Испания: путь пилигримов

Так вышло, что в поездку в Испанию мы с родителями собрались в злополучный период массового банкротства турфирм, начавшийся с краха «Невы» — одного из лидеров туриндустрии на тот момент. Покупая тур в «проверенной» турфирме «Атлас», мы знали о риске, но надеялись, что всё обойдётся. Не обошлось — лавина банкротств накрыла и казавшийся надёжным «Атлас». Это случилось буквально через четыре дня после покупки!

Однако отменять поездку очень не хотелось, тем более что авиабилеты были куплены нами самостоятельно и возврату не подлежали. В этой связи мы приняли решение выкупить тур напрямую у принимающей стороны — списались с Novovira, перевели им необходимую сумму и… всё-таки полетели в Испанию! По возвращении, конечно, обратились в страховую компанию «Атласа» за возмещением ущерба, а, получив отказ, подали на неё иск в суд, но на дату написания этой статьи деньги пока так и не получили. Впрочем, это уже совсем другая история, так что давайте лучше про саму поездку.

Летели из Санкт-Петербурга до Барселоны прямым рейсом авиакомпании Vueling. Билеты вроде были не из дешёвых, но при этом почему-то в стоимость не только не входило питание, но даже простой стакан воды в салоне приносили только за деньги. Хорошо ещё хоть зарегистрировали бесплатно, а то я читала, что где-то и регистрация на рейс оплачивается отдельно. Долетели в итоге нормально, но в целом мы были неприятно удивлены, поэтому я никому не рекомендую летать через Vueling и сама в будущем постараюсь избегать этой авиакомпании.

Города и достопримечательности

Барселона

Итак, около восьми часов утра 13 сентября мы прилетели в Барселону. В аэропорту нас, как и предполагалось, встретили представители фирмы Novovira с соответствующей табличкой и, дождавшись ещё нескольких членов нашей группы «пилигримов», отвезли всех в офис турфирмы, где можно было оставить чемоданы. На ночёвку нам предстояло ещё ехать до Сарагосы, а пока мы могли свободно гулять по Барселоне — до четырёх часов дня, когда группа должна была идти на организованную экскурсию в собор Святого Семейства.

Барселона — столица испанской провинции Каталония и второй по численности населения город Испании после Мадрида, здесь проживает около 1 615 тыс. чел. (2011; здесь и далее — данные Википедии). Площадь Барселоны — 100,4 км². Город расположен на берегу Средиземного моря, между холмами Монтжуик и Тибидабо. Название «Монтжуик» переводится как «еврейская гора», на склоне этого холма находится старинное еврейское кладбище.

Оставив чемоданы в офисе Novovira и разобравшись со всеми организационными вопросами, мы первым делом отправились на поиски какого-нибудь заведения, где благородная семья из трёх человек могла бы спокойно посидеть и не очень дорого поесть, не опасаясь… ну, в общем, кто читал Стругацких, меня поймёт И такое место, разумеется, нашлось: заказали стейки из говядины с картошкой и пиво, заплатили за всё 68 евро и ушли вполне довольные. Недёшево, конечно, но порции были очень приличные и по степени прожарки — то, что надо, поэтому мы не в обиде.

После обеда мы решили взять билеты на туристический автобус с открытым верхом, чтобы хоть немного посмотреть город в оставшееся время — пешком-то мало что можно успеть обойти. Поехали, по-моему, по двухчасовому маршруту, включающему в себя площади Каталонии и Испании, шедевры Гауди — дома Бальо и Мила (последний был на реставрации), старый порт и Олимпийский парк; на остановках можно выходить, чтобы потом сесть на другой подобный автобус, т.к. билет общий. Мы, правда, при всём желании выходить не могли, поскольку и без того еле-еле успевали вернуться к месту сбора в назначенное время, так что просто катались, снимали достопримечательности по дороге и слушали экскурсию на русском языке в наушниках. Однодневный билет на такой автобус стоил 27 евро, за двухдневный просят 35 евро.

Эта обзорная экскурсия — идеальный вариант для тех, кто ограничен во времени, или для тех, кто не знает, с чего начать — посмотрев на Барселону с крыши автобуса, можно определить самые интересные места для себя и потом приехать туда уже отдельно для более подробного осмотра. Мне очень понравилось, только вот пришлось всё-таки понервничать из-за риска опоздать на экскурсию по программе — под конец я постоянно смотрела на часы и почти не слушала рассказ гида в наушниках.

К счастью, мы не опоздали и никого не задержали — наоборот, пришли даже чуть раньше. И это прекрасно, потому что последовавшая за тем экскурсия по храму Саграда Фамилия оказалась одной из лучших экскурсий, которые я когда-либо слушала в своей жизни, а сам собор (да простят меня фанаты Исакия в Петербурге или собора Святого Петра в Риме, или других всемирно известных храмов) — САМЫМ КРАСИВЫМ СОБОРОМ В МИРЕ из виденных мною на настоящий момент.

Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия)

И это притом, что уникальное творение Гауди и его последователей всё ещё не достроено! Когда мы там были, шёл 133-й год строительства, и по плану завершиться оно должно только в 2026 году, когда пройдёт сто лет со дня смерти великого Антонио Гауди. В финальной версии собор будет иметь 18 башен: 12 – в честь апостолов, 4 – в честь евангелистов, 1 – в честь Богоматери и самую высокую (173 м) – в честь Христа. Последнюю башню, согласно проекту, увенчает крест с исходящими от него лазерными лучами, которые образуют латинский крест над всем городом. Полное название храма будет звучать так: Собор во имя искупления грехов человеческих. Если удастся реализовать задуманное, Саграда Фамилия станет самым высоким собором в мире.

Сейчас готово только восемь башен; медленный ход строительства объясняется тем, что ведётся оно исключительно на пожертвования и средства от продажи билетов. Это была задумка Гауди, который хотел, чтобы собор строил «весь мир». Цена билета в Саграда Фамилия составляет 14,8 евро — наша группа, таким образом, тоже внесла свой небольшой вклад в создание шедевра. Впрочем, даже с учётом его огромной популярности у туристов у меня остаются сильные сомнения, что в 2026 году собор будет закончен.

До Саграда Фамилия мы добирались вместе с гидом на метро. Экскурсия началась перед самым красивым фасадом собора — фасадом Рождества, созданным по проекту Гауди и почти завершённым ещё при жизни архитектора. Здесь, на центральной колонне внизу можно увидеть скульптурную группу, представляющую собственно Святое Семейство (Иосифа, деву Марию и Христа), в честь которого назван храм. По бокам расположены фигуры волхвов и пастушков, чуть выше — детский хор и ангелы, играющие на разных музыкальных инструментах, а на самом верху — кипарис в окружении птиц, символизирующий церковь и её прихожан. Боковые колонны в виде пальм опираются на черепах – сухопутную и морскую, которые обозначают границы города.

Насладившись красотой наружного убранства собора и вникнув в суть многочисленных деталей его восточного фасада, мы зашли внутрь и… испытали ещё больший восторг: интерьер Саграда Фамилия — это нечто совершенно удивительное и не имеющее аналогов в мире. Будучи ярым противником прямых линий, Гауди спроектировал его так, чтобы у находящихся внутри создавалось ощущение, что они зашли в лес. Колонны сделаны в виде стволов деревьев, которые вверху разветвляются — и это не только дань уважения природе, прекраснее которой, по мнению архитектора, нет ничего, это ещё и гениальное инженерное решение, позволившее грамотно распределить на колонны вес башен и сводов собора. Для создания колонн использованы разные материалы, но основная нагрузка приходится на те, что сделаны из иранского порфира.

Каждая деталь интерьера Саграда Фамилия имеет свой особый смысл и заслуживает отдельного внимания: и медальоны на колоннах с символами евангелистов, и витражи, и звёзды на потолке, и пол из пробкового дерева, и алтарь с балдахином. Мягкий рассеянный свет, достигаемый за счёт специальных экранов в сводах собора, усиливает ощущение умиротворения от нахождения в этом «волшебном лесу».

Вмещает Саграда Фамилия около 60 тысяч человек.

На главных воротах храма выбита молитва «Отче наш» на 50 языках — есть и на русском. Интересно, что в самом центре ворот в одном из слов другим цветом выделены буквы A и G — инициалы Антонио Гауди. В крипте под собором находится могила архитектора и устроен музей, где можно увидеть финальный макет будущего готового сооружения.

Антонио Гауди трагически погиб в 1926 году, попав под трамвай. Из-за неопрятного внешнего вида его приняли за нищего и доставили в больницу для бедных, где Гауди не смогли оказать нужную помощь, а когда в «неизвестном старике» всё же опознали мастера, то было уже поздно.

Всё это и многое другое мы узнали от нашего гида — она рассказывала о Гауди и его шедевре так интересно и с таким неподдельным восхищением, что я стояла, открыв рот, и ловила каждое её слово. Ещё мне очень понравилось, что перед экскурсией всем раздали наушники — нам было отлично слышно, а гид могла говорить тише, чтобы не мешать остальным посетителям собора.

После того, как мы в полной мере впечатлились внутренним убранством храма, экскурсовод повела группу к выходу через северные ворота и велела всем не поворачиваться назад, пока она не даст команду. Когда мы, наконец, обернулись, удивлению вновь не было предела: северный фасад, или фасад Страстей Христовых, выполнен в совершенно противоположном всему увиденному ранее стиле — без декоративных элементов, строго и угловато. Его сооружение началось спустя много лет после смерти Гауди и велось под руководством Жузеп-Марии Субиракса — каталонского архитектора, работающего в стиле кубизма.

Скульптурные группы на трёх горизонтальных уровнях фасада Страстей последовательно рассказывают о событиях последних дней земной жизни Христа — от Тайной Вечери до распятия и погребения. Кстати, в сцене, изображающей Иисуса, несущего крест, слева в образе старца-евангелиста изображён сам великий Гауди.

По поводу оформления северного фасада до сих пор ведутся споры, некоторые критики не одобряют работу Субиракса, т.к. она сильно диссонирует с общей стилистикой храма. Однако на мой взгляд, всё сделано верно, поскольку именно такой контраст позволяет лучше всего передать глубину страданий и величие подвига Спасителя.

Субиракса не стало в 2010 году, и в настоящее время над Саграда Фамилия работают другие архитекторы. Как будет выглядеть собор по завершении стройки и насколько точно удастся реализовать задумку гения Гауди, пока сказать трудно, но я искренне надеюсь, что мне доведётся увидеть это своими глазами — в 2026 году или позже.

Двухчасовая экскурсия прошла на одном дыхании — мы распрощались с гидом и обратно до офиса Novovira решили дойти пешком, благо время позволяло. К сожалению, вечером мы покидали Барселону, и многие её достопримечательности (парк Гуэля, «поющие» фонтаны и т.д. и т.п.) я так и не увидела — для этого надо будет как-нибудь приехать в столицу Каталонии отдельно. Общее же представление о городе я получила и могу сказать, что его трудно сравнить с какими-либо другими городами Европы: Барселона ни на что не похожа, она такая одна и тем прекрасна.

Сарагоса

Около восьми вечера мы, согласно программе, отправлялись в Сарагосу на ночёвку. К офису турфирмы подъехал наш большой комфортабельный зелёный автобус, и маме — о чудо! — удалось занять первые два ряда за водителем! Благодаря ей всё путешествие у нас был замечательный обзор и уникальная возможность снимать саму дорогу, местами весьма живописную. За все мои поездки я ещё ни разу не сидела в первом ряду!

Нашим гидом по всему туру «Путь пилигримов» была Любовь — русская, из Подмосковья, переехавшая несколько лет назад в Испанию. Вообще эту её поездку с нами можно назвать подвигом, т.к. Люба была беременна и, судя по животу, находилась месяце на седьмом-восьмом. При этом она и ходила с нами по жаре, и мокла под дождями, и бегала на поиски потерявшейся туристки — в общем, делала всё, что требуется от хорошего и ответственного гида, ни разу не дав понять, что ей тяжело. Одним словом, Люба — героиня.

Путь до Сарагосы был неблизкий — около 311 км. Дорога со всеми необходимыми техническими остановками заняла часа четыре, к тому же водители ещё не сразу нашли гостиницу. Этот переезд стал, пожалуй, самым утомительным за всё путешествие, т.к. предыдущую ночь мы почти не спали из-за раннего вылета в Барселону. Спать хотелось просто нестерпимо, меня несколько раз «вырубало», и к моменту прибытия в долгожданную гостиницу я, наверное, выглядела как призрак. Наши туристы (всего 18 человек, кажется) были очень недовольны такой организацией, и Любе пришлось извиняться и успокаивать всех обещаниями, что в дальнейшем подобных поздних приездов в отель уже не будет. В последующие дни, и правда, обошлось без накладок.

Утром нас ждал вкусный завтрак с хамоном и свежей выпечкой — выспавшийся народ заметно повеселел и больше не возмущался. Экскурсия по Сарагосе в программу не входила, поэтому после завтрака мы сразу же отправились в Олите — город в провинции Наварра.

Олите

Олите — небольшой средневековый город площадью 83,2 км² и с населением 3,5 тыс. человек. За свою историю он неоднократно подвергался разрушениям (в последний раз — Наполеоном), но всякий раз восстанавливался.

Главная достопримечательность Олите — замок королей Наваррских XIII-XV веков постройки. Пока мы ехали в Олите, Люба рассказывала нам об Изабелле Наваррской, которая провозгласила себя королевой, когда ей не было и двадцати, и смогла впоследствии объединить все испанские земли. История там очень длинная, но я быстро запуталась во всех этих королях Филиппах, Эдуардах и Людовиках и в итоге почти ничего не запомнила.

В Олите работает несколько фабрик и очень распространено виноделие: вина (главным образом, сухие) делают даже монахини местного монастыря. Винные фабрики здесь называются бодегами — в одной из местных бодег у нас как раз была запланирована дегустация.

Когда мы прибыли в Олите, оказалось, что в городе в этот день какой-то большой праздник, поэтому почти все жители были одеты в белые одежды с красными поясами и платочками — потрясающее зрелище! Бодеги, в основном, не работали, но в одном месте нас всё-таки приняли; радушный и представительный хозяин — типичный испанец — провёл нашу группу по своей фабрике и рассказал про все основные стадии процесса изготовления вина. Так, сначала вино бродит в специальных ёмкостях из глины, где охлаждается с помощью металлических трубок с холодной водой, потом оно год выдерживается в дубовых бочках, а после этого ещё один год — в бутылках.

Затем последовала обещанная дегустация: наливал хозяин щедро, так что можно было напробоваться всяких разных сортов вина, а потом пойти по второму кругу Нам больше всего понравился белый мускат, кроме него на пробу предлагались сухие розовое и красное вина. Здесь же все желающие могли купить понравившиеся им сорта.

Практически сразу после дегустации состоялся обед, да такой, что до сих пор с удовольствием вспоминаю. На закуску на выбор было предложено несколько салатов и фуа-гра (!), на горячее подали вкуснейшее мясо, на сладкое — десерты разных видов, ну и, конечно, сопровождалась трапеза довольно неплохим вином. А на улице вовсю шёл праздник: народ сидел за длинными столами (пустыми, правда), оркестр играл чардаш, а колоритный испанец исполнял «Гранаду», стоя прямо на столе.

Группа наша после сытного обеда с вином тоже развеселилась не на шутку и экскурсию по королевскому замку воспринимала с трудом. Замок этот, в общем-то, ничем особо не отличается от других аналогичных замков: большие залы, винтовые лестницы, помещения без окон внизу — предположительно, темницы. Интерес представляют открытые пространства на разных уровнях замка — там получаются красивые фотографии на фоне башен, а если подняться на самый верх, то можно полюбоваться отличным видом на город и окрестности.

Несмотря на то, что в свободное время все разбрелись кто куда, у автобуса группа собралась вовремя, никого искать не пришлось. Далее мы направлялись в Сан-Себастьян.

Сан-Себастьян

Сан-Себастьян — город на берегу бухты Ла-Конча и престижный испанский курорт. Проживает там около 185 тыс. человек (2009), площадь города — 60,89 км².

Сан-Себастьян является культурной столицей Страны Басков, в городе проводится множество фестивалей (кинофестиваль, джазовый фестиваль и т.д.).

Несколько слов о Стране Басков. Страна Басков, или Баскония — историческая область на севере Испании, захватывающая также часть юга Франции. У басков существует свой язык — эускара — настолько сложный, что, по легенде, его не смог выучить даже сам дьявол. Все города Басконии имеют два названия — испанское и баскское; так, Сан-Себастьян на языке басков называется Доностиа.

Главным символом Страны Басков служит овечка (это к вопросу о сувенирах), кроме того, на память оттуда можно привезти с собой красную фетровую шляпу или берет — они продаются там во всех сувенирных лавках.

Долгое время в Стране Басков вообще и в Сан-Себастьяне в частности проводили свои акции террористы из организации ЭТА, добивавшиеся отделения этой области от Испании. Они ходили в белоснежных одеждах с капюшонами и с автоматами Калашникова в руках и устраивали беспорядки: пугали людей, заливали краской из баллончиков магазины, бары, улицы, при этом доставалось и туристам. Полиция же закрывала на это глаза и вообще уезжала на это время из города (!). В конце концов, достойный отпор террористам смогло дать само местное население, уставшее от погромов, руководители были взяты полицией, и ЭТА официально прекратила своё существование.

