Великие имена России

В 2015 году я наконец-то решила съездить в Ясную Поляну – посетить музей-усадьбу Льва Николаевича Толстого, прогуляться по парку, побывать на могиле великого русского писателя. В поисках подходящего тура я наткнулась на одну очень интересную программу под названием «Великие имена России», которая помимо Ясной Поляны включала в себя посещение музеев Серова, Чехова, Цветаевой, Поленова и Чайковского. Со мной за компанию поехали и родители, поскольку поездка обещала быть не особо утомительной и давала уникальную возможность за один раз посмотреть столько интересных мест.

Уезжали мы рано утром в понедельник на автобусе от метро «Московская» и к вечеру должны были добраться до подмосковного города Подольска.

Группа собралась человек 17-18, всю дорогу нас сопровождала замечательный гид Мария Александрова (тёзка известной актрисы :)), из рассказов которой я узнала массу всего нового из истории русских городов.

Города и достопримечательности

Терем «Птицы счастья»

Первую «программную» остановку мы сделали в деревне Василёво, где относительно недавно был сооружён туристический комплекс «Птицы счастья», посвящённый народным промыслам, развитым в городах на «Государевой дороге» (дороге из Петербурга в Москву). Так, в местном музее, что расположен в одном из деревянных домиков, можно увидеть и знаменитые валдайские колокольчики, и жёстовские подносы, и коллекции гжели, и образцы торжокского золотного шитья, а в фирменном сувенирном магазине осуществляется продажа подобных изделий. Женщина-гид провела для группы краткую ознакомительную экскурсию по музею, после которой у нас оставалось минут двадцать на покупки и фотографирование.

В целом, не могу сказать, что этот туристический комплекс очень интересный – так, можно заехать, если по дороге, но можно и не заезжать – ничего не потеряете.

Домотканово

Село Домотканово связано с именем русского художника Валентина Серова: здесь прошёл значительный период его жизни и были написаны такие известные картины как «Девушка, освещённая солнцем», «Заросший пруд. Домотканово» и ряд других прекрасных пейзажей.

Усадьбу в Домотканово Серову помог приобрести его друг – барон фон Дервиз, по приглашению которого художник впервые посетил эти места в 1888 году. Природные красоты Тверской земли настолько вдохновили Серова, что он купил у Дервиза усадьбу и на протяжении многих лет приезжал в Домотканово на этюды.

Местная экскурсовод провела нас по музею, познакомила с биографией Валентина Серова, показала репродукции некоторых его картин и старые фотографии. Родителями художника были композитор Александр Серов и его ученица Валентина. Главным учителем для Серова стал Илья Репин, по сути, заменивший ему рано ушедшего отца.

После экскурсии группу пригласили на так называемый «обед по-деревенски» — с пирогами и фирменной настойкой под названием «домоткановка». Наши немного подуставшие от дороги и сильно проголодавшиеся туристы сразу повеселели, заулыбались, и после обеда мы с удовольствием и с новыми силами отправились на прогулку по усадебному парку.

Природа там и вправду очень живописная и вдохновляющая на творчество. Места, где Серов написал многие свои известные картины «домоткановского периода» отмечены специальными табличками – мы увидели и тот самый «заросший пруд», и дерево, у которого сидела «девушка, освещённая солнцем». На табличках размещены репродукции этих картин, так что можно на месте сравнить рисунок художника с реальным пейзажем.

Погода стояла чудесная, солнечная, благодаря чему удалось сделать хорошие и яркие фотографии. Здесь я, наконец, окончательно почувствовала себя на отдыхе – вдали от городской суеты, уличного шума и людских толп; как же это приятно – уехать на время куда-нибудь на природу, подышать чистым воздухом, насладиться тишиной, которую нарушает разве что пение птиц да жужжание пчёл… В общем, Домотканово и меня настроило на лирический лад, а благостное настроение с того момента оставалось со мной на протяжении всей поездки.

Гуляли мы, правда, не так уж и долго, всего минут сорок; впереди была ещё долгая дорога в Подольск на ночёвку, поэтому уезжать договорились около полшестого вечера.

Дорога и вправду получилась долгой – частично из-за пробок, частично из-за того, что водитель не сразу смог найти в Подольске нужную гостиницу. Но мне после Домотканово было так хорошо, что эти непредвиденные задержки меня абсолютно не расстроили – я бы могла и ещё часок так ехать, глядя в окно и слушая любимую музыку в наушниках. Приехали мы, кажется, около одиннадцати вечера – быстро заселились в номера и легли спать.

Следующий день по программе обещал быть самым насыщенным в этом туре – нам предстояло побывать в «Пушкинском гнезде» — усадьбе Лопасня-Зачатьевское, затем познакомиться с усадьбой Чехова в Мелихово, посетить святой источник в селе Талеж и Давидову пустынь, а после этого отправиться в Тулу, где мы с папой решили обязательно сходить в музей оружия. Как мы всё это успели – читайте далее.

Чехов

Наутро после хорошего плотного завтрака в гостинице «Подмосковье» мы направились дальше по маршруту – в подмосковный город Чехов, расположенный на реке Лопасне. Одним из главных туристических объектов в городе является усадьба Лопасня-Зачатьевское, связанная с родами Ланских, Пушкиных, Гончаровых и Васильчиковых.

Лопасня-Зачатьевское

Село Лопасня, из которого и возник город Чехов, известно с 1135 года. История же самой усадьбы начинается во времена Екатерины II: первый дом здесь был построен в 70-е годы XVIII века вторым фаворитом императрицы Александром Васильчиковым. Позднее имение не раз перестраивалось и переходило по наследству сначала потомкам Васильчикова, а потом – Гончаровым; его последней владелицей была Наталья Ивановна Гончарова, племянница жены Пушкина Натальи Николаевны.

Из познавательной, но несколько сумбурной экскурсии гида по музею я запомнила немного. Так, я очень быстро запуталась в родственных связях между Васильчиковыми, Ланскими и Гончаровыми, поэтому восстанавливать информацию пришлось с помощью Интернета. Если кратко, то Пётр Петрович Ланской, второй муж Натальи Гончаровой, являлся дядей Николая Николаевича Васильчикова, которому усадьба перешла от отца, а тому – от двоюродного деда. В дальнейшем в это имение часто приезжали потомки (дети и внуки) Пушкина; в фамильном некрополе у стоящей напротив Анно-Зачатьевской церкви сохранились их надгробия.

Всего у Александра Сергеевича было четверо детей, из которых старшая дочь, Мария Александровна, послужила прототипом Анны Карениной. Её портрет можно увидеть в одной из комнат усадьбы и сравнить с собственным образом героини романа Толстого. Лично я, например, Анну Каренину представляла совсем другой, но не суть.

Экскурсия продолжалась примерно час, за это время мы прошли все основные комнаты усадьбы – гостиную, детскую, бальный зал и другие, посмотрели старые портреты и фотографии, а также рукописи самого Пушкина, хранящиеся в одной из комнат на столе под стеклом.

По завершении экскурсии по усадьбе мы ещё прогулялись к Анно-Зачатьевской церкви с фамильным некрополем и сходили к расположенному рядом святому источнику, который, правда, почему-то не работал, после чего поспешили к автобусу, т.к. пора было ехать дальше – в гости к Антону Павловичу Чехову.

Мелихово

Мелихово – это село, в котором находится усадьба Антона Павловича Чехова, где он жил с 1892 по 1899 годы. В 1899 году из-за чахотки писателю пришлось переехать в Ялту, и усадьба была продана.

Так называемый «мелиховский период» считается самым плодотворным в творчестве Чехова: за семь лет тут было написано более 40 произведений, в их числе «Ионыч», «Палата №6», «Дядя Ваня» и самая знаменитая пьеса «Чайка». Последнюю, кстати, Чехов написал в старом флигеле – единственной постройке, полностью сохранившейся до наших дней в первозданном виде.

Первое, что предстаёт перед взором посетителей усадьбы — это ведущая к театрально-выставочному залу прекрасная цветочная аллея, посреди которой стоит памятник великому русскому писателю. Здесь группу встретила местная экскурсовод Татьяна, с первых же минут захватившая всё наше внимание своим интересным рассказом – об истории усадьбы, о жизни Чехова здесь, об обычаях его семьи и о различных забавных фактах из биографии писателя.

Усадьба эта куплена была Чеховым в долг; это место привлекло его тем, что здесь Чехов находился ближе к простому народу — это было ему необходимо как литератору, и здесь он также мог практиковать как земский врач – от пациентов тогда не было отбоя. Антон Павлович оказывал неоценимую помощь местному населению в борьбе с эпидемией холеры, постоянно выезжая на вызовы и принимая бесплатно огромное количество пациентов.

Впрочем, такая работа стала вскоре тяготить писателя, поскольку сильно отвлекала его от литературных занятий, которые, собственно, и приносили Чехову основной доход: за один печатный лист Антон Павлович получал 100 рублей. В месяц у писателя выходило около десяти печатных листов, т.е. его месячный гонорар составлял примерно тысячу рублей. Для сравнения, конюх получал всего лишь пять рублей в месяц.

В Мелихово Чехов мечтал найти уединение, однако в доме всегда было много гостей. Интересно, что отец Чехова даже вёл специальный дневник, в котором записывал какой гость сколько дней жил, сколько блинов съел и т.д.

Как известно, Чехов пользовался большой популярностью у прекрасного пола, его поклонниц так и называли – «антоновки». Как-то во время приезда одной из них в Мелихово, писатель долго-долго водил её кругами по усадьбе, в результате чего она решила, что в доме 18 комнат, хотя на самом деле их там совсем немного.

А ещё одна из гостий, оказывается, стала прообразом Нины Заречной; она потом обвиняла Чехова в том, что он «предсказал» гибель её сына, застрелившегося как Треплев в ранее написанной пьесе.

В кабинете Чехова можно увидеть рабочий стол писателя с его сохранившимся пенсне, чернильницей, рукописями и весами для взвешивания писем – все письма обязательно взвешивались, чтобы не доплачивать за пересылку. Если будете в музее, непременно обратите внимание на рукописи, а именно на то, какой мелкий почерк был у Антона Павловича, просто-таки микроскопический!

Также интерес представляет интерьер комнаты для прислуги – он практически не уступает интерьерам хозяйских комнат, а само помещение гораздо просторнее – Чехов очень заботился о своей прислуге и старался максимально облегчить её быт, притом что сам жил очень скромно.

Огромное удовольствие нам доставила прогулка по территории усадьбы – мы прошли мимо живописного пруда, у которого любил сидеть приезжавший в гости к Чехову Левитан, по аллее Любви и Сиреневой аллее; жаль только, что сирень к тому времени уже отцвела – могу лишь представить себе, насколько красиво в Мелихово в конце мая – начале июня, когда распускаются и благоухают все 35 (!) посаженных там сортов сирени. На аллее Любви принято загадывать желание, самое-самое сокровенное – говорят, сбудется, главное – верить в чудеса!

Отдельно надо отметить старый флигель, где Чехов написал свою «Чайку» — об этом свидетельствует и памятная табличка у двери с надписью «Мой дом, где была написана «Чайка»». Внутри, как сказала Татьяна, сохранена экспозиция, но туристов туда не пускают (если только в индивидуальном порядке), дабы не допустить разрушения единственной чудом уцелевшей постройки того времени.

Ещё в самом начале экскурсии мы подошли к памятнику таксам, жившим у Чехова – у них были смешные медицинские имена Бром Исаевич и Хина Марковна. С некоторых пор в Мелихово ежегодно проводится фестиваль «Таксы Чехова».

Под конец Татьяна привела нас в амбулаторию – отдельное помещение музея, где представлен собирательный образ медицинского пункта тех лет: стол, за которым доктор принимал пациентов, чемоданчик для выездов на вызовы, пузырьки с лекарствами в шкафчике на стене, кружка Эсмарха, койка для осмотра больных. Вдумайтесь только: участок доктора Чехова включал в себя 26 деревень, 7 фабрик и один монастырь – и на всех один врач! А ещё более удивительно, что с тех пор почти ничего не изменилось, сегодня в Мелихово по-прежнему нет больницы. Печально, но факт.

Однако есть и позитивные моменты. Так, по субботам в Мелихово проходят театральные представления с участием профессиональных актёров, на их мастер-классы приезжают артисты из разных стран мира. Репертуар мелиховского театра весьма обширный, а «Чайку» тут вообще играют прямо на природе, в естественных декорациях и в разных вариантах – эх, вот бы на это посмотреть! Анонс предстоящих спектаклей можно найти на сайте музея, они идут чуть ли не каждый день.

Помимо всего вышеперечисленного на территории музея-усадьбы есть также огород под названием «Юг Франции», столбик с колоколом, сигнализировавшим о начале обеда, ещё один памятник (бюст) писателю, различные хозяйственные постройки. И повсюду зелень и цветы!

В общем, это поистине живописное и чудесное место произвело на нас неизгладимое впечатление, посему настоятельно рекомендую всем посетить Мелихово, и желательно весной-летом, когда всё в цвету. Надеюсь, что вам, как и нам, повезёт с гидом, и вы узнаете массу всего интересного из жизни Чехова-писателя и Чехова-доктора, погрузившись в атмосферу чеховского времени.

Спустя полтора часа пребывания в Мелихово мы отправлялись дальше – в село Талеж к святому источнику.

Талеж

Село Талеж находится на одном из притоков реки Лопасни, совсем недалеко от Мелихово, поэтому мы там были уже через полчаса. Село это известно с XIV века, через него проходило русское войско во главе с Дмитрием Донским — перед знаменитой битвой с Золотой Ордой на Куликовом поле. А в XVIII веке Екатерина II подарила местные земли братьям Орловым.

На территории села бьёт множество ключей, один из родников носит имя преподобного Давида и относится к подворью мужского монастыря Давидова пустынь, расположенного в 30 км от Талежа. Подворье очень красиво оформлено: над самим источником возведена часовня в честь иконы Божьей Матери, рядом ещё одна часовня во имя преподобного Давида, звонница, купальни, беседка, — все постройки выполнены в едином псевдошатровом стиле, миниатюрны и смотрятся как игрушечные. Купола блестят на солнце, всё чистенько, аккуратно – прямо глаз не оторвать!

Остановка у нас была непродолжительная, так что долго любоваться этой красотой не пришлось. Мы набрали в припасённые бутылочки чистой ключевой воды из святого источника, омыли лица и руки и поспешили к месту нашего обеда – самой Давидовой пустыни.

Давидова пустынь

Мужской монастырь Вознесенская Давидова пустынь расположен на берегу реки Лопасни в посёлке Новый Быт. Основан он был преподобным Давидом Серпуховским в 1515 году.

Экскурсию по монастырю программа тура не предусматривала, и наше знакомство с ним ограничилось лишь самостоятельной прогулкой по территории и, собственно, обедом в трапезной. Естественно, как во всех подобных местах, женщинам необходимо надевать юбки и платки на голову, — и то и другое можно взять на входе.

Что могу сказать – сразу видно, что монастырь совсем недавно полностью отреставрирован, всё блестит и сверкает, повсюду идеальная чистота. Народу – никого, мы там гуляли одни. Очень смутили странные захоронения на монастырском кладбище – судя по изображениям на роскошных надгробных плитах, там погребены какие-то, простите за термин, «братки» — типичные такие физиономии «новых русских» из «лихих 90-х». Это не понравилось.

Зато понравился симпатичный живописный прудик с лебедями, прекрасные цветущие липы и памятник спецназовцу с ребёнком на руках, стоящий на выходе из монастыря.

Согласно данным из Интернета, в обители хранятся мощи многих святых (апостолов, преподобных, святителей), а также частица Гвоздя Распятия Христова – к сожалению, ничего этого мы не увидели, т.к. внутрь не заходили.

Что касается обеда, то вкусным его, конечно, не назовёшь – впрочем, в монастырских трапезных всегда всё пресно и очень скромно. Был, по-моему, овощной салатик, простенький суп и рыбная котлета с морковью – последняя, кстати, оказалась довольно неплохой.

Богато оформлена сама трапезная: на стенах висят большие иконы в золочёных окладах, потолок украшен великолепными росписями на библейскую тематику; я успела немножко заснять интерьер на видео, пока мне не сделали замечание – съёмка там не разрешена.

После обеда и короткой прогулки мы двинулись дальше – в Тулу, где должен был завершиться этот крайне насыщенный экскурсионный день.

Тула

Итак, Тула – столица русских оружейников, город пряников и самоваров. Тула расположена на реке Упе, площадь города составляет 146 км², а население – около 486 тыс. чел. (2016; здесь и далее – данные Википедии).

Тула ведёт свою историю с 1146 года, когда она впервые упоминается в летописях. Это город с богатым прошлым, имевший важное стратегическое значение благодаря своему положению на крайних южных рубежах Руси и по сей день являющийся крупным промышленным центром. Здесь развиты чёрная металлургия, машиностроение и, конечно же, производство оружия.

Первую остановку в Туле мы сделали как раз у музея оружия, который все желающие могли посетить за дополнительную плату. Взрослый билет стоил 300 рублей, и мы пошли туда с папой вдвоём, оставив маму погулять снаружи.

С 2012 года музей оружия располагается в новом здании, имеющем форму древнерусского шлема шишака. Напротив здания, перед воротами установлен памятник Никите Демидову – мастеру-оружейнику, основателю знаменитой династии русских промышленников. Также на территории музея находится Аллея Славы, на которой планируется разместить бюсты всех выдающихся тульских оружейников; к моменту нашего приезда там уже можно было увидеть бюсты Петра Великого (основателя Тульского оружейного завода), Мосина, Ганичева и некоторые другие. Рядом представлены образцы военной техники – система залпового огня и зенитная установка.

К сожалению, времени уже было начало шестого вечера, а музей работал до шести, поэтому на осмотр у нас оставалось меньше часа. А там целых четыре выставочных этажа, и на каждом сотни интереснейших экспонатов, о каждом из которых можно прочитать на специальных табличках или мониторах! В таком музее полдня бы провести – и то может не хватить, если вы действительно интересуетесь оружием. Пришлось бегать галопом, останавливаясь лишь у некоторых витрин.

Планировка музея такова, что на нижнем (втором) экспозиционном этаже размещены образцы стрелкового и холодного оружия с XIV века до 1914 года, на третьем этаже можно познакомиться с историей стрелкового и холодного оружия с 1914 по 1945 года, а четвёртый и пятый этажи отданы под выставочные залы, где представлены современные разработки тульских мастеров, предметы военного обмундирования, коллекции спортивного оружия и другое.

Порадовало активное использование в музее современных технических средств, превращающее осмотр уникальных экспозиций в ещё более увлекательный и захватывающий процесс. Так, на первых двух этажах имеется большое количество т.н. мультимедийных комплексов: видеостен, голографических витрин, интерактивных игровых зон, проекционных миникинотеатров. В одном из таких комплексов виртуальный экскурсовод рассказывает историю одного уникального изобретения тульских умельцев, в другом вы как бы перемещаетесь в прошлое и становитесь свидетелем исторической беседы, в третьем – инсталляция позволяет вам ощутить себя в окопе времён Первой Мировой, в четвёртом вы оказываетесь в оружейной мастерской, и так далее и тому подобное. Короче говоря, скучно там не будет, это уж точно. Наоборот, мне кажется, что такой музей способен заинтересовать даже тех, кто к оружию абсолютно равнодушен.

Короче говоря, всем планирующим посетить Тулу настоятельно рекомендую включить музей оружия в свой экскурсионный план, это надо увидеть!

Мы же после стремительного пробега по этажам музея поехали к следующей достопримечательности Тулы – Тульскому кремлю.

Тульский кремль – старейшее в городе сооружение, ценнейший памятник русского оборонного зодчества XVI века. В отличие от многих других аналогичных построек в других городах России Тульский кремль расположен не на возвышенности, а в низинке, а узор на кремлёвской стене выполнен в типично итальянском стиле.

Как я уже писала выше, Тула в то время занимала важное стратегическое положение на южных границах Руси, поэтому кремль часто подвергался нападениям, которые успешно отражал вплоть до середины XVII века, когда стал фактически не нужен ввиду сдвига границы на юго-запад. На территории кремля существовал целый город с улицами и жилыми домами – границей Тулы, собственно, и являлась граница посадского острога, построенного вокруг кремля.

По периметру кремлёвской стены находятся девять башен, с которых можно было вести как фронтальный, так и фланговый обстрел неприятеля. Внутри крепости расположены два собора: Успенский и Богоявленский; первый из них, будучи вот совсем недавно отреставрированным, предстал перед нами во всём своём блеске, второй же ещё стоял в лесах.

Успенский собор в том виде, в котором он дошёл до нас, был построен в середине XVIII века. Возводили его тульские мастера, а росписью занимались мастера ярославские. К сожалению, к моменту нашего прихода собор уже был закрыт, так что мы смогли полюбоваться им лишь снаружи.

В целом, конечно, Тульский кремль произвёл на нас очень-очень приятное впечатление – во многом именно благодаря недавно проведённой реставрации. Вся его территория чисто убрана, стена – как новенькая, Успенский собор сверкает так, что глаз не оторвать! Богоявленский собор, думаю, тоже скоро будет смотреться не хуже. В нём, кстати, размещается часть экспозиций тульского музея оружия.

Покинув кремль, мы вышли на площадь Ленина, где находится ещё один Успенский собор, а также Дворец бракосочетания, перед которым можно увидеть памятник знаменитому тульскому прянику.

Успенский кафедральный собор – ныне действующий православный храм Тулы, отреставрированный к 2012 году. Он построен в начале XX века в псевдорусском стиле из тёмно-красного кирпича.

Памятник тульскому прянику отлит из бронзы и стоит перед Дворцом бракосочетания с 2014 года. Здесь, наверное, традиционно фотографируются молодожёны. Вокруг пряника стоят скамеечки, за ними много зелени и цветов – в общем, если хотите отдохнуть после экскурсии, то вам туда.

Довершает ансамбль центральной площади Тулы Преображенский храм – образец архитектуры русского классицизма начала XIX века.

В оставшееся до отъезда в гостиницу время мы прогулялись до Кремлёвского сквера – небольшого парка, расположенного за Тульским кремлём. Сквер этот тоже оставляет весьма благоприятное впечатление: дорожки выложены плиткой, посреди аллей сделаны красивые цветники, есть скамейки, урны и нет никакого мусора. Вы не подумайте только, пожалуйста, что у меня какая-то навязчивая идея, связанная с мусором на улицах – нет, просто я привыкла, что у нас, к сожалению, часто можно видеть те же скамейки и урны с разбросанными вокруг бумажками, бутылками и т.п., что, безусловно, отравляет отдых и наводит на печальные размышления об уровне культурного развития некоторых личностей; тут же, наоборот – картина радостная и обнадёживающая. Как говорится, «чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят».

Кроме того, в Кремлёвском сквере в 2012 году был открыт памятник святым благоверным Петру и Февронии, а ещё между цветниками в середине аллеи стоит милейший ёжик с грибами, у которого непременно нужно сфотографироваться – он само очарование!

На этом наше первое знакомство с Тулой завершилось, и мы, наконец, направились на ночёвку в село Петропавловское, расположенное под Тулой. И тут группу ждал самый настоящий сюрприз: гостиница оказалась не простая, а в прямом смысле слова «золотая»: нас привезли в гостиничный комплекс «Золотой город», позиционирующий себя как парк-отель. Это означает, что там можно не только банально отдохнуть, но и насладиться великолепным ландшафтным дизайном прилегающей территории. Недаром те, кто хочет просто погулять там без проживания, должны покупать входной билет!

В «Золотом городе» всё сделано в китайском стиле: корпуса в виде дворцов с крышами как у пагод, беседки, мостики, фонтаны, декоративные фигуры драконов, рыбок, львов, черепах и прочих существ, есть даже буддийский храм. Из динамиков доносятся негромкие и ненавязчивые китайские мотивы, на дорожках вырезаны иероглифы, работает китайский ресторан — короче говоря, вся атмосфера пропитана духом Китая и совершенно не вяжется с реальным местонахождением этого комплекса. А расположен он… посреди пустыря. Да, вокруг абсолютно ничего нет, растёт высокая трава, и где-то вдали проходит шоссе. Проезжая мимо, ни за что не подумаешь, что тут такая красота выстроена.

Причём надо отметить, что строительство ещё продолжается, т.е. дальше – больше; туристов пока, мягко говоря, немного (мы были, по-моему, единственной группой :)), и непонятно пока, как владельцы планируют привлекать туда гостей. Возможно, как раз приглашая такие, вот, туристические группы – Мария заранее нас предупредила, что данный отель впервые включён в программу, попросив отнестись к этому с пониманием и высказать своё мнение по итогам проживания. Сразу скажу, что мы были более чем довольны таким экспериментом!

В «Золотом городе» у нас было запланировано две ночёвки, поэтому на фотографирование всей местной красоты мы решили отвести следующие утро и вечер, а по приезде поспешили заселиться в номера и отдохнуть после этого богатого на впечатления дня.

Ясная Поляна

Перед тем как мы отправились в собственно Ясную Поляну, Мария Александрова провела для группы краткую обзорную экскурсию по Туле, в ходе которой из окон автобуса мы ещё раз полюбовались на великолепный кремль и ансамбль площади Ленина, а также увидели памятник Л.Н. Толстому и мемориальный комплекс «Три штыка», расположенные на проспекте Ленина.

В музей-усадьбу Л.Н. Толстого мы прибыли к одиннадцати утра – нас уже ожидала местная гид, начавшая свою интереснейшую двухчасовую экскурсию на главной берёзовой аллее парка, которую сам писатель называл «прешпектом».

Усадьбе в Ясной Поляне 400 лет, принадлежала она ещё деду Льва Николаевича (вместе со множеством других имений) и потом перешла писателю по наследству. Интересно, что предки Толстого по отцу и по матери отличались абсолютно противоположными характерами; так, дед писателя по отцу, Илья Андреевич, был крайне непрактичным и даже расточительным человеком – его черты можно разглядеть в старом графе Ростове; дед же по матери, князь Волконский, стал прообразом, как легко догадаться, старого князя Болконского, т.к. был суров и любил поспорить.

Лев Николаевич являлся самым младшим из братьев, поэтому именно ему в наследство перешла Ясная Поляна – имение, где жила семья. Из своих 82 лет в Ясной Поляне Толстой прожил около 60 – здесь была написана большая часть его произведений, здесь же находится и могила великого русского писателя.

Территория усадьбы обширна и включает в себя каскад из Большого, Среднего и Нижнего прудов, Нижний и Верхний парки, оранжерею, хозяйский дом, дом Л.Н. Толстого, школу, конюшню и некоторые другие постройки.

Прогулявшись по Берёзовой аллее, мы подошли к дому писателя, который вот уже более 90 лет является его музеем. В экспозиции музея представлены личные вещи Толстого, старые фотографии, мебель и, конечно, огромная библиотека Льва Николаевича, насчитывающая 22 тысячи (!) книг. А ещё там можно увидеть старинные английские часы, которые до сих пор работают! Следует, однако, иметь в виду, что фото- и видеосъёмка в музее запрещены.

Экскурсия по дому Толстого получилась очень познавательная – из таких, которые хорошо бы повторить, т.к. хочется запомнить всё, а с первого раза это почти невозможно. Так, я узнала для себя много нового о жене Льва Николаевича – Софье Андреевне, которая на протяжении всей их совместной жизни помогала писателю во всех его делах и при этом мужественно терпела излишне требовательное и подчас даже жестокое отношение к себе супруга. Лев Николаевич, например, заставлял Софью Андреевну кормить детей грудью, несмотря на то, что у неё были проблемы с молоком, однако позднее помог своему другу найти кормилицу для ребёнка.

Всего у Толстых родилось тринадцать детей, из которых восемь дожили до взрослых лет. Софья Андреевна была младше Льва Николаевича на 16 лет. Их признание в любви друг к другу, кстати, Толстой показал в романе «Анна Каренина» как объяснение Левина и Китти.

Основная же причина споров между супругами, приведшая в итоге к уходу Толстого из дома – это отношение писателя к авторским правам на свои произведения и в целом к наследству. Лев Николаевич был убеждён, что деньги – это зло, «всё лишнее» хотел отдать бедным, а авторские права сохранил лишь на те труды, что были написаны им до 1881 года – всё остальное, считал писатель, должно принадлежать народу. Естественно, Софья Андреевна, боровшаяся за обеспеченное будущее своих детей, была с этим не согласна. Литературное наследство Толстого оценивалось, между прочим, в один миллион рублей золотом.

Не буду сейчас утомлять вас всеми перипетиями этой борьбы и рассказом о том, чем это всё закончилось – если интересно, сами приедете и узнаете (или прочитаете в соответствующих источниках). Хочу лишь ещё раз подчеркнуть ту важнейшую роль, которую супруга сыграла в жизни и творчестве Льва Николаевича. Я так думаю, что не будь Софьи Андреевны, не было бы и того великого Толстого, которым мы все так гордимся.

После экскурсии по музею у нас пошло свободное время, и мы первым делом направились к могиле Толстого, расположенной в лесу на краю оврага. Могила Льва Николаевича представляет собой небольшой зелёный холмик на такой же зелёной лужайке, огороженной невысокой, чисто символической оградой. Там нет ни мемориальных табличек, ни надгробия, ни, разумеется, креста (Толстой был отлучён от церкви) – ничего кроме травы и шелестящих листвой деревьев. Так завещал сам писатель.

Оттуда мы потихоньку вернулись к усадьбе и ещё немного погуляли по липовым и берёзовым аллеям, сфотографировались у старых дубов и ясеней, посмотрели на турник, на котором Толстой занимался физическими упражнениями (он частично сохранился с тех самых пор!), оранжерею и яблоневый сад. Как всегда, мне было очень жаль, что времени так мало и что нет возможности не спеша обойти всю территорию, погрузиться мыслями в прошлое, предаться философским размышлениям… Воистину, наверное, нет ничего более безжалостного на этом свете, чем стрелка часов.

На выходе мы ненадолго задержались у многочисленных сувенирных лавок, где посетителям усадьбы в большом ассортименте предлагается традиционная сувенирная продукция: магнитики, тарелки, изделия из бересты, шкатулки, ложки, колокольчики, брелки и тому подобные изделия. Если постараться, то в залежах этого барахла можно отыскать весьма достойные вещицы. Конечно, не обходится и без тульских пряников: больших и маленьких, круглых и квадратных, с начинками и без. Однако всё же не советую покупать их именно там – в обычных продуктовых магазинах (в т.ч. и в Санкт-Петербурге) Вы найдёте то же самое только в разы дешевле.

Тем временем наша группа уже собралась у автобуса, и пора было отправляться далее по маршруту – в деревню Кочаки.

Кочаки

Кочаки – это деревня неподалёку от Ясной Поляны, в которой находится некрополь, где похоронены многие родственники Льва Толстого: его родители, супруга Софья Андреевна, дети, умершие в младенчестве. Церковь, при которой расположен некрополь, носит имя святого Николая Чудотворца.

Остановка в Кочаках у нас была очень короткая – только захоронения посмотреть, поэтому в храм мы не заходили. Что же касается кладбища, то производит оно, к великому сожалению, ужасающее впечатление: могилы не ухожены, надгробия сильно потрескались, надписи на них почти не разглядеть, всё вокруг поросло травой – в общем, возникает ощущение абсолютной заброшенности этого места.

Не понимаю, как ныне живущие потомки Толстого могли допустить, чтобы фамильный некрополь находился в таком плачевном состоянии. Почему до сих пор не проведены никакие восстановительные работы – неужели никому до этого нет дела? Очень печально и одновременно возмутительно. Такие дела…

Из Кочаков мы поехали к следующему «толстовскому» месту – железнодорожной станции Козлова Засека.

Козлова Засека

Данное место получило своё название по находившемуся там ранее засечному лесу, принадлежавшему воеводе Даниле Козлову.

Железнодорожная станция в Козловой Засеке появилась в 1860 году при строительстве дороги Москва – Курск. Она была ближайшей к Ясной Поляне, поэтому Лев Николаевич приходил туда регулярно: забрать пришедшие письма, позвонить по телефону, встретить гостей; с этой же станции он уехал в тот день, когда навсегда покинул своё имение.

На Козловой Засеке работает музей «Железная дорога Толстого», где можно увидеть личные вещи писателя (например, его любимую раскладную трость, превращающуюся в сиденье, или рабочую рубашку), а также просто предметы той эпохи (телефонный аппарат, дорожный сундук, чайник, подстаканники и т.п.). Самой станции реставраторы тоже вернули первоначальный облик, чтобы всё выглядело так, как и при Льве Николаевиче. На вокзальных часах зафиксировано время прибытия поезда с телом Л.Н. Толстого 9 ноября 1910 года.

У музея нас встретила местная экскурсовод, которая тоже поведала нам немало интересных фактов из биографии Толстого. Так, например, я узнала, что образ Анны Карениной писатель частично взял со своей соседки, которая была страстно влюблена в местного судью Бибикова. Та покончила жизнь самоубийством, бросившись под поезд, и потому, согласно церковным канонам, не могла быть похоронена на кладбище; однако Толстой смог убедить священника, что это сама дорога (!) убила женщину, и в итоге её похоронили в некрополе Толстых в Кочаках.

Но больше всего мне всё-таки запомнилась показанная нам коротенькая видеозапись, на которой писатель беседует с местными жителями – я даже и не думала, что мне доведётся увидеть эти поистине уникальные кадры.

Станция Козлова Засека функционирует по сей день, на ней останавливаются поезда курского направления. В зале ожидания работают телеграф и почта; некоторые наши туристы приобрели там открытки и отправили их на свои домашние адреса — на память.

Здесь экскурсионная программа третьего дня тура закончилась, и мы вернулись в парк-отель «Золотой город». Вернулись не поздно, около шести вечера, так что успели и пофотографироваться на фоне всех этих сооружений в китайском стиле, и насладиться запахом цветущих лип, и отдохнуть, и в китайском ресторане поужинать. Кроме нас там, кстати, никого не было

Поленово

На следующий день, после завтрака, мы покинули гостеприимный «Золотой город» и поехали в Тарусу, где программой была запланирована экскурсия по дому-музею семьи Цветаевых. Однако на этом пути нас поджидал неприятный сюрприз в виде ремонта дороги, по которой предполагалось добраться до Тарусы. Альтернативный же вариант – ехать в объезд – означал, что мы, скорее всего, опоздаем и останемся без следующей экскурсии в Поленово. И тогда нашему гиду Марии Александровой пришла в голову замечательная идея: поехать сначала в Поленово, автобус отпустить, а до Тарусы добраться по Оке на кораблике. За последний, правда, пришлось доплатить по 150 рублей, но никто, разумеется, не протестовал – все были только рады такому повороту событий. Разве может речная прогулка на кораблике в чудесную солнечную погоду сравниться с поездкой на автобусе?

В общем, прибыли мы в Поленово и, не теряя времени, отправились на экскурсию по музею-усадьбе художника Василия Поленова – признанного мастера исторической и пейзажной живописи.

Усадьба Поленово находится на реке Оке, в 70 км от Тулы. Место живописнейшее — только представьте себе: вы идёте по сосновому бору, спускаетесь по тропинке вниз к Оке, в воде отражаются медленно плывущие кучевые облака, вокруг царят спокойствие и безмятежность, а чистый-чистый воздух наполняет ваши лёгкие… Как тут не вдохновиться и не написать какой-нибудь пейзаж?

Сам дом художника довольно большой, он включает в себя гостиную, рабочий кабинет мастера, столовую, соединённую с кухней коридором, и прочие помещения. Эта усадьба была построена по собственному проекту Поленова на деньги, вырученные за известную картину «Иисус Христос и грешница», а поначалу художник жил в другом доме неподалёку. На полученные от царя 30 тысяч рублей серебром Поленов помимо своего дома построил также несколько школ и церковь для простого народа.

Музейная коллекция «Большого дома» чрезвычайно интересна и разнообразна. Отец Поленова был археологом, поэтому среди экспонатов музея-усадьбы можно увидеть старинные предметы, привезённые с археологических экспедиций. Жена художника, Наталья Васильевна, увлекалась декоративно-прикладным искусством – на стене в столовой развешаны искусно расписанные ею тарелки «Двенадцать месяцев года». Многие предметы мебели, а также двери, витражи, мозаика и прочие элементы декора выполнены по эскизам самого Поленова, проявившего здесь свои блестящие способности в сфере дизайна интерьера.

Ну и, само собой, в Поленовском доме представлен целый ряд картин художника – все подлинники: «Мельница у истока реки Вёль», «Парк в Ольшанке», «Деревня Тургенево», «Осень в Абрамцево» и другие. Здесь же находится и вариант знаменитой картины «Христос и грешница», выполненный углём.

После экскурсии по усадьбе мы прогулялись по великолепному сосновому парку и дошли до небольшого деревянного домика под названием «Адмиралтейство», в котором нам показали диораму «Кругосветное путешествие» – последнюю большую работу художника, сделанную им для крестьянских детей, чтобы те могли хотя бы с помощью таких ярких картинок посмотреть мир. В наши дни диорамой, конечно, уже никого не удивишь, но в те времена она действительно являлась необычным зрелищем и вызывала у детей настоящий восторг.

От «Адмиралтейства» группа отправилась к пристани, от которой в 3 часа дня отходил кораблик на Тарусу. Погода, как я уже писала, нам благоволила, поэтому от речной прогулки все получили огромное удовольствие. Какие там открываются виды! Изюминкой местных пейзажей является Троицкая церковь в соседнем селе Бёхово, построенная на средства и по проекту Поленова: она становится видна только в определённый момент, когда кораблик заканчивает смещаться вправо по Оке, зато потом ещё долго-долго остаётся в поле зрения. Фотографии очень красивые получаются!

Таруса

Через 40 минут после отплытия мы уже причалили к Тарусе. Её главная достопримечательность, собор Петра и Павла, видна ещё с воды – если будете там проплывать, не упустите возможность сделать хорошие снимки (я, вот, например, не успела, увлёкшись видеосъёмкой).

Таруса – маленький провинциальный городок, расположенный в месте слияния рек Тарусы и Оки. Известна Таруса аж с XIII века, когда она входила в состав Черниговского княжества. После того как Михаил Черниговский принял мученическую смерть в Орде Таруса на некоторое время стала независимой, а позднее была присоединена к Московскому княжеству. Значимым городом Таруса никогда не являлась и находилась в стороне от войн и достижений научно-технического прогресса, что дало ей возможность сохранить самобытность.

Таруса со своими одноэтажными домиками XIX века постройки как будто «застряла» в том далёком прошлом, когда понятия «индустриализация» ещё не существовало, а жизнь текла спокойно и размеренно. За этот покой и за живописные пейзажи Тарусу полюбили художники, писатели и поэты: Поленов, Борисов-Мусатов, Ватагин, Паустовский, Цветаева, Ахмадулина и многие другие. С подачи Марины Цветаевой городок стали называть «Долиной грёз».

Проживают в Тарусе всего лишь 9 тысяч человек (2016), площадь города составляет 12 км².

Сойдя с кораблика на причал, мы пошли вдоль набережной Оки к главной площади города с собором Петра и Павла. Набережная интересна не только красивым видом на Оку, но и памятниками русским поэтам и писателям: Константину Паустовскому, Белле Ахмадулиной, Марине Цветаевой. Поставлены они на средства попечителей и открыты сравнительно недавно.

На площади мы сделали лишь краткую остановку, для того чтобы сделать фотографии собора, после чего поспешили на экскурсию в дом-музей семьи Цветаевых.

Музей семьи Цветаевых располагается в т.н. «доме Тьо» — доме, принадлежавшем тёте Марины Цветаевой Сусанне Давыдовне. Она долгое время жила в Швейцарии, поэтому говорила с акцентом и вместо слова «тётя» (как она просила себя называть) получалось просто «тьо». Усадьба же, в которой жили сами Цветаевы, к сожалению, не сохранилась.

В музее можно увидеть некоторые личные вещи Марины Цветаевой (зеркало, поднос, посуду), предметы мебели из её московского дома, фотографии, сборники стихов с автографами. Нам опять посчастливилось услышать интересную экскурсию, и я, как всегда, узнала для себя много нового. Например, оказалось, что Марина Цветаева является правнучкой художника Поленова, а среди подруг поэтессы была Елена Дьяконова – будущая муза Дали Гала, её фото также представлено в музее.

В честь своих трёх дочерей отец Марины посадил у дачи в Тарусе три ели, которые росли вместе с ними. В 1941 году после смерти Цветаевой в Елабуге ель Марины засохла — то ли мистика, то ли просто совпадение…

В Тарусе прошли самые счастливые годы в жизни Марины Цветаевой, и в одном из очерков она написала, что желает быть похороненной на берегу Оки, «на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины». Этому желанию не суждено было сбыться, но с некоторых пор на том месте лежит памятный камень с надписью «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева». Я очень хотела увидеть его и по окончании экскурсии буквально помчалась обратно к Оке, надеясь, что найду – но, к сожалению, не получилось. Времени было в обрез, а где конкретно находится камень, я не знала.

Тем не менее, всё увиденное и услышанное оказало на меня очень сильное впечатление – сразу возникло желание поподробнее изучить биографию Марины Цветаевой и, конечно, почитать её пронзительные и берущие за душу стихи. Я думаю, что ради одного этого желания стоило посетить Тарусу – городок, по правде говоря, ничем особо не примечательный, но такой милый и такой русский.

Как бы мне не хотелось задержаться в «Долине грёз» и провести ещё часик-другой на берегу Оки, очень быстро пришла пора уезжать. Мы вновь погрузились в наш автобус и отправились в Истру, где разместились на ночёвку в санатории. Так завершился предпоследний день путешествия.

Клин

Утром после завтрака и непродолжительной прогулки по территории санатория мы направились в город Клин – последний пункт экскурсионного маршрута.

Клин – небольшой город в Московской области на реке Сестре. Площадь его составляет 37 км², а население – 79 тыс. чел. (2016). В этом месте река Сестра делает поворот, или клин, образуя своего рода полуостров – отсюда и взялось название города.

Клин известен с 1317 года; сначала он входил в состав Владимиро-Суздальского княжества, а потом был захвачен московским князем Иваном III. Какое-то время Клин занимал важное место на западном рубеже Руси, но по мере расширения границ потерял своё стратегическое значение.

Главной достопримечательностью Клина является, конечно, дом-музей П.И. Чайковского, но есть также и другие интересные объекты, на которые стоит взглянуть. Так, например, большую ценность представляет старинная Успенская церковь, у которой мы и начали краткую обзорную экскурсию по городу. Эта церковь – самое древнее строение в Клину: она была заложена в середине XVI века в память жертв опричнины. Храм действующий, можно зайти внутрь – посмотреть восстановленный иконостас, поклониться частицам святых мощей, поставить свечи. Напротив находится звонница – наподобие тех, что соседствуют с церквями Великого Новгорода, но построенная, как оказалось, недавно – в 1994 году.

От Успенской церкви мы переместились на Советскую площадь к Троицкому собору и Торговым рядам. Собор, к сожалению, был на реставрации, и весь его фасад закрывали временные панели и леса, поэтому фото сделать не получилось. Зато удалось запечатлеть кирпичные Торговые ряды, являющиеся визитной карточкой Клина и памятником федерального значения. Если пройти вдоль них до центральной арки, то можно увидеть вделанную в нишу икону Николая Угодника – покровителя торговли.

Чуть дальше расположен фонтан «Девочка-грибница» и памятник Чайковскому, что напротив Дома культуры. Скульптура грибницы – ещё один символ Клина – имеет непростую судьбу: на всемирной парижской выставке скульптор Каменский получил за неё серебряную медаль, после чего она какое-то время находилась в частном владении одного купца; потом статуя почему-то оказалась на дне усадебного пруда, где пролежала несколько лет, но, в конце концов, была поднята и установлена на площади, откуда её вскоре похитили охотники за цветным металлом. Однако и в этот раз скульптуру, к счастью, спасли, и сегодня оригинал многострадальной «грибницы» хранится в краеведческом музее, а фонтан украшает её копия.

Ну а теперь, наконец, о Чайковском. В Клину композитор провёл последние годы своей жизни – с 1892 по 1893 гг., здесь он написал свой третий фортепианный концерт и знаменитую Шестую (Патетическую) симфонию. Музейный комплекс включает в себя сам дом Чайковского, различные вспомогательные постройки (беседку, погреб, сарай), концертный зал и усадебный парк. Наше знакомство с ним начиналось с экскурсии по мемориальному дому композитора, а завершиться должно было в концертном зале, где на выбор предлагалось прослушать одно из произведений Петра Ильича.

Экскурсия продолжалась минут сорок, и за это время гид успела рассказать обо всех основных деталях биографии великого композитора (получение образования, отношения с родителями, личные увлечения и прочее), а также вспомнила некоторые забавные эпизоды из его жизни. Оказывается, Чайковский очень не любил дирижёрскую работу, каждый раз сильно волновался перед выходом и смотрел на музыкантов совершенно безумными глазами; во время же дирижёрского дебюта композитор до того разнервничался, что дирижировал только одной рукой, а другой весь концерт держал свою голову за подбородок, т.к. ему казалось, что голова вот-вот упадёт.

В комнатах дома полностью сохранена обстановка тех последних лет, на стенах можно увидеть много интересных фотографий, среди экспонатов – личные вещи композитора, его библиотека, письма, дневники. Уникальная коллекция музея насчитывает более двухсот тысяч единиц хранения!

Нам там очень понравилось (время пролетело как одна минута!), и потому я всем рекомендую по возможности посетить это замечательное место. На фото, правда, дом стоит в лесах, т.к. в наш приезд проводились реставрационные работы, но, думаю, что к моменту написания данной статьи все они уже окончены.

На территории музея также находится ещё один памятник Чайковскому: с блокнотом в руке он сидит на скамейке, сняв шляпу и поставив рядом с собой трость – здесь все обязательно фотографируются. Я, правда, лишь чудом успела перед отъездом сделать фото без людей, т.к. памятник вдруг окружили то ли китайцы, то ли корейцы, которые сначала фотографировались поодиночке, а потом долго-долго пытались сделать большой групповой снимок. В итоге, я своей очереди так и не дождалась.

После экскурсии, как и предполагалось, мы прошли в концертный зал и прослушали Первый концерт для фортепиано с оркестром – это произведение группа выбрала почти единогласно. С первых же аккордов на меня, как всегда, нахлынула буря эмоций, а по ходу всего концерта в глазах то и дело вставали слёзы – спокойно слушать эту гениальную музыку я просто не в состоянии.

Интересно, что, когда Чайковский показал свой Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Рубинштейну, тот поначалу не одобрил и жестоко раскритиковал произведение и лишь позднее изменил своё мнение, а потом сам неоднократно его исполнял.

Вот на такой пафосной ноте завершалось наше путешествие по Подмосковью и соседним областям – отличная получилась поездка, что уж там говорить! И удивительно красивые места посетили, и столько нового узнали, и душой, что называется, отдохнули от всей этой городской суеты – о большем, наверное, и мечтать нельзя.

Примерно в час дня мы покинули Клин и отправились в обратный путь в Санкт-Петербург. По дороге у нас ещё была остановка на обед в кафе, а к станции метро «Московская» автобус прибыл около 11 вечера. В серьёзные пробки мы, к счастью, не попали и доехали домой без приключений.

Погода

Погода нам благоприятствовала на протяжении всего пятидневного тура, и это притом, что до нашего отъезда почти всё время лили дожди, а после приезда погода вновь испортилась. Просто несказанное везение!

В 2015 году этот тур проводился всего лишь дважды – в июне и ещё в августе. Какой сейчас у них график, я не знаю, но в любом случае однозначный совет, когда лучше ехать, дать невозможно – надо ориентироваться по текущим погодным условиям и прогнозам (для тех, кто в них верит :)). Как всегда, с собой необходимо иметь зонтик, плащ-дождевик, сменную обувь и что-нибудь тёплое на случай внезапного похолодания.

Ну и, конечно, отправляться в путешествие нужно с хорошим настроением – тогда Вам всё будет нипочём, и поездка непременно сложится удачно!

Насекомые нас тоже не беспокоили — не помню, чтобы вообще видела там комаров, слепней и мошек; и утром, и днём, и вечером мы гуляли совершенно спокойно.

Организация

Проживание

К гостиницам по маршруту у нас, в целом, претензий не было – с учётом стоимости тура (18 650 рублей с человека) условия более чем достойные.

В Подольске мы ночевали в гостинице «Подмосковье»: номер был достаточно просторный, чистый, вся техника работала, неплохо ловил Wi Fi.

Про парк-отель «Золотой город» я уже писала выше – это восторг! Правда, справедливости ради надо всё-таки отметить, что не всё там пока доведено до ума и некоторые наши туристы жаловались на проблемы с душем и чем-то ещё. Но, в целом, все остались довольны. Интересно, как там сейчас обстоят дела с наполняемостью гостиничного комплекса?

Санаторий «Истра», конечно, сильно проигрывает по своему виду и состоянию и гостинице в Подольске, и парку-отелю под Тулой. Зато нам там  дали двухкомнатный номер, и выглядел он вполне прилично, если не обращать внимания на старую убогую сантехнику. Отдых в таком санатории я бы не рекомендовала, но для одной ночёвки условия приемлемые.

Питание

В стоимость тура входили четыре завтрака, три обеда и один ужин, всё что сверх того – за свой счёт. Здесь как с гостиницами – по соотношению цены и качества претензий никаких нет.

Завтраки в гостиницах очень хорошие, особенно мне понравился завтрак в Подольске: омлет с сосисками и свежим огурцом, блинчики с джемом, кофе – просто, вкусно и сытно. В «Золотом городе» был стандартный шведский стол с традиционными сосисками, омлетом, сыром, ветчиной и… жареными бананами.

В санатории кормёжка так себе, на ужин так вообще из предложенных блюд ничего брать не хотелось, а в памяти всплыли «столы» (диеты) в одном детском санатории с номерами согласно предписаниям врача…

Обеды были средние, на четвёрку: в Домотканово заявленный «обед по-деревенски» не порадовал изобилием вкусных домашних продуктов и, наоборот, огорчил чёрствым пирогом; еду в трапезной Давидовой пустыни можно охарактеризовать как сытную, но пресную, а обед в последний день мне почему-то совсем не запомнился.

Разумеется, не стоит ожидать от таких туров каких-то изысков в плане питания, тут задача иная – побыстрее накормить группу и ехать далее по маршруту, и с этой задачей, на мой взгляд, организаторы справились хорошо.

Ещё несколько слов напишу об ужине в китайском ресторане, который мы посетили в парке-отеле «Золотой город». Меню там, естественно, китайское, и выбор блюд большой – есть, над чем призадуматься. Мы на троих взяли в итоге стейк, китайские пельмени (димсам), тёплый салат с говядиной, бутылку красного вина и «жареное молоко» на десерт (такие хрустящие палочки с кремом внутри). Всё понравилось! Смущало, правда, почти полное отсутствие клиентов в заведении, но, если подумать, откуда ж им было взяться, если и жильцов-то в отеле практически не было

Транспорт

Перемещались мы на большом удобном туристическом автобусе с кондиционером, водитель вёл его спокойно и аккуратно, так что никаких форс-мажоров по ходу движения не случилось.

Удобно, что данный тур изначально предусматривал рассадку в автобусе, т.е. в момент покупки путёвки за каждым туристом закреплялось определённое место, которое уже не мог занять никто другой.

Работа гидов

Наш основной гид по туру – Мария Александрова – отработала выше всяких похвал: много рассказывала и во время переездов, и во время пешеходных прогулок, умело организовывала группу, чётко определяя время и место сбора к отъезду, а прекрасная идея с корабликом из Поленово в Тарусу вообще заслуживает отдельной большой благодарности. Короче говоря, всем рекомендую Марию как отличного экскурсовода, любящего и уважающего своих туристов.

Что касается остальных (местных) гидов, то и они тоже, в большинстве своём, отработали на отлично: особенно мне запомнились экскурсии в Мелихово, Ясной Поляне, Козловой Засеке, Тарусе и в Клину. Не понравилась мне, собственно, только одна-единственная экскурсия по усадьбе Лопасня-Зачатьевское – там был явно формальный подход к работе и слишком быстрая речь, сложная для восприятия.

Итоги

Достоинства программы: насыщенность, удачная комбинация большого количества интересных мест и музеев в одном туре, приемлемая цена.

Недостатки программы: много переездов, мало свободного времени.

Оценка путешествия по 5-балльной шкале и рекомендация

Общая организация – 5

Продуманность маршрута – 5

Услуги гидов – 5

Условия проживания – 5

Питание – 4 (минус балл за еду в санатории «Истра»)

Транспортное обслуживание – 5

Рекомендация:

Ехать – даже и думать нечего! Отработанная программа, отличный маршрут, прекрасные гиды – такое сочетание бывает далеко не всегда, поэтому почему бы не провести пять дней в таком познавательном путешествии и не посмотреть за одну поездку и Ясную Поляну, и Мелихово, и Поленово и многие другие живописные места, вдохновлявшие русских писателей, поэтов, художников и композиторов на их великие творения?