Великое Саянское кольцо

В 2021 году я, наконец, решила осуществить свою мечту увидеть легендарные Красноярские «Столбы» и заодно побывать в Тыве, о красотах которой услышала ещё во время путешествия по Алтаю. Помню, сидели мы тогда на одной турбазе, любовались величественными горами прямо перед нами, а гид и говорит: «А там, за горами, Тыва…». И мне стало ужасно интересно: а как там — по ту сторону гор? Прошло несколько лет — и вот я в такой манящей и загадочной Тыве!

Впрочем, тур начинался в Красноярске и включал в себя ещё и Хакасию, так что обо всём по порядку.

Города и достопримечательности

Красноярск

В славный город Красноярск я прилетела прямым рейсом из Санкт-Петербурга ранним утром 8 июня. Основная программа тура начиналась только на следующий день, но я специально прилетела раньше, чтобы как следует выспаться перед экскурсией на «Столбы». Индивидуальный трансфер из аэропорта в гостиницу за 1 700 рублей заказывать не стала — отлично доехала на такси за 765 рублей

Прибыв в гостиницу, я сразу заселилась, сходила позавтракать и… легла спать. При бронировании тура пришлось специально доплатить за ранее заселение (2 200 рублей!), чтобы не дремать потом в холле гостиницы, положив голову на чемодан.

Для путешественников, приезжающих на день раньше, предусматривалась дополнительная экскурсионная программа, включающая в себя 4-часовую пешеходную экскурсию по Красноярску с посещением музея-усадьбы В.И. Сурикова. Встреча с гидом была назначена на 14 ч, так что у меня имелось в распоряжении около семи часов на сон и приведение себя в относительный порядок после 5-часового перелёта.

Подробный отзыв о гостиницах по маршруту я всегда пишу в конце статьи и здесь от этого правила отступать не буду. Посему просто вкратце отмечу, что размещение в гостинице «Красноярск» было выше всяких похвал: удобный светлый номер с кондиционером и отличным видом из окна на Театральную площадь с музыкальным фонтаном. Мне удалось неплохо отдохнуть, и в назначенное время я спустилась в холл — знакомиться с гидом и другими туристами.

Наш гид — Татьяна Потылицына — мне сразу понравилась: в её глазах читалась огромная искренняя радость от того, что после долгого перерыва в край, наконец-то, приехали туристы, которым можно рассказать и показать столько всего интересного и красивого! Мне вообще с гидами, как правило, очень везёт — вот и эта поездка исключением не стала.

Наша группа состояла из 11 человек, пятеро из которых приехали на день раньше. Мы коротенько познакомились и отправились за Татьяной на экскурсию по Красноярску.

Немного о самом городе. Красноярск — старинный город Сибири, ведущий свою историю с 6 августа 1628 года, когда Андрей Дубенский с тремя сотнями казаков основал здесь острог. Сегодня Красноярск — один из крупнейших городов России, экономический и промышленный центр Восточной Сибири. Площадь города составляет 379,5 км², а проживает в нём около 1 млн человек (здесь и далее — данные Википедии). Для сравнения: в середине XIX века в Красноярске числилось всего 15 тыс. человек.

Экскурсия по городу началась с Театральной площади, на которой и находится гостиница «Красноярск». Здесь расположен театр оперы и балета, который с 2018 года носит имя Дмитрия Хворостовского. С именем этого всенародно любимого артиста, получившего международное признание и покорившего зрителей из разных уголков мира, город, где он родился и получил образование, связан прочно и навсегда. За время экскурсии мы увидели училище, которое окончил Дмитрий, и Красноярскую филармонию, где Хворостовский начинал свою концертную деятельность. И, конечно же, имя Дмитрия Хворостовского было присвоено международному аэропорту Красноярска.

Мне довелось один раз присутствовать на концерте Хворостовского в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, и я до сих пор вспоминаю свой тогдашний восторг от его выступления! Особенно запомнилось, как он пел мои любимые «Ленинградские вечера»: для петербуржцев Дмитрий всегда пел именно «ленинградские» (как в изначальном тексте песни), а не «подмосковные»…

Как рассказала Татьяна, в Красноярске есть ещё один очень талантливый оперный певец по фамилии Алексеев, но он по-прежнему малоизвестен в России, поскольку, будучи признанным родной публикой, так и остался работать в Красноярске.

Ещё на Театральной площади Красноярска, если спуститься вниз по ступенькам, можно увидеть оригинальный фонтан «Реки Сибири» и памятник А.П. Чехову.

Фонтан «Реки Сибири» принадлежит авторству архитектора А. Демирханова и скульптора К. Зинича. В центре фонтана красуется могучая фигура богатыря Енисея, к которому сверху стремится прекрасная Ангара. Слева и справа от них расположены изящные скульптуры девушек, символизирующих малые реки: Кача, Мана, Тунгуска, Бирюса, Базаиха и Хатанга.

Памятник Чехову авторства того же архитектора и скульптора Ю. Ишханова был открыт в 1995 году и изображает писателя, любующегося красотами Енисея.

Покинув Театральную площадь, мы пошли гулять по улицам Мира, Ленина и Карла Маркса, на которых сосредоточены основные архитектурные достопримечательности Красноярска. Первые каменные дома появились в городе в конце XVIII века, но до наших дней они не дожили, и все старинные дома, что мы можем видеть сегодня, относятся уже к концу XIX века. В основном, это дома купцов и меценатов, а ещё здание аптеки из красного кирпича, имеющее особенную культурную ценность. Вообще архитектурный стиль Красноярска можно охарактеризовать словом «эклектика», т.к. каждый дом строился по индивидуальному заказу.

Где-то около 3 часов дня мы подошли к музею-усадьбе художника Сурикова, где у нас была запланирована подробная экскурсия.

Экскурсию проводила сотрудница музея, рассказавшая о родителях Сурикова, его собственной семье и о том, какую важную роль сыграл в судьбе художника меценат Пётр Кузнецов, благодаря помощи которого Суриков смог поехать учиться в Санкт-Петербург. В музее находится много семейных фотографий, несколько десятков оригинальных работ Сурикова, в т.ч. его ранние акварели, автопортрет и портрет младшего брата Александра. Василий Иванович очень гордился своим казацким происхождением (его отец был казаком) и часто изображал на картинах своего брата, отличавшегося яркой казацкой внешностью.

Для меня особый интерес представляло родословное древо Суриковых, где наглядно изображена связь великого русского художника с Михалковыми и Кончаловскими. Так, мать Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского — Наталья Кончаловская — приходится внучкой Василию Ивановичу Сурикову.

Возле деревянного дома, где жил Василий Иванович, можно увидеть памятник художнику, установленный в 2002 году (см. на фото ниже).

После посещения музея-усадьбы мы продолжили нашу прогулку по Красноярску вместе с Татьяной. Дойдя до площади Мира, миновали Триумфальную арку, построенную к 375-летию Красноярска, и подошли к памятнику командору Н.П. Резанову, чья судьба легла в основу знаменитой рок-оперы «Юнона и Авось». Резанов был русским дипломатом и первым русским путешественником, совершившим кругосветное плавание. В Калифорнии он влюбился в 15-летнюю Консепсьон Аргуэльо (Кончиту), которой впоследствии сделал предложение руки и сердца. После обручения он отправился в обратный путь, но, к несчастью, по дороге из Охотска сильно простудился и умер в Красноярске. Кончита же осталась верна Резанову до конца своих дней и в конце жизни ушла в монастырь. Впрочем, вы и без меня, наверное, знаете эту историю.

На этой же площади, неподалёку от памятника, можно увидеть гранитный шар с маршрутом экспедиции Резанова и кенотаф — символическую могилу командора. Настоящая могила Резанова находилась в Воскресенском соборе и была утеряна после его разрушения.

Далее мы вышли к набережной, чтобы собственными глазами увидеть вышедший из берегов Енисей. Когда я ещё только готовилась к поездке в Красноярск, то неоднократно видела в новостях репортажи о тревожной обстановке в городе и о чуть ли не самом масштабном наводнении за последние несколько десятков лет. На самом деле, всё выглядело не так уж и страшно: да, сама прогулочная набережная со скамейками и деревянными лежаками действительно находилась под водой, но это не мешало всем желающим спокойно гулять по незатронутым наводнением дорожкам и загорать на травке у реки. На мосту, на всякий случай, висела предупреждающая табличка (см. фото ниже).

Погода, кстати, в тот день стояла жаркая (около +30!), вдоль набережной бродили толпы людей, и складывалось полное впечатление, что я нахожусь не в Красноярске в разгар рабочего вторника, а где-то на курортном юге Купающихся, правда, я не видела — видимо, водичка всё-таки холодная в Енисее. По словам Татьяны, не больше +13 градусов.

Климат в Красноярске континентальный и довольно суровый, но, как отмечают сами красноярцы, после строительства Красноярской ГЭС он стал более мягким. Зимой здесь обычно не холоднее -25 градусов. Летом в городе вовсю цветут черёмуха, вишня, липа, а из оранжерей на улицы даже выставляют пальмы.

Вантовый Виноградовский мост через Енисей, который вы видите на фото, ведёт на остров Татышев, являющийся пешеходной зоной Красноярска. К сожалению, у нас не было достаточного количества свободного времени, чтобы туда сходить.

В завершение пешеходной экскурсии мы прогулялись вдоль набережной Енисея до речного вокзала, пройдя мимо парохода «Святитель Николай». На нём из своего путешествия на Восток в Россию возвращался будущий император Николай II, а позднее В.И. Ленин добирался на нём же в Минусинск (по дороге к месту своей ссылки).

Набережная Красноярска произвела на меня очень приятное впечатление: всё чисто, ухожено, красиво и аккуратно — в общем, отличное место для пешеходных прогулок, а также для катания на велосипедах и самокатах! Ну и с погодой нам, конечно, очень повезло в тот день.

Вообще, как отметила Татьяна, Красноярск очень преобразился после Всемирной Зимней Универсиады, прошедшей здесь в 2019 году. В рамках подготовки к этому масштабному событию в городе не только появились новые спортивные объекты, но и были отремонтированы центральные улицы, построены новый корпус краевой больницы и новый терминал международного аэропорта «Емельяново», разбиты парки и скверы, организованы современные общественные пространства. Короче говоря, Универсиада дала мощный толчок к развитию города, который из сугубо промышленного центра Сибири превратился в комфортное место для проживания людей.

На этой позитивной ноте завершилась программа нашего первого (или даже — нулевого) экскурсионного дня, и мы попрощались с Татьяной до завтра. Я ещё немного пофотографировала виды города и зашла поужинать в ресторан «Мама Рома», рекомендованный Татьяной. Питание по программе тура начиналось со следующего дня, поэтому в день приезда все решали данный вопрос самостоятельно. Мне мой ужин понравился: он обошёлся в 860 рублей и включал в себя зелёный салат, медальоны из свинины и стакан морса. Всё было очень вкусно, и обслужили довольно быстро.

Но рассказ о Красноярске на этом, однако, не заканчивается. Утром следующего дня после завтрака мы поехали сначала в Покровский парк, где расположена часовня Параскевы Пятницы, а потом — на экскурсию в краеведческий музей. К нам присоединилось ещё шестеро человек, и теперь наша группа была уже в полном составе.

Покровский парк расположен на Караульной горе, откуда открывается отличный вид на весь Красноярск. Погода в тот день, правда, уже была совсем не такая жаркая, как накануне, и мне пришлось немного утеплиться, но даже в куртке наверху было зябко из-за сильного ветра.

Часовня Параскевы Пятницы — визитная карточка Красноярска, т.к. именно она (вместе с Коммунальным мостом через Енисей) изображена на 10-рублёвой купюре. Узнаёте? А название эта часовня получила из-за того, что, по легенде, в день её основания к берегам Енисея прибило икону с изображением святой Параскевы Пятницы.

Красноярский краеведческий музей находится в необычном здании, выстроенном архитектором Леонидом Чернышёвым в египетском стиле специально для целей музея. Этот выдающийся архитектор Красноярска был поклонником всего египетского и всю жизнь мечтал побывать в Египте, но не довелось. Зато благодаря ему Красноярск украшает такое интересное здание (фото ниже взято с сайта muzeolog.com).

На экскурсии мы послушали рассказ о жизни в этих местах в период каменного и железного века, посмотрели на скелет мамонта и реконструированное изображение шерстистого носорога, познакомились с жилищами и особенностями быта различных народов, населяющих нынешний Красноярский край (это в т.ч. ненцы, хакасы, эвенки, селькупы, нганасаны и пр.). Помню, когда нам показывали устройство ненецкого чума, меня поразил тот факт, что, по ненецким обычаям, строила его женщина; причём умелая ненецкая женщина могла соорудить такое жилище всего за 3 часа!

Ещё в музее можно увидеть чучела всех основных животных, населяющих данную местность: северных оленей, белых медведей, овцебыков, песцов, горностаев, соболей и т.п.

И, наконец, не могу не отметить, что особое впечатление произвела на меня экспозиция «Вагон времени», посвящённая XX веку: экспонаты там размещены на специальных движущихся стендах, напоминающих двери купе, раздвигая которые, ты как бы оказываешься внутри той эпохи — в каком-то небольшом её промежутке. Я бы с удовольствием потратила пару часов на осмотр этой выставки, но у нас не то что не было «вагона времени» — не было даже лишних 15 минут! В общем, если вам доведётся побывать в этом музее, то настоятельно рекомендую обратить внимание на эту интереснейшую экспозицию.

После экскурсии по музею мы пошли на обед — и не куда-нибудь, а в ресторан «Булгаков», являющийся, по словам Татьяны, одним из лучших мест в городе. И ресторан нас не разочаровал: и интерьер, и обслуживание, и сама еда были, что называется, на высоте. На первое принесли борщ, к которому прилагалось несколько кусочков сала и соус, поданные отдельно. К сожалению, увлёкшись изучением интерьера и разговорами, я совсем забыла про свою традицию фотографировать всю еду по программе тура, поэтому фото борща выложить не могу. Зато есть фото второго блюда — мясной котлеты со стручковой фасолью на гарнир. Забегая вперёд, скажу, что это было лишь начало разнообразнейшей гастрономической программы, которая нас ждала в последующие дни!

И ещё один момент: в нашей группе были вегетарианцы, заранее предупредившие организаторов тура о своих предпочтениях в еде, и для них вместо мяса обычно была какая-то овощная или рыбная альтернатива.

Красноярские «Столбы»

Вся вторая половина первого полноценного экскурсионного дня была посвящена посещению национального парка «Красноярские Столбы».

Заповедник «Столбы» находится примерно в получасе езды от центра города. В его основе — живописные скалы, представляющие собой т.н. сиенитовые останцы, или массивы горной породы, оставшиеся после разрушения наружной части в результате выветривания, воздействия воды, газа, лавы и т.п.

В рамках нашей экскурсии мы знакомились лишь с частью национального парка, которая называется «Центральные Столбы». А всего скал там гораздо больше, до многих из них очень нелегко добраться, а к некоторым свободный доступ вообще закрыт.

Отправляясь к «Столбам» летом, надо иметь в виду, что в этом районе чрезвычайно активны клещи, поэтому форма одежды должна быть соответствующая: длинные брюки и рубашка светлых тонов, обувь закрытого типа, головной убор. Брюки при этом лучше всего заправить в носки — да-да, именно так, чтобы у клещей не было возможности залезть вам под брюки. Там все так ходят — это абсолютно нормально. Ну и, конечно, нелишним будет хорошенько обработать обувь и концы штанин специальными аэрозолями от насекомых. Впрочем, даже если вы всё это проделаете, бдительность всё равно терять нельзя: настоятельно рекомендуется периодически осматривать себя (и других заодно) на предмет маленьких чёрненьких ползучих тварей. Так получилось, что у нас в группе весь удар приняла на себя одна туристка — Ирина. Одного клеща сняли прямо с шеи (благодаря намётанному глазу продавщицы из сувенирного магазина!), а второй полз по штанине. К счастью, обошлось без укусов!

Путь к «Центральным столбам» начинается с преодоления деревянной лестницы — примерно около 300 ступенек, если я правильно помню. За лестницей появляются первые валуны; в наш приезд их буквально оккупировали группы подростков, у которых там, видимо, проходила тренировка по спуску с этих камней на верёвках.

У каждой скалы в заповеднике есть название; некоторые просто поименованы по номерам — 1-й, 2-й, 3-й и 4-й столбы, другие имеют более интересные названия: Слоник, Перья, Дед, Бабка, Внучка. Скалы впечатляют! Идёшь и думаешь, как же природа это всё создала? Вот бы увидеть, как происходило формирование этих грандиозных каменных структур! В ускоренном режиме, разумеется, ведь процесс, наверное, занимал века… Помню, такие же мысли посещали меня в Норвегии, когда я любовалась фьордами — результатами схода гигантского ледника. Нет, это не представить!

Нашего проводника на «Столбах» звали Виталий. Меня поразило, с какой лёгкостью этот человек, будучи уже в солидном возрасте, взбирается на скалы! Благодаря его помощи на одну из довольно высоких скал забрались и мы. Ах, какой чудесный вид открывался оттуда на зелёное море тайги!!! Как же это было здорово! Такие мгновения очень хочется остановить.

А ещё мне очень хотелось спокойно посидеть там, никуда не спешить, ощутить хотя бы на несколько секунд своё единение с природой… Но это только мечты. Как всегда, надо успеть сфотографировать себя и дать это сделать всем остальным, а потом спускаться обратно, ибо время не ждёт… Посему я позавидовала Виталию, который рассказывал, что местные встречают Новый год здесь — на «Столбах», забираясь на скалы. Вот это я понимаю — праздник! А мы всё за столом да на диване — фу, примитив-то какой

Помимо скал, в заповеднике можно ещё полюбоваться разнообразной растительностью, в т.ч. яркими оранжевыми цветами, которые сибиряки зовут жарками. Официально они называются купальницами и принадлежат к семейству лютиковых. Эти цветы будут нам встречаться почти по всему маршруту, и я каждый раз буду тянуться за камерой, чтобы их сфотографировать: уж очень они яркие и радостные, эти жарки!

После прогулки по национальному парку Виталий пригласил нас к себе в домик — на чай с печеньем. Впрочем, для желающих имелось и кое-что покрепче Чай у Виталия был непростой: на каких-то травах и удивительно ароматный! Душевно посидели, поговорили, послушали рассказы Виталия, посмотрели сделанные здесь фотографии животных и местных пейзажей в разные времена года. И снова было просто удивительно хорошо! Вот пишу эти строки и хочу снова туда, где всё только начиналось…

Но надо двигаться дальше. Сердечно поблагодарив Виталия за чудесную экскурсию и гостеприимство, мы покинули заповедник «Столбы» и вернулись в Красноярск, где нас ещё ждал ужин в ресторане «Бохо» рядом с гостиницей.

Ужин был весьма неплох: он состоял из овощного салата и рыбных котлеток с гарниром из риса и чечевицы. Единственный минус — это очень долгое обслуживание, из-за которого ужин затянулся больше, чем на час. Но зато у нас было время обсудить прошедший день, обменяться впечатлениями и поближе познакомиться друг с другом, так что всё к лучшему, как я думаю

Смотровая площадка «Царь-рыба» и Дивногорск

Наутро мы покидали уютную гостиницу «Красноярск» и отправлялись в дальний путь: нам предстояло проехать в этот день 620 км! Путешествовали мы в микроавтобусе «Мерседес», который вёл замечательный водитель Юрий. Почему замечательный? Да потому, что я чувствовала себя с ним спокойно на протяжении всего тура, а дорога подчас была весьма непростая.

Татьяна с Юрием работала впервые, и поначалу у них иногда возникали некоторые разногласия, связанные с тем, что Юрий не всегда был готов остановиться там, где хотела Татьяна. Но по ходу тура отношения наладились

Наша первая остановка в тот день была у смотровой площадки «Царь-рыба», посвящённой писателю Виктору Астафьеву — уроженцу расположенного рядом села Овсянка. С этой площадки открывается фантастически красивый вид на Енисей! Мы, правда, приехали туда ранним утром, когда там было зверски холодно, поэтому долго любоваться видами при всём желании не смогли бы. Впрочем, на всё про всё Татьяна дала нам 7 минут — это её стандартное время на фотографирование в подобных местах Уложились!

Далее наш путь лежал в город Дивногорск, где расположена Красноярская ГЭС — вторая по мощности ГЭС в России после Саяно-Шушенской (где мы тоже будем в этот день).

Красноярская ГЭС строилась с 1961 по 1972 год, её мощность составляет 6 000 МВт. Турбины для ГЭС строились на Ленинградском металлическом заводе и доставлялись к станции по Енисею.

При строительстве ГЭС было образовано Красноярское водохранилище, второе в России по объёму после Братского. Естественно, с созданием этого водохранилища связана печальная история затопления довольно большой территории, в результате которого под воду ушли многие населённые пункты, сельскохозяйственные участки, леса. По первоначальному плану под воду должен был уйти даже Абакан (!), но жителям удалось отстоять свой город. Безвозвратно утраченным оказался также ряд археологических объектов, таких как древние петроглифы и могильники.

В общем, урон природе и населению этих мест был нанесён значительный. Но зато теперь Красноярская ГЭС обеспечивает около 30% потребности Красноярского края в электроэнергии, защищает территорию от наводнения, обеспечивает работу речного транспорта.

Красноярская ГЭС, кстати, тоже изображена на 10-рублёвой купюре — на её обратной стороне.

В наш приезд на ГЭС были открыты 4 створа — большая редкость, по словам Татьяны! Как я уже писала выше, Енисей тогда вышел из берегов, в Красноярске было наводнение, и шли даже разговоры об открытии пятого створа.

Мощь этого сооружения потрясает: тысячи кубометров воды ежесекундно низвергаются вниз бушующим потоком и создают сплошную водную завесу из мириадов брызг!

Мы посмотрели на ГЭС сначала со стороны моста, а потом подъехали поближе. Вид сбоку самый впечатляющий, надо только пройти чуть подальше — туда, где заканчивается колючая проволока, мешающая сделать хороший кадр.

Помимо ГЭС есть здесь и ещё один объект, заслуживающий отдельного внимания — это уникальный судоподъёмник, не имеющий аналогов в России (см. фото ниже). Он представляет собой огромную платформу, перемещающуюся по рельсам, и служит для обеспечения прохода судов через плотину ГЭС. Его расчётная грузоподъёмность — 1 500 т! К сожалению, в действии это грандиозное сооружение нам увидеть не довелось.

Граница с Хакасией и Саяно-Шушенская ГЭС

Далее мы продолжили наш путь в Хакасию и сделали короткую остановку на границе Красноярского края и республики Хакасия.

На обед остановились в Абакане: по программе у нас был запланирован шведский стол в ресторане «Мама Рома». Обед совершенно обычный, так что подробно останавливаться на нём не буду.

Пока ехали на обед, Татьяна немного рассказала об Абакане и интересных памятниках, которые можно там увидеть. О них я обязательно напишу, но чуть позже, т.к. в Абакане мы ещё остановимся на обратном пути в Красноярск. А пока «Здравствуй, Абакан!» и «До свидания, Абакан!»

Саяно-Шушенская ГЭС… Давно мечтала тут побывать! Очень любопытно было увидеть, какая она — самая мощная ГЭС России. И вот она передо мной! Выглядит Саяно-Шушенская ещё более грандиозно и внушительно, чем Красноярская ГЭС. Сразу возникает чувство гордости за свою страну, которая всё это построила.

Строилась Саяно-Шушенская ГЭС с 1963 по 1985 гг. Её мощность составляет 6 400 МВт. Основное оборудование, как и в случае с Красноярской ГЭС, делалось в Ленинграде — на заводах концерна «Силовые машины». Эти же предприятия производили новые гидроагрегаты для восстановления станции после серьёзной аварии 2009 г.

Жаль, что наша экскурсия предполагала лишь наружный осмотр ГЭС: мне бы хотелось посмотреть, как там внутри (машинный зал, пульт управления и т.п.).

Интересно, что в состав Саяно-Шушенского гидроэнергетического комплекса входит ещё одна ГЭС — Майнская, мощностью всего 321 МВт. Она нужна для сглаживания колебаний уровня воды в Енисее, возникающих при смене режимов работы Саяно-Шушенской ГЭС. Майнскую ГЭС мы тоже видели, но только из окна микроавтобуса.

На смотровой площадке напротив Саяно-Шушенской ГЭС установлен оригинальный памятник её строителям — «Покорителям Енисея». Семь бронзовых фигур обозначают геодезиста, геолога, проектировщика, инженера, сварщика, строителя и энергетика, которые стоят у расколотого русла Енисея. Сам Енисей изображён в виде бурного потока в верхней части постамента.

Смотровая площадка Саяно-Шушенской ГЭС — по-видимому, популярное место отдыха местных жителей. В наш приезд там стояло много машин, люди сидели на скамеечках, гуляли, фотографировались, а дети вовсю веселились, используя памятник строителям в качестве горки.

Сегодня Саяно-Шушенская ГЭС является главным источником энергоснабжения многочисленных предприятий Хакасии, в т.ч. Саяногорского алюминиевого завода, принадлежащего компании РУСАЛ. И так же, как и Красноярская ГЭС, Саяно-Шушенская защищает от наводнений территории, расположенные ниже по течению Енисея.

Находясь под впечатлением от всего увиденного и отдав должное гению инженеров, мы сделали ещё несколько фотографий напротив берегового водосброса и поехали дальше — в Шушенское, где нас, согласно формулировке в программе, ждал «переход от цивилизации к древности».

По дороге мы вскоре покинули Хакасию и снова оказались в Красноярском крае.

Шушенское

Шушенское — это посёлок городского типа в Красноярском крае, где находится государственный историко-этнографический музей-заповедник с одноимённым названием.

Заповедник поделён на две части: собственно мемориальный музей и архитектурно-этнографический комплекс «Новая деревня», где могут остановиться туристы. Экскурсия по музею у нас была запланирована на следующий день, а в день приезда после заселения в усадьбы и ужина мы самостоятельно прогулялись по территории окружающего парка.

Усадьбы, в которых нас расселили, непростые: они построены по образцу настоящих сибирских крестьянских изб конца XIX — начала XX веков. А дом, в котором жила я (см. фото ниже), вообще строили самые настоящие старообрядцы! Это усадьба семьи Верхотуровых (дом №5), если кому интересно.

Внутри довольно тепло и уютно; мебель, посуда, половички и покрывала создают атмосферу старинного крестьянского дома — из общего ряда выбиваются лишь электрорадиаторы, телевизор, телефон да современный санузел. Последний порадовал блеском и чистотой, но смотрелся абсолютно чужеродно в этом памятнике деревянного зодчества

При заселении всем выдали пропуска, разрешающие проход на территорию «Новой деревни» — фото внизу.

Прибыли мы в Шушенское уже под вечер и, забросив чемоданы в свои «номера», дружно пошли на ужин, который проходил в отдельном здании столовой. Интерьер столовой тоже был выполнен в стиле крестьянской усадьбы с вкраплениями некоторых современных «благ» — например, кондиционера. Атмосферу гармонично дополняли русские народные песни в исполнении группы «Дуня», доносящиеся из установленного в столовой проигрывателя.

На ужин принесли овощной салат, рыбу с картошкой на горячее и булочку с чаем. Просто, сытно, вкусно!

На территории комплекса «Новая деревня» разбит симпатичный ландшафтный парк для семейного отдыха, где можно покачаться на качелях, посидеть в избушке бабы Яги или поиграть в игру с обручами. Как же приятно было после долгой дороги в автобусе размять ноги и пройтись, наслаждаясь умиротворяющей тишиной этого чудесного места! Жаль только, погода стояла холодная — пришлось утепляться. Компанию в этой прогулке мне составила ещё одна девушка из Петербурга, присоединившаяся к нашей группе в день начала основной программы — Илона, привет!

Утром следующего дня, позавтракав вкуснейшей пшённой кашей с маслом (вы можете видеть её на фото), мы отправились на экскурсию по музейной части заповедника «Шушенское».

Главный интерес здесь, конечно, представляют два дома, где в 1897-1900 гг. отбывал ссылку В.И. Ленин. Из экскурсии я узнала для себя много интересных и даже забавных фактов. Так, например, в Красноярске, где вождь мирового пролетариата ожидал назначения места ссылки, про него на какой-то момент вообще забыли, и Ленину пришлось самому напомнить о себе!

Между прочим, изначально ссылка Ленина должна была проходить где-то в районе Якутска, но по дороге Владимир Ильич познакомился в поезде с врачом, которому пожаловался на боли в груди, и этого хватило, чтобы место ссылки перенесли в Шушенское.

В Шушенском Ленин сначала поселился в доме зажиточных крестьян Зыряновых, которым царское правительство платило 8 рублей в месяц за содержание вольноссыльного Ульянова — неплохие деньги для того времени. Там Ленин жил на всём готовом.

После того как приговорённой к ссылке Надежде Крупской власти разрешили отбывать наказание вместе с гражданским мужем, Ленин переехал в другой дом — дом крестьянки Петровой, где содержание стоило уже всего 4 рубля в месяц, и они с Крупской наняли себе девушку-домработницу для помощи по хозяйству. В свободное время Надежда Константиновна учила эту девушку грамоте.

Вольноссыльный Ульянов отбывал наказание с комфортом: хорошо питался, ходил на охоту, катался на коньках с местной детворой, работал над книгой «Развитие капитализма в России» и вёл активную переписку с социал-демократами.

Интересный момент: о наличии запретной переписки, видимо, подозревали власти, и поэтому в конце срока ссылки в дом к Ленину и Крупской нагрянули жандармы с обыском. Те самые письма лежали на самой нижней полке шкафа, в то время как жандармы начали свой обыск с верхних полок и, пока дошли до нижних, сильно притомились. Спросив, что же хранится на нижней полке, жандармы удовлетворились ответом Ленина, что там просто газеты и журналы, и не стали проверять! В итоге переписка найдена не была и ссылку не продлили. Не знаю, правда это или нет, но нам рассказали именно такую историю

Помимо домов, где жил Ленин, в музее-заповеднике можно посмотреть, как выглядели в конце XIX — начале XX веков усадьбы бедных и зажиточных крестьян, заглянуть в кабак того времени, ознакомиться с ценами в торговой лавке, зайти в зал судебных заседаний и тюремную камеру. А в отдельных домиках-мастерских проходят демонстрации различных ремёсел: нам показали, как изготавливают бочки, вырезают деревянные ложки, работают на ткацком станке. И так всё ладно у этих мастеров получалось — просто на загляденье! И правда, бесконечно можно смотреть на то, как работают другие

Покинув гостеприимное Шушенское, мы продолжили наш путь по направлению к республике Тыва. По дороге нас ждал настоящий деревенский обед в деревне Танзыбей, приготовленный для группы радушной хозяйкой Галиной.

Обед проходил на воздухе в режиме «шведского стола». В меню входили разнообразные свежие овощи (огурцы, помидоры, капуста, морковь), салат из папоротника (чрезвычайно популярное в этих краях блюдо), жареные лисички, куриный шашлык и варёная картошка с укропом на гарнир, пирожки с черемшой и пирожки с черёмухой, блины. А ещё там была СМЕТАНА… Я намеренно написала это слово большими буквами, потому что это была всем сметанам сметана. Жирная-прежирная и такая густая, что ложка стоит (а на фото она вообще больше смахивает на творог). Вкус обалденный! Я подобной не ела нигде; даже на Байкале, когда на одной из экскурсий мы тоже заезжали на обед в деревню, сметана всё-таки была не такой.

Всех желающих гостеприимная Галина угощала какой-то настойкой, но у меня в тот день зверски болела голова, и я решила ограничиться простым чаем. А так обязательно бы присоединилась к торжеству

Поблагодарив замечательную хозяйку Галину за чудесный обед и душевный приём и пожелав ей крепкого здоровья и всех благ, мы покинули деревню Танзыбей и двинулись дальше.

Национальный парк «Ергаки»

Ергаки — природный парк, расположенный на юге Красноярского края в пределах Западного Саяна. Ергаки притягивают туристов своими живописными горными пиками и карстовыми озёрами ледникового происхождения.

Остановок у нас там было немного, но их хватило, чтобы проникнуться суровой красотой этих мест. И, конечно, мы увидели главную легенду парка — Спящего Саяна. Фигура лежащего на спине великана просматривается в очертаниях одного из окружающих хребтов. По легенде, это хранитель местных природных красот, который на протяжении всей своей жизни так хорошо справлялся с порученной ему работой, что после смерти боги специально оставили его навеки сторожить здесь тишину и порядок, не сумев найти достойной замены.

Название парка Ергаки переводится, как «пальцы» — с этим тоже связана одна легенда, но пересказывать я её тут не буду. Съездите — и сами услышите

Вообще для полноценного знакомства с Ергаками туда приезжают на несколько дней, с рюкзаками и палатками. Мы же, считайте, просто проехали мимо, сделав несколько коротких вылазок по пути, т.к. программа у нас была иная.

Впрочем, погода тогда стояла такая холодная, что и хорошо, что мы там были лишь проездом. Повсюду ещё лежал снег, дул холодный ветер, озёра были во льдах, первые цветочки лишь робко вылезали из-под снежного покрывала и камней. Брр, замёрзла я в Ергаках, честно признаюсь, хоть и надела на себя всё тёплое, что было под рукой.

И ещё немного печального: памятный камень, что вы видите на фото ниже, установлен в Ергаках на месте гибели генерала Александра Лебедя, чей вертолёт разбился здесь в 2002 году. Помимо генерала тогда погибло ещё семеро человек. По официальной версии, вертолёт зацепился лопастями за провода ЛЭП в условиях плохой видимости.

Спустя полтора часа езды от Ергаков, мы, наконец, оказались на границе Красноярского края и Тывы — этой загадочной республики, куда я так стремилась.

Пейзаж за окном, как и было обещано в программе тура, после пересечения границы мгновенно изменился: только вроде ехали — на леса смотрели, а тут — голая степь… Песня «Степь да степь кругом» как-то сама собой возникла в моей голове и звучала в ней до самого Кызыла.

Кызыл

Кызыл — столица Тывы, основанная в 1914 году, как город Белоцарск. Площадь Кызыла составляет 97,4 км², а проживает в нём около 120 тыс. чел. (2021). Во всей республике Тыва, кстати, живёт всего около 300 тыс. чел.

Раньше Тыва называлась Урянхайским краем. В 1914 году Урянхайский край перешёл под протекторат Российской империи. Как рассказала Татьяна, это произошло благодаря стараниям тогдашних российских чиновников, которые всеми правдами и неправдами пытались предотвратить сближение Тывы с Китаем и Монголией и потому не скупились на дары представителям местной власти.

В 1926 году столица Тывы была переименована в Кызыл, что в переводе с тувинского означает «красный».

В Кызыл мы прибыли под вечер — как раз к ужину. Заселились в гостиницу «Чалама». Кстати, первоначально программа тура предполагала размещение в юрточном комплексе где-то в окрестностях тувинской столицы, но ввиду того, что этот комплекс не попадал в программу кэшбека, его заменили на гостиницу. В общем-то, это и к лучшему, поскольку в юртах в такую холодную погоду было бы совсем неуютно. К тому же в этот юрточный комплекс мы всё равно ещё поедем — на следующий день — слушать горловое пение.

А пока мы дружно собрались за столом в ресторане гостиницы и стали ждать, когда же принесут еду. Официанты здесь, надо сказать, совершенно никуда не торопятся и живут в своём ритме. Сначала принесли салат «Цезарь», в котором хорошо было всё, кроме курицы: она оказалась совершенно неразжёвываемой. Долгую жизнь, видимо, прожила

А потом после долгого ожидания, скрашенного, правда, весёлыми историями и шутками от туристов из нашей чудесной группы, нам подали очень вкусную рыбу с овощами, приготовленную на пару. Да ещё и оригинально сервированную — см. фото ниже. Не зря сидели!

И ещё: пока ждали горячего, мы выбирали, кто какой завтрак будет есть утром. В этой гостинице оказался очень богатый выбор различных вариантов завтрака с названиями типа «Классический», «Традиционный», «Шипящий», «Круглый» и пр. Мы были в «Чаламе» две ночи, и я оба раза брала «Традиционный» завтрак, в который входил омлет с двумя кусочками жареного бекона, блинчик с вареньем, свежевыжатый апельсиновый сок и кофе. За исключением кофе, который таковым и назвать-то нельзя, всё было очень вкусно!

Наша большая пешеходная экскурсия по Кызылу на следующий день началась с посещения мемориала ВОВ «Площадь Победы» и буддийского храма, расположенных по соседству.

Буддийский храм Цеченлинг построен относительно недавно — в 1999 году. На территории храма находятся восемь ступ и традиционные ряды молитвенных барабанов, крутя которые, ты как бы прочитываешь сразу сотни или даже тысячи мантр.

У входа в храм висит большой плакат с наставлениями Далай-ламы, из которых мне запомнилось следующее: «… грубые действия и резкие слова, произнесённые с искренней и благой мотивацией, по сути своей, являются не насильственными» (это цитата!). Надо взять на вооружение

В самом храме проходила какая-то буддийская церемония, в ходе которой монахи били в барабан и произносили молитвы. По этой причине, чтобы не мешать, я не стала осматривать внутреннее убранство и только немного постояла, наслаждаясь царящей внутри атмосферой умиротворения. Я полюбила буддийские храмы ещё в поездке по Непалу и Тибету и с тех пор радуюсь каждой новой встрече с ними.

За храмом начинается набережная Енисея, облагороженная к 100-летию единения России и Тывы стараниями Сергея Кужугетовича Шойгу — самого известного в мире тувинца. Наверное, не надо объяснять, что Шойгу в Тыве — фигура культовая. Это всеобщий любимец: на него равняются, его уважают и даже, наверное, боготворят. Кстати, как сказала Татьяна, на самом деле, отца его звали не Кужугет, а Шойгу, и правильнее было бы именовать нынешнего министра обороны Сергей Шойгувич Кужугет

Но вернусь к набережной. Река Енисей, вдоль которой мы ехали все эти дни, начинается именно в Кызыле, и, стоя на набережной, можно увидеть место, где сливаются реки Бий-Хем (Большой Енисей) и Каа-Хем (Малый Енисей), образуя так называемый Великий Енисей, или Улуг-Хем.

На склоне горы на противоположном берегу сделана огромных размеров надпись — это мантра «Ом мани падме хум».

Набережную Енисея в Кызыле украшают скульптура «Мой дом», композиция «Царская охота» и обелиск «Центр Азии». Скульптура «Мой дом» изображает молодого тувинца и прилёгшего у его ног верблюда с юртой на спине.

Композиция «Царская охота» сделана по мотивам скифских сказаний и представляет собой сцену погони царя и царицы за добычей в сопровождении охотничьих барсов. Выглядит очень выразительно!

Ну а обелиск «Центр Азии» — это визитная карточка тувинской столицы. В основании обелиска три дракона, которые держат земной шар, а на нём стоит 10-метровый столп с фигурой оленя на самом верху. Вокруг размещены 12 животных китайского календаря, расположенные по порядку — друг за другом. Каждый участник нашей группы сфотографировался здесь со «своим» животным, а потом мы сделали первое общее фото на фоне обелиска. Запоминающееся место — будучи в Кызыле, идти сюда надо обязательно!

Погуляв по набережной, мы вышли на центральную площадь Кызыла — площадь Арата, где вовсю шла репетиция концерта, приуроченного ко Дню России. Мы были в Кызыле как раз 12 июня.

На этой площади расположены здания Правительства и Верховного Хурала (парламента) Тывы, а также музыкально-драматический театр и огромный молитвенный барабан. В интернете я прочитала, что в этот барабан заложено более 115 млн мантр!

Рядом с центральной площадью находится Национальный музей Республики Тыва, где нас ожидала интереснейшая экскурсия и осмотр уникальной экспозиции «Золото скифов».

В этой экспозиции представлены предметы, найденные в двух раскопанных курганах — Аржаан-1 и Аржаан-2. Раскопки проводились в начале 2000-х годов, в них принимали участие специалисты из Эрмитажа и берлинские учёные. Особую ценность представлял курган Аржаан-2, который, в отличие от первого, не был разграблен. В нём нашли останки мужчины и женщины, по-видимому, очень знатного происхождения, т.к. рядом находилось огромное количество предметов из золота. Общий вес найденных золотых предметов составил 20 кг!

Курган Аржаан-2 учёные датируют VII в. до н.э. В захоронении были обнаружены все компоненты так называемой «скифской триады»: оружие, конская упряжь и предметы искусства звериного стиля. Тщательный анализ найденных останков и предметов позволил учёным сделать окончательный вывод о принадлежности кургана к скифской цивилизации, что в корне перевернуло представление об истории скифов. Таким образом, подтвердилась теория Геродота о том, что скифская цивилизация зародилась именно в Азии, а не в Причерноморье, как считалось ранее.

Золотые украшения, представленные в экспозиции, поражают воображение: это тончайшая ювелирная работа, которую и сегодня-то не каждый ювелирных дел мастер способен будет повторить. Рядом с некоторыми украшениями специально стоят увеличительные стёкла, чтобы посетители могли рассмотреть все детали. Кто автор этих шедевров, так до сих пор и неизвестно: сами ли скифы или другие народы, с которыми скифы могли торговать? Ясно одно: скифская цивилизация была очень высокоразвитой и ценила произведения искусства.

Фотографировать экспонаты строго запрещено, так что, если хотите увидеть скифское золото, приезжайте в Кызыл!

Маленький кусочек экспозиции золота скифов можно, кстати, увидеть у нас в Эрмитаже. Но основная часть всё же осталась в Тыве — и это правильно. А то я вспоминаю, как на Алтае на экскурсии у Пазырыкского кургана наш гид Алексей рассказывал о древнейшем в мире ворсовом ковре, найденном там и увезённом в итоге в Эрмитаж. При этом он с таким упрёком посмотрел тогда на меня (а я одна была из Петербурга в той группе), что можно было подумать, будто я лично руководила вывозом этой реликвии в Санкт-Петербург.

После экскурсии по музею у нас был обед в ресторане «Фьюжн». В него входил греческий салат и паста с грибами и помидорами. По сравнению с ужином в «Чаламе», обслужили нас тут более-менее быстро, и всё было вкусно.

А насыщенный экскурсионный день продолжался: далее мы направлялись на встречу с… шаманкой! Да, будучи в Тыве, где шаманизм очень развит и популярен, мы никак не могли обойтись без какого-нибудь обряда, пусть и самого простого Как сказала Татьяна, тувинцы ни одного жизненно важного решения не принимают, не посоветовавшись с шаманом.

Встреча проходила в специальном шаманском центре, куда к шаману можно записаться, как к врачу, и прийти с просьбой помочь решить личные проблемы. Мы зашли в отдельную комнатку, поприветствовали принявшую нас местную шаманку, расселись на скамеечках и стали слушать.

Шаманка — к сожалению, не помню её имени — была одета в традиционный шаманский костюм с разноцветными ниточками-подвесками-верёвочками и всевозможными сакральными предметами, а её голову украшал головной убор с перьями. Вы можете видеть всё это на фото ниже, т.к. в конце церемонии шаманка сама предложила с ней сфотографироваться.

Вначале она долго сокрушалась, что мы так мало времени проведём в Тыве (мы уезжали на следующий день) и многого не успеем увидеть. Затем немного рассказала о себе, а потом зажгла веточку можжевельника и пронесла её перед нами, проведя такой своеобразный обряд очищения. После этого шаманка стала задавать нам разные вопросы типа «Есть ли у кого-то из вас близнецы?» или «Является ли кто-то врачом?» и т.п. Она, по-видимому, пыталась просто угадать, чтобы тем самым продемонстрировать свой дар ясновидения, но получалось не очень.

Наконец, шаманка начала поднимать всех по очереди и у каждого что-то спрашивала, опять-таки пытаясь «попасть в точку». У меня, например, поинтересовалась, делаю ли я что-то руками? Ну и как тут скажешь «нет»?

В конце церемонии шаманка дошла до того, что ударила некоторых наших туристов по спине плёткой — хворь выбивала Била довольно сильно, но никто вроде претензий не высказал. Я, правда, подойти не решилась — может, зря? Не знаю…

Как относиться к этой встрече с шаманкой, каждый, наверное, решил для себя сам; кто-то верит в такие вещи, а кто-то — нет. Для меня она просто стала ещё одним ярким впечатлением от Тывы, которое я буду долго вспоминать с теплотой и улыбкой.

После шаманки мы поехали на ещё одну встречу — на этот раз с камнерезом. Дело в том, что тувинское камнерезное искусство — один из важнейших элементов национальной культуры. А у нас был не обычный тур, а этнотур, предполагающий не только осмотр достопримечательностей, но и знакомство с национальными особенностями и традициями.

Итак, мы приехали в камнерезную мастерскую и стали наблюдать, как на наших глазах мастер-камнерез сделал из куска камня фигурку барана (см. на фото ниже). Камень, с которым работал мастер, называется агальматолит — он очень пластичный, мягкий, хорошо поддаётся обработке простым ножом. Камнерез сначала отпилил нужный ему кусок камня, потом нанёс на него карандашом контуры будущего изделия, а затем начал выпиливать фигуру барана, обтёсывать её и обрабатывать напильником и ножами. Шлифовал изделие мастер с помощью наждачной бумаги и войлока.

Весь процесс изготовления барашка занял около получаса. После этого мы прошлись по мастерской и посмотрели другие изделия из камня, из которых мне больше всего понравились каменные шахматы.

Заключительным аккордом того поистине удивительного и счастливого дня в Кызыле стало выступление исполнителей тувинского горлового пения «хоомей». Концерт проходил в юрточном комплексе в окрестностях Кызыла, где мы должны были жить по первоначальной программе.

По дороге к этому комплексу планировалось ещё заехать на минеральный источник — набрать целебной воды в припасённые бутылочки, но погода испортилась, полил сильный дождь, поэтому из автобуса решили не вылезать и к источнику не пошли.

Сам юрточный комплекс в такую погоду выглядел чрезвычайно уныло, и я искренне порадовалась, что мы живём в гостинице, а не здесь. В конце концов, ночёвка в юртах нас ещё ждала в Хакасии.

Концерту предшествовал ужин с блюдами тувинской национальной кухни. Блюда эти были мне уже частично знакомы, т.к. чем-то подобным нас угощали в поездке по Алтаю. На первое шёл бараний бульон с добавлением какой-то крупы — очень жирный и сытный, но пересоленный. На закуску принесли целые доски с двумя видами сыра и кушаньями из бараньих субпродуктов (кровяной колбасой, колбасой из кишок и нарезки желудка и пр.). Сыр мне понравился, а остальное я даже пробовать не стала: не люблю такое.

Потом принесли отдельное блюдо с бараниной — вот она была очень хороша! Помимо баранины на горячее подали ещё буузы — это местная разновидность мантов. Но они мне не понравились, показавшись суховатыми. Позы в Бурятии были намного вкуснее!

Для наших вегетарианцев, кажется, тоже что-то приготовили, но точно не помню, что.

В рюмке на фото вы видите местную водку — она совсем не крепкая, не больше 20 градусов (как мне показалось). Это и не удивительно: тувинцы, как и многие другие народы Средней Азии, имеют особую восприимчивость к алкоголю и пьянеют буквально с первой рюмки. Нет у них какого-то фермента, расщепляющего алкоголь, поэтому и пить им вообще-то категорически нельзя.

Но они пьют, и пьяные тувинцы в Кызыле — к сожалению, явление нередкое. Пара туристов из нашей группы как раз рассказывала, что встретилась с такой компанией, гуляя вечером предыдущего дня по набережной. К счастью, те были настроены благодушно и лишь попросили их сфотографировать

Но вернёмся к концерту. Тувинское горловое пение называется хоомей и уникально тем, что исполнитель одновременно издаёт два-три звука разной высоты и тянет их на протяжении 25-30 секунд. Горловое пение распространено у многих народов (в т.ч. у алтайцев, хакасов, бурятов и пр.), но тувинское считается самым-самым.

В тот вечер мы присутствовали, как выразилась хозяйка юрточного комплекса, при рождении нового проекта — семейного ансамбля Кошкендей. Его главный солист Игорь Михайлович Кошкендей — народный Хоомейжи (исполнитель горлового пения) Тывы и, между прочим, лауреат премии Грэмми! О нём даже статья в Википедии есть. Вместе с Игорем Михайловичем выступали его супруга и два сына.

Пели они просто фантастически! Сначала своё искусство продемонстрировали мужчины — пели, в основном, сам Игорь Михайлович и его младший сын. Потом пару композиций исполнила супруга: без горлового пения, но со своими специфическими вокальными приёмами. По ходу выступления Игорь Михайлович рассказал также об инструментах, на которых они играли; один из них называется игил, он может воспроизводить звуки разных животных (марала, медведя, гуся, коровы и т.п.).

Под конец несколько песен исполнили всем ансамблем, а в последней мы даже подпевали, повторяя одну и ту же строчку в конце каждого куплета Было очень здорово!

В конце выступления мы сделали групповое фото с этим чудесным музыкальным коллективом.

Таким вот щедрым на впечатления выдался пятый день нашего путешествия: тут вам и буддийский храм, и золото скифов, и шаманский обряд, и урок резьбы по камню, и горловое пение, и разнообразная еда… Вот это я понимаю — День России!

Но и впереди было ещё много всего интересного, так что продолжение следует!

Видеоклип по первой части путешествия по Саянскому кольцу

Священная гора Хайыракан и монастырь Устуу-Хурээ

Утром следующего дня мы покидали Кызыл и отправлялись на запад, чтобы к вечеру прибыть в Хакасию.

Первую остановку сделали в потрясающем по красоте месте, которое называется «Сорок Енисеев». Енисей делится здесь на множество протоков, между которыми образуются живописные зелёные островки. И вновь во мне боролись два противоположных желания: сделать побольше фото или отдаться спокойному созерцанию. Выбрала первое — так хоть снимки на память останутся. Как всегда, в нашем распоряжении было лишь 7 минут…

Спустя немного времени подъехали к священной горе Хайыракан. Она у тувинцев считается аналогом тибетского Кайласа, т.к. слегка напоминает его по форме и тоже очень выделяется среди остальных гор. Естественно, с этой горой связана легенда.

Когда-то в этих краях жила шаманка с сыном-охотником, и как-то раз на охоте парень так увлёкся погоней за оленем, что незаметно для себя забрался на гору, спуститься с которой уже не смог — упал и разбился насмерть. Убитая горем мать-шаманка прокляла эту гору, и с тех пор на ней ничего не растёт.

В 1992 году эту гору освятил Далай-Лама XIV.

Здесь наша остановка была длиннее семи минут, т.к. мы поднимались на небольшую горку, чтобы оттуда полюбоваться открывающимся пейзажем. И всё то время, что мы поднимались и спускались, нас сопровождали красавцы орлы, которых с каждой минутой становилось всё больше. Они кружили и кружили, внимательно глядя на нас сверху. Чем мы их так заинтересовали, так и осталось невыясненным

Монастырь Устуу-Хурээ — один из крупнейших буддийских монастырей на территории Тывы. Он был построен в 1905-06 гг., но в 30-е годы почти полностью разрушен, остались только развалины стен. В конце 90-х годов было принято решение о восстановлении храма, и в 2012 году Устуу-Хурээ вновь открыл свои двери. Строился новый храм по образцу тибетских храмов и при поддержке Сергея Шойгу.

При этом руины, оставшиеся от старого храма, не тронули — чтобы помнили.

Слева от храма стоят семь маленьких буддийских ступ. Почему именно семь, я так и не поняла — вообще, если я правильно помню, священным в буддизме является число восемь.

Монастырь был открыт, и я воспользовалась возможностью зайти и осмотреть интерьер. Для этого необходимо было разуться; такое требование актуально не для всех буддийских храмов, но в данном случае оно действовало. Как всегда в подобных местах, внутри царила атмосфера покоя и умиротворения. Я сделала круг по часовой стрелке: посмотрела на изображения будд, развешанные по стенам буддийские мандалы (рисунки, изображающие модель Вселенной), принесённые верующими подношения в виде молока, масла и различных круп. Вспомнила свою поездку по Непалу и Тибету — подумать только, почти 10 лет уж прошло с той поры… Как быстро летит время!

Стараясь не поворачиваться спиной к буддам (как нас где-то учили), я покинула сие благодатное место, пожелав ему мысленно дальнейшего процветания.

Здесь же, на открытом воздухе, расположившись на скамеечках, мы в тот день обедали — это называлось «обед-пикник». Татьяна раздала всем ланч-боксы, в которых были, кажется, греческий салат и куриные рулетики с каким-то гарниром. Тут к нам подошли две очень грустные собаки и стали активно выпрашивать еду. Глядя в их полные печали глаза, спокойно сидеть и есть свой обед было совершенно невозможно — конечно, мы с ними поделились! Куриные рулетики пошли на ура

Ак-Довурак и Саянский перевал

Далее мы продолжили свой путь по Тыве по направлению к Саянскому перевалу, по которому проходит граница с Хакасией. По дороге заехали в городок Ак-Довурак — сделать, кому надо, закупки в местном магазине и позвонить близким. Дело в том, что мы приближались к зоне отсутствия мобильной связи и интернета, и следующая возможность с кем-то связаться была только через два дня.

На двери магазина висело забавное объявление на тувинском, предупреждавшее о необходимости ношения маски. Не могла не сфотографировать!

Рядом с Ак-Довураком расположено крупное месторождение асбеста, здесь работает комбинат «Тываасбест», являющийся градообразующим предприятием. По легенде, боги превратили все окружающие камни в огнеупорный асбест, дабы отомстить жестоким воинам, которые напали на обитавший здесь мирный народ, убили всех молодых мужчин, а женщин, стариков и детей сожгли на костре.

Вообще местечко это весьма унылое — и как тут люди живут? Мне кажется, повеситься можно от тоски.

Ну а мы ехали дальше и примерно через пару часов достигли Саянского перевала. Его высота — 2 214 м над уровнем моря. На перевале лежал снег, дул ледяной ветер, а температура воздуха составляла не больше +5 градусов. Это было самое холодное место за всю поездку, и именно там мне очень пригодился взятый с собой шерстяной шарфик. Здесь Татьяне не было особой нужды говорить группе про семь минут: все и так быстро сфотографировались на границе Тывы и Хакасии и вернулись в тёплый микроавтобус.

Что ж — прощай, Тыва! Ты оказалась сурова, но в то же время невероятно красива и многообразна! Я очень рада, что побывала здесь.

Турбаза «Снежный барс»

Где-то к семи часам вечера мы прибыли на таёжную турбазу «Снежный барс», расположенную на высоте 1 250 м в урочище Стоктыш.

Турбаза «Снежный барс» — это царство тишины и покоя; место, где можно отрешиться от всех рабочих проблем, забыть о суете городов, хотя бы ненадолго прекратить этот сумасшедший бег, в состоянии которого мы находимся большую часть года. Ну, по крайней мере, я-то точно. Здесь основные заботы сводятся к тому, чтобы не забыть дотемна залить воды в рукомойник да так протопить печку, чтобы в домике было тепло, но не душно.

Но я опять забежала вперёд. Началось всё с того, что, когда мы приехали на турбазу и вышли из машины, хозяева вышли нас встречать хлебом-солью; и это я не фигурально выражаюсь — в руках у хозяйки действительно было большое блюдо с караваем, в центре которого стояла солонка. Каравай, кстати, был очень свежий и вкусный!

Татьяна ещё при подъезде к турбазе объявила, кто в каком домике будет жить, и сразу после радушного приёма мы разбрелись расселяться.

Домики там расположены в два ряда: в первом ряду 6 одноэтажных, а во втором — 4 двухэтажных. Кроме них ещё есть мансарды и глэмпинги, но в них мы не жили. Деревянные домики построены из кедрача и отапливаются печками. Удобно, что в каждом домике есть биотуалет — я такое видела впервые. Обычно на турбазах удобства на улице.

Мне достался дом номер 3 в первом ряду. Обстановку вы можете видеть на фото. Внутри было довольно холодно, но вскоре ко мне пришёл истопник и затопил печку. Стало уютнее.

Время от времени в печку надо подбрасывать дровишки, которые в большом количестве лежат на веранде. Если про это забыть, то печку придётся растапливать снова. В общем-то, никакой проблемы тут нет: в любой момент можно пригласить истопника, и он всё быстро сделает. Но всё-таки интересно было попробовать растопить печку самостоятельно, тем более что всё необходимое в домике имелось (спички, бумага, кочерга и дрова). Здесь мне очень помогла Илона, обладавшая необходимым опытом в этом деле. В итоге так мы и развлекались на досуге: время от времени растапливали печки в домиках друг у друга Илона, привет тебе ещё раз!

Впрочем, ещё там был старый бильярд. Стол, правда, находился в ужасающем состоянии: на фото видно, до чего довели сукно Но кий был в порядке и шары в полном комплекте, так что нам удалось поиграть. Очень приятно было взять в руки кий после многолетнего перерыва: я уж и не помню, когда играла в последний раз!

После заселения в домики у нас оставалось немного времени до ужина, и я пошла прогуляться по территории турбазы. На фото ниже вы можете видеть окружающую базу тайгу и русскую баню, расположенную на берегу горной речки. Для тех, кто париться не любит (т.е. для таких, как я), в том же домике, где баня, имелись два горячих душа. В них можно отлично помыться без всяких душных парилок — испытано на себе!

Вот так вот выглядит «универсальный барометр».

А ещё по турбазе гуляют лошади. Им перевязывают верёвкой передние копыта, чтоб далеко не ускакали, но даже с таким ограничителем лошадки довольно резво перемещаются по территории и даже запрыгивают на деревянные мостки, откуда могут заглянуть в ваш домик

На ужин в первый день нас угощали салатом из папоротника с курицей, свининой с картошкой на горячее и чаем с пирогами и черничным вареньем на десерт. Просто и сытно.

После ужина состоялась встреча с инструкторами, на которой мы предварительно обговорили программу следующего дня. Туристам здесь предлагаются на выбор несколько маршрутов для пешеходных прогулок разной протяжённости, есть также и активные развлечения в виде сплавов, рыбалки, походов в пещеры и т.д. Мы приехали гулять по тайге, поэтому решили утром идти на озеро Любимое.

Погода, правда, стояла весьма прохладная, и дальнейший прогноз был, к сожалению, тоже не очень хороший: над турбазой как раз нависла большая туча, которая уходить пока не собиралась. Что ж, пришлось опять утепляться, приготовить дождевик, а шорты и футболки убрать поглубже в чемодан

В программе шестого дня значились ещё «песни под гитару» и «задушевные разговоры до поздней ночи». Наш инструктор (Василий, кажется, его звали), с которым мы завтра шли в тайгу, действительно после всех обсуждений взял в руки гитару и стал исполнять разные песни, написанные его знакомыми, попутно рассказывая историю их написания. Песни мне, откровенно признаюсь, не понравились, как и его исполнение. Потом Василий, правда, спел мою любимую «Француженку» авторства Олега Митяева, но опять-таки его вариант мне категорически «не пошёл». Скажете, придираюсь? Не спорю. Но такое уж у меня отношение к авторской песне — не всё могу принять.

Что же касается задушевных разговоров, то, честно говоря, было уже как-то не до них. После дальней дороги всем очень хотелось спать, поэтому через несколько песен концерт завершился, и мы разошлись по своим домикам.

Придя к себе, я поняла, что перестаралась с протапливанием: внутри было жарко и душно, а окна не открывались! Оставить входную дверь открытой я не решилась и была вынуждена засыпать так, надеясь, что к середине ночи станет легче. Так, в общем-то, и получилось. Но вывод я для себя сделала и на следующий день сильно топить уже не стала.

Озеро Любимое и мост Любви

Наутро после завтрака, состоящего из овсяной каши с сухофруктами и блинов со сгущёнкой (!), мы собрались возле столовой, готовые, как нам казалось, к походу в тайгу. Но подошедший инструктор Василий, посмотрев на нашу обувь, покачал головой и сказал, что при отсутствии резиновых сапог или высоких треккинговых ботинок ноги в тайге промокнут практически сразу — со всеми вытекающими.

Кто-то, у кого были с собой взяты резиновые сапоги, сразу побежал переобуваться, кому-то сапоги по размеру подобрали инструкторы. На меня пары уже не нашлось, но я, собственно, переобуваться и не собиралась: надеялась на свои кроссовки, предварительно обработанные специальной жидкостью для защиты от быстрого намокания. Хотя сомнения, конечно, были, и с мокрыми ногами ходить в такой холод совсем не хотелось.

Как показали дальнейшие события, я не ошиблась в своём решении — кроссовки меня не подвели!

Немного напряжённые, но всё же с позитивным настроем, мы погрузились в наш микроавтобус и поехали к месту начала запланированного похода на озеро Любимое. Водитель Юрий, кстати, только утром узнал, что у него этот день не выходной, как он полагал

Прибыв на место, мы сразу же облачились в дождевики, т.к. шёл довольно сильный дождь, а изменения погоды ничто не предвещало. Шли бодро и весело. Минут пять. А потом дорогу нам преградил бурный ручей, через который был перекинут мостик из двух брёвен. Инструктор Василий ловко перебежал на ту сторону по камням и, видимо, ожидал, что мы последуем за ним, но группа наша крепко задумалась. Дело в том, что и камни, и брёвна из-за дождя были мокрые и очень-очень скользкие. Одна наша туристка попробовала было запрыгнуть на камень, но в результате лишь набрала воды в кроссовок.

Василий ехидно улыбался (ну мне так показалось) и невесть что, наверное, думал про нас, но выход всё-таки нашёл: он достал длинную палку, встал на середину переправы и предложил её в качестве опоры тем, кто будет переходить по брёвнам. Риск упасть в воду, конечно, всё равно оставался, но был уже гораздо ниже. Решились переходить, правда, не все — четверо отказались и остались ждать нас, вернувшись к машине.

Если б я переобулась в чужие резиновые сапоги, то, возможно, тоже не рискнула бы идти по этому мосту. Но в своих родных кроссовках я чувствовала себя уверенно и спокойно прошла, как  и остальные семь человек, включая гида Татьяну.

Дальнейший путь особой сложности не представлял, главное там — внимательно смотреть под ноги и стараться не наступать на скользкие корни кедров. Было прохладно и мокро; мы шли даже не то, чтобы под дождём, а скорее как в каком-то облаке: вокруг висела своеобразная взвесь из мельчайших капелек воды. Но как же хорошо дышалось в тайге! Дождевик отлично защищал от сырости, кроссовки промокать не спешили, идти было совсем не холодно, — в общем, при всём кажущемся дискомфорте я шла и наслаждалась прогулкой, чистым таёжным воздухом и окружающим пейзажем.

А посмотреть там было на что: разнообразные травы и цветы (курильский и монгольский чай, горечавка, золотой корень, фиалки, жарки), белые полянки из ягеля (того самого, который так любят олени) и, конечно, вековые сибирские кедры, благодаря которым, собственно, и проистекает жизнь в тайге. Именно кедры кормят обитателей тайги и лежат в основе цепочек питания. Сами же они при этом зачастую страдают от лишайников, которые поселяются на деревьях и постепенно убивают их (см. пример поражённого дерева на фото ниже).

Впрочем, главный враг сибирского кедра всё же не лишайник, а человек. Так называемые «шишкари» (добытчики кедрового ореха) для осыпания кедровых шишек бьют по дереву колотом — этаким деревянным молотком большого размера. В результате сдирается кора и повреждается наружный слой древесины, что приводит к омертвлению части ствола. Примеры таких травмированных деревьев мы там видели сплошь и рядом. Печальная картина.

Но, по словам Василия, встречаются и сознательные шишкари, которые по деревьям не колотят — они просто приезжают на базу, дожидаются ветреной погоды и тут же мчатся в лес, где собирают неплохой урожай из упавших на землю шишек. Главное — опередить других охотников за орехом, в т.ч. кедровок и бурундуков.

Примерно спустя час и пятнадцать минут неторопливой ходьбы мы вышли к озеру Любимому. Место это очень красивое! Вообще сочетание воды, леса и гор — это всегда живописно. А тут ещё горы украшали белые проплешины нерастаявшего снега, а сверху на озеро медленно опускалось облако… И звенящая тишина стояла вокруг. Волшебство, одним словом. Не зря шли!

Запечатлев себя на фоне озера и сделав многочисленные снимки местной растительности, которых вполне хватило бы для издания иллюстрированного справочника «Травы Сибири», мы двинулись в обратный путь, который занял меньше часа. Через мостик все вновь переправились без проблем, и вскоре мы воссоединились с оставшимися туристами, всё это время ожидавшими нас в микроавтобусе.

По дороге на турбазу Татьяна предложила сделать остановку у подвесного мостика Любви, но активной поддержки не встретила, и Юрий в итоге проехал мимо. К мостику решили сходить с Василием пешком после обеда.

Обед был простой и сытный — вы можете видеть его на фото ниже.

Дорога от турбазы до мостика Любви никаких сюрпризов в виде переправ по скользким брёвнам в себе не таила и заняла всего минут сорок. Пока шли, Василий много рассказывал о местной флоре и фауне, травил байки о встречах с медведями и давал ценные советы по ориентированию в тайге. Так, если вы заблудились в тайге, то надо идти на шум реки и далее двигаться вниз по течению — в этом случае вы гарантированно выйдете к населённому пункту. Ну, если, конечно, с мишей по дороге не столкнётесь

Из местной живности нам удалось увидеть нескольких бурундуков и кедровок (местное название сойки). Фото получились так себе, но какие уж есть…

Сам мостик Любви особого интереса не представляет: просто подвесной мост, перекинутый через реку Большой Он. Как и положено высокогорной реке, она бурлит, шумит и пенится, создавая живописный фон для фотографий.

Подводя итог этим двум прогулкам, могу сказать, что они удались на славу, несмотря на сырую и прохладную погоду. Ради таких вот мгновений единения с природой и едешь за тысячу вёрст — прочь от суеты и людских толп. Для меня это лучший отдых. Сильнейший эмоциональный заряд, о котором говорилось в программе тура, я уже на тот момент получила и явственно ощущала, хотя впереди было ещё целых три дня!

Вечером после ужина на турбазе был очередной концерт с песнями под гитару. Слушать его, правда, в этот раз пришли не все. Забавный факт: на концерт пришли все питерцы, что были в нашей группе, притом что в первый вечер инструктор Василий громогласно заявил, что Петербург ненавидит… Помню, это меня сильно тогда задело и определило моё последующее отношение к этому человеку, хотя как инструктор он отработал на отлично. На концерт я пришла просто за компанию с остальными.

Пел в тот вечер не только Василий, но и второй инструктор, имя которого я, к сожалению, не запомнила. Благодаря ему мы услышали несколько песен Визбора, композиции из моего любимого альбома «Песни нашего века», «Плот» Юрия Лозы, а под конец все вместе спели «Костёр» Макаревича.

На этом завершалось наше пребывание на турбазе «Снежный барс» — утром, после ещё одной ночёвки в домиках из кедрача мы уезжали в долину Кюг.

Стела Хуртуях тас

Покинув турбазу, мы выехали из зоны туч и вновь увидели ясное небо и солнце. Самые холодные места остались позади!

По дороге сделали несколько остановок в живописных местах с видами на Саянские горы и реку Абакан. Кстати, интересный факт: здесь, неподалёку от турбазы «Снежный барс» находится жилище знаменитой старообрядки Агафьи Лыковой. Эта сибирская отшельница уже более 20 лет живёт на заимке Лыковых — вдали от цивилизации — и не хочет никуда оттуда уезжать. О ней снято несколько фильмов, а необходимую помощь Агафье оказывают многочисленные волонтёры, путешественники, а также российские политики и предприниматели.

Ещё в одном месте мы остановились, чтобы поснимать бабочек-капустниц. Они там летали буквально тучами и такими же тучами копошились на асфальте. Это мне напомнило похожую историю с мотыльками на Алтае, только те были жирнее и выглядели омерзительно. Что является причиной такого невероятного скопления бабочек, неизвестно.

Через полчаса мы прибыли в музей Хуртуях тас, расположенный близ хакасской деревни Анхаков.

Стела Улуг Хуртуях тас, что в переводе с хакасского означает «великая каменная мать» — это священное каменное изваяние, относящееся к памятникам Окунёвской культуры конца III — начала II тысячелетия до н.э. Раньше этот камень хранился в Хакасском краеведческом музее, но позднее его решили вернуть на место, а вокруг построили крытый павильон-музей. Он так и называется «музей одного камня».

Здесь у нас состоялась экскурсия, в ходе которой мы подробно рассмотрели изображения на этом камне и послушали легенды о его возникновении.

По самой известной легенде, Хуртуях с двумя детьми спасались на лошадях то ли от врагов, то ли от лавины. Муж наказал ей скакать прочь и ни в коем случае не оборачиваться назад. Но по дороге дети Хуртуях не справились с переправой через реку, она обернулась, чтобы посмотреть, что с ними случилось, — и окаменела в тот же миг.

На самом камне в верхней части отчётливо видно женское лицо с широко открытыми глазами, а внизу — живот беременной женщины, разделённый полосами на три части, символизирующие три мира (верхний, средний и нижний).

Хуртуях тас считается покровительницей материнства, и хакасские женщины специально приезжают сюда с дарами и молитвами, прося у священного камня дать им детей.

Фотографировать в музее запрещено.

Рядом с музеем есть сувенирный магазин, кафе, где желающие могли выпить травяного чаю, и деревянная хакасская юрта с воссозданным интерьером настоящего хакасского жилища.

Долина Кюг и музей-заповедник «Казановка»

Долина Кюг расположена между горными массивами Саян и Алтая, а её название в переводе с хакасского означает «наслаждение».

В этой долине Наслаждения находится юрточный комплекс с одноимённым названием, где нам предстояло жить ближайшие сутки. Разместились мы в деревянных хакасских юртах, обстановку внутри моей юрты вы можете видеть на фото. Там было довольно просторно и тепло, имелся электрообогреватель с терморегулятором, прямо напротив двери стоял большой диван (как я поняла, не у всех такой был). Имелась также раковина, но… без крана — видимо, ещё не успели подвести, так что мыться надо было ходить в специальное помещение на улице.

Основным неудобством для меня и многих других наших туристов была очень низко расположенная дверная балка, о которую я пару раз сильно долбанулась головой. Никак не привыкнуть было, что при заходе внутрь надо наклониться чуть ли не до пояса! С чемоданом это делать особенно неудобно.

Прибыли мы как раз к обеду, поэтому через несколько минут, оставив вещи в своих юртах и набив первые шишки, группа собралась в столовой. На обед был уже привычный овощной салат, а также жирный куриный бульон и греча со свининой. Да, голодными в этом туре нам ходить не давали

Ну а сразу после обеда мы отправились на первую экскурсию по археологическому заповеднику «Казановка», а именно — к наскальным рисункам, сделанным 3,5-4,5 тысячи лет назад.

Этот музей-заповедник появился здесь в 1996 году по инициативе местного учёного-археолога Леонида Ерёмина и с тех пор пользуется большой популярностью у туристов. Одни из ценнейших объектов музея — петроглифы, которых здесь найдено более полутора тысяч!

На экскурсию к петроглифам нас вела Виктория. Как я поняла из статьи в Википедии, она является директором заповедника. С собой Виктория зачем-то несла файлик с чистыми листами бумаги и пучком травы.

Когда мы подошли к первой скале с рисунками, Виктория заняла своё «рабочее место» на уступе и начала рассказывать о том, что же там изображено. Основные темы наскального творчества — это охота и быт древних людей. На скале чётко различимы фигуры людей, оленей, есть изображение транспортного средства в виде повозки на колёсах.

На некоторых участках скалы рисунки почти не видны — тут-то и пошли в ход листы бумаги и трава, что несла с собой Виктория. Она приложила лист к камню и начала тереть его пучком травы — в результате на бумаге проступили изображения! Я видела уже много разных наскальных рисунков, но о таком способе их перевода с камня на бумагу узнала впервые — очень интересно!

Затем мы переместились к другой скале, на которой было изображено какое-то древнее божество с открытым ртом, уникальное тем, что рот у него не просто был обозначен контуром, а был выбит по-настоящему — в камне сделано углубление (см. фото ниже). Это место — как бы храм под открытым небом. По словам Виктории, сюда по сей день приходят шаманисты, которые проводят обряды и ритуальные «кормления» этого божества.

На последней плите с петроглифами, что мы посмотрели, были изображены, предположительно, лошадиные копыта. Возможно, там проходили обряды дарования живого коня духам, но это лишь одна из гипотез.

Долина, где находятся все эти петроглифы — место, чрезвычайно живописное, тихое и умиротворяющее. За время пребывания там как-то сами собой упорядочиваются мысли, на душе становится легко, уходят прочь все тревоги. И определённо ощущается какая-то энергетика — положительная, разумеется.

Гармонию нарушала лишь назойливая мошкара, которая вилась вокруг нас на протяжении всей прогулки и норовила залезть то в нос, то в глаза. Так что перед тем как идти к петроглифам, рекомендую обработаться специальными средствами. Клещи, кстати, там тоже теоретически могут быть, но на практике почти не встречаются.

После экскурсии у нас было свободное время для прогулок, а вечером — очередная гастрономическая и культурная программа.

Гастрономическая заключалась в дегустации блюд теперь уже национальной хакасской кухни, которая во многом схожа с тувинской. Так, на столе вновь присутствовали кровяная колбаса и жирный суп с бараниной. Помимо них нас угощали салатом из черемши, какой-то жирной масляной кашей, напоминающей по вкусу расплавленный сыр, и десертом из брусники с кедровыми орешками и сгущёнкой. Нетрудно догадаться, что единственным понравившимся мне блюдом стал десерт Брусника при этом была как будто из морозилки — получилось такое своеобразное хакасское мороженое. Очень вкусно!

Ну а в рамках культурной программы перед нами выступал хакасский национальный фольклорный ансамбль — семейный, как и в Тыве. И пусть в этот раз горлового пения было не так много (всё-таки у хакасов оно развито в меньшей степени), впечатления от концерта остались не менее яркие. Хакасы пели по-своему: вдохновенно, задорно, лирично, самозабвенно, демонстрируя отличные вокальные данные и чувство ритма. Ритм отбивала в бубен женщина, и я всё пыталась уловить ритмическую картинку той или иной композиции, но никак не могла; так что посади меня туда с бубном — я бы не справилась.

Солист этого ансамбля сыграл для нас на национальном инструменте чатхане, представляющем собой длинный деревянный ящик с протянутыми вдоль него струнами с передвижными костяшками. По его словам, дипломированных специалистов по игре на этом инструменте всего два, и он — один из них Как правило, чатхан используют для исполнения хакасских эпических произведений — отрывок из одного такого героического сказания мы и услышали.

На этом закончилась программа восьмого дня нашего путешествия.

Меня, правда, ещё очень интересовал вопрос красоты звёздного неба в этих краях. Когда мы жили на турбазе «Снежный барс», я специально выходила поздно вечером из домика, чтобы посмотреть на небо, но оно не впечатляло: звёзд, конечно, было видно гораздо больше, чем у нас в Петербурге, но Млечный путь не просматривался.

Вот и здесь, дождавшись полной темноты, я вышла из своей юрты, дабы восхититься красотой мироздания. И вновь была разочарована: я не то что Млечный путь не увидела — я Большой Ковш-то с трудом нашла! Жаль, но в моём виртуальном «хит-параде звёздных неб» Хакасия будет идти где-то в хвосте. Пока вне конкуренции остаётся звёздное небо на Тибете, а далее следуют Камчатка, Башкирия и Крит.

На следующий день после завтрака нас ожидало продолжение знакомства с музеем-заповедником «Казановка»: проводник Елена сначала сходила с нами к священному камню Ах-тас, а потом провела экскурсию в настоящей хакасской юрте.

Ах-тас, или «белый камень» — ещё один священный камень для хакасов. По легенде, он возник на месте ссоры между стариком и старухой, которые не могли договориться, с какой стороны от горы Артас устроить стойбище. В результате в порыве гнева старуха пнула старика, и он, обидевшись, поднялся на гору и окаменел. Старуха тоже окаменела, превратившись в священную гору Иней-тас (взорванную при советской власти), а на месте их ссоры возник «белый камень».

Ах-тас — это менгир, т.е. одиноко стоящий вертикальный камень. На нём можно рассмотреть очертания лица. А очертания верхушки этого камня очень похожи на контуры окружающих гор, причём это сходство прослеживается вне зависимости от того, с какой стороны смотреть на менгир. Впрочем, может быть, это просто сила самоубеждения

К этому камню у хакасов принято обращаться с просьбами о здоровье. Есть даже определённый ритуал: нужно обойти трижды вокруг камня, поклониться ему, оставить какой-нибудь дар, обнять, а потом уже попросить о том, чего так не хватает. Может, кому-то и помогает — в этом деле главное верить.

Невероятно интересной получилась экскурсия в юрте. Юрта, в которой мы все расположились, находилась на территории этноэкологического поселения «Хакасский аал». Внутри всё выглядело точь-в-точь так, как и должно быть в традиционном хакасском жилище. Вход — с восточной стороны, кровать — на западе, т.е. прямо напротив входа. Северная часть юрты считается женской, там расположены шкафы с посудой и различной утварью, прялка, мельница для приготовления талкана (ячменной или пшеничной муки). В южной (мужской) части хранятся оружие, конская упряжь и чисто мужские орудия труда.

Интересно, что кровать хозяев считается сакральным местом и днём зашторивается; на ней запрещается сидеть не только чужим людям, но даже собственным детям.

Основным источником отопления в юрте является очаг, расположенный в центре жилища, дополнительно иногда используется печка. Очаг при нас, к сожалению, не зажигали, а зря: в юрте было так холодно, что под конец экскурсии мы совсем съёжились и грелись потом на улице.

Елена очень подробно рассказала о некоторых хакасских традициях, связанных со свадьбами, воспитанием детей, простым хакасским бытом. Продемонстрировала, как мелят зёрна для талкана — и не просто показала, а ещё и специальную песню спела! Слушать Елену было одно удовольствие, очень складно у неё всё получалось — об этом говорит тот факт, что за время её рассказа я ни на секунду не отвлеклась на посторонние мысли. Если бы я вела рейтинг лучших экскурсий, которые где-либо слушала, то Елена точно оказалась бы в первом десятке!

К сожалению, всё когда-то заканчивается — закончилось и время нашего пребывания в уютном юрточном комплексе «Кюг». Пообедав, мы покинули долину Наслаждения и направились в Абакан, сделав по пути небольшую остановку в месте, где раньше была священная скала Иней-тас (окаменевшая старуха из легенды, описанной мною выше). При советской власти в пылу борьбы с религией скалу взорвали, и сегодня здесь стоит лишь памятный камень, обвязанный разноцветными ленточками.

Абакан

От комплекса «Кюг» до Абакана около 140 км, на преодоление которых у нас ушло примерно два часа.

Несколько слов о столице Хакасии. Город Абакан назван так по одноимённой реке, в устье которой расположен. Название реки, как я поняла из рассказа Татьяны, переводится как «медвежья кровь». По легенде, река Абакан — это кровь медведя, загнанного местным богатырём-охотником и вынужденного обратиться в гору, чтобы спастись.

Площадь Абакана составляет 112,38 км², а население — около 187 тыс. чел. (2021).

По приезде в Абакан мы сразу же пошли на экскурсию в Хакасский национальный краеведческий музей, главными экспонатами которого являются многочисленные каменные изваяния, найденные в разных районах Хакасии. Вообще по концентрации памятников археологии хакасская земля может поспорить с любым другим субъектом России — здесь их просто невероятное количество!

Краеведческий музей находится в новом здании, куда относительно недавно переехал, поэтому ещё далеко не все экспозиции готовы к приёму посетителей. В сопровождении сотрудника музея мы посмотрели залы с каменными стелами и переведёнными копиями наскальных рисунков, а также заглянули в зал, где представлены уникальные таштыкские маски.

Коллекция каменных изваяний действительно поражает воображение, столько священных камней в одном месте я ещё нигде не видела! У меня даже голова немного затуманилась от такого количества древних объектов со своей определённой энергетикой. Она там очень сильно ощущается.

Возраст этих камней составляет от 3,5 до 4,5 тысяч лет. Среди них встречаются как мужские, так и женские изображения, оригинальные фигуры выпуклой формы. На многих изваяниях видны изображения трёх глаз и трёх миров, а также солярные символы — знаки солнца.

Видели мы и камень с енисейской рунической письменностью, которую удалось расшифровать лишь благодаря тому, что позднее был найден другой камень, где такие же руны соседствовали с китайскими письменами.

Как рассказал наш экскурсовод, в музее практикуются ночные экскурсии для мини-групп, когда в залах гасится основное освещение, а каменные статуи определённым образом подсвечиваются, производя на зрителей невероятно мощный эффект. Хотела бы я поприсутствовать на такой экскурсии!

Что касается таштыкских погребальных масок, то они являются поистине бесценными находками, т.к. позволяют восстановить облик людей, живших две тысячи лет назад. Мы посмотрели их лишь мельком, поскольку времени уже почти не оставалось. Интересно, что в этих масках просматриваются как европеоидные, так и монголоидные черты лица, что приводит к возникновению различных теорий о происходившей в те времена ассимиляции одних народов другими.

После музея мы поехали на гору Самохвал, с которой открывается панорама Абакана и становится видно место впадения реки Абакан в Енисей. На этой горе также размещается Мемориальный комплекс, посвящённый всем погибшим воинам.

На горе можно увидеть два памятника: один представляет собой древнего воина, вернувшегося домой и восседающего на груде камней, а второй — современного молодого воина времён Великой Отечественной войны. Между этими памятниками проходит Аллея памяти, вдоль которой стоят восемь каменных стел, символизирующих восемь районов Хакасии.

На самой вершине горы сделана смотровая площадка, куда очень любят приезжать местные молодожёны. Вид оттуда и правда открывается неплохой, но сама площадка так замусорена, что находиться там неприятно. Жаль, что такое знаковое место не могут привести в порядок.

Экскурсионная программа предпоследнего дня на этом завершилась, и мы поехали заселяться и ужинать в гостиницу «Азия». После трёх ночей на турбазе и в юрточном комплексе здорово было вновь оказаться в благоустроенном гостиничном номере с горячим душем и кондиционером. Но если б можно было открутить время назад, то я бы с удовольствием вернулась к началу тура и пережила бы все эти незабываемые дни ещё раз!

На ужине мы опять встретились с салатом из папоротника, но этот оказался настолько пересоленным, что я не осилила и половины. На второе принесли пасту с ветчиной, сыром и яйцом — с ней, к счастью, всё было хорошо.

На этом, однако, мой рассказ об Абакане не заканчивается. Помните, в начале своего повествования я обещала написать об интересных памятниках, что можно увидеть в этом городе? Вот и настала их пора. После ужина мы с Илоной пошли прогуляться и посмотреть расположенные поблизости объекты городской скульптуры.

Первая увиденная нами скульптура представляет собой большую голову, поддерживаемую ладонью, и называется «Мечтатель». Мне она напомнила похожую скульптуру в Париже. Порывшись потом дома в Интернете, я обнаружила, что так показалось не только мне: абаканского «Мечтателя» действительно сравнивают с парижской скульптурой «Слушающий».

Следующая скульптурная композиция под названием «Маленький принц» изображает героя сказки Экзюпери, сидящего на своей планете и задумчиво глядящего вдаль. На бронзовом шаре планеты размещены цитаты из этого произведения. Выглядит очень симпатично.

У здания Хакасского технического института стоит скульптура «Гранит науки» с чётким указанием, в каком именно месте его надо грызть. Фонарь с часами украшают фигуры стрекозы и муравья из знаменитой басни Крылова. А ещё у какой-то мясной лавки, как сказала неожиданно встретившаяся нам Татьяна, можно увидеть кошек с сардельками, но их мы так и не нашли.

Ну и не могли мы, конечно, обделить вниманием Владимира нашего Ильича, памятник которому установлен на Первомайской площади. Молодой Ленин периода своей сибирской ссылки изображён сидящим в глубоких раздумьях о судьбе России и будущей революции.

На этом об Абакане, пожалуй, всё. Перехожу к самому грустному — последнему дню нашего путешествия по Саянскому кольцу.

Долина Царей

После завтрака в гостинице мы погрузились с вещами в микроавтобус и попрощались с Абаканом. Нам предстоял долгий путь (более 600 км!) до Красноярска с заездом в Долину Царей, где расположено несколько десятков древних курганов.

Долина Царей находится в урочище Салбык, что в 60 км от Абакана. Её главная достопримечательность — Большой Салбыкский курган, раскопанный археологами в 50-е годы прошлого века.

Экскурсию здесь проводил сам директор музея Василий Георгиевич Боргояков! Нам, правда, пришлось присоединиться к ещё одной довольно большой группе, состоявшей из  местных ветеранов труда: мы приехали почти одновременно и ждать друг друга не могли.

Большой Салбыкский курган является памятником тагарской культуры. Учёные датируют его VI-V вв. до н.э. В центре кургана располагалось пирамидальное захоронение, в котором при раскопках было найдено тело старца возрастом около 70 лет. Тут надо отметить, что средний возраст людей, живших в те времена, составлял 35-40 лет.

Самое удивительное в этом кургане — его ограда, состоящая из гигантских каменных плит весом до 50 т и высотой от 3 до 6 м. Некоторые из них превосходят по весу и размеру каменные глыбы знаменитого Стоунхенджа! И, как и в случае со Стоунхенджем, камни для Салбыкского кургана доставлялись издалека: за десятки и даже сотни километров отсюда. Везли их, скорее всего, на деревянных платформах, положенных на брёвна. А ещё ведь эти плиты надо было вертикально установить! Для этого, вероятно, рыли специальные траншеи, в которые и опускали привезённые каменные глыбы.

В общем, объём затраченного труда был колоссальный. Учёные рассчитали, что если бы эту работу сегодня выполняли 300 человек, то они бы строили курган 7 лет! Всего в строительстве Салбыкского кургана, предположительно, принимало участие около 3,5 тыс. человек, а если считать ещё и перевозивших камни, то счёт пойдёт на десятки тысяч…

Грандиозность этого сооружения позволяет сделать вывод о том, что здесь был похоронен очень знатный и глубокоуважаемый человек — то ли могущественный царь, то ли великий (очень великий!) воин. При этом почитали его сразу несколько разных племён, т.к. камни, окружающие курган, отличаются друг от друга и принесены из разных мест.

Всего на территории Долины Царей находится более 50 подобных курганов, некоторые из них лишь незначительно уступают по размерам Большому Салбыкскому. Большинство курганов разграблены в более поздние времена, об этом свидетельствуют т.н. «грабительские ямы» — следы перекопов культурного слоя. Многие так до сих пор и не исследованы: учёные предпочитают их пока не трогать.

Рядом с Большим Салбыкским курганом есть небольшой музей, где можно увидеть макет этого кургана (т.е. как он выглядел первоначально) и некоторые предметы, найденные при раскопках (например, каменную ручную мельницу).

Василий Георгиевич провёл для нас интереснейшую экскурсию. Чувствовалось, что он живёт этим местом, всячески радеет за его популяризацию среди туристов и может рассказать гораздо больше! Но время неумолимо. Как бы ни было грустно, но закончилась и эта экскурсия, последняя в программе тура. Мы уезжали в Красноярск.

Покидая Долину Царей, мы сделали короткую остановку (да, семь минут :)) у одного из нераскопанных курганов, чтобы посмотреть, как выглядит «грабительская яма», и сфотографировать панораму долины.

Возвращение в Красноярск

Примерно через два часа пути мы остановились на обед, который проходил в формате пикника. Татьяна раздала всем ланч-боксы с салатами и горячим (уже не помню, что там было), а одна из наших туристок — Роза — угостила всю группу какой-то крепкой настойкой (Роза, простите, я не запомнила, что это было :)). Татьяна перед этим провела специальный ритуал кормления духов, чтобы они были к нам благосклонны и дали возможность спокойно завершить путешествие. И они дали — мы отлично и без происшествий доехали до Красноярска.

Хотя я, честно признаюсь, немного переживала за наш микроавтобус. Нет, его техническое состояние и квалификация водителя Юрия вопросов не вызывали — дело исключительно во мне. Просто в целом ряде моих поездок по стране и миру по ходу путешествия ломалось транспортное средство (так было на Байкале, на Алтае, на Камчатке и в Норвегии), и я уже стала подозревать, что приношу неприятности. Но в этот раз всё обошлось! Так что не надо искать закономерности там, где их нет

В Красноярске у нас ещё был прощальный ужин в уже знакомом ресторане «Бохо», где мы долго ждали рыбные котлетки в самый первый экскурсионный день. Что могу сказать — за полторы недели скорость обслуживания практически не изменилась Но меню было другое: на фото ниже вы можете видеть овощной салат с кедровыми орешками и пельмени. Да, наконец-то, путешествуя по Сибири, мы попробовали пельмени (буузы в Тыве не в счёт — это другое блюдо). Но на вкус они мне не понравились: были сухие и пересоленные.

Настал момент прощаться с Татьяной — нашим замечательным гидом, под чутким руководством которой мы благополучно реализовали всю намеченную программу. Мы сердечно поблагодарили Татьяну, пожелали побольше таких же дружных и душевных групп, как наша, и договорились оставаться на связи — благо есть WhatsApp, социальные сети и прочие средства, позволяющие не теряться в огромном мире.

Идти в номер, чтобы остаться там наедине с грустными мыслями и чемоданом, совершенно не хотелось. Тот вечер в Красноярске был очень тёплый (+24 градуса!), и мы с Илоной решили не изменять традиции вечерних прогулок. Дошли до речного порта, вышли на набережную. И как по заказу попали на концерт, проходящий там в рамках проекта «Арт-берег».

Как я узнала потом из Интернета, этот проект даёт возможность любому желающему выступить на сцене: прочесть стихи, спеть песню и т.п. Когда мы туда пришли, молодой человек исполнял на сцене песню Хулио Иглесиаса «Nostalgie». Пел он очень хорошо! Но душа моя была в результате разорвана в клочья, потому что и без того грусть переполняла, а тут ещё «Nostalgie»!!! Нельзя так со мной.

Это, впрочем, ещё не всё. Мы прошли чуть дальше, а там — уже не на сцене, а просто на набережной — парень с гитарой пел «Рюмку водки на столе»… Тушите свет, господа.

Вернувшись в гостиницу, мы забрали на стойке регистрации полагавшиеся нам ланч-боксы с завтраком, т.к. отъезд был очень ранний. В три часа ночи приехал Юрий, доставивший в аэропорт всех туристов, кто улетал ранними рейсами.

Перед тем как подводить итоги поездки, не могу не обратиться к нашей замечательной и такой дружной группе. Уважаемые Ирина и Александр, Лилия и Сергей, Роза, Евгений и Надежда, Галина, Анжелика и Илона! Спасибо вам огромное за отличную компанию и за атмосферу бесконечного позитива, которая царила в нашем коллективе на протяжении всего путешествия! Без вас эта поездка точно не получилась бы такой душевной. Искренне желаю всем здоровья и новых путешествий — ярких, впечатляющих и оставляющих исключительно приятные воспоминания. Всем удачи!

Ну а теперь — итоги, т.к. описывать сцены расставания выше моих сил.

Видеоклип по второй части путешествия по Саянскому кольцу

Погода

Честно говоря, собираясь летом в Сибирь, я рассчитывала, в основном, на жару. В реальности же получилось так, что по-настоящему тёплыми были только первый и последний дни в Красноярске. В остальное время я почти не снимала куртку, а то и надевала их сразу две. Знала бы, что так будет, взяла бы другой набор вещей.

Возможно, что именно этот июнь выдался в Сибири непривычно холодным и последующим группам повезёт больше. Не знаю. Но вывод один: даже если вы едете в Сибирь в разгар лета, с собой обязательно надо брать достаточное количество тёплых вещей, чтобы не быть застигнутыми врасплох неожиданным похолоданием.

Климат в этих краях резко континентальный, поэтому, если даже днём на солнце и жарко, то утром и вечером — очень холодно. А на перевалах ещё и ветер ледяной дует, так что шарф и шапка будут очень кстати!

Кроме того необходимо брать с собой солнцезащитные средства (крем и очки), поскольку местное солнце очень агрессивное.

Зонтик, дождевик или непромокаемая куртка также должны быть в наличии. А для походов по тайге лучше всего всё-таки иметь удобные треккинговые ботинки. В памятке, присланной мне туроператором, правда, значилось, что такая обувь потребуется только в мае, августе и сентябре, но это не так. Сыро в тайге может быть всегда, и это надо учитывать.

В целом, я на погоду не в обиде: в жару на экскурсиях тяжелее. От холода можно спастить тёплой одеждой, а от жары никуда не деться. Так что ни холод в Ергаках, ни пронизывающий ветер на перевалах, ни дождь на турбазе «Снежный барс» впечатление от поездки мне не испортили.

Что касается всяких насекомых, то да, отправляясь в этот тур, лучше сделать прививку от клещевого энцефалита, взять с собой средства от насекомых и предусмотреть подходящую одежду (длинные светлые брюки и высокие носки) для прогулки на «Столбы». И тогда всё сложится удачно!

Организация

Проживание

Здесь напишу отдельно о каждом месте нашего размещения по туру.

Гостиница «Красноярск» — всё отлично. Мы проживали в ней в начале и в конце путешествия, и оба моих номера были достаточно просторными, светлыми и чистыми. Кондиционеры работали, к санузлу тоже вопросов нет.

Гостевой дом в «Шушенском» — всё тоже отлично. В доме, построенном старообрядцами, имелось всё необходимое для комфортной ночёвки, разве что было немного прохладно. Отправляясь в подобные места, я всегда переживаю по поводу наличия работающих розеток, т.к. боюсь остаться без своей фотоаппаратуры. Здесь, к счастью, всё работало и никаких проблем не возникло.

Гостиница «Чалама» — неплохо. Номер был вполне удобный, но вот с горячей водой, к сожалению, оба дня возникали перебои. Сначала она вроде шла, а потом внезапно заканчивалась, поэтому голову приходилось домывать, стоя под холодной водой. Но это, пожалуй, единственная моя серьёзная претензия к условиям размещения в этой поездке.

Турбаза «Снежный барс» — претензий нет! Мне очень интересно было пожить здесь в настоящем деревянном домике из кедрача и приобрести навыки обращения с русской печкой. Ну и несомненный плюс — это наличие в домике биотуалета; я уже писала, что в моих предыдущих поездках на турбазы удобства всегда были на улице. Розетка, правда, в моём домике не работала, но при необходимости аппаратуру без проблем можно было зарядить в столовой.

Юрточный комплекс «Кюг» — всё здорово! В юрте было чисто и — благодаря электрообогревателю — тепло. Освещение, правда, показалось мне скудным, а на какое-то время оно вообще пропало, и я вынуждена была писать свои ежедневные заметки при свете фонарика. Но это же просто юрточный комплекс посреди долины, а не гостиница, чтоб жаловаться на перебои с электричеством Удобства здесь были на улице, но представляли собой не грязные вонючие домики с дыркой в полу (привет, турбаза «Кырсай» на Алтае!), а вполне приличные чистые кабинки с нормальными унитазами. Порядок, в общем.

Гостиница «Азия» в Абакане — всё отлично. Как и в гостинице «Красноярск», у меня был светлый и чистый номер с кондиционером; в ванной можно было принять горячий душ.

Питание

Своими восторгами по поводу того многообразия блюд, которыми нас угощали всю поездку, я уже не раз делилась, но с удовольствием повторюсь.

Питание по программе «Великое Саянское кольцо» было организовано на высшем уровне. Оно предусматривало ежедневные завтраки, обеды и ужины и являлось весьма разнообразным: это и изысканная ресторанная еда, и оригинальные блюда национальной кухни, и простая, но сытная кормёжка на турбазах, и обеды-пикники. Все туристы в нашей группе сошлись во мнении, что наш тур получился ещё и гастрономическим.

От себя же могу добавить, что ни в одной из моих многочисленных поездок по стране туристов так не кормили. Это очень высокая планка — не знаю теперь, сможет ли её преодолеть какой-нибудь ещё тур по России…

Транспорт

Весь маршрут мы проехали на микроавтобусе «Мерседес» с водителем Юрием. Не могу сказать, что этот микроавтобус был особенно комфортабельным: на тамошних дорогах изрядно трясло, да и место мне досталось не самое удобное. Но в таких турах это самый подходящий вид транспорта, т.к. большой автобус не везде может проехать.

Кондиционер в микроавтобусе работал хорошо, так что от духоты мы не страдали. А в холод Юрий даже печку включал.

И, наконец, главное — это, конечно, сам Юрий. Я считаю, что нам очень повезло, что мы ездили с таким профессионалом. Юрий — отличный водитель и вообще очень приятный в общении человек! Какой бы долгой и сложной ни была дорога, мне всегда было спокойно в пути, а порой даже удавалось подремать.

Выражаю Юрию отдельную огромную благодарность за блестяще выполненную работу!

Работа гидов

Все гиды и экскурсоводы, с которыми мы встретились на маршруте, заслуживают высшей оценки. Все эти люди с любовью относятся к своей работе и не пытались формально оттарабанить положенный текст, дабы поскорее отделаться от надоевших туристов.

По имени всех я, конечно, не назову, но всё же попытаюсь перечислить: отличную экскурсию провела для нас девушка в усадьбе Сурикова, с красотами красноярских «Столбов» познакомил милейший проводник Виталий, ещё одна девушка рассказала нам массу всего интересного в заповеднике «Шушенское». А увлекательнейшая экскурсия по Национальному музею Тывы с осмотром экспозиции «Золото скифов» вообще заслуживала отдельной аудиозаписи! Экскурсии в Красноярском краеведческом музее, музее одного камня Хуртуях тас и Хакасском национальном краеведческом музее тоже получились очень интересными и познавательными.

Отдельная благодарность — Виктории и Елене, открывшим для нас музей-заповедник «Казановка». Я бы слушала их ещё и ещё!

Огромное спасибо гиду Василию Георгиевичу на Большом Салбыкском кургане: он провёл экскурсию чётко и профессионально, хотя работать пришлось для двух групп сразу. Эх, времени бы там побольше!

Прогулки по тайге, несмотря на сырую погоду, обошлись без происшествий и оставили море приятных воспоминаний на всю жизнь — спасибо проводнику Василию!

Ну и, вне всяких сомнений, максимально высокой оценки заслуживает работа нашего основного гида и проводника Татьяны Потылицыной. Она провела чудесные экскурсии по Красноярску и Кызылу, очень много и интересно рассказывала по дороге, оперативно решала все организационные вопросы и всячески поддерживала душевную атмосферу в коллективе. Спасибо Вам, Татьяна, за эти прекрасные незабываемые дни на Саянском кольце!

Кому-то, наверное, может показаться подозрительным, что я тут всех так расхваливаю, но поверьте — это совершенно искренне. Просто тур настолько хорошо придуман, организован и проведён, что придраться практически не к чему! Далеко не всегда всё проходит так гладко и здорово, и в других моих очерках можно найти тому примеры.

Итоги

Достоинства программы: увлекательный маршрут; возможность за одно путешествие увидеть красоты Красноярского края, Хакасии и Тывы; обширная культурная программа; отличное и разнообразное питание; комфортное размещение.

Недостатки программы: высокая стоимость, утомительные переезды.

Оценка путешествия по 5-балльной шкале и рекомендация

Общая организация – 5

Продуманность маршрута – 5

Услуги гида – 5

Условия проживания – 5

Питание – 5

Транспортное обслуживание – 5

Рекомендация: ехать!!! А если после прочтения этой статьи вы всё ещё сомневаетесь, то знайте: тур «Великое Саянское кольцо» является обладателем Национальной туристической премии им. Ю.Н. Сенкевича в номинации «Лучший межрегиональный продукт».