Мы приехали в Сан-Себастьян уже довольно поздно, когда начало темнеть и в городе постепенно включали подсветку. Периодически накрапывал мелкий дождик. За время короткой пешеходной экскурсии мы успели посмотреть лишь Старый город со множеством баров и ресторанов, в который попали, пройдя по мосту Марии-Кристины мимо красивого здания театра Виктории-Евгении. День был воскресный, и местная публика (в основном, молодёжь) веселилась на полную катушку: люди сидели в барах и за столиками на улицах с бокалами пива и тапас (маленькие бутерброды), толпились на площадях, кто-то пел, а кто-то прямо на ходу играл на аккордеоне. На этой прогулке приходилось всё время смотреть под ноги, чтобы не наступить на какую-нибудь бутылку, банку или пластиковый стакан — настолько грязно было на улицах; а Люба с трудом перекрикивала толпу, чтобы что-то нам рассказать. По её словам, во время праздников в Сан-Себастьяне (а это чуть ли не каждые выходные) на улицах всегда много мусора, т.к. считается, что чем грязнее в заведении и вокруг него, тем вкуснее там кормят.

Наконец, мы вышли из Старого города, ненадолго остановившись у базилики Санта-Мария-дель-Коро, в центре фасада которой можно увидеть фигуру Святого Себастьяна, в чью честь и был назван город. Завершилась экскурсия на набережной бухты Ла-Конча, что по форме напоминает ракушку. Здесь уже не было шумных толп и гор мусора, и никто не мешал наслаждаться красивыми видами и тишиной. На набережной расположено здание мэрии, изображение которого встречается на многих открытках из Сан-Себастьяна; также отсюда видна статуя Христа на горе Ургуль, подсвечиваемая в темноте. При наличии времени к статуе можно подняться и посмотреть на город со смотровой площадки наверху, но у нас такой возможности не имелось.

Несмотря на некоторый беспорядок, Сан-Себастьян мне очень понравился — такой милый курортный городок в стиле французского Довиля или Ла-Боля (см. статью «Северная корона Франции»). За изысканную архитектуру Сан-Себастьян ещё называют «маленьким Парижем».

Провели мы там чуть больше часа и мало что успели посмотреть, однако, как выяснилось позже, в Сан-Себастьян мы ещё вернёмся — на следующий день по дороге из Биаррица в Бильбао. А программа этого дня завершилась, мы покинули культурную столицу басков и прибыли на ночёвку в городок Ирун, находящийся почти на границе с Францией.

Биарриц

После завтрака в гостинице мы отправились в город Биарриц, расположенный во французской части Страны Басков. Биарриц, как и Сан-Себастьян — престижный курорт на берегу Бискайского залива, пользующийся популярностью у европейцев и особенно — у любителей сёрфинга, т.к. в его бухте часто образуются хорошие волны.

Город небольшой, его площадь составляет 11,66 км², а живёт там всего 60 тыс. человек.

В 1855 году в Биаррице по распоряжению императора Наполеона III была построена резиденция для его супруги Евгении, после чего в город стали регулярно приезжать представители европейской аристократии. Для купания знатных особ проложили даже специальную железную дорогу, оканчивавшуюся прямо в море: поезд заезжал в бухту, и люди, переодевшись в вагонах, заходили в воду.

В настоящее время в бывшей резиденции императрицы находится пятизвёздочная гостиница.

В конце XIX века в Биаррице открыли бальнеологическую лечебницу, просуществовавшую до 1953 года — потом её снесли. С целью отдыха и лечения курорт в своё время посетили и многие наши соотечественники: Чехов, Блок, Набоков, Шаляпин, Герцен. Чехов и Блок, правда, отзывались о Биаррице негативно, они не любили его «за некрасивые женские лица»; Чехов даже придумал «русский коктейль», помогающий быстрее забыться: 150 г водки + какао.

Здесь до сих пор функционирует русская православная церковь святого Александра Невского, построенная в конце XIX века. Мы дошли до неё в свободное время и хотели зайти внутрь, но церковь, к сожалению, была закрыта.

Наша экскурсия по Биаррицу началась с того, что автобус привёз нас на мыс Сен-Мартен, где установлен маяк. С этого места открывается самый живописный вид на город, Бискайский залив и скалу-башмачок в его центре. Море в тот день было на удивление спокойным — так и тянуло искупаться!

Сфотографировавшись на фоне залива, мы вернулись в центральную часть города и прогулялись по ней пешком. Основные достопримечательности, встреченные по пути — это церковь святой Евгении, дом Коко Шанель, казино. Дошли мы, разумеется, и до виллы Евгении, построенной Наполеоном III для своей супруги — здание красивое, но надо иметь в виду, что это уже перестроенный вариант, т.к. после пожара в 1903 году от прежней виллы почти ничего не осталось.

На обратном пути заглянули в местные магазины — там всё очень и очень дорого, как и в кафе, где за маленькую чашку кофе просят 6,5 евро.

Посмотрев всё, что хотели, и, увидев, что до отъезда остаётся ещё полчаса, мы, недолго думая, пошли купаться. Волнение в заливе, правда, немного усилилось, но вода была тёплая, и мы с удовольствием покачались на волнах! С погодой нам очень повезло, потому что, как сказала Люба, все предыдущие разы, когда она приезжала в Биарриц с группами, здесь шёл дождь.

Около полудня мы выехали из Биаррица, вновь пересекли испано-французскую границу и поехали обратно в Сан-Себастьян — «досмотреть» то, что не успели вчера.

Сан-Себастьян

В Сан-Себастьяне мы сделали три остановки: в парке с лебедями, у собора Доброго Пастыря и у дворца Мирамар.

Парк с лебедями находится где-то в центральной части города, но название его я не запомнила. Там очень красиво: много пышной зелени, различных цветов и кустарников, и есть прудик с лебедями.

Кафедральный собор Доброго Пастыря высотой 75 м является самым большим во всей Басконии. Он был построен в конце XIX века в стиле неоготики, в соборе по сей день проводятся регулярные религиозные церемонии.

Дворец Мирамар, служивший летней резиденцией испанской королевской семьи, располагается на берегу бухты Ла-Конча, на небольшом возвышении — оттуда отлично просматривается всё побережье с пляжами Ла-Конча и Ондаретта и остров Санта-Клара в центре бухты. Место для дворца выбирала сама королева Мария-Кристина — вторая супруга короля Испании Альфонса XII, которая ежегодно приезжала в Сан-Себастьян на отдых. Построен «Мирамар» по проекту английского архитектора Уорнума и выглядит довольно строго; вокруг дворца разбит парк.

Все дворцы и имения в Сан-Себастьяне в своё время перешли в собственность отца короля Хуана Карлоса — дона Хуана, графа Барселонского, и он принял решение продать их государству за символическую плату от 500 до 1 000 долларов за дворец. Таким образом, в настоящее время дворец Мирамар принадлежит государству и используется для проведения различных мероприятий.

Погода в этот день продолжала нам благоприятствовать: ярко светило солнце, с залива дул лёгкий ветерок, и Сан-Себастьян нравился мне всё больше. Если сравнивать его с Биаррицем, то я отдала бы предпочтение Сан-Себастьяну, т.к. тут атмосфера попроще и нет того давящего чувства несоответствия между собственным статусом и престижностью места. Надеюсь, вы меня поняли.

Покинув уютный Сан-Себастьян, мы двинулись дальше по Стране Басков — в её столицу, город Бильбао.

Бильбао

Бильбао — крупнейший город в Стране Басков, важный морской порт и промышленный центр. Здесь проживает около 995 тыс. человек. Площадь Бильбао — 41,3 км².

По одной из версий, город получил такое название из-за звука, возникавшего при соударении бочонков с вином, когда их грузили в местном порту. Сами же баски называют свой город «буча», т.е. «яма», т.к. Бильбао находится между холмами.

Когда город только-только строился, в нём было всего три улицы: Верхняя, Нижняя и Торговая, но впоследствии Бильбао сильно разросся в силу своего выгодного для торговли расположения. Сегодня в городе функционирует метро, входы в которое сделаны в виде прозрачных ракушек; есть и свой аэропорт.

Бильбао также можно назвать городом архитектурных экспериментов и смешения стилей, там разрешают творить многим начинающим архитекторам, поэтому средневековые постройки старого города соседствуют в Бильбао с поражающими воображение образцами современной архитектуры. Из последних самым известным является Музей Гуггенхайма (музей современного искусства), созданный канадским архитектором Франком Гери — к нему мы, в первую очередь, и поехали.

Здание музея выполнено в стиле деконструктивизма и смотрится футуристически: оно облицовано плавно изгибающимися в разных направлениях листами титана, создающими иллюзию прерванного на миг движения и символизирующими раскрывающийся бутон розы. Здание очень большое и не влезает ни в один кадр, поэтому снимать пришлось по кусочкам.

Это сооружение обошлось городу чуть ли не в 170 млн. евро (!) и оказалось дороже, чем планировалось изначально: предусмотренные проектом листы из простого железа не выдерживали нагрузку, и их пришлось заменить на титановые.

Вокруг музея современного искусства расположены разнообразные странноватые композиции тоже в современном стиле — под стать музею: «тюльпаны», «молекула», «мамочка» (огромная паучиха из бронзы и стали). Но больше всего впечатляет гигантская фигура щенка, сделанная из цветов. Когда мы только подъехали к музею (с другой стороны), Люба сказала, что собираться обратно мы будем у собачки — я ещё подумала, у какой такой собачки? Оказалось, что эта «собачка» — 13-метровый «Щенок» Джефа Кунса по имени Пупи! Уже в Интернете я прочитала, что внутри него находится стальной каркас и система орошения, обеспечивающая скульптуре вечно цветущий вид.

Лучше всего музей Гуггенхайма смотрится с моста Сальве, на который мы поднялись вместе с Любой. Оттуда хорошо виден другой мост, пешеходный, под названием Субисури — творение знаменитого архитектора Сантьяго Калатравы, о котором я чуть позже напишу отдельно. Внизу около трамвайных путей обращает на себя внимание ещё один необычный памятник: человек идёт к стене с вырезанным в ней огромным силуэтом кого-то. Что это за памятник, кому он установлен и как его понимать, осталось для меня тайной.

Посещение самого музея, к сожалению, нашей программой не предусматривалось (времени было очень мало), хотя я бы с удовольствием туда пошла — очень интересно, как же там внутри.

Остаток времени мы провели в прогулке по старому городу — с Любой и самостоятельно. Прошли через центральную площадь Бильбао, сделали остановки у церкви святого Антония и собора святого Иакова. На главной площади, как рассказала Люба, когда-то раньше проводилась коррида, и владельцы домов на площади сдавали свои балконы желающим посмотреть это зрелище. Потом корриду решили сделать менее жестокой (бескровной) — в результате она стала менее популярной и вскоре была отменена совсем. Теперь на площади просто большая детская площадка.

Готическая церковь святого Антония является одним из самых известных храмов Бильбао и изображена на гербе города. Церковь была возведена в XV веке, а в 1984 году её объявили национальным памятником Испании.

Что касается собора святого Иакова, то он был построен в XII-XIII веках, ещё до основания города и в настоящее время имеет статус кафедрального. Здесь на одни сутки дают приют и пищу паломникам, идущим в Сантьяго-де-Компостела — для этого за несколько дней до своего предполагаемого прихода необходимо оставить соответствующую заявку.

В историческом центре на набережной реки Бильбао находится театр Арриага, построенный в стиле необарокко. С моста получаются очень красивые фотографии на фоне театра и реки.

Недалеко от моста расположен приятный сквер Аренал, в котором мы немного отдохнули перед самым отъездом, сидя на скамейке перед так называемым «музыкальным киоском». Он имеет форму проигрывателя пластинок и используется в качестве сцены для оркестра, выступающего там каждое воскресенье.

Около семи часов вечера мы попрощались с Бильбао и поехали в город Сантандер, где у нас была запланирована ночёвка и экскурсия на следующий день. По дороге смотрели фильм «Пилигрим» — о смелой девушке, преодолевшей паломнический путь святого Иакова до Сантьяго-де-Компостела, чтобы захоронить там сердце отца. Действие происходит в средневековой Европе, фильм очень мрачный, но зато позволяет получить представление о том, с какими трудностями и опасностями приходилось сталкиваться пилигримам того времени.

Вообще путей до Сантьяго-де-Компостела существует много, но выделяют два основных направления: северное (французский путь) и южное (испанский путь). Маршруты год от года набирают популярность, люди специально приезжают из разных стран, чтобы проделать путь святого Иакова своими ногами (или на велосипеде). В нашем туре мы ехали до Сантьяго-де-Компостела по северному пути, а возвращались — по южному; на разных этапах путешествия я своими глазами видела много таких паломников.

Символом пути святого Иакова является ракушка, её изображения (на стенах зданий или прямо на дороге) можно найти во всех городах по маршруту, она же зачастую украшает одежду пилигримов. В начале пути каждый паломник получает специальный документ — паспорт паломника, в который должны проставляться печати в промежуточных точках маршрута — только при наличии паспорта со всеми необходимыми штампами в Сантьяго-де-Компостела можно будет получить сертификат, удостоверяющий факт прохождения святого пути. При этом также важно, чтобы не менее 100 км дороги было преодолено пешком (либо не менее 200 км — верхом или на велосипеде).

Сантандер

Сантандер — город, являющийся центром испанской провинции Кантабрия, с населением около 183 тыс. человек и площадью 34 км². Расположен он на берегу Атлантического океана, и отсюда отходят паромы в Великобританию.

На гербе Сантандера изображены севильская башня, корабль и цепь — в знак того, что именно сантандерскому кораблю при осаде Севильи удалось порвать цепи, которыми она закрывала доступ к морскому торговому пути.

Наша экскурсия началась с остановки у одного из пляжей Сантандера, недалеко от которого в сквере стоит симпатичный памятник клоунам. Вдоль побережья идёт тенистая аллея, по которой так и хотелось не спеша пройти туда-сюда. Но мы не могли позволить себе такую роскошь, т.к. пора было ехать дальше.

Впрочем, «дальше» оказалось воистину райским местом, куда действительно стоило поспешить, дабы пробыть там подольше. Нас привезли на полуостров Ла-Магдалена, где находится одноимённый дворец — ещё одна летняя резиденция королевской семьи — и прекрасный парк. В парке можно посмотреть на выставленные для обзора первые китобойные суда, большой деревянный плот, а также на пингвинов и морских львов, обитающих в местном минизоопарке.

С полуострова открываются живописнейшие виды на океан и маленький остров Моуро с маяком, здесь расположен великолепный пляж Бикини — недаром сами жители Сантандера любят проводить на полуострове Магдалена свои выходные.

В эти природные красоты гармонично вписывается роскошный королевский дворец, выстроенный в начале XX века для Альфонсо XIII и его семьи. Здание относят к стилю эклектики, т.к. оно совмещает в себе черты английской и французской архитектуры.

Если сравнивать с дворцом Мирамар в Сан-Себастьяне, построенном для матери Альфонсо XIII Марии-Кристины, дворец Ла-Магдалена, предназначавшийся для его жены Виктории-Евгении, выглядит гораздо богаче и пышнее. Однако королева Виктория не любила этот дворец. Как-то раз, когда королева прошла через стеклянные двери центрального входа, прямо за её спиной с потолка упала хрустальная люстра, после чего Виктория-Евгения больше никогда не пользовалась главным входом во дворец. Здесь же королеве случайно попался на глаза её неудачный портрет, который она ненавидела и который зачем-то перевезли во дворец — это, естественно, лишь усилило негативное отношение Виктории к данному месту.

Случай с люстрой, кстати, мог быть попыткой покушения на королеву, не любимую народом за то, что она являлась переносчицей гемофилии и не могла, по мнению людей, родить здорового наследника.

Впоследствии дворец Ла-Магдалена (как и дворец Мирамар) был продан государству — за символические 1000 долларов. В настоящее время там функционирует летняя школа испанского языка.

После прогулки по полуострову мы переместились в центр города и вышли из автобуса у Кафедрального собора святой Марии. В этом соборе хранятся мощи покровителей города и частица креста, на котором был распят Иисус Христос.

Оттуда нас привезли на главную улицу города — Пасео-де-Переда, идущую вдоль побережья, и дали свободное время на самостоятельное знакомство с городом. Часть группы, между прочим, осталась на полуострове Магдалены — загорать на пляже. Мы же прошлись по набережной до ещё одной городской достопримечательности — главного офиса испанского банка Santander — и обратно, до скульптурной композиции, посвящённой страшному пожару 1941 года, уничтожившему практически всю историческую часть Сантандера. На ней показаны тёмные фигуры жителей города, обречённо смотрящих на город и океан.

Ещё в Сантандере существует памятник… американскому континенту, мы проезжали мимо него на автобусе. Он был установлен в благодарность за то, что сантандерцы, уезжавшие туда на заработки, вернулись домой богатыми и смогли построить себе роскошные коттеджи — т.н. «индианос». Люди, изображённые на памятнике, тянут руки к орлу — символу американского континента.

После прогулки по набережной мы ещё пробежались по магазинам — итогом «пробежки» стала покупка сумок (мне и маме) и пиджака (мне) Цены были вполне адекватными (плюс нам ещё и скидку сделали), качество — хорошим, и мы с мамой не отказали себе в удовольствии приобрести обновки.

Тем временем, к месту нашего сбора уже подъехал автобус с туристами, отдыхавшими на пляже. В целом, в Сантандере мы провели около 3,5 часов — больше, чем, например, в Биаррице и Бильбао. Город мне, лично, очень понравился, поэтому я могу порекомендовать всем путешествующим по северу Испании — самостоятельно или с группой — обязательно уделить время Сантандеру с его прекрасным полуостровом Ла-Магдалена и отличными песчаными пляжами.

Сантильяна-дель-Мар

Через час пути мы прибыли в городок Сантильяна-дель-Мар, считающийся «жемчужиной Кантабрии». Он был построен ещё в XIII веке и предназначался для паломников, идущих в Сантьяго-де-Компостела. Площадь города — всего 28,5 км², а проживает тут чуть более 4 тыс. человек (2010).

Сантильяна-дель-Мар называют «городом трёх неправд». Дело в том, что, судя по названию, этот город должен располагаться на ровной местности близ моря, и в нём должны храниться мощи святых. Однако ничего из перечисленного не соответствует истине: в Сантильяна-дель-Мар нет святых мощей, городок стоит на холмистом месте в стороне от океана.

Среди основных достопримечательностей можно выделить церковь святой Юлианы, дом губернатора, музей инквизиции, а вообще весь город — это одна большая достопримечательность, поскольку все его здания построены не позднее XVIII века.

Сантильяна-дель-Мар не пользуется популярностью у туристов, многие из которых попросту о нём никогда и не слышали, поэтому людские толпы там большая редкость. Тихие улочки, мощённые брусчаткой, располагают к неторопливому блужданию по ним, повсюду царит спокойствие и умиротворение.

В местных магазинчиках в ассортименте предлагаются такие традиционные угощения, как, например, сырный пирог и туррон (что-то типа нуги). На меня, правда, ни то ни другое впечатление не произвело. Популярным напитком в Кантабрии является сидр — его мы тоже решили тут попробовать, взяв на закуску несколько бутербродиков тапас. До этого я уже как-то пила сидр — в путешествии по северу Франции — и была от него не в восторге. Как оказалось, с тех пор ничего не изменилось, и сидр мне по-прежнему не нравится.

После короткой экскурсии Люба снова дала нам свободное время. Мы посетили один симпатичный садик с красивыми красными цветами, пофотографировались на безлюдных улочках, съели тапас, запив сидром, и вскоре начали откровенно скучать. Несмотря на все эти старинные здания и средневековую атмосферу, Сантильяна-дель-Мар меня не тронул. Причина, наверное, кроется в том, что там вокруг один сплошной камень — зелени почти нет, а я при всём уважении к древностям больше люблю красивую природу, которой Сантильяна-дель-Мар обделён (по крайней мере, мне так показалось). Но для любителей средневековья этот городок, безусловно, будет очень интересен — им просто необходимо в нём побывать!

Из Сантильяна-дель-Мар мы должны были, особо не задерживаясь, отправляться в пещеру Альтамира, но некоторые туристы опаздывали, столкнувшись со здешним неторопливым обслуживанием в ресторанах, и Люба даже стала беспокоиться, что мы не успеем прибыть на место вовремя.

Альтамира — это очень древняя пещера с сохранившимися уникальными наскальными рисунками, за которые она была внесена в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. При этом, намереваясь посетить пещеру, надо иметь в виду, что оригиналы рисунков вы не увидите, т.к. вход в неё для туристов с некоторых пор запрещён, дабы уберечь бесценные росписи от разрушения. Взамен демонстрируется точная копия пещеры Альтамира, специально построенная для экскурсионных целей.

Мы подъехали к пещере более-менее по графику, но попасть в музей всё равно не смогли: в этот день он был закрыт. Табличка на входе гласила, что музей не работает по понедельникам, а дальше следовала чья-то приписка «и вторникам» Для Любы такое изменение режима работы стало полной неожиданностью, туроператоров известить никто не озаботился.

Но недаром говорят: «Что ни делается — всё к лучшему». Вместо пещеры Альтамира Люба решила отвезти группу в чудесный городок под названием Комильяс, где находится ещё один шедевр Гауди — особняк Эль Каприччо.

Комильяс

Комильяс — это небольшой населённый пункт неподалёку от Сантандера с 2,5 тыс. человек населения. Его главной достопримечательностью является летний дом, построенный по проекту Гауди для одного маркиза.

Однако сначала позвольте написать несколько слов о других интересных сооружениях, находящихся в Комильяс. Так, первую свою остановку мы сделали у полуразрушенной приходской церкви, которую венчает скульптура «разбушевавшегося» ангела. Как рассказала Люба, церковь была разрушена прихожанами, которые отреклись от неё после какого-то серьёзного конфликта.

Также достопримечательностями Комильяс являются дворец Собрельяно и Папский университет, стоящие на вершинах двух холмов друг напротив друга. При наличии желания и физических возможностей можно было добежать хотя бы до одного из этих зданий, но мы втроём решили никуда не спешить и сразу же направились к Эль Каприччо.

Особняк Эль Каприччо («Каприз») ещё называют «домом с подсолнухами», т.к. соцветия подсолнуха буквально «усеивают» весь его фасад. Это единственное из творений Гауди, при строительстве которого великий архитектор не присутствовал, он сделал только проект и макеты, а стройкой руководил другой специалист. Со всех сторон здание облицовано разноцветным кирпичом и украшено керамической плиткой, благодаря которым создаётся очень яркий и радостный образ. Эль Каприччо имеет три этажа, внутри довольно просторно и светло, многие фотографируются, сидя на очаровательных балкончиках. А на одном из этажей функционирует сувенирная лавка, где продаются различные симпатичные вещицы с изображением этого особняка и подсолнухов (зонтики, платки, очечники и т.п.).

Во дворике за домом на каменной скамейке сидит сам Гауди, то ли взирающий на своё творение, то ли просто о чём-то глубоко задумавшийся.

Билет в дом Гауди стоил 5 евро, но Люба оплатила посещение за всю группу, компенсировав нам таким образом «пролёт» с Альтамирой. Надо сказать, что Эль Каприччо произвёл на наших туристов такое впечатление, что о пещере уже никто и не вспоминал и тем более не сожалел.

На обратном пути к автобусу мы заглянули в сувенирный магазин и взяли там на память очень красивые декоративные тарелки с видом Эль Каприччо.

Экскурсионная программа дня завершилась, нам оставалось только добраться до города Хихона, где планировались ужин и ночёвка в отеле.

Хихон

Переезжая в Хихон, мы покинули живописную Кантабрию и оказались в не менее живописной Астурии.

Хихон — крупный город-порт на Бискайском заливе площадью 182 км² и 280 тыс. жителей (2011).

Экскурсия по Хихону нашим туром не предусматривалась, поэтому после размещения и ужина в гостинице мы вышли немного прогуляться перед сном по вечернему городу — дошли до гавани, полюбовались на дворец Ревильяхихедо, внешне смахивающий на крепость, и на памятник Пелайо, первому правителю Астурии.

Жаль, конечно, что Хихон не включён в программу тура: судя по фотографиям в интернете, в городе есть огромное количество интересных мест, которые я бы с удовольствием посмотрела. Но маршрут у нас и без того был гипернасыщенный, поэтому я не вправе жаловаться.

Овьедо

После завтрака в гостинице мы покинули славный город Хихон и переехали в Овьедо.

Овьедо — административный центр провинции Астурия. Площадь этого достаточно крупного города составляет 187 км², проживает здесь около 224 тыс. человек (2009).

Своё знакомство с Овьедо мы начали с подъёма на гору Наранко, где находятся две старинные постройки, относящиеся к IX веку: церковь Санта-Мария-дель-Наранко (бывший королевский дворец) и дворцовая капелла Сан-Мигель-де-Лильо. Наверх ведёт специальная дорожка, с которой открываются потрясающие виды на город; сам подъём нетрудный, даже пожилые члены нашей группы преодолели его без проблем. А ещё на горе очень легко дышится, воздух там какой-то особенный.

В церковь Санта-Мария-дель-Наранко можно зайти — посмотреть её просторный центральный зал и двойные колонны, украшенные медальонами с изображениями животных и всадников. Что касается Сан-Мигель-де-Лильо, то дворцовая капелла была сильно разрушена в XIV веке в результате подмыва почвы и с тех пор находится в аварийном состоянии, поэтому её осмотр возможен лишь снаружи. В декоре капеллы есть особо ценные элементы, которые для сохранности закрыты стёклами.

Обе постройки являются образцами дороманской архитектуры и уникальны в своём роде. Над ними возвышается установленная на вершине горы Наранко статуя Христа, но до неё мы, правда, не дошли.

Спустившись оттуда, мы поехали на автобусе уже в сам город Овьедо. Перед тем, как посетить его главную достопримечательность — Кафедральный собор святого Спасителя, мы ненадолго остановились у Дворца Конгрессов — образца современной архитектуры авторства Сантьяго Калатравы. Если помните, я уже упоминала его в рассказе про Бильбао и обещала написать о нём подробнее.

Так вот, этот валенсийский архитектор облагодетельствовал своими сооружениями многие города Испании и мира, и всё бы ничего, если бы не бесконечные громкие скандалы, сопровождающие строительство объектов по его проектам: то нарушены сроки, то превышена смета, а то и вообще здание рушится ещё до завершения работ. Последнее как раз случилось с Дворцом Конгрессов: в результате инженерных просчётов он рухнул прямо во время стройки — за это суд лишил архитектора гонорара и обязал его выплатить штраф в 3 млн. евро. Ошибки, конечно, исправили и здание достроили, но смотрится оно, на мой взгляд, совершенно нелепо и чужеродно: этакий инопланетный монстр, вклинившийся между обычными домами жилого квартала.

Теперь о соборе. Кафедральный собор Овьедо построен в стиле «пламенеющей» готики в XIV-XVI веках. Интересно, что паломники имеют право заходить в него даже во время службы — для них предназначены специальные часовни. Однако главный интерес представляет капелла святого Михаила, где хранится сударь — платок, которым была обёрнута голова Христа после распятия. По поводу его подлинности по сей день ведутся споры, различные исследования дают противоположные результаты, но несмотря на всё это сударь остаётся ценнейшей реликвией и предметом поклонения христиан всего мира.

Помимо судари главными святынями Астурии также являются два креста: Огненный Крест и Крест Ангелов. Огненный Крест, согласно легенде, спустился с небес во время молитвы Пелайо перед битвой с маврами; Крест Ангелов был обретён позже, взамен утерянного огненного, который впоследствии чудесным образом нашли на городской свалке. Они оба тоже находятся в соборе Овьедо, а Крест Ангелов можно ещё увидеть на гербе города.

После посещения собора у нас было свободное время — совсем чуть-чуть, меньше часа. Далеко уходить потому не стали — погуляли в этом же районе и обнаружили там огромное количество разных памятников, среди которых скульптура мужчины с чемоданами («Возвращение Уильямса Б. Арренсберга»), очень толстой женщины с ребёнком («Материнство»), благородной дамы в шляпе («Наставница»), а кроме того, огромные гранитные ягодицы («Монументальный зад», так и называется!) и странноватая композиция из трёх голых мужчин и четырёх голых женщин («Согласие»). В Овьедо есть и много других занятных памятников (в т.ч. кинорежиссёру Вуди Аллену), но мы успели увидеть только перечисленные.

Около двух часов дня автобус повёз нас на обед в какой-то большой ресторан. Находился он, правда, не в Кангас-де-Онис, как было написано в программе, а где-то под Овьедо. На выбор нам предложили несколько блюд, и на первое я решила-таки попробовать фаваду — традиционное астурийское кушанье из белой фасоли и копчёностей. Оказалось очень сытно, но невкусно, потому как фасоль я не люблю (на что надеялась, когда брала, не знаю). Зато потом принесли неплохое мясо с картофелем фри на второе и «бабушкин торт» на десерт — это было уже гораздо лучше

Ну а в завершение экскурсионного дня мы отправились в Национальный парк Пикос-де-Эуропа, на территории которого расположены городок Кангас-де-Онис и деревня Ковадонга со Святилищем Девы Марии.

Национальный парк Пикос-де-Эуропа

Деревня Ковадонга знаменита тем, что там в VIII веке н.э. первый король Астурии Пелайо смог одержать первую значительную победу над маврами, положив тем самым начало Реконкисте. В пещере, где перед боем молился Пелайо, сделана часовня святой Девы Марии Ковадонгской, там же находится могила короля. Каждый год тысячи паломников приезжают в Ковадонгу, чтобы лично поклониться статуе Богородицы, благословившей Пелайо на историческое сражение. Туристам советуют загадать желание, потереть меч у статуи, а потом спуститься к святому источнику и умыться — тогда желание обязательно сбудется. А если ещё и испить святой воды из фонтана «Семь труб», то в течение года вас ждёт свадьба.

Невдалеке от пещеры, на месте, где происходила решающая битва, выстроено красивое здание базилики святой Марии из розового известняка. У входа в храм стоит бронзовый памятник Пелайо с легендарным крестом.

И все эти достопримечательности окружают ландшафты головокружительной красоты! Деревня Ковадонга расположена в живописной зелёной долине между горными хребтами. Отличные виды на величественные горные пейзажи открываются отовсюду: и с моста, ведущего к святилищу, и от святого источника внизу, и с холма, на котором стоит базилика. Даже если вы не очень интересуетесь историей Испании, в Ковадонгу нужно приехать хотя бы ради этих фантастических красот! Людей там мало, т.к. основные туристические маршруты проходят в стороне, поэтому ничто не мешает наслаждаться природой, дышать чистейшим воздухом и заодно открывать для себя ранее малознакомые страницы истории.

В нескольких километрах от Ковадонги находится милый городок Кангас-де-Онис. При солидной площади в 212,8 км² здесь живёт всего 6 700 человек (2010).

Мы совершили краткую прогулку по городу, продолжая любоваться изумительными пейзажами национального парка Пикос-де-Эуропа, которые после небольшого дождика украсила яркая радуга. Основная достопримечательность Кангас-де-Онис — старая часовня на холме, в которой, по легенде, молился Пелайо и куда спустился тот самый Огненный крест. Вход в часовню был закрыт (впрочем, я не уверена, что туда вообще можно заходить), так что мы просто посмотрели на неё снаружи.

Кроме часовни в Кангас-де-Онис можно увидеть симпатичные домики «индианос», построенные в колониальном стиле разбогатевшими горожанами, вернувшимися из Латинской Америки (в Сантандере мы уже с ними сталкивались). А ещё я впервые встретила там т.н. «оррео» — дома на опорах, весьма распространённые на севере Испании. Опоры в этой конструкции представляют собой четыре высоких каменных или деревянных бруска, сверху на которых лежит по большому камню. Подобные сооружения служили для защиты зерна и разных других продуктов от грызунов, т.к. такие опоры лишали их всяких шансов пробраться внутрь хранилища.

Из Кангас-де-Онис мы вернулись на ночлег в Хихон. Завтра же нам предстоял последний «марш-бросок» длиной около 350 км на пути к желанному Сантьяго-де-Компостела.

Пляж Кафедральных соборов

В этот день мы покидали Астурию и въезжали в Галисию. Первая остановка состоялась в удивительном месте под названием пляж Кафедральных соборов. Удивительным его делает, прежде всего, неповторимая красота прибрежных скал, а стремительные приливы-отливы усиливают остроту ощущений.

Этот пляж получил такое название за многочисленные каменные арки, образуемые скалами, при виде которых возникают ассоциации со сводами готических соборов. Приливы и отливы происходят там каждый день, зимой вода поднимается на 6 м, а летом — на 8 м. Находясь внизу, нужно постоянно быть начеку и следить за уровнем воды, т.к. есть риск оказаться отрезанным от суши, если не успеть вовремя подняться наверх.

Когда мы прибыли, уже, к сожалению, начинался прилив, и я не успела, а точнее, просто не смогла пройти подальше — туда, где скрывается самая красота — проход был в воде, а ноги мочить не хотелось. Вода прибывала действительно очень быстро, прямо на глазах подбираясь к скалам, поэтому я сделала несколько фотографий снизу и поспешила обратно наверх.

Погода тогда стояла неважная: моросил дождь, дул сильный ветер. При свете солнца здесь, наверное, ещё красивее! Если б не дождь с ветром, я бы обязательно искупалась, а так пришлось ограничиться фотографиями.

Пробыв у пляжа Кафедральных соборов менее получаса, мы двинулись дальше на запад — к городу Ла-Корунья.

Путь предстоял неблизкий, поэтому Люба по дороге рассказывала нам разные интересные вещи про Испанию, чтобы мы не скучали. Так, например, пособие по безработице в стране составляет 420 евро для тех, кто до этого проработал менее полугода, и целых 840 евро — для проработавших дольше! Неудивительно, что многие испанцы умудряются жить на пособия и работать не стремятся. О своей стране они говорят так: «Север работает, юг отдыхает, а восток колеблется». А ещё, оказывается, в Испании можно взять больничный по причине… депрессии! То есть, если вам на работе, скажем, нагрубил начальник, вызвав у вас тем самым расстройство психики, то можете смело отправляться к врачу, который даст вам на душевное восстановление не меньше месяца! А кроме того, пропишет в лечебных целях марихуану — такие дела.

Через два часа езды мы прибыли в Ла-Корунью.

Ла-Корунья

Ла-Корунья — крупный город-порт на северо-западе Испании с населением 246 тыс. человек (2009). Площадь города — 38 км².

Ла-Корунья известна с древности, когда-то это место считалось концом света и называлось Финистерра. Отсюда же, кажется, началось завоевание кельтами Ирландии.

Также предполагается, что где-то в районе Ла-Коруньи знаменитый Геракл совершил один из своих подвигов, а именно — убил двуглавого великана Гериона, в связи с чем на гербе города красуется череп. В честь этой победы, по легенде, Геракл возвёл башню, ставшую главным символом Ла-Коруньи.

На самом деле, башня Геркулеса была построена, скорее всего, древними римлянами в I в. н.э., сегодня она является самым старым функционирующим древнеримским маяком. Позади башни изображена роза ветров. По узкой винтовой лестнице можно подняться на самый верх, чтобы посмотреть на город с высоты примерно 125 м (68 м — высота башни плюс 57 м — высота холма). Сколько стоил билет я, к сожалению, не помню, но, вроде, недорого. Мы пошли вдвоём с папой, и весь подъём-спуск с фотографированием занял у нас минут двадцать. Сверху открывается очень красивый вид на город и Атлантический океан, но наслаждаться им мешает ураганный ветер, так что долго там не простоишь.

На первом уровне там ещё есть музей, посвящённый истории строительства маяка и его устройству, однако времени на его подробный осмотр у нас не было.

Рядом с башней стоит забавный памятник худущему Карлу III с охотничьим ружьём.

Помимо маяка в Ла-Корунье есть, конечно, и другие достопримечательности: крепость святого Антонио, гора святого Петра с пушками, центральная площадь с Ратушей и памятником Марии Пита (защитнице Ла-Коруньи от англичан). Вдоль всего побережья тянется линия туристического трамвая, отмеченная яркими оранжевыми фонарными столбиками. Особенностью Ла-Коруньи являются жилые дома с фасадами из стекла — выглядит очень необычно. Как пояснила Люба, горожане таким образом защищаются от сильных ветров, бушующих на побережье Атлантики практически постоянно.

Экскурсия наша началась как раз в Старом городе, после чего Люба дала нам около часа свободного времени, а уже потом мы подъехали к башне Геркулеса. Старый город мне особо ничем не запомнился, если не считать несколько странноватых памятников, обнаруженных нами на одной площади: голова человека с большими ушами и носом и каменные фигуры людей, сидящие на скамейках.

В кафе, мимо которых мы проходили, часто можно было увидеть приготовленных осьминогов, выложенных на специальную посуду; в океане у берегов Ла-Коруньи они встречаются в изобилии, поэтому блюда из осьминога там подают почти везде. Выглядели осьминоги, надо сказать, совершенно не аппетитно, поэтому желания попробовать их у нас не возникло — ограничились уже привычными тапас с пивом.

После башни Геркулеса, про которую я уже написала, нас привезли на гору святого Петра. На ней находятся две огромные пушки, поставленные в 30-х годах прошлого века и предназначенные для обороны берегов Ла-Коруньи. Стреляли из них, правда, всего 19 раз, а сегодня пушки являются экспонатами музея под открытым небом.

Кроме пушек на горе есть ещё «зелёный лабиринт» из кустов — я для интереса зашла в него, попетляла по дорожкам и вышла без труда, т.к. лабиринт очень простой.

Погода постепенно портилась, к ветру добавился мелкий дождь. Мы покинули Ла-Корунью и направились в Сантьяго-де-Компостела с надеждой, что там тучи, может быть, разойдутся.

Сантьяго-де-Компостела

Итак, Сантьяго-де-Компостела — столица Галисии и один из крупнейших центров паломничества в Европе. Сюда, в собор святого Иакова ежегодно стремятся тысячи верующих с разных концов света, решивших самостоятельно пройти этим паломническим путём, чтобы в его конце поклониться святым мощам. Касаемо истории их обретения бытуют две основные версии: по одной, лодку с останками святого Иакова прибило прямо к тому месту, где потом был основан Сантьяго-де-Компостела; по другой, лодку с мощами обнаружили близ берегов Барселоны и гроб с телом святого Иакова несли по нынешнему пути пилигримов, чтобы захоронить в том месте, где апостол ранее проповедовал.

Раньше, как рассказала Люба, паломники, дошедшие до Сантьяго, обязательно должны были сжечь свою одежду, помыться, переодеться в чистое и лишь после этого идти в собор; сейчас же всё проще, и многие просто из уважения к традиции выбрасывают в ознаменование конца своего пути какую-нибудь вещь — например, велосипед.

Население святого города составляет 94,8 тыс. человек (2010), а его площадь – 223 км². В 2000 году Сантьяго-де-Компостела являлся культурной столицей Европы.

Как вы уже поняли, главной достопримечательностью Сантьяго-де-Компостела является Кафедральный собор святого Иакова, заложенный в XI веке. В дни, когда мы там были, его фасад находился на реставрации — большую часть закрывали леса, а то, что оставалось открытым, выглядело довольно уныло. На фотографии, наверное, заметно, что здание собора пребывает в не очень хорошем состоянии, и ему требуются серьёзные восстановительные работы.

Внутри храм смотрится гораздо лучше: его интерьер с множеством красивых галерей и капелл украшают многочисленные скульптуры и гобелены, за роскошным алтарём на постаменте установлена деревянная фигура святого Иакова, к которой может подойти и прикоснуться каждый паломник. Мощи святого Иакова помещены в специальную крипту под алтарём. К ней, как правило, выстраивается длинная очередь из паломников, но нам повезло, народу в тот день собралось немного — стояли всего 10-15 минут.

Ещё собор в Сантьяго известен своим самым большим в мире кадилом под названием «ботафумейро» — его вес составляет 80 кг, и, чтобы раскачать кадило, требуются усилия восьми служителей!

Другая достопримечательность Сантьяго-де-Компостела — Хостал Королей, построенный в стиле платереско (т.е. с большим количеством декоративных элементов) в начале XVI века. Этот бывший госпиталь ныне является дорогим отелем, в котором, однако, паломники могут бесплатно разместиться на одну ночь. Для получения такого права им необходимо подать специальную заявку за несколько месяцев до своего прибытия, а иногда и ещё раньше, если паломничество планируется совершить в «год святого Иакова», когда поток верующих особенно велик.

Перед северным фасадом собора святого Иакова расположен бенедиктинский монастырь святого Мартина Пинарио X века постройки, открытый для посещения. Напротив главного собора Сантьяго, на центральной площади Обрадойро находится дворец Рахой, в котором в настоящее время размещается мэрия города. Раньше здание служило приютом для духовников, а также городской тюрьмой.

На обзорной экскурсии по Старому городу мы заглянули и в Университет Сантьяго-де-Компостела, которому уже более 500 лет. Расположен он на той же площади Обрадойро. Внутри здания есть симпатичный дворик с памятником архиепископу Алонсо Фонсека — основателю колледжа для бедных студентов, на базе которого позднее возник университет.

Помимо всего вышеперечисленного в непосредственной близости от собора святого Иакова находятся ещё монастырь Сан-Пелайо, дворец Гельмирес и другие заслуживающие внимания объекты.

В моей голове, к сожалению, от такого изобилия достопримечательностей образовалась каша, а образ города в целом получился мрачным и унылым. Виновата в этом, в первую очередь, погода, т.к. оба дня, что мы провели в Сантьяго, выдались пасмурными. Но и сами здания в Старом городе все какие-то очень тёмные, холодные и давящие на психику, если можно так выразиться. Прямо скажу, мне было неуютно там гулять.

Во многих магазинчиках Старого города в ассортименте предлагается местное фирменное печенье — оно продаётся в коробках с изображением собора. Перед покупкой дают бесплатно попробовать Печенье вкусное, хрустящее, но надо смотреть на дату на коробке, чтоб не попасть на залежалый товар.

Наша ознакомительная прогулка по центру Сантьяго-де-Компостела продолжалась более двух часов и завершилась около восьми вечера. Оттуда мы поехали в гостиницу на окраине города, где нас ждал ужин и отдых после напряжённого дня с длительными переездами.

Риас Байшас

Утром после завтрака мы на время уехали из Сантьяго-де-Компостела, чтобы посетить несколько маленьких городков на побережье Атлантического океана, относящихся к региону Риас Байшас.

У нашего водителя в этот день был выходной, поэтому мы ездили на другом автобусе, поменьше и не с таким шикарным обзором. Впрочем, больше всего расстраивало не это, а погода, которая никак не хотела налаживаться. В результате некоторые экскурсии даже пришлось сократить — из-за проливного дождя Обидно — не то слово, ведь Риас Байшас — один из красивейших регионов Испании, известный своими чистейшими пляжами, живописными морскими пейзажами и очаровательными городками! Но погода — дама капризная и своенравная, повлиять на неё мы не в силах, поэтому оставалось лишь «благодарно принять» ниспосланный нам ливень и надеяться, что это не на весь день.

Местом нашей первой остановки стала деревушка Комбарро, название которой переводится как «вместе с грязью». Не подумайте ничего дурного: там весьма чисто и опрятно, просто во время приливов океан «вместе с грязью» приносит на берег множество моллюсков и водорослей — отсюда и название.

По дороге в Комбарро Люба рассказывала нам про времена средневековой охоты на ведьм, когда красивых девушек подвергали нечеловеческим испытаниям с целью выбить признание в своей «ведьминой сущности» и затем прилюдно сжечь на костре. Для того чтобы оправдаться, несчастным нужно было пройти через «огонь, воду и медные трубы», т.е. выдержать три страшные пытки. В первой девушкам лили на живот кипящее оливковое масло, во второй их привязывали к колесу и опускали в воду, в третьем сажали на месяц голодать в каменную пещеру с постоянно капающей сверху водой. Выживших после всего этого отпускали. Такие времена, да.

Остаётся добавить лишь то, что происходили описанные страсти преимущественно в XI-XIV веках, но последняя «ведьма» была сожжена аж в «просвещённом» XIX столетии.

Вы спросите, какое отношение охота на ведьм имеет к Комбарро — прямое, т.к. именно в таких маленьких городках, отдалённых от центральной власти, зачастую и устраивались казни. В этой деревеньке на улицах можно увидеть огромное количество крестов «крусейро» — как я поняла из Любиного рассказа, ритуалы публичного сожжения проводили как раз на подобных крестах.

Однако пусть вас не пугают эти мрачные страницы прошлого, ведь сегодня Комбарро — милейшее место. Только представьте себе: маленькие симпатичные домики с красными крышами, цветочки на балконах и лестницах, выложенные плитками аккуратные дорожки, множество сувенирных лавок со всякими «интересностями» — какие там ведьмы, забудьте о них! Среди широкого ассортимента сувениров наше внимание привлекли подставки для бутылок, представляющие собой дощечки со скошенным краем и отверстием в середине; если поместить в отверстие бутылку, то она будет чудесным образом уравновешивать саму подставку, позволяя ей стоять.

Ещё Комбарро интересен своими «избушками» оррео — галисийскими амбарами на опорах, о которых я уже упоминала выше. Встречаются они там довольно часто и охраняются как исторические памятники.

Вообще если б не проливной дождь, мы бы с удовольствием погуляли бы по Комбарро подольше, мама моя просто влюбилась в эту старинную деревушку. Но погода распорядилась по-своему, и мы после непродолжительной экскурсии и прогулки по магазинам торопливо вернулись в автобус, пройдя напоследок вдоль живописной набережной.

Минут через сорок мы подъехали к пляжу А-Лансада, который считается самым красивым местом на Риас Байшас. О купании в дождливую и ветреную погоду речь, разумеется, не шла, а прогулка и фотографирование заняли не более 20 минут. Пляж и правда живописный, россыпи округлых камней по краям навеяли у меня воспоминания о побережье розового гранита во французской провинции Бретань. Близ пляжа на маленьком холмике расположена часовня, рядом с которой стоит камень с горельефом, изображающим женщину с ребёнком на руках. С этим местом связана некая легенда — что-то про удивительное спасение тонущего младенца, Люба говорила, но я не запомнила.

Оттуда мы отправились на остров Ла Тоха, где находится бальнеологическая лечебница и где выпускают знаменитое (в тех краях) чёрное мыло и прочую лечебную косметику. Изначально предполагалось, что поездке на остров будет предшествовать водная прогулка на катамаране с обедом из даров моря, однако, как вы уже поняли, ей не суждено было состояться, поэтому обедали мы чуть позже в другом месте.

Остров Ла Тоха соединяет с материком автомобильно-пешеходный мост, построенный ещё в XIX веке. Площадь острова невелика — всего 110 га, весь он, по сути, является элитным бальнеологическим курортом. Основная часть застройки — люксовые отели и роскошные апартаменты очень состоятельных людей.

Целебные свойства местной природы, кстати, были выявлены совершенно случайно. Рассказывают, что один священник как-то отвёз сюда своего старого ослика, чтобы тот доживал последние дни, гуляя по зелёным лугам Ла Тоха. Когда же он в следующий раз приехал на остров, то с удивлением обнаружил, что ослик его не только жив-здоров, но даже как будто помолодел. Оказалось, что всё дело в здешней лечебной грязи и воде. Ну и, конечно, в чистейшем воздухе, в поддержании которого ключевую роль играет сосновый бор в центре острова. Короче говоря, благодатное место этот Ла Тоха — для тех, кто с деньгами.

Неподалёку от лечебницы расположена часовня святого Себастьяна, которая, на первый взгляд, ничем и не примечательна; однако при подробном рассмотрении становится заметно, что снаружи она вся покрыта ракушками от морских гребешков! Выглядит очень здорово!

На фабрике лечебной косметики нам немного рассказали о том, как делается мыло, и показали, что собой представляет сырьё на разных стадиях производства. Тут же в магазине можно было купить что-нибудь из местной продукции: мыло, соли, шампуни и т.п. То самое чёрное мыло стоило там 4,8 евро.

После экскурсии у нас оставалось свободное время для прогулок; мы шли по идеально чистым улицам, вдыхали чистейший воздух и набрели на двух осликов — прям как из той истории со священником. Ослики производили впечатление весьма довольных жизнью созданий, и я даже им позавидовала: живут в таком райском уголке!

Спустя час наша группа покинула остров Ла Тоха и направилась в О Грове — соседнюю рыбацкую деревню. Здесь, в одном из многочисленных ресторанчиков на берегу мы, наконец, пообедали: взяли на пробу мидии в каком-то остром соусе, креветки, рыбу-язык и 0,5 л белого вина. Мидии были не очень, а вот креветки и рыба-язык не подкачали — могу рекомендовать. Стоила вся эта радость 49 евро. Ещё там многие любители морепродуктов часто заказывают большое блюдо с ассорти из всякой всячины (оно стоило 38 евро), но мы фанатами морских гадов не являемся, потому брать его не стали.

Обедать мы закончили чуть раньше остальных, потому успели сделать напоследок несколько фотографий с разными интересными памятниками на морскую тематику, расположенными неподалёку.

Экскурсионная же программа дня на этом завершилась, мы возвращались в Сантьяго-де-Компостела, на «разграбление» которого в нашем распоряжении был целый вечер.

Сантьяго-де-Компостела — день второй

Мы вышли из автобуса в центре города, недалеко от собора святого Иакова. Можно было, конечно, поехать сразу в гостиницу и больше уже никуда не ходить в этот день, тем более, что дождь не прекращался. Но мы подумали, что всё же жаль терять полдня, когда находишься в таком месте, и, надев дождевики, отправились бродить по мокрым мостовым.

По дороге увидели один интересный памятник, изображающий двух пожилых женщин в ярких одеждах и при макияже. Только по приезде домой, заглянув в Википедию, я узнала, что называется композиция «Две Марии» и посвящена она двум реальным сёстрам, которые сильно пострадали во время Гражданской войны и часто приходили в расположенный поблизости парк пообщаться с окружающими людьми. Горожане помогали по мере сил и так привязались к сёстрам, что, когда тех не стало, увековечили память о них в этой скульптуре.

Сфотографировавшись с «Мариями», мы пошли к собору. Походили немного вокруг, сделали фото на фоне католической святыни, но внутрь повторно заходить уже не стали. Потом ещё около часа гуляли по старому городу: прошли по улице Серебреников, где продают изделия из гагата, и по ещё одной улице с тавернами «Париж» и «Дакар». Как рассказывала вчера Люба, на этой улице ежегодно устраивается соревнование, суть которого заключается в том, что участники должны двигаться от таверны к таверне (из «Парижа» в «Дакар»), выпивая в каждой по стаканчику чего-нибудь крепкого — кто дойдёт до конца, тот и выиграл. Да, и это всё происходит в святыне католического мира…

Изо всех сил стараясь не промочить ноги, мы лавировали между большими и маленькими лужами, но это было бесполезной затеей, т.к. вода текла по улицам ручьями. Да, не повезло нам в Сантьяго с погодой, совсем не повезло…

Купив в местных магазинчиках всякую сувенирную мелочь и фирменное хрустящее печенье, мы потопали к остановке, чтобы сесть там на автобус, идущий к гостинице. Номера подходящих маршрутов сказала нам Люба. Минут через пятнадцать подошёл один из таких автобусов, и мы без проблем и очень быстро доехали до отеля. За билет заплатили по одному евро. Интересно, что вела автобус женщина, да так лихо, что у нас не все мужчины так водят

Итак, наш северный, или «французский», путь пилигримов был завершён. Далее предстояла обратная дорога — уже по южному, или испанскому, пути. На следующий день мы уезжали из Сантьяго-де-Компостела в Асторгу и Леон, а если говорить о провинциях, то мы покидали живописную Галисию и перемещались в Кастилию.

Асторга

Путь из Сантьяго-де-Компостела в Асторгу был неблизкий, и приехали мы туда около полудня.

Асторга – город небольшой (площадь – всего 46,78 км², население – 12 тыс. человек (2010)), туристскими толпами не избалованный, и я думаю, что не ошибусь, если предположу, что многие из Вас, мои читатели, впервые слышат это название. Но раз уж его включили в экскурсионную программу, город должен быть чем-то интересен – чем же?

Многим. Во-первых, Асторга является бывшим римским поселением Астурика Аугуста, основанным две тысячи лет назад, и потому здесь можно увидеть сохранившиеся фрагменты древнеримских стен III-IV веков, а также остатки римского форума и канализационной системы, — объекты так называемого Римского маршрута.

Во-вторых, в районе Асторги когда-то проживал таинственный народ «марагатос», потомками которого считают себя многие современные жители города.

В-третьих, в Асторге находится Епископский дворец, возведённый маэстро Антонио Гауди для своего друга. Кроме него в городе также можно посмотреть готический Кафедральный собор XV века постройки и здание ратуши в стиле барокко.

Наконец, Асторга ещё известна своим шоколадом, которому посвящён отдельный музей.

За время нашей экскурсии мы обошли снаружи Кафедральный собор и, пройдя мимо Епископского дворца, дошли до площади с Ратушей, где на какое-то торжественное мероприятие собирался народ. Там Люба нас оставила, дав полтора часа свободного времени.

Ратуша, или мэрия, была построена в конце XVII века и, безусловно, является украшением главной городской площади Асторги. Некоторые декоративные элементы фасада перекликаются с убранством Кафедрального собора, о котором я напишу чуть позже.

Торжественным мероприятием, привлёкшим толпы зевак, оказалась свадьба неких, видимо, влиятельных особ, т.к. обставлено всё было с пафосом: пажи в красных мантиях и шляпах с перьями, длинноногие красотки в откровенных платьях, фотограф с огромной камерой, выстрелы пушек, лимузин и т.д. и т.п. Новобрачные, правда, смотрелись как-то невыразительно, особенно жених – небольшого роста, с глуповатой улыбкой и жвачкой во рту. Подивившись на происходящее минут двадцать, мы направились в обратную сторону, к Епископскому дворцу, в который хотели непременно успеть зайти.

Дворец этот – одно из самых необычных подобных сооружений на территории Испании – построен был, как я уже писала, великим Гауди по просьбе своего друга, епископа Грау, т.к. предыдущий дворец сгорел вскоре после того, как тот занял свой пост. Архитектор ставил своей целью как бы восстановить старую архитектуру города в одном этом здании – но в своём стиле. Единственными элементами дворца, не принадлежащими руке Гауди, являются тёмные купола на башнях, всё остальное, включая внутреннее убранство комнат, создал он.

Билет во дворец стоил 3 евро. Идти внутрь, безусловно, стоит – Вы увидите красивейшие залы с расписными сводами, просторные галереи с изящными колоннами, витражи, фрески, скульптуры. А в подвале дворца можно посмотреть на останки древнеримских сооружений: фрагменты зданий, каменные статуи, плиты с мозаичным узором. Короче говоря, если будете в Асторге, обязательно уделите время Епископскому дворцу, он этого, без сомнения, заслуживает.

Снаружи, возле дворца стоят три большие скульптуры ангелов, держащих крест, трость и митру. По первоначальному плану архитектора они должны были венчать сооружение, но впоследствии Гауди несколько изменил проект, и фигуры остались стоять внизу.

На осмотр шедевра Гауди и фотографирование мы потратили около получаса; там, конечно, хочется побыть подольше, но мы торопились, сами понимаете. После дворца пошли вновь к Кафедральному собору, откуда начиналась наша экскурсия по Асторге.

Кафедральный собор девы Марии находится на Соборной площади Асторги, сразу за Епископским дворцом. Собор имеет грандиозный главный фасад с тремя пышно оформленными порталами в стиле барокко. Скульптуры, колонны, арки, — всё хочется рассмотреть в мельчайших подробностях, однако для этого надо «воспарить» в воздухе и подлететь поближе

Мы сделали несколько снимков на фоне собора и вместе с собравшейся группой покинули Старый город. Он, кстати, отделён от всей остальной территории теми самыми древнеримскими стенами, прекрасно сохранившимися с III-IV веков – Вы можете увидеть их на фотографии.

Из Асторги мы двинулись в Леон, до которого оттуда всего 53 км.

Леон

Леон – столица одноимённой провинции Испании, город с населением 131 тыс. чел. (2013) и площадью 39 км².

Леон, как и Асторга, был основан римлянами и ведёт свою историю аж с 29 года до н.э. Римляне добывали в этих местах золото, которым там же и торговали, потому Леон имел тогда очень важное экономическое значение. Позже город захватили вестготы, и он со временем потерял свой статус торгового центра. Впоследствии Леон был отвоёван испанцами в ходе Реконкисты и стал столицей королевства Астурия. Такая, вот, очень краткая историческая справка

Местом нашей первой остановки в Леоне стала площадь святого Марка, на которой расположен одноимённый монастырь, являющийся в настоящее время пятизвёздочной гостиницей. Стоимость номеров здесь начинается от 100 евро (что, в общем-то, ещё вполне приемлемо), однако если Вы паломник и заранее предупредили о своём прибытии, то Вас разместят на одну ночь совершенно бесплатно (как в Хостале Королей в Сантьяго-де-Компостела, помните?). Здание бывшего монастыря построено в стиле платереско и выглядит роскошно – как снаружи, так и внутри (мы ненадолго заглянули в холл этой гостиницы). По другую сторону монастыря есть замечательный внутренний дворик, весь утопающий в зелени.

На площади, прислонившись к колонне, «отдыхает» бронзовый паломник: он очень устал от долгого пути и присел на ступеньки, сняв изношенные сандалии и прикрыв глаза. Колени паломника стёрты до блеска десятками тысяч посидевших на них туристов.

Площадь святого Марка также украшена аккуратными зелёными газонами, прекрасными цветами и фонтанами, поэтому неудивительно, что для многих горожан это любимое место отдыха. Насладившись этим уютным местом, мы двинулись дальше пешком вдоль улицы, ведущей к Леонскому собору.

Про собор речь пойдёт чуть позже, а пока позвольте написать про другую знаменитую достопримечательность города — дом Ботинес. Это необычное здание – ещё одно творение Антонио Гауди, возведённое им для местных коммерсантов. Построено оно из фактурного камня и украшено симпатичными угловыми башенками, придающими дому некоторое сходство со средневековой крепостью. Фасад украшен скульптурой святого Георгия, убивающего дракона. Вокруг дома Ботинес проложен маленький ров, над которым перед входом сделана лестница-мост. Сегодня в этом здании, являющимся символом Леона, располагается Банк Испании.

На площади Сан Марсело перед своим творением на скамеечке «сидит» сам архитектор, вдумчиво изучающий какие-то записи или чертежи в блокноте.

По дороге от дома Ботинес к собору можно увидеть базилику святого Исидора – одну из первых христианских церквей Леона. Она датируется IX-X вв. и включает в себя Королевский пантеон, где покоятся останки 20 леонских королей, музей, сикстинскую капеллу с прекрасно сохранившимися росписями и часовню, где похоронен святой Исидор – основатель средневекового энциклопедизма. Здесь же рядом находится фрагмент древнеримской крепостной стены, окружавшей город в начале его истории.

После экскурсии по базилике мы, наконец, подошли к Леонскому собору. Кафедральный собор святой Марии построен из золотисто-жёлтого песчаника в стиле пламенеющей готики и является одним из ярчайших образцов этого стиля в Испании. По степени грандиозности он сопоставим разве что с собором в Бургосе, который ещё ждёт нас впереди. Ранее на месте Леонского собора стоял королевский дворец, а до него там находились древнеримские термы.

Внутри храма тысячи потрясающих витражей XIII века, которые признаны лучшими в Испании. В одном из витражных изображений, если присмотреться, можно заметить черты дьявола: по словам Любы, этот образ появился после процедуры изгнания беса из одной девушки, и считается, что дьявола как бы «заперли» в витраже ангелы. Хотите — верьте, хотите – нет, но дьявольские черты там определённо просматриваются (см. фото ниже).

В дополнение темы о сверхъестественном скажу ещё, что существует легенда о будто бы жившем под Леонским собором чудище – его останки в виде панциря висят в соборе; так что приезжайте – сами увидите.

В храме, если я всё правильно помню, находится скульптурное изображение святого Кристобаля – покровителя паломников и путешественников. Как говорят, если поклониться ему, то в ближайшие 47 часов ничего плохого по дороге не случится. Правда, почему именно 47 часов, непонятно.

В Леонском соборе регулярно проводятся органные концерты, а также конкурсы органистов – вот бы побывать на таком да послушать виртуозов игры на этом божественном инструменте!

Кроме того, при соборе функционирует большая библиотека и открыт музей с богатой коллекцией средневековой живописи и скульптуры.

На площади рядом с храмом поставлен необычный памятник, посвящённый всем паломникам и представляющий собой стену с отпечатками ладоней.

После посещения собора у нас было свободное время, которое мы посвятили неспешной прогулке по близлежащим улочкам. К концу дня все уже заметно притомились, поэтому на далёкие самостоятельные вылазки не решились. Из местных достопримечательностей нам не удалось посмотреть разве что квартал Умедо с барами и ресторанами и дворцом графа Луна, но это, на мой взгляд, не такая уж большая потеря, тем более что всё равно весь город за полдня не охватить.

Около полвосьмого вечера мы прибыли в отель на окраине Леона. На следующий день предстояли длительные переезды в Бургос и Мадрид, и надо было как следует отдохнуть, а заодно и переварить (читай – изложить на бумаге) полученную за день информацию, чтобы наутро с новыми силами и свежей головой продолжать путешествие.

Бургос

Спустя два часа после выезда из Леона мы прибыли в Бургос. Этот город был основан в IX веке и одно время являлся столицей Кастилии. По размерам он больше Леона: площадь – 107,08 км², численность населения – 179 тыс. человек (2010).

Известен Бургос, прежде всего, как город Сида – главного национального героя Испании, настоящее имя которого – Родриго Диас де Вивар. Сид был отважным рыцарем и совершил множество подвигов в войне с маврами, в которых уже одна его фигура на коне вселяла панический страх. По легенде, когда Сид получил смертельное ранение в своём последнем бою, его жена Химена надела на уже мёртвого Сида доспехи и посадила на коня; увидев «ожившего» Родриго в седле, войско мавританского военачальника Аль-Мансура в ужасе бежало прочь с поля боя. Жизнь Сида и все его подвиги подробно описаны в эпической поэме «Песнь о моём Сиде», а кроме того, легендарному испанскому рыцарю посвящены трагедия Корнеля «Сид» и опера Массне.

В Бургосе Сид родился и здесь же он похоронен – в Бургосском соборе, вместе со своей возлюбленной Хименой.

Наша экскурсия по Бургосу началась с городских ворот Девы Марии; в одной из башен этих ворот находится музей Сида, где хранится копия его меча Тисоны, которому приписываются мистические свойства. Оригинал меча находится в Бургосском соборе, а его миниатюрные копии продаются во всех сувенирных лавках города.

Ворота Девы Марии построены в XIV веке (позже перестраивались) и по сути являются частью Бургосского кафедрального собора. Они украшены скульптурными изображениями местных героев и пребывают в прекрасном состоянии.

К воротам ведёт мост Девы Марии через реку Арлансон; если пересечь его и пойти вдоль набережной реки направо, то Вы окажетесь на прекрасном бульваре Эсполон, по которому так любят прогуливаться как горожане, так и туристы. Здесь можно увидеть статуи четырёх испанских королей, подаренные Карлом III и привезённые из Мадрида, различные интересные здания, магазины, кафе и, самое главное, множество цветов и фигурно выстриженных деревьев. Помимо статуй королей на бульваре есть и другие памятники: старушке-продавщице жареных каштанов или, например, студентке, глядящей из-за перил ограды на протекающую внизу речку.

Мы прошли по бульвару до самого конца, взяли чуть вправо и вышли на площадь, в центре которой стоит памятник… кому? Правильно, Сиду. Национальный герой изображён на коне в развевающемся плаще и со своим легендарным мечом в позе, говорящей о его готовности хоть сейчас сразиться с любым врагом.

Но всё же главная достопримечательность Бургоса – это Кафедральный собор. Находится он за городскими воротами Девы Марии. На площади перед собором можно увидеть памятник паломнику, сидящему на скамейке с посохом в руке – он почему-то выглядит гораздо более уставшим, чем аналогичный паломник на площади святого Марка в Леоне, хотя прошёл меньше того. Как рассказала нам Люба, некоторым пилигримам, которые физически не могли продолжать путь дальше – к Сантьяго-де-Компостела, официально разрешали завершить путь в Бургосе; возможно, что паломник на площади как раз один из таких.

Бургосский собор строился с XII по XVI века и, как и Леонский собор, является ярчайшим образцом испанской готики. Главный фасад собора украшен стрельчатыми арками, традиционным окном-розой в центре, галереей со статуями кастильских королей и статуей Богоматери с младенцем.

Зайдя внутрь храма, мы, в первую очередь, подошли к гробницам Сида и Химены, а потом долго любовались прекрасной золотой лестницей – шедевром итальянского ренессанса. За время экскурсии мы также посетили Королевскую часовню с собственным органом и хорами, прошли через зал собраний священнослужителей с портретами всех настоятелей собора и посмотрели удивительную капеллу Христа. Удивительна она потому, что у фигуры Христа на распятии, как говорят, периодически отрастает борода, а все капли крови на его теле будто бы настоящие.

Ещё в соборе находится забавная фигурка мухолова, который должен хлопать в ладоши каждый час. Однако механизм этот давно уже сломан – по приказу короля, который пугался всякий раз, когда фигурка приходила в движение.

На осмотр собора у нас ушёл целый час, и это была лишь краткая ознакомительная экскурсия; в некоторые капеллы (святой Анны, святой Фёклы) мы так и не успели зайти.

Потом Люба дала нам почти два часа свободного времени, и мы отправились к крепости Сан-Мигель, что расположена на холме. Вокруг этой крепости в IX веке и возник город Бургос; какое-то время она защищала город от арабских вторжений, а позднее использовалась в качестве тюрьмы для знати.

День выдался жаркий, и подниматься по ступенькам наверх было нелегко, однако мы всё-таки добрались до замка. К сожалению, наверху выяснилось, что вход на территорию крепости платный – идти внутрь как-то сразу расхотелось Зато выход на панорамную площадку с великолепным видом на город открыт для всех желающих, чем мы и воспользовались. Причём что мне особенно понравилось, так это то, что на широкой каменной ограде, идущей вдоль всей площадки, размещена схема всех основных зданий и сооружений, обозреваемых оттуда – очень удобно, можно легко и быстро сориентироваться, что и за чем находится.

Затем мы вновь спустились к Кафедральному собору, прогулялись по Старому городу и заглянули в одну кафешку, где взяли по пиву с тапас (маленькие бутербродики, если кто не помнит). Было вкусно, но мало! Традиционный для Бургоса суп из свиных ножек — густой, жирный и очень сытный – мы пробовать не стали, т.к. на полноценный обед тогда просто не хватало времени.

Потом мы ещё немного побродили по бургосским улочкам – весьма запутанным, надо сказать, т.к. их изначально спроектировали как лабиринты, чтобы загонять неприятеля в тупик. Впрочем, сильно вглубь мы не забредали, поэтому к месту сбора группы у моста Девы Марии явились вовремя.

Старый уютный Бургос мне очень понравился, но пора было ехать дальше – и не куда-нибудь, а в столицу Испании Мадрид.

Расстояние от Бургоса до Мадрида составляет 240 км, дорога с техническими остановками заняла около четырёх часов. За это время мы успели и подремать, и посмотреть какой-то очередной фильм, и послушать рассказ Любы – что-то из истории Испании, про Изабеллу Католическую, её больных детей и дворцовые интриги. Чрезвычайно интересно, но сейчас я уже почти ничего не помню, т.к. очень запутано там всё было…

Мадрид

Итак, Мадрид – столица и крупнейший город Испании с населением 3 млн. человек (2013) и площадью 607 км².

В Мадрид наша группа приехала около семи вечера, когда уже потихоньку начинало смеркаться. Большая обзорная экскурсия была запланирована на следующий день, а в этот вечер, разместившись в гостинице, мы только немного прогулялись по парку, расположенному поблизости.

Парк называется Аргансуэла и находится возле моста Толедо, по обе стороны от реки Мансанарес. Одна туристка из нашей группы говорила, что вечером там включают красивую подсветку, на которую мы, собственно, и пришли посмотреть. На деле оказалось, что никакой подсветки нет, но парк и без того популярен у горожан, гуляющих там кто с детьми, кто с собаками; некоторые даже собираются на специальных площадках заниматься йогой или аэробикой.

Широкий пешеходный мост Толедо является частью одноимённой улицы, по которой можно добраться до центра города (идти примерно минут тридцать-сорок). С моста получаются красивые фотографии на фоне парка, а кроме того, оттуда также виден стадион мадридского «Атлетико» — «Висенте Кальдерон». Сразу отмечу, что у арены главного («королевского») столичного клуба «Реал» — «Сантьяго Бернабеу» – мы сделаем остановку завтра.

Прогулявшись по парку, мы дошли до другого пешеходного моста, который тоже называется Аргансуэла и представляет собой спиралевидное сооружение в современном стиле, и по нему вернулись обратно. Поскольку ни нормального обеда, ни ужина наша программа на этот день не предусматривала, по дороге в гостиницу мы заглянули в пиццерию и взяли с собой свежую пиццу на ужин. Заплатили, по-моему, шесть евро с копейками; на вкус пицца была не очень, но это всё же лучше, чем совсем ничего.

Экскурсия по Мадриду

Десятый день путешествия был полностью посвящён столице Испании. В первой его половине мы ездили с обзорной экскурсией по наиболее интересным местам Мадрида, а после обеда по желанию можно было либо посетить знаменитый музей Прадо, либо съездить в Толедо, либо погулять по городу самостоятельно. Мы уже давно для себя решили, что пойдём в Прадо, т.к. очень уж хотелось посмотреть на хранящиеся там шедевры живописи.

Обзорная экскурсия началась с того, что нас повезли… на вокзал Аточа. Странный выбор, согласитесь, ведь в Мадриде есть масса куда более интересных достопримечательностей (Королевский дворец, площадь Испании, египетский храм Дебод и т.д. и т.п.), но Люба почему-то решила начать с Аточи. День был рабочий, и из-за пробок на дорогах мы добирались до этого вокзала без малого час. Здание Аточи примечательно тем, что внутри, в центре зала, находится сад с пальмами, прудиком и черепашками. Выглядит очень необычно.

Кроме того, с этим вокзалом связано одно печальное событие: в 2004 году на подъезде к Аточе террористами был взорван пассажирский поезд, в результате чего погибло более 190 человек, тысяча с лишним получили ранения. Террористы (скорее всего, баски) планировали разрушить сам вокзал, но по какой-то причине взрыв произошёл раньше. В память об этой трагедии на улице перед входом поставлен монумент из горного хрусталя с выбитыми в нём именами всех пострадавших, а рядом — две большие детские головы: одна с открытыми глазами, другая — с закрытыми.

После Аточи мы отправились к арене для корриды Лас-Вентас, проехав по дороге мимо ворот Алькала на площади Независимости. Когда-то через них проходил старинный путь из Мадрида в город Алькала-де-Энарес; боковые арки ворот украшены фигурами четырёх добродетелей: Мудрости, Справедливости, Умеренности и Мужества.

На месте арены Лас-Вентас раньше находился мусульманский рынок крупного рогатого скота, отсюда и название, т.к. «вента» означает «продажа». Здание арены построено в арабском стиле мудехар и впечатляет своей монументальностью. Если я правильно помню, это самая большая арена для корриды в Испании. Внутрь мы, правда, не заходили, времени было в обрез — только на быстрый осмотр снаружи. Вокруг здания расположено несколько скульптурных композиций, посвящённых различным моментам поединков, а на одной изображён тореро, с благодарностью обращающийся к Александру Флемингу, открывшему пенициллин.

В Мадриде коррида проводится до сих пор и по всем правилам (т.е. с убийством быка); в представлениях по будням участвуют три тореадора и шесть бычков, по выходным — шесть тореадоров и двенадцать бычков. Посещение корриды у нас в программе не значилось — и хорошо, наверное, т.к. я лично не понимаю и не принимаю такие развлечения.

Местом нашей следующей остановки стал стадион мадридского «Реала» — «Сантьяго Бернабеу». Внутрь мы опять же не заходили, постояли чуть-чуть рядом и двинулись дальше. Стадион находится в современной, деловой части Мадрида, где можно увидеть множество небоскрёбов — например, белую башню «Пикассо» или две наклонные башни-близнецы «Ворота Европы». Две последние башни, кстати, были не совсем корректно спроектированы и могли упасть, но проблему решил всё тот же Сантьяго Калатрава: он установил между башнями высокий обелиск на «плавающей» подушке и тем самым уравновесил их.

Тем временем на часах был уже полдень, а мы всё ещё не добрались до главных достопримечательностей Мадрида. Учитывая, что наша экскурсия по Прадо начиналась в два часа дня, на осмотр площади Испании, площади Солнца и Королевского дворца оставалось менее двух часов, а про обед вообще можно было забыть. До сих пор не понимаю, зачем мы потратили столько времени на современные районы и второстепенные по значимости места, куда в случае непредвиденных задержек могли бы вовсе не заезжать. Но так уж вышло.

Покинув район небоскрёбов, мы, наконец, взяли курс на исторический центр Мадрида. Из-за нехватки времени пришлось сократить количество остановок с выходом, поэтому площадь Колумба с памятником великому мореплавателю и площадь Сибелес с великолепным Дворцом Связи наша группа наблюдала лишь из окон автобуса. Знаменитую площадь Солнца (Пуэрта-дель-Соль) тоже проехали без остановки, но туда мы потом ещё вернёмся в свободное время, поэтому о ней напишу чуть позже.

К половине первого мы приехали на площадь Испании, в центре которой красуется огромный памятник Мигелю Сервантесу. Памятник представляет собой стелу; с одной её стороны изображён сам великий писатель и два его самых известных героя — Дон Кихот и Санчо Панса, а с другой стороны стелы можно увидеть статую королевы Изабеллы Португальской и фонтан с девятнадцатью белыми лепестками, символизирующими благодарность всем испаноязычным странам, сделавшим пожертвования на этот памятник (т.к. у Испании тогда денег не было).

Данная композиция отлично смотрится на фоне высокого здания «Испания» с частями различной этажности. Ансамбль площади довершают Мадридская башня, «Каса Гайярдо» и здание Астурийской Шахтенной компании.

Забегая вперёд, скажу, что площадь Испании, на мой субъективный взгляд, — самая красивая в Мадриде (по крайней мере, из тех, что я там видела). Да, конечно, по-своему прекрасны и площадь Сибелес, и площадь Солнца, и Пласа Майор, но для меня на первом месте всё равно стоит площадь Испании. Её архитектурное решение и грандиозный памятник Сервантесу впечатлили меня более всего.

Далее мы поехали к Королевскому дворцу и собору Альмудена, у которых обзорная экскурсия заканчивалась. Этот дворец, ещё именуемый Восточным, является официальной резиденцией испанских королей. Нынешняя королевская семья, однако, во дворце не живёт; по словам Любы, с ним связано множество неприятных воспоминаний (как, например, захват Наполеоном и расстрел его войсками всех защитников короля), поэтому дворец фактически используется только во время официальных церемоний.

Здание Королевского дворца выстроено в стиле итальянского барокко и имеет огромные размеры: одних только комнат для приглашённых там около двух тысяч. В нижней части дворца расположен музей музыкальных инструментов, в котором выставлены уникальные скрипки Страдивари, пять из шести, т.к. одну ухитрились выкрасть злоумышленники.

Напротив дворца находится кафедральный собор Альмудена, освящённый папой Иоанном-Павлом II в 1993 году.

Времени у нас уже совсем не оставалось, так что пришлось даже немного побегать, чтобы успеть сделать несколько несчастных фото дворца, собора и симпатичного сквера рядом с ними. Нет, ну надо ж было так спланировать эту чёртову экскурсию! Мне просто до сих пор очень обидно и досадно, поэтому я не устаю возмущаться.

Тут, как назло, вдобавок ко всему куда-то запропастился наш водитель! До встречи с гидом у Прадо оставался час, а нам предстояло ещё по дороге завезти на обед в ресторан тех, кто в музей не шёл — мы нервничали, да и сама Люба переживала из-за сложившейся ситуации. Но в итоге всё закончилось хорошо: водитель вернулся, и мы всё успели. С обедом тоже получилось удачно: Люба договорилась с администрацией ресторана, чтобы нас приняли и накормили уже вечером, после посещения Прадо.

Прадо

Итак, мы у Прадо! Прадо — один из величайших музеев мира, здесь можно увидеть картины итальянских, английских, немецких, фламандских и, разумеется, испанских живописцев XII-XIX вв., а также классические скульптуры, предметы мебели и изделия из керамики.

Название музея переводится как «пастбище», т.к. когда-то на его месте были луга. Интересно, что по одной из улиц Мадрида по-прежнему ежегодно проводят овец, поскольку они уже генетически приучены ходить именно по этой дороге.

Само здание, в котором располагается Прадо, выстроено в стиле позднего классицизма и выглядит довольно скромно. На площади перед музеем стоит памятник Франсиско Гойе — у него-то мы и встретились с нашим экскурсоводом Алисой.

Алиса раздала нам заранее купленные билеты и повела нас в «Страну Чудес». На входе мне пришлось сдать в камеру хранения свой рюкзак, поскольку с большими сумками туда не пускают.

Экскурсия Алисы длилась два часа, а потом мы ещё час бродили самостоятельно. Время пролетело как одно мгновение! Вместе с Алисой мы посмотрели картины Босха, Боттичелли, Караваджо, Рубенса, Рембрандта, Рафаэля, Тициана, Эль Греко, Веласкеса, Гойи и многих других выдающихся живописцев. Она подробно останавливалась на некоторых отдельных творениях, обращая наше внимание на различные интересные и необычные детали, которые дилетант вроде меня не заметил бы вовсе. Больше всего мне запомнились две картины; первая — «Омовение ног» Якоппо Тинторетто, а вторая — знаменитые «Менины» Диего Веласкеса.

Картина Тинторетто написана с т.н. смещённой перспективой, другими словами, изображение как бы сдвигается в зависимости от того, с какой стороны находится зритель. Что же касается «Менин» Веласкеса, то это вообще картина-загадка: сколько на неё не смотри, всё равно остаются вопросы. Кого именно рисует изображённый в тёмном углу Веласкес, зачем так бросается в глаза фигура гофмаршала на светлом фоне за открытой дверью и кто же, наконец, является главным персонажем полотна? Пространственное решение картины таково, что по мере удаления от неё зрителя картина преображается, становится видна перспектива, и изображение начинает восприниматься уже совершенно иначе.

Очень жалко было отпускать Алису, хотелось слушать её ещё и ещё, ведь ходить по музею в сопровождении человека, разбирающегося в искусстве, совсем не то же самое, что бродить по нему в одиночку. У её экскурсии был всего один недостаток — она слишком быстро закончилась, в остальном никаких претензий к нашей проводнице быть не могло.

Отпустив Алису, последний час мы ходили по Прадо самостоятельно, кто где хотел, договорившись встретиться потом вновь у памятника Гойе.

Три часа в таком музее — это одновременно и мало, и много; мало, потому что многое пропускаешь, не вглядываешься в детали картин, а значит, постигаешь лишь крохотную часть зашифрованной в них информации; много, потому что от изобилия абсолютно разных художественных произведений и наличия нескольких смысловых уровней в каждом из них уже после полутора часов такого хождения возникает ощущение переполнения и полной каши в голове. Другими словами, ты как будто бы видел всё и в то же время не видел ничего. Конечно, в идеале на осмотр музеев, подобных Прадо, нужно выделять не менее недели, но мало кто из туристов может себе это позволить. Так что, как обычно, приходится бегать галопом и пытаться объять необъятное.

Фотографий из музея у меня нет, т.к. снимать там запрещено. Я, правда, была этому только рада; вы не представляете, какое это блаженство — три часа ничего не фотографировать!

Самостоятельная прогулка по Мадриду

У Гойи мы собрались в пять вечера, измотанные, голодные, но вместе с тем одухотворённые. До обеда, перенесённого на ужин, оставалось ещё два часа; часть наших туристов отправилась в магазины, а мы пошли гулять в расположенный поблизости парк Буэн-Ретиро.

По дороге в парк невозможно не пройти мимо красивого здания монастыря Сан-Херонимо эль Реал, в архитектуре которого прослеживаются элементы барокко, готики и неоготики. В былые времена в монастыре проходили все торжественные церемонии с участием представителей монархии, сегодня здание передано музею Прадо. Рядом на зелёной лужайке стоит памятник художникам в виде фигуры грустного юноши с мольбертом.

Пять минут ходьбы — и мы в Буэн-Ретиро, одном из крупнейших парков Мадрида и прекрасном месте для отдыха после утомительных экскурсий. Какое удовольствие ходить по его живописным аллеям и любоваться окружающей пышной растительностью! Особенно мне понравились аккуратно подстриженные деревья с кроной как из нескольких мягких зелёных шапочек. В парке также имеется маленькое озеро, по которому можно покататься на лодке. На противоположном берегу — памятник королю Альфонсо XII, окружённый полукруглой колоннадой.

Выйдя из парка, мы сориентировались по карте и по улице Алькала направились к площади Солнца, которую на обзорной экскурсии видели только из автобуса. Когда-то на этой площади стояли Ворота Солнца, сквозь которые первые лучи восходящего солнца освещали городские улицы — ворот этих уже давно нет, но название сохранилось с тех времён.

Именно на Пуэрта-дель-Соль находится «нулевой километр» — точка отсчёта всех расстояний в Испании, т.е. данная площадь считается центральной в Мадриде. На площади Солнца расположены Дом Почты, конная статуя Карла III и памятник медведю, взбирающемуся на некое земляничное дерево. Последняя скульптура является символом Мадрида, правда, никто уже толком не помнит, почему.

Земляничное дерево, или мадроньо, действительно существует и произрастает на Средиземноморье; его плоды, немного напоминающие ягоды земляники, обладают галлюциногенным эффектом, для достижения которого достаточно съесть 10 ягод (по заверениям Любы). Из этих ягод делают ликёр, его при желании можно отыскать в мадридских магазинах. Мы ликёр не пробовали, так что ничего о нём сказать не могу.

На площади Солнца часто проводят различные массовые мероприятия — вот и в тот день мы наблюдали какой-то митинг, устроенный, судя по надписям на плакатах, в поддержку общественного транспорта. Проходило всё мирно: люди стояли с плакатами, полиция следила за порядком.

Погуляв по Пуэрта-дель-Соль, мы, наконец, отправились на ужин, который ждал нас в ресторане Museo del Vino. У меня были некоторые сомнения в том, примут ли нас: вдруг там к вечеру поменялся обслуживающий персонал, и про просьбу Любы никто не знает? Но опасения мои, к счастью, не подтвердились: в ресторане про нас помнили и обслужили всех в лучшем виде. В меню входил салат, горячее, хлебная корзинка и вино — было вкусно и сытно. Да и само место уютное, могу рекомендовать! Находится оно на улице Крус (Calle de la Cruz).

После ужина мы потихоньку пошли по направлению к нашей гостинице, заглянув по дороге на Пласа-Майор. Пласа-Майор считается главной площадью Мадрида; раньше на ней проводилась коррида, за которой зрители наблюдали прямо с балконов окружающих домов. Сегодня там организуют праздничные концерты, а каждый вечер публику развлекают уличные музыканты. По всей площади разбросаны многочисленные бары, кафе, рестораны и магазины. В центре Пласа Майор стоит конный памятник королю Филиппу III.

Меня лично Пласа Майор не впечатлила, даже с вечерней подсветкой; здания по её периметру особой красотой не отличаются — глазу не за что зацепиться. В общем, с площадью Испании никакого сравнения!

С Пласа Майор мы вышли на улицу Толедо, ведущую к одноимённому мосту, откуда уже рукой подать до нашей гостиницы. Этот непростой день подходил к концу, и больше всего я тогда жалела о том, что мы так и не увидели египетский храм Дебод, на который мне очень хотелось посмотреть. Этот храм, находящийся над Королевским дворцом и окружённый водой, был подарен Испании Египтом за помощь в спасении храмов, стоявших на месте Асуанской плотины. Святилище самое что ни на есть настоящее, его возраст более 2 000 лет — потому-то я так туда стремилась. Но время было позднее, все утомились, а меня одну отпускать не хотели. Так что положение безвыходное — придётся ехать в Мадрид ещё раз.

Валенсия

Наступил последний день экскурсионной части тура «Путь пилигримов», и нам вновь предстояли длительные переезды: около четырёх часов от Мадрида до Валенсии и почти столько же от Валенсии до Барселоны. В Валенсии предусматривалась всего лишь короткая пешеходная экскурсия, однако по факту мы провели там четыре часа, успев посмотреть три абсолютно разных района этого города.

Валенсия — третий по численности населения город Испании после Мадрида и Барселоны, в ней проживают примерно 800 тыс. чел. (2011). Площадь Валенсии — 134,65 км².

Валенсия ведёт свою историю со 138 г. до н.э., когда она была основана римлянами; позднее, в VIII веке, Валенсию захватили мавры, и она на какое-то время стала мусульманским городом. Спустя пять веков Валенсию навсегда отвоевали христиане, а на месте мусульманской мечети был заложен Кафедральный собор.

Покровителем Валенсии считается святой Феррер, открывший в городе целебный источник, вода из которого помогла избежать распространения эпидемии чумы, бушевавшей в Европе в XIV веке. А ещё, по легенде, один раз во время его проповеди о недопустимости воровства два вора, спрятавшиеся под кафедрой, в прямом смысле слова сгорели от стыда.

Но давайте всё-таки вернёмся к нашей экскурсионной программе. Первым делом мы отправились в так называемый «город искусств и наук» — архитектурный комплекс из пяти зданий в современном стиле, включающий в себя океанариум, научный музей, планетарий, театр, зал конгрессов и галерею. Все эти здания построены, как нетрудно догадаться, архитектором Калатравой – местным уроженцем. Раньше по этой территории протекала река Турия, но после крупного наводнения в середине прошлого века властями было принято решение перенаправить её в новое русло, а в старом соорудить своеобразный минигород будущего.

Данный район Валенсии – место весьма интересное, и при наличии достаточного количества свободного времени я бы с удовольствием посетила и научный музей, и планетарий, и океанариум. Футуристические постройки окружены парками и бассейнами, что привлекает в «город искусств и наук» большое число туристов и местных жителей, предпочитающих проводить свой досуг именно там.

День выдался жаркий, и мне всё время хотелось использовать один из бассейнов по его прямому назначению От палящего солнца удалось-таки скрыться в галерее, представляющей собой ботанический сад, где можно увидеть разнообразные растения, характерные для средиземноморских субтропиков.

Времени у нас было в обрез, потому уже через двадцать минут наша группа вернулась в автобус, и мы двинулись дальше – в район под названием Салер.

Салер – сельскохозяйственный район Валенсии, расположенный на юге города, вблизи Малого моря. Поля там вспахивают при помощи специальных рабочих лошадей-тяжеловозов массивного телосложения. Раньше в этом месте была впадина с солёной морской водой, соединявшаяся с морем под землёй; потом соединительный ров засыпали, во впадину направили русла рек, и вода стала пресной. Здесь водится множество рыб, в т.ч. угорь, поэтому многие местные рестораны имеют возможность угостить гостей свежепойманным уловом. Также в Салере выращивают рис – мимо таких рисовых плантаций как раз проезжал наш автобус.

Заехав в Салер, мы сделали короткую остановку возле одного из ресторанов, но, увы, не для того, чтобы пообедать, а просто для краткого отдыха в удивительно живописном месте: вокруг вода, зелень, пальмы, кипарисы – благодать, одним словом. А ещё там можно увидеть типичные валенсийские домики, сделанные из сырцового кирпича, с крышами из камыша и соломы – выглядят они очень симпатично.

В общем, что могу сказать – если будете в Валенсии, не обойдите своим вниманием ни «город искусств и наук», ни Салер, поскольку оба эти района по-своему интересны и необычны. А самостоятельным путешественникам, не испытывающим каких-либо временных ограничений, я вообще советую выделить на Валенсию дня два, дабы в полной мере насладиться разнообразием её достопримечательностей.

Также в этом городе находится вторая в Испании по величине арена для корриды; если вы являетесь поклонниками подобных зрелищ, то вам, наверное, стоит туда заглянуть.

Из Салера мы направились в историческую часть города с памятниками средневековой архитектуры. Автобус остановился возле ворот Торрес-де-Серрано, башни которых раньше являлись частью оборонительных стен Валенсии. Оттуда мы дошли пешком до площади Святой Девы со знаменитым фонтаном Рио Турия: мужская фигура в центре композиции, напоминающая морского бога Нептуна, символизирует саму реку Турию, а женские фигуры вокруг – её каналы.

Сразу за площадью Святой Девы находится Кафедральный собор Валенсии с восьмигранной 68-метровой колокольней Мигелете. Наверху колокольни сделана обзорная площадка, с которой, наверное, открывается впечатляющий вид на весь город – у нас, к сожалению, времени забраться туда не было. Зато времени хватило на то, чтобы увидеть главную реликвию, хранящуюся в соборе, но о ней чуть позже.

Рассказав немного об истории строительства этого храма (возведённого на месте бывшей мечети), Люба повела нас дальше – к зданиям Шёлковой биржи и церкви святых Иоаннов. Шёлковая биржа – одна из самых известных достопримечательностей Валенсии, она была построена в XVI веке и по своей архитектуре напоминает крепость. В просторных залах биржи в средние века активно шла торговля шёлком, а в специальной каморке внизу держали за решёткой несговорчивых купцов.

Церковь святых Иоаннов расположена напротив Шёлковой биржи; она, как и Кафедральный собор Валенсии, построена на месте древней мечети. Центральный фасад церкви украшен скульптурой Девы Росарио и фигурами Иоаннов с двух сторон от башни с часами. Внутрь мы не заходили, но, судя по материалам Интернета, там есть, на что посмотреть.

Где-то неподалёку находится, кажется, и здание первого испанского банка, открывшегося ещё в начале XV века, когда город являлся крупным торговым центром.

По окончании очень краткой ознакомительной экскурсии Люба дала нам час свободного времени. Первоначально мы собирались обязательно посетить в Валенсии Центральный рынок – с тем, чтобы купить там хамон и ещё какие-нибудь испанские вкусности и привезти потом домой в Россию. Но плану этому не суждено было осуществиться, поскольку то ли рынок тогда не работал, то ли просто не хотелось делать покупки в спешке. Так что вместо рынка мы пошли обратно к Кафедральному собору, в который мне непременно нужно было зайти ради одного единственного экспоната.

В капелле Санта Калис при соборе хранится Святой Грааль – та самая чаша, из которой на Тайной вечере вкушал Христос и куда позднее была собрана его кровь. Подлинность данного Грааля официально подтверждена Ватиканом, поэтому я никак не могла позволить себе пройти мимо такой реликвии. Билет в собор стоил, по-моему, 4,5 евро, и в эту стоимость входил аудиогид (с русским языком). Экспозиция собора обширна, по-хорошему там бы часа два провести – массу всего интересного можно было бы узнать, но у меня имелось от силы минут двадцать, поэтому я быстро пробежалась по основному залу и устремилась к Граалю.

Священная чаша находится в специальной нише, за стеклом, и представляет собой кубок из агата на подставке с двумя ручками, отделанный золотом и драгоценными камнями. Конечно, достоверно никто не знает, настоящий это Грааль или нет, но если хотя бы на миг представить, что данной чаши действительно касался Иисус Христос, то охватывает благоговение перед этим простым предметом.

В смешанных чувствах я вышла из собора на площадь, где меня ожидали родители. До нашего отъезда оставалось примерно полчаса, и мы решили взять в одном из уличных кафе по коктейлю «Валенсианская вода», т.к. Люба рекомендовала нам его попробовать. Подаётся коктейль в кувшине со льдом, его основные составляющие – шампанское и апельсиновый сок. На вкус – ничего особенного, очень холодный только – я боялась, что застужу себе горло.

Кроме «Валенсианской воды» в Валенсии есть ещё один традиционный напиток – орчата. Он изготавливается из земляного миндаля (чуфы) и, как говорят, придаёт бодрость и заряжает энергией. Орчату мы продегустировать не успели, так что тут ничего добавить от себя не могу.

Рассказывая о Валенсии, нельзя не упомянуть о большом ежегодном празднике, который с размахом отмечается горожанами в середине марта. «Праздник огня», или Фальяс, посвящён Святому Иосифу и заодно встрече весны. Главный атрибут Фальяс – гигантские фигуры из папье-маше, предназначенные для сожжения. Фигуры эти делаются заранее, а в дни праздника их провозят по центральным улицам Валенсии, с тем чтобы жители выбрали из них самую красивую. Куклу-победителя не сжигают – она остаётся «помилованной» до следующего года. Завершаются праздничные мероприятия «ночью Огня» с торжественным сожжением всех изготовленных фигур и большим фейерверком.

Обо всём этом мы, конечно, узнали от Любы. Но, может быть, кому-то из моих читателей посчастливилось увидеть Фальяс своими глазами? «Праздник огня» в Валенсии – одно из ярчайших событий в сфере событийного туризма, и я буду очень рада, если вы поделитесь своими впечатлениями от этого красочного действа.

В шесть вечера мы покинули солнечную Валенсию и отправились в Барселону, откуда утром уезжали на Коста Брава. Экскурсионная программа «Путь пилигримов» на этом заканчивалась, и во время одной из технических остановок на пути в Барселону мы отблагодарили Любу и нашего водителя конвертиками с собранными всей группой чаевыми. Тур получился чрезвычайно интересный, насыщенный; гид и водитель отработали на все 100% и, без сомнения, заслужили самые тёплые слова благодарности. Люба, напомню — вообще отважная женщина, рискнувшая на солидном сроке беременности ехать сопровождать группу в десятидневном туре.

Тур завершился, но наше путешествие продолжалось, потому я продолжаю своё повествование рассказом о курорте Льорет-де-Мар и близлежащих примечательных местах.

Льорет-де-Мар

День первый

Перед тем как перейти к Льорет-де-Мар, позвольте ещё несколько слов о великолепной Барселоне.

Приехали мы в столицу Каталонии лишь к десяти вечера и успели в тот день только поужинать в ресторане гостиницы. Зато утром у нас было время прогуляться по городу, а также насладиться прекрасным видом, открывающимся с крыши нашего отеля SB Plaza Europa. Он находится в районе выставочного комплекса Фира Барселона, доминантами которого являются знаменитые башни Порта Фира, построенные японским архитектором Тойо Ито в стиле деконструктивизма. Эти башни гармонично дополняют друг друга и смотрятся очень-очень эффектно!

Во второй половине дня микроавтобус доставил нас в Льорет-де-Мар — курорт на Коста-Брава в 77 км от Барселоны.

Льорет-де-Мар входит в провинцию Жирона и имеет удобнейшее расположение — в непосредственной близости от множества привлекательных для туристов мест: отсюда можно съездить на экскурсии в Барселону, в монастырь Монсеррат, в Жирону, Каркассон или в музей Дали в Фигерасе, а ещё совершить водные прогулки на катере в соседние городки Тосса-де-Мар и Бланес. Кроме того, туристам также предлагается экскурсия на целый день в Андорру, до которой всего 220 км.

Проживает в Льорет-де-Мар около 40 тыс. чел. (2010), а площадь курорта составляет 47,87 км².

По окончании процедуры заселения в гостиницу всех туристов собрали в холле, где представители фирмы Novovira ознакомили нас с дополнительными экскурсионными предложениями и развлекательными мероприятиями, билеты на которые при желании можно было взять прямо у них. Я изначально планировала ограничиться только одной экскурсией в Фигерас, однако когда услышала про концерт фламенко с участием какого-то «звёздного» танцора, решила пойти и на него. Своими впечатлениями от увиденного поделюсь чуть позже.

После всех этих организационных моментов мы, наконец, дорвались до моря Вода была очень хорошей: достаточно тёплой, чтобы поплавать всласть, и в то же время дающей ощущение свежести после купания. Сентябрь здесь — т.н. «бархатный сезон», поэтому отдыхающих на пляже много, но возможность найти место под солнцем всё-таки есть (особенно если прийти утром, часов до 11).

Накупавшись и немного позагорав, мы отправились на прогулку по курортному городку. Одной из местных достопримечательностей является приходская церковь святого Романа XVI века постройки. Здание привлекает интересной архитектурой, свидетельствующей о том, что когда-то церковь исполняла функции крепости, яркой мозаикой, украшающей стены, и изображениями апостолов на сверкающем золотом фоне. С набережной церковь не увидеть, она «прячется» на одной из маленьких улочек — если пойдёте бродить по городу, то рано или поздно обязательно на неё выйдете.

Как и в любом подобном курортном месте в Льорет-де-Мар пруд пруди различных магазинчиков, сувенирных лавок, кафе и ресторанов; повсюду множество туристов, с упоением выбирающих, на что же потратить оставшиеся еврики. Потратить, в общем-то, есть на что: среди большого ассортимента летней одежды и обуви, купальников, сумок и разных сувенирных изделий каждый может найти себе что-нибудь по душе. Я, например, купила там симпатичную футболку с изображением собора Святого Семейства в Барселоне.

А ещё, отдыхая тут, конечно же, нельзя отказать себе в удовольствии поесть сочные фрукты, запивая их вином или сангрией, что мы, собственно, и осуществили в первый же день. Купили в супермаркете груши, апельсины, манго, черимойю и бутылку сангрии и устроили такой, вот, фруктовый полдник Всё было настолько вкусным, что «улетело» в одно мгновение. Черимойю, кстати, мои родители ели в первый раз — мне же довелось её попробовать ранее, в поездке по Перу. Мякоть спелой черимойи очень нежная, её обычно едят ложкой; вкус сладкий, ни на что не похожий, хотя некоторым напоминает вкус леденцов «Взлётные».

Вечерняя программа дня предусматривала ужин и наш с мамой поход на шоу фламенко, проходящее в местном казино (папа предусмотрительно отказался). Стоимость билета на этот концерт составляла тогда 38,5 евро и включала в себя ещё некий напиток. Я, честно говоря, рассчитывала увидеть за эти деньги настоящее фламенко — зажигательный танец, полный страсти, держащий в напряжении до самого конца и вызывающий самые сильные эмоции. Но, к сожалению, на курортах вроде Льорет-де-Мар рассчитывать на такое не стоит, всё ограничивается низкопробным «зрелищем для туристов», не имеющим ничего общего с настоящим искусством танца.

Концерт проходил в огромном зале, заставленном столами, за которыми сидели десятки туристических групп из разных стран мира — народу тьма. Перед началом представления между столиками бегали официанты с графинами сангрии — тем самым напитком, который входил в цену билета. Наконец, началось шоу, и на сцену вышел танцор — видимо, известный, т.к. публика сразу громко зааплодировала. Двигался он, конечно, неплохо и даже иногда эффектно, был и сложный ритм, и стук кастаньет, но как-то не по-настоящему всё это выглядело, без огня — а фламенко без огня не фламенко (ведь название танца произошло от слова «огонь, пламя»). Наибольшее впечатление на зрителя, видимо, должны были производить брызги пота, то и дело демонстративно «посылаемые» в зал разгорячившимся артистом. Меня, лично, это не впечатлило, а, скорее, даже наоборот, покоробило. По-моему, магия этого старинного испанского танца, признанного ЮНЕСКО объектом Всемирного Наследия, кроется в чём-то другом.

Короче говоря, шоу фламенко не оправдало наших с мамой ожиданий, и мы ушли оттуда разочарованными. Посему рекомендую тем, кто собирается на испанские курорты и планирует подобные развлечения, не поддаваться сразу на уговоры туроператора, продающего билеты на такие шоу, а поискать варианты самостоятельно или посоветоваться с местными — возможно, они подскажут вам, куда лучше пойти, чтобы потом не разочароваться.

День второй

Второй день пребывания на курорте Льорет-де-Мар у нас был полностью свободный; мы посвятили его прогулкам и пляжу.

Утром сразу после завтрака, пока солнце не начало серьёзно припекать, мы с родителями отправились исследовать замок Сан Хуан, расположенный за левой оконечностью пляжа. Чтобы дойти до него, нужно преодолеть подъём на вершину небольшой горы — туда ведёт удобная дорожка со ступенями и перилами, по пути можно сделать массу живописных фотографий, поскольку виды сверху открываются шикарные.

Вся прогулка от отеля и обратно заняла примерно час, и в 11 утра мы уже загорали у моря.

Никаких особо примечательных событий в этот день не происходило, единственное, о чём, пожалуй, стоит упомянуть — это посещение музея «Кошкин дом», билет в который достался мне в подарок за приобретение экскурсии в Фигерас.

Музей находится неподалёку от мэрии, на одной из маленьких улочек, идущих от набережной. Зайдя внутрь, надо подняться по лестнице на второй этаж, где в нескольких небольших комнатах представлена коллекция статуэток и картин, изображающих кошек. Среди них есть пара-тройка занятных экземпляров, но в целом, по моему мнению, смотреть там не на что. Фотографировать, правда, разрешено без ограничений. Интересен этот музей может быть, наверное, только детям или фанатам кошек и всего кошачьего — если вы ими не являетесь, то лучше потратить время на что-нибудь другое. Билет туда, кстати, стоит три евро.

Фигерас (день третий)

Предпоследний день на Коста-Брава мы отвели на экскурсии: я поехала с группой в музей Дали и Жирону, а мама с папой решили самостоятельно съездить на автобусе в соседний городок Тосса-де-Мар.

Фигерас находится примерно в 80 км от Льорет-де-Мар, дорога на экскурсионном автобусе занимает час-полтора. Город этот очень маленький, площадью всего 18,78 км², а проживает в нём около 40 тыс. чел. (2006).

Фигерас пользуется популярностью у туристов благодаря театру-музею Сальвадора Дали — знаменитого испанского сюрреалиста, автора более полутора тысяч различных произведений искусства, известного также своими эпатажными выходками и провокациями. Его интересную биографию, некоторые факты из которой позволяют лучше понять творчество этого художника, гид рассказала нам по дороге в Фигерас — город, где Дали родился.

Так, в частности, сильнейшее влияние на его последующее самовосприятие оказала церемония возложения цветов на могилу старшего брата, которого тоже звали Сальвадор; пятилетнего Дали посетило тогда ощущение раздвоенности, не покидавшее художника всю оставшуюся жизнь. Неприязненные отношения с отцом, вылившиеся в зрелом возрасте в окончательный разрыв, нашли своё отражение в картинах, где Дали изображает отца в виде тигра.

Это и многое другое вы обязательно узнаете, если поедете в Фигерас с экскурсией, так что не буду сейчас загружать вас лишней информацией; о Дали и о его музе по имени Гала писать можно очень долго.

Остановлюсь на самом театре-музее. Спроектировал его сам Сальвадор Дали, ответив таким образом на просьбу мэра Фигераса подарить что-нибудь городу. Открытие состоялось в 1974 году. Интересно, что Дали не любил, когда кто-то кому-то объяснял смысл его произведений — художник считал, что каждый должен в них видеть что-то своё, поэтому экскурсий по залам музея обычно не проводят, ограничиваясь лишь краткими пояснениями, касающимися музея в целом и особенностей его архитектуры.

Уникальный дизайн музейного комплекса впечатляет, потрясает, вызывает недоумение и т.д. и т.п.; другими словами, увидев это один раз, забыть уже невозможно. Гигантские яйца на крыше, статуи с буханками хлеба на фасаде, огромный купол, который Дали сравнивал с увеличенным глазом мухи святого Нарцисса… Перед входом в музей стоит т.н. «дождливое такси»: если бросить в специальное отверстие в машине монетку, то внутри автомобиля пойдёт дождь. Также снаружи можно увидеть несколько занятных скульптурных композиций: «продырявленного» Ньютона с разрубленной стопой, живописца Менсонье, сидящего на пьедестале из автомобильных шин, «Великую Эсфирь» и прочие; в общем, не спешите заходить внутрь, господа…

Ну а уж когда всё-таки зайдёте, мир сюрреализма захватит вас полностью — заставит по-иному взглянуть на привычные вещи, «переформатирует» мозг и раз и навсегда изменит ваше отношение к окружающему миру. Только не пугайтесь, всё происходит совершенно безболезненно

В самом первом зале музея вас ждёт поразительная по своему масштабу и оказываемому эффекту оптическая иллюзия: картина, изображающая «Обнажённую Галу, смотрящую на море», на расстоянии 20 метров превращается в портрет Авраама Линкольна! Дальше — больше: помимо знаменитых «Атомной Леды», «Мягкого автопортрета с жареным беконом», «Галарины» и большого количества других удивительных картин Сальвадора Дали в музее-театре представлены его скульптуры, коллажи, инсталляции, а также работы некоторых других художников, гений которых признавал Дали.

Похоронен великий сюрреалист тут же, в музее, но не там, где может показаться на первый взгляд — не в крипте с мемориальной доской, это очередной обман. На самом деле, Дали похоронен в центральном зале, его тело замуровано в полу под сценой — именно так, как завещал художник, желавший, чтобы по его могиле ходили люди.

Конечно, для того чтобы в полной мере прочувствовать и как-то осмыслить для себя все произведения, рождённые гением Дали, нужно провести в музее не один день, поэтому лучше приезжать сюда самостоятельно, дабы не быть связанными экскурсионным графиком. У меня такой возможности не было, гид дала нам на ознакомление с музеем всего два часа — преступно мало, тем более что за это время предполагалось успеть пообедать в близлежащем кафе. Пришлось бежать галопом, останавливаясь лишь у самых известных произведений; доступ ко многим из них осложнялся толпами туристов, сквозь которые то и дело надо было протискиваться. А ради того, чтобы посмотреть на знаменитую комнату, сделанную в виде лица американской актрисы Мэй Уэст — с диваном из губ и камином из ноздрей — я вообще стояла в очереди минут двадцать!

Естественно ни о каком обеде я и не думала и отвела немножко времени только на сувенирную лавку, поскольку очень хотела приобрести в Фигерасе что-нибудь памятное. Ассортимент разных красивых вещиц в стиле Дали весьма широк, но и ценник соответствующий; я в итоге остановилась на маленьком серебряном кулоне в виде «мягких часов».

Кстати, об украшениях. Помимо основной экспозиции театра-музея Дали в комплексе ещё представлена маленькая выставка ювелирных украшений, созданных по эскизам великого мастера — она располагается в пристройке к башне Галатея. Для прохода на эту выставку требуется отдельный билет, но у нас он уже входил в стоимость, так что я забежала и туда. Драгоценные изделия поражают воображение не меньше картин — зайдите, не пожалеете! Вы увидите «Рубиновые губы», «Глаз времени», «Королевское сердце» и многое другое, сногсшибательно красивое, безумно дорогое и выходящее за рамки обычных ювелирных украшений. На это стоит посмотреть!

Время в Фигерасе пролетело как одно мгновение, уезжать совершенно не хотелось, но в программу экскурсии входила Жирона, и пора было отправляться туда. Сразу скажу, что если б имелся экскурсионный вариант без Жироны, я бы выбрала его, чтобы подольше пробыть в Фигерасе, но на тот момент я таких предложений не видела, хотя уверена, что они есть.

Ехать до Жироны из Фигераса меньше часа, расстояние между городами составляет всего 42 км.

Жирона

По своим размерам Жирона в два раза больше Фигераса, её площадь — 39,14 км², а население — примерно 97 тыс. чел. (2011). Это город-крепость, чья история началась ещё во времена Древнего Рима.

Покровителем Жироны является святой Нарцисс; по легенде, при осаде города войсками Наполеона из погребённого в соборе тела святого вылетели тучи мух и тем спасли город от захвата. В реальности же дело, скорее всего, было в охватившей Жирону эпидемии чумы, которая и стала причиной скопления такого количества мух.

На входе в старый город всех прибывших встречает жиронская львица — символ города в камне. Она расположилась на верхушке столба, к которому примыкают ступеньки; дело в том, что, согласно местной примете, всем, кто поцелует львицу в попу, будет сопутствовать удача. Одна из наших туристок последовала данному обычаю и, в итоге, была позже вознаграждена приятным сюрпризом

В старом городе прекрасно сохранилась средневековая застройка; лабиринты узких каменных улиц, в которых легко заблудиться, тёмные каменные же галереи, сводчатые арки со следами ранее висевших в проёмах решёток, призванных поймать неприятеля в ловушку, — всё это постоянно напоминает об оборонительном предназначении, которое город имел первоначально. Мне из-за такого обилия камня было весьма неуютно гулять по Жироне, особенно в свободное время, когда без карты на руках я очень боялась заплутать и не выйти в назначенный час к автобусу. Недаром здесь снимался один из эпизодов «Парфюмера»: для создания атмосферы тревоги и страха требуется лишь дождаться, когда чуть стемнеет — и декорации к триллеру готовы.

Главная достопримечательность Жироны — кафедральный собор святой Марии, построенный в XVI веке, разумеется, в готическом стиле (хотя один из фасадов сделан в стиле барокко). Собор огромный, он является вторым по величине однонефным собором в Европе! Наверх ведёт лестница из девяноста ступенек, преодоление которых якобы сулит искупление грехов.

Также в городе есть еврейский квартал с музеем еврейской истории. Когда-то в Жироне существовала крупная еврейская община, чуть ли не самая большая в Каталонии, однако со временем там начали устраивать погромы, евреев под страхом смерти заставляли принимать католическую веру, и община, таким образом, была разогнана.

Экскурсия по городу продолжалась минут сорок, по её завершении гид завела нас в небольшой магазинчик на дегустацию фирменного жиронского ликёра с черносмородиновым вкусом. Мне он очень понравился, и я купила маленькую бутылочку домой. Позже в автобусе такую же бутылочку получила в подарок та самая туристка, которая целовала попу жиронской львицы

Вот, пожалуй, и всё, что я могу написать про Жирону. Перед отъездом я сделала пару фото с моста через реку Оньяр — на мой вкус, это самый красивый вид в Жироне, разноцветные домики на набережной и кафедральный собор на фоне голубого неба создают очень яркую и радостную картинку.

В целом, экскурсия в Фигерас и Жирону получилась удачной, но цена 50 евро, за которую я купила её у Novovira, представляется мне слегка завышенной. При желании, думаю, можно было найти подешевле у каких-нибудь местных агентств.

В Льорет-де-Мар мы вернулись где-то к семи вечера, как раз к ужину. Я поделилась своими впечатлениями от экскурсии с родителями, а они рассказали о своей поездке в Тоссу-де-Мар. Этот живописный и тихий городок им очень понравился; он идеально подходит для тех, кому хочется ненадолго сменить обстановку, но при этом обойтись без утомительных дальних экскурсий.

Так закончился предпоследний день на Коста-Брава, следующим вечером мы улетали из Барселоны домой в Санкт-Петербург.

Льорет-де-Мар (день четвёртый)

Наш рейс из Барселоны в Санкт-Петербург улетал аж в 23.15, поэтому до вечернего трансфера в аэропорт Барселоны у нас был почти целый день на море. Освободить номер, правда, требовалось до одиннадцати, так что собранные заранее чемоданы мы оставили в камере хранения гостиницы.

Сразу после завтрака мы с мамой поднялись на крышу отеля — полюбоваться видом на море. Там, кстати, есть и маленький бассейн, но рано утром желающих искупаться в нём не наблюдалось.

В конце сентября на Коста-Брава по утрам действительно ещё прохладно, комфортной для пляжного отдыха температура становится часам к двенадцати дня. До этого времени мы решили прогуляться вдоль побережья вправо, туда, где стоит символ Льорет-де-Мар — статуя «Жена рыбака». Со смотровой площадки тоже открывается прекрасный вид на море, побережье и замок Сан Хуан, где мы были два дня назад.

Если пройти по живописной дороге, идущей вдоль прибрежных скал, то вы выйдете к высокой сторожевой башне, на вершине которой развевается каталонский флаг. По пути мы приметили симпатичный ресторанчик на открытом воздухе, но он в тот час не работал.

После прогулок и купания мы зашли перекусить в одно из кафе быстрого питания на набережной: взяли что-то вроде пиццы и пиво. Ну а перед самым отъездом, расположившись за столиком в холле отеля, доели остававшиеся у нас фрукты и сэкономленные на завтраке йогурты.

В назначенный час приехала машина, отвезла нас в аэропорт, и спустя несколько часов мы переместились из гостеприимной и тёплой Испании в осенний, но такой любимый Петербург. Так завершилось это многодневное и насыщенное событиями путешествие, а нам осталось лишь подвести его итоги.

Погода

Погода благоволила нам большую часть поездки, но сильно подвела в Галисии: оба дня в Сантьяго-де-Компостела выдались дождливые, что также сильно подпортило впечатления от поездки по Риас Байшас.

Температура воздуха была комфортной на протяжении всей поездки, мы нигде не мёрзли, а в Валенсии так вообще стояла жара.

В общем, сентябрь — идеальный месяц для экскурсионных туров по Испании, в это время уже не так жарко, но и не холодно; что же касается дождей, то тут уж как повезёт. Зонт и плащ-дождевик советую прихватить с собой.

Если говорить об отдыхе на Коста-Брава, то всё зависит от ваших предпочтений: если вы любите, чтобы вода была как парное молоко, то ехать на курорт надо летом, т.к. в сентябре море существенно прохладнее. Я, наоборот, не люблю слишком тёплую воду, поэтому для меня море было в самый раз.

Проблем с назойливыми и кусачими насекомыми в Испании нет, так что специальные средства можно не брать.

Язык

Как ни банально это звучит, но, отправляясь в Испанию, хорошо бы хоть немного владеть испанским языком. По-английски там объясниться можно, но не везде. В кафе и ресторанах для нас, если была рядом, переводила Люба, в остальных случаях обходились английским и языком жестов.

Организация

Проживание

Гостиницы по маршруту у нас были разные, одни посолиднее, другие попроще, но, в целом, все достойные. Номера чистые, с нормальной мебелью и работающей сантехникой; кое-где мне только показалось темновато (в номерах в Хихоне и Сантьяго-де-Компостела). Далее перечисляю по городам названия отелей, в которых мы останавливались.

Сарагоса — отель Zaragoza Royal 3*

Ирун — отель Ibis

Сантандер — отель Celuisma Torrelavega 4*

Хихон — отель Celuisma Pathos 3*

Сантьяго-де-Компостела — отель Celuisma Los Tilos 4*

Леон — отель Husa Abad San Antonio 4*

Мадрид — отель Praga 4*

Барселона — отель SB Plaza Europa 4*

Льорет-де-Мар — отель Miramar 4*

Питание

Программа «Путь пилигримов» включала в себя 14 завтраков и 10 ужинов или обедов, остальное шло за свой счёт.

Кормили разнообразно и почти всегда очень вкусно, а обед в Олите — это вообще предел мечтаний! На завтрак в большинстве гостиниц можно было полакомиться хамоном и вкуснейшей выпечкой, обеды и ужины обязательно сопровождались как минимум одним бокалом вина. Самым неудачным оказался ужин в Барселоне (перед отъездом на курорт), где на горячее принесли пересоленную и малосъедобную свиную котлету на булочке с кунжутом.

За свой счёт в Испании питаться довольно дорого, поэтому мы по ресторанам сами не ходили и ограничивались пиццами, тапас с пивом и фруктами с вином. Из блюд, традиционных для севера Испании, я, как уже писала выше, попробовала фаваду, напоминающую по консистенции суп, главными ингредиентами которого являются белая фасоль и копчёности. Мне не понравилось. А понравились, конечно, мясные стейки, хамон и ещё креветки, что мы ели в Санченчо.

Что касается напитков, то местные вина впечатление на меня не произвели (особенно белые), а вот сангрия пришлась по вкусу — это лучшее дополнение к фруктам. Также ничего особенного я не нашла в коктейле «Валенсианская вода» из шампанского и апельсинового сока и очень жалею, что не попробовала тогда орчату.

Что и говорить, кухня в Испании чрезвычайно разнообразна, по этой стране можно проводить специальные гастрономические туры для любителей попробовать побольше всяких интересных блюд. У нас такая цель не стояла, однако определённые выводы я для себя сделала: например, что надо будет туда как-нибудь вернуться за хамоном

Хамон мы, как вы помните, планировали купить в Валенсии, но тогда на посещение рынка не хватило времени; в результате я взяла нечто, похожее на знаменитый испанский деликатес, в супермаркете в Льорет-де-Мар. На деле выяснилось, что это был не хамон, а просто тонко нарезанное мясо, но всё равно дома съели с удовольствием. Короче, в следующий раз — прямиком на рынок!

Транспорт

К экскурсионному автобусу и его водителю претензий нет, про блуждания в Сарагосе в поисках гостиницы уже никто и не помнит Нет, ну правда, в дальнейшем всё было гладко, и придираться совсем не хочется.

А про перелёт авиакомпанией Vueling я уже писала в самом начале своего рассказа: бесплатно они вам не принесут даже стакан простой воды, так что не советую рассматривать эту компанию при выборе авиабилетов.

Работа гидов

Люба отработала весь маршрут на пять с плюсом, это несомненно. Она делала для туристов всё: организовывала, показывала самые интересные места, оперативно решала возникающие проблемы, помогала объясниться в кафе и магазинах и прочая, и прочая. При этом нельзя забывать, что Люба находилась в положении, и о том, как тяжело ей приходилось, мы могли лишь догадываться.

Отдельных слов благодарности заслуживает гид по собору Саграда Фамилия в Барселоне — к сожалению, имени её я не запомнила (кажется, Татьяна, но не уверена). Такую интересную экскурсию мне не доводилось слушать давно, после неё хочешь не хочешь влюбишься в этот собор! В течение двух часов гид постепенно, шаг за шагом, открывала нам всё новые и новые удивительные особенности шедевра Гауди, так что я потом ещё долго находилась под впечатлением. Искренне желаю вам тоже услышать что-то подобное.

Гид на экскурсии в Фигерас и Жирону отработала нормально — на четвёрку. Она говорила очень быстро, зачастую заученными фразами и, бывало, повторялась. Тем не менее, получилось информативно, я узнала много нового для себя из биографии Сальвадора Дали и получила некоторое представление о старинном городе Жироне.

Итоги

Достоинства программы: интересный и содержательный маршрут, продуманная организация тура, отдых на море в конце программы.

Недостатки программы: длительные переезды между городами, нехватка свободного времени в некоторых местах.

Оценка путешествия по 5-балльной шкале и рекомендация

Общая организация – 5

Продуманность маршрута – 5

Услуги гида – 5

Условия проживания – 5

Питание – 5

Транспортное обслуживание – 5

Рекомендация:

Безусловно, ехать! Утомительные переезды и «гудящие» после пешеходных экскурсий ноги с лихвой окупятся новыми впечатлениями и яркими воспоминаниями на всю жизнь. Отправляйтесь в это захватывающее путешествие и откройте для себя красоты северной Испании, а также Кастилии, Мадрида и Каталонии!