Северная корона Франции

Эта поездка стала моей первым выездом за границу, к которому я подошла со всей серьёзностью: делала заметки, активно снимала на видеокамеру и фотографировала. А снимать и записывать было что! Тур сам по себе непростой, т.к. представляет собой авторскую программу Владимира Мамро – одного из лучших гидов в моей истории путешествий. Поездка с Владимиром Мамро означает, что Ваше путешествие выйдет за рамки обычного экскурсионного маршрута: Вы увидите больше городов, чем изначально предполагалось, Ваша голова наполнится огромным количеством разнообразной интересной информации, а объём впечатлений превзойдёт самые смелые ожидания. Но обо всём по порядку.

Моё путешествие началось с перелёта из Петербурга в Париж, в то время как основная часть группы добиралась до столицы Франции на автобусе из Калининграда через территорию Польши и Германии. Мне когда-то уже довелось совершить такой переезд, после чего я поняла, что больше так не хочу: целый день ехать очень утомительно, а в основном туре и так достаточно переездов, поэтому теперь – только самолётом.

Города

Париж

Париж-Париж… Для меня это город, куда хочется всегда. Вечный восторг и ежеминутное искушение. К сожалению, в поездке по северу Франции Париж был лишь отправной точкой, поэтому мы пробыли там совсем чуть-чуть: пробежались с обзорной экскурсией по главным туристическим местам и покатались на кораблике по Сене. На обратном пути, в конце путешествия, мы также имели удовольствие прогуляться по вечернему Парижу – я ещё вернусь к этому в конце своего обзора.

За то короткое время, что я провела в столице Франции, я успела влюбиться в Париж окончательно и бесповоротно и дала себе слово, что как-нибудь обязательно приеду в этот город ещё раз – самостоятельно и хотя бы на неделю, чтобы обойти его весь, насладиться архитектурой и панорамами, подняться, наконец, на ту самую башню и, конечно же, посетить Лувр. Пусть всё это звучит банально, но не только же об острове Пасхи мечтать, в самом деле.

Итак, несколько слов о Париже и его достопримечательностях. Город расположен на севере Франции, на равнине Парижского бассейна, на берегах реки Сены. В Париже проживают 2,274 млн. чел. (2014; здесь и далее – данные Википедии); это пятый по величине город Евросоюза. Площадь Парижа составляет 105,4 км².

Маршрут обзорной экскурсии начинался от знаменитого театра Гранд Опера, проходил по Елисейским полям, площади Согласия, Вандомской площади, острову Ситэ и заканчивался у Эйфелевой башни. Мы сделали остановки у Лувра и Пантеона, прогулялись по замечательным садам – Тюильри и Люксембургскому, прошлись по Латинскому кварталу, заглянули в собор Парижской Богоматери. Владимир рассказал об истории Парижа, этапах его застройки, а также об известных личностях, чья жизнь тем или иным образом была связана с Парижем. Так, проходя мимо Café de la Paix на бульваре Капуцинок, мы узнали, что здесь состоялся премьерный платный показ кино братьями Люмьер в 1895 году – историческое место.

В свободное время наша группа разделилась: одни пошли стоять в очередь к Эйфелевой башне, другие (в т.ч. я) решили покататься на кораблике, благо туда очереди не было, остальные отправились ещё куда-то.

Прогулка по Сене длится один час и сопровождается экскурсией, которую можно слушать, воспользовавшись личным динамиком, установленным рядом с каждым пассажирским местом. На динамике есть возможность выбрать нужный язык (есть и русский), так что проблем с пониманием не возникает. В промежутках между рассказами гида звучит приятная французская музыка. Виды с Сены открываются, конечно, восхитительные: великолепный Лувр, мост Александра III, Галерея Орсе, Нотр-Дам и прочее и прочее. Правда, это всё было днём, а вечером, когда включают подсветку зданий, такая прогулка, наверное, впечатляет ещё сильнее. Так что всем советую, будучи в Париже, посмотреть на город с воды.

Примечательно, что летом часть набережных Сены засыпают песком, превращая в пляж; это изобретение мэра Парижа горожанам очень понравилось, и на таких «пляжах» лежит много загорающих.

Как сказал Э. Хемингуэй, «Париж – это праздник, который всегда с тобой», и я не могу с ним не согласиться: чувство праздника действительно не покидало меня всё время, что я там провела. Единственное, что удручает, это большое количество негров и арабов; сейчас, говорят, их стало ещё больше, и они портят всё впечатление о городе. Не знаю, может, со временем ситуация всё же изменится, а пока остаётся просто смириться с этим фактом.

Первый день, тем временем, подходил к концу. Нас привезли в отель («Ibis»), из которого на следующее утро мы отправлялись в Шампань - первую провинцию на нашем основном маршруте.

Реймс

Реймс — город на северо-востоке Франции, расположенный в департаменте Марна в регионе Шампань — Арденны, в 130 км от Парижа. По состоянию на 2009 г., насчитывал 185 тыс. жителей.

Автобус привёз нас в центр города, где находится Реймсский собор (Notre-Dame de Reims) – главная достопримечательность Реймса, второй по величине готический собор Франции. Владимир Мамро провёл чрезвычайно подробную экскурсию, рассказав и про украшения на фасаде (в т.ч. про знаменитого улыбающегося ангела), и про витражи внутри собора, а также про пинакли, флероны, контрфорсы и другие элементы готического собора – я не переставала удивляться, как он это всё запоминает.

После посещения собора мы совершили небольшую прогулку по Реймсу – довольно бодрым шагом, надо сказать, т.к. Владимир ходит очень быстро :) Под конец заглянули в кондитерскую лавку. Дело в том, что Реймс славен своим печеньем и марципанами (называются macaroni), которые туристы увозят с собой в качестве сувениров. Ассортимент очень широкий – на любой вкус и кошелёк. Отдав должное таланту местных кондитеров, мы поехали дальше – в винодельческий район, на дегустацию шампанского.

Главным «городом шампанского» является Эперне, из него родом и сам знаменитый Периньон – монах-бенедиктинец, изобретатель шипящего напитка. Наша дегустация проходила в одном из небольших частных винных хозяйств Forget-Chauvet. Вообще в Шампани ежегодно производят около 2,5 млрд. бокалов вина, объём производства того частного хозяйства, что мы посетили – 30-40 тыс. бутылок в год.

Сначала хозяин провёл нас по винным погребам и рассказал про основные стадии изготовления шампанского — с французского переводил, разумеется, Владимир Мамро. В погребах этих очень холодно, поэтому с собой обязательно надо брать что-то с рукавами. Затем мы переместились в дегустационный зал, где попробовали три разновидности изготавливаемого здесь шампанского: Шардонэ, Пино Нуар и сладкий Пино. Все три вида – брют, другое в здешних краях не выпускают и за шампанское не считают. Те, кому понравилось, приобрели несколько бутылок; что касается меня, то я предпочитаю что-нибудь послаще, поэтому покупать не стала. Но всё равно было очень интересно!

На следующий день мы отправились из Реймса в Амьен – главный город провинции Пикардия.

Амьен

Амьен — город на севере Франции, на семи рукавах реки Сомма. Население — 133 998 чел. (2009).

Городок этот очень милый, уютный; особенно мне понравился район с зелёными садами и каналами – его называют «пикардийской Венецией». Там царит атмосфера полного умиротворения: людей мало, повсюду зелень, симпатичные фахверковые домики…

Однако главная достопримечательность Амьена – это всё же не сады, а самый большой во Франции готический храм – Амьенский собор, построенный в честь святых Фермина и Мартина. Его внутренний объём – 200 000 м³, высота сводов — 43 м, храм вмещает 20 тыс. человек. Владимир Мамро, как водится, подробно рассказал нам обо всех особенностях архитектуры собора и о значениях рельефов на фасаде. Так, например, примечательно, что лик Христа, который можно увидеть внутри собора, был, оказывается, списан с лица одного из строителей храма.

Амьенский собор знаменит также и тем, что в нём находится главная святыня французов – голова святого Иоанна Предтечи (точнее, её передняя часть). Доступ к святыне, правда, ограничен, и увидеть её в маленькое окошечко практически невозможно.

Несколько выбивается из общего ряда малоэтажных домиков Амьена небоскрёб авторства Доминика Перро – французского архитектора, чьи творения находятся во многих европейских городах и зачастую вызывают недоумение. Кстати именно Перро выиграл первоначальный конкурс на проект второй сцены Мариинки в Петербурге, но впоследствии был отстранён.

Но в целом от Амьена у меня осталось приятное впечатление – уверена, что он понравится всем любителям неспешных прогулок по маленьким тихим городкам. Покинув Амьен, а с ним и Пикардию, мы двинулись в Руан – историческую столицу Нормандии.

По дороге Владимир прочёл нам целую лекцию о Нормандии, из которой я, в частности, узнала, что какое-то время эта область была практически независимым государством, признавая однако власть короля. Вспомнили мы и про высадку союзников, состоявшуюся 6 июня 1944 года между Каном и Шербуром, и даже посмотрели на эту тему фильм «Нормандия – Неман».

А ещё Нормандия является родиной камамбера и кальвадоса — дегустация последнего ожидала нас в Онфлёре. Говорят, что на одного француза приходится 50 литров яблок в год

Тем временем мы прибыли в Руан.

Руан

Руан — центр региона Верхняя Нормандия и префектура департамента Приморская Сена на севере Франции. Площадь города – 21,38 км³, население – 111 553 чел. (2011).

При воспоминании о Руане у меня в памяти прежде всего всплывает Старорыночная площадь с церковью Святой Жанны д’Арк, возведённой на месте её казни. Крыша церкви напоминает языки пламени, в котором погибла Орлеанская дева. С Жанной д’Арк в Руане связано многое, здесь даже продаются конфеты «Слёзы Жанны д’Арк» — говорят, правда, что ничего особенного они не представляют, хотя стоят прилично.

Но первая наша остановка была на панорамной площадке, с которой открывается замечательный вид на весь город: на Сену, площади, церкви и соборы.

В Руане находятся два крупных собора – Руанский Нотр-Дам с нетрадиционным длинным шпилем и церковь аббатства Сент-Уэн с богатыми готическими витражами. В Руанском соборе Вам обязательно расскажут легенду о святом Ромене – епископе, покровителе Руана, который спас город от гаргульи с помощью преступника.

Примечательна также церковь Сен-Маклу – образец поздней готики. Во дворе этой церкви находится некрополь, где хранили человеческие останки после эпидемий чумы в XIV и XVI вв. Кости умерших складывали в простые ящики, которые ставили затем друг на друга. Умерших было так много, что эти ящики составили несколько этажей. По всему периметру колумбария можно увидеть деревянные дощечки с изображениями черепов и костей. Жутковатое место…

Своего рода визитной карточкой Руана являются большие городские часы, в честь которых названа и ведущая к ним улица — rue du Gros-Horloge, ставшая, кстати, первой пешеходной улицей во Франции. Часы астрономические, их механизм датируется XIV веком, в 1997-2006 гг. велись работы по восстановлению этих часов.

Стоит обратить внимание также на Дворец правосудия, располагающийся в здании бывшего нормандского парламента: очень красивая архитектура, т.н. «стрельчатый стиль». Чтобы его рассмотреть, нужно зайти во двор через ворота.

Ну и конечно, Руан – город фахверковых домиков. По конструкции такие дома представляют собой секцию из наклонных балок, пространство между которыми может быть заполнено глиной, кирпичом или даже деревом. Чаще всего используют глинобитный материал. Фахверковые дома распространены в северной Европе вообще и в Нормандии в частности. Смотрятся они очень симпатично и создают особый колорит.

В общем, в Руане, безусловно, есть, что посмотреть. Свободного времени нам дали часа два – немного, но всё-таки. В таких случаях я, как правило, беру карту города (её без проблем и совершенно бесплатно дают в любом информационном центре) и решаю, куда можно сходить и что посмотреть в отведённое время. Поесть также не проблема — вокруг есть и кафе, и ресторанчики, и магазины. По-английски, правда, понимают не всегда, но уж жестами как-то объясниться можно

Ночевали мы в Руане, и потому вечером вернулись в центр города, чтобы посмотреть необычное лазерное шоу: на стены Руанского собора проецируются картины французских импрессионистов в сопровождении психоделической музыки. Действо начинается где-то в 22.00-22.30 и продолжается, по-моему, около получаса. Вход свободный, главное – место поудобнее занять. Аналогичное шоу, как нам говорили, делают ещё в Шартре. На мой взгляд, очень круто – советую!

Наутро, позавтракав в гостинице, мы поехали дальше по Нормандии – в чудное место под названием Этрета.

Этрета

Этрета – крошечный городок с населением 1,6 тыс. чел. Он расположен на побережье Ла-Манша и очень популярен у туристов благодаря живописным скалам причудливых форм.

Место действительно очень красивое, там можно вдоволь нафотографироваться, а также искупаться в бухте между скалами, что мы, собственно, и сделали.

Из достопримечательностей здесь можно посмотреть установленный на одной из скал памятник пилотам, погибшим при попытке совершить первый беспосадочный перелёт из Парижа в Нью-Йорк на одномоторном биплане.

Надо отметить, что дорога в город Этрета проходит через знаменитый Нормандский мост – уникальное в своём роде инженерное сооружение, которым французы очень гордятся. Построен он был в 1995 году. Этот вантовый мост длиной 2,5 км и высотой 215 м выдерживает скорость ветра до 450 км/ч. В нижней части моста расположен музей, где туристов знакомят с историей его возведения и показывают фотографии, сделанные на разных этапах строительства.

Искупавшиеся и отдохнувшие, мы отправились в Онфлёр.

Онфлёр

Онфлёр – морской порт, расположенный в устье Сены напротив Гавра. Население составляет 8 тыс. чел. (2010).

Если раньше Онфлёр действительно был крупным портом наравне с Гавром, то сейчас грузооборот невелик, и это, скорее, уже город-курорт, привлекающий туристов старыми улочками, деревянной архитектурой и живописной гаванью. Основная достопримечательность здесь – старинная деревянная церковь святой Екатерины (XV-XVI вв.). Мне посчастливилось посмотреть на проходившую там в тот момент свадьбу: отец вёл невесту к алтарю, а священник после церемонии пел весёлую песню – для нас батюшка с микрофоном выглядел бы странновато, а для французов это, наверное, обычное дело.

В одном из винных магазинчиков у нас проходила дегустация местных напитков из яблок – поммо, сидра и кальвадоса. Поммо представляет собой слабоалкогