усилий и подвига советских альпинистов через несколько месяцев Эльбрус всё-таки удалось вернуть — планам фашистов не суждено было сбыться.

С «Мира» мы спустились на станцию «Кругозор». Здесь, к счастью, не было снега и такой густой облачности, как на уровнях выше, поэтому фотографии получились более яркие и содержательные. Особенно мне понравилось место с видом на водопад.

Всего мы провели на Эльбрусе около двух часов. Когда спустились обратно к гостинице, дождь почти закончился. Вика дала нам немного времени, чтобы переодеться, после чего мы покинули Поляну Азау и направились к Поляне нарзанов.

Поляна нарзанов

Поляна нарзанов — это такое удивительное место, где минеральные источники бьют прямо из-под земли, окрашивая её в необычайно яркий оранжевый цвет. Вода из разных труб источников отличается по вкусу: где-то он «более железный», где-то — менее. Мы по чуть-чуть попробовали из всех, а я даже набрала бутылочку с собой.

Здесь же, на Поляне нарзанов, мы в этот день обедали. На первое я выбрала лагман, а на второе — уже полюбившиеся хычины с сыром и зеленью. Всё было очень вкусно!

Ну и, конечно же, тут имелся и рынок с традиционными вареньями, сластями, сырами, вязаными изделиями, шкурами и т.п. Это был последний рынок по маршруту поездки, так что все, кто не успел ещё приобрести, что хотел, закупались тут. Я вот купила себе всё-таки гранатовую пастилу — длинную такую, свёрнутую в рулет. Но попробовав дома, разочаровалась: она оказалась очень твёрдой, залежавшейся. Надо было, наверное, брать такую пастилу раньше — в чайном домике у Медовых водопадов…

Комплекс термальных источников «Гедуко»

Завершающим аккордом всей нашей поездки на Кавказ стало посещение комплекса термальных источников под названием «Гедуко». Вообще это мероприятие по программе было запланировано на предыдущий день, но Вика решила, что будет логичнее погреться в термальных бассейнах после подъёма на Эльбрус. И с ней сложно не согласиться!

Спортивно-оздоровительный комплекс «Гедуко» находится в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Он включает в себя большие и маленькие бассейны с горячей и холодной водой, бассейны для детей с водными горками, отдельные дворики для семейного отдыха, спа-зону, кафе и даже гостиницу.

Когда мы туда приехали, в наше распоряжение предоставили один из внутренних двориков и две раздевалки. Полотенца можно было взять на входе за дополнительную плату (100 рублей, по-моему).

На территории дворика расположено несколько бассейнов. Один — контрастный, из двух купелей с водой температурой 17 и 42 градуса, один — с термальной водой 38 градусов и несколько маленьких бассейнов, воду в которых я не пробовала. Все бассейны сделаны из камней и находятся под открытым небом. Рядом есть деревянные лежаки, но ввиду прохладной погоды спросом они не пользовались.

В целом комплекс выглядит весьма достойно и производит приятное впечатление: чисто, аккуратно, спокойно. Отличное место, чтобы расслабиться, спустившись с гор

Наиболее комфортным был бассейн с водой 38 градусов — там все наши, в основном, и сидели. Но если хочется острых ощущений, то советую окунуться в 17-градусный, а потом — в 42-градусный (или наоборот). Очень круто! Я рискнула проделать это целых три раза Единственное: в горячем бассейне не рекомендуется сидеть дольше 15 минут, т.к. это уже не полезно для здоровья.

А в бассейне с тёплой водой можно ещё постоять под специальной массажной струёй, если кто любит такие процедуры.

По времени мы провели в термальном комплексе примерно часа два — более чем достаточно, чтобы вдоволь накупаться в термальной воде и всё сфотографировать.

На этом, собственно, программа тура завершилась. Мы возвращались в Пятигорск, где нас ещё ждал последний ужин в «Киликии», а потом — прощание с гидом Викторией и водителем Дмитрием. Что ж, рано или поздно всё заканчивается, но каждый раз так грустно!

Однако мой рассказ об этой поездке ещё не окончен, ведь у нас ещё оставался один свободный день в Пятигорске, который мы с подругой посвятили подъёму на Машук, неспешным прогулкам и вкусной еде.

Пятигорск

Позавтракав в гостинице, мы собрали чемоданы, освободили номера и сдали вещи в камеру хранения. Трансфер в аэропорт был запланирован на 18 ч, и до этого времени мы могли свободно гулять по Пятигорску.

Первым делом решили воспользоваться местной канатной дорогой и подняться на Машук. Можно было бы, конечно, и пешком туда дойти, но уж больно не хотелось тратить на это полдня.

От гостиницы «Интурист» до станции канатной дороги примерно полчаса ходу. Взрослый билет туда и обратно стоит 360 рублей, а в одну сторону — 210 рублей. Мы договорились, что спускаться будем своим ходом, и взяли билеты только наверх.

Канатную дорогу обслуживают две закрытые кабинки, вмещающие до 20 человек. Подъём на высоту 993 м занимает всего 3 минуты.

Машук — это магматическая гора, т.е. она образована осадочными отложениями лавы. Гора является памятником природы федерального значения, поскольку имеет особенную экологическую ценность: под её склонами происходит формирование минеральных вод.

На вершине расположена 112-метровая телевышка, по которой можно легко отличить Машук от других окрестных гор.

Со смотровой площадки на Машуке открывается замечательный вид на Пятигорск и предгорья Кавказа, а в особенно ясную погоду оттуда можно увидеть и Эльбрус. Но нам, несмотря на погожий день, он так и не показался

Ещё наверху установлено с десяток столбов с огромным количеством указателей на разные города, посёлки, в том числе, по-моему, и несуществующие. Направление, которое они указывают, далеко не всегда правильное: например, я видела там два указателя на Санкт-Петербург, показывающих в совершенно разные стороны…

Также на Машуке находится памятник-обелиск топографу Пастухову, который можно увидеть, если со смотровой площадки чуть пройти вниз по южному склону.

Спускаться в город мы изначально планировали по короткому пути, но вид тропинки, к которой нас привёл навигатор, мне не понравился: очень узкая, в каких-то зарослях… Потому решили в итоге идти вдоль автомобильной дороги, сильно петляющей, но зато широкой и ровной. Топали мы по ней, по-моему, часа полтора

Спустившись, мы вышли к парку Цветник и стали думать, где бы пообедать. В ближайшем ресторане «У Печорина» мы уже были в самый первый день, а хотелось попробовать что-нибудь новое. Свой выбор мы остановили на «Белом кролике». Это заведение находится на проспекте Кирова, рядом с фонтаном «Деды».

Взяли рулетики из баклажанов, какой-то салат, шашлык, язык с картофельным пюре и по бокалу «Киндзмараули» — обед обошёлся в 1 900 рублей. Всё было довольно вкусно, и обслуживание приятное. Рекомендую это место.

После обеда пошли побродить в местный парк культуры и отдыха имени Кирова. Поскольку день был выходной, в парке было многолюдно и шумно; основная масса посетителей — родители с детьми, т.к. в парке огромное количество аттракционов. В общем, если хочется тишины и умиротворения, идти туда не надо

Ну и напоследок, перед тем как возвращаться в гостиницу к обещанному трансферу, мы зашли в историческую кофейню Гукасова, что у входа в парк Цветник. Уж очень мне хотелось попробовать тамошний кофе! Кофейни там даже две — на первом и на втором этаже. Мы поднялись на второй, где работает кафе «Правильный кофе».

Я заказала кофе по-венски и цветаевский яблочный пирог с корицей, а подруга — кофе «Турецкий гранат» и тоже какой-то десерт. Кофе по-венски был обыкновенным, и яблочный пирог меня не впечатлил, а вот подруге «Турецкий гранат» (с гранатовым соком!) очень понравился! Мы даже решили потом дома попробовать сделать такой же

Из окон кофейни открывается симпатичный вид на парк Цветник, да и внутри там очень уютно. Единственное, обслуживали нас довольно долго, притом что особого наплыва посетителей не наблюдалось. Но в целом это историческое место, безусловно, заслуживает того, чтобы его посетить!

К назначенному времени мы вернулись в гостиницу «Интурист», чтобы забрать вещи из камеры хранения и заодно попрощаться с теми туристами из нашей группы, что уезжали немного позже. Такси подъехало почти вовремя, в аэропорт добрались минут за 50.

Перехожу к подведению итогов этой поездки.

Погода

С погодой нам не повезло только в Кабардино-Балкарии. В Пятигорске и других курортах КМВ было солнечно и тепло, а на Домбае — солнечно и прохладно (но это ж горы!). Для сентября, я считаю, это абсолютно нормальная погода. Летом, наверное, шансы увидеть Эльбрус выше.

Отправляясь в этот тур, с собой обязательно надо брать тёплую куртку (в горах холодно и летом), удобную спортивную обувь, дождевик и средства для защиты от ультрафиолета. Не пренебрегайте последними — сгореть на высоте можно очень быстро! Ну и вместе с тем, конечно, нужно положить в чемодан что-то летнее, яркое, лёгкое — для комфортных прогулок по курортным паркам и эффектных фотосессий на каскадных лестницах и у фонтанов.

Средства от насекомых в сентябре мне не пригодились, ни одного комара я там не заметила.

Организация

Проживание

Гостиница «Интурист» в Пятигорске — всё отлично, замечаний нет. Все три раза мне доставался светлый и уютный номер с балконом, кондиционером, холодильником и телевизором. Сантехника работала исправно, в ванной всегда был фен.

Гостиница «Голд Стар» на Домбае — хорошо. Тут единственное замечание, что в номере было поначалу прохладно. Но потом включили отопление, и стало лучше. А так всё необходимое здесь также было в наличии: балкончик, телевизор, холодильник, фен в ванной.

Гостиница «Шахерезада» на Поляне Азау — очень хорошо. Один маленький минус — недостаточно освещения в номере, но это абсолютно не критично, тем более что мы там провели всего одну ночь. Зато огромный плюс за то, что внутри было очень тепло — это ведь так приятно после холодной улицы и дождя оказаться в уютной тёплой обстановке!

Ещё здесь в номере отсутствовал кондиционер (но он и не нужен был), а дверь на балкон была наглухо закрыта, поэтому для проветривания оставалось только окно. Зато имелся электрочайник и чайные пакетики, чтоб уж точно можно было согреться!

Питание

Сначала о завтраках. В «Интуристе» и гостинице «Голд Стар» они проходили в режиме «шведского стола». В ассортименте и там и там были холодные закуски, мюсли, омлет, овсяная каша. Однако в Домбае завтраки мне понравились больше: там каша вкуснее и ещё замечательные сырники с вареньем внутри!

В «Шахерезаде» завтрак был уже сервирован на столах и включал в себя вкуснейший творог со сметаной, овсяную кашу, что-то типа пышек, варенье, йогурт и яблоко.

Обеды проходили иногда в закусочных по дороге, иногда — в гостинице (как в Домбае), а один раз обед был в форме пикника. В целом всё было довольно вкусно и очень-очень сытно, а самым запоминающимся стал обед у Чегемских водопадов с настоящим шашлыком из баранины и сочнейшими хычинами с сыром.

Ужины тоже были очень сытными, особенно в Домбае и на Поляне Азау, когда помимо горячего подавали ещё и супы. А в Пятигорске, по-моему, всем очень понравились ужины в ресторане «Киликия», где можно было выбрать, кто что пожелает.

Транспорт

Весь маршрут мы проехали на комфортабельном микроавтобусе «Фольксваген» с прекрасным водителем Дмитрием. Дороги были, в основном, хорошие, сильно не трясло, да и Дмитрий вёл машину очень уверенно и спокойно.

В микроавтобусе работали и кондиционер, и печка, когда это было нужно.

В общем, к транспорту по маршруту никаких претензий нет — всё отлично!

Работа гидов

На протяжении всей поездки нас сопровождала гид Вика, которая за это время успела многое рассказать о народах, культуре и традициях Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии, о городах-курортах КМВ и вообще о современной жизни в этих краях. Организационных вопросов по ходу тура возникало немного, но те, что появлялись, Вика решала быстро и без проблем.

Но при всём при том меня сильно расстроило, что реальная программа отличалась от той, что была описана на сайте. Не знаю, кого в этом винить (косяк ли это турфирмы, вовремя не обновившей программу, или туроператора, внёсшего в неё несогласованные изменения), но не написать об этом я не могу.

Так, экскурсию по Пятигорску, запланированную на последний день, почему-то «запихнули» в пятый день, вместе с Ессентуками и Кисловодском. В итоге на Кисловодск осталось совсем мало времени. А в Кабардино-Балкарии мы не посетили обещанное Голубое озеро, не поднялись на Чегет и не увидели ледник «Семёрка». И от этого, как вы понимаете, мне очень-очень грустно — не оставляет ощущение какой-то обманутости, поэтому высшую оценку туру поставить не могу.

И ещё о гидах. Отдельной благодарности заслуживает экскурсовод в Архызской обсерватории, которая за час успела рассказать столько всего интересного о космосе и наблюдениях за ним, что у меня голова кругом пошла С удовольствием бы повторила ту экскурсию, если б было возможно. О звёздах, галактиках и чёрных дырах я вообще готова слушать бесконечно…

Итоги

Достоинства программы: увлекательный маршрут; возможность за одно путешествие увидеть горные красоты Северного Кавказа и посетить все города-курорты КМВ; комфортное размещение.

Недостатки программы: мало свободного времени, сильная зависимость от погоды в горах.

Оценка путешествия по 5-балльной шкале и рекомендация

Общая организация – 4

Продуманность маршрута – 5

Услуги гида – 5

Условия проживания – 5

Питание – 5

Транспортное обслуживание – 5

Рекомендация: считаю, что тур «Курортный роман» — это отличный вариант для тех, кто впервые едет на Кавказ и хочет познакомиться с его основными достопримечательностями. Так что рекомендую к рассмотрению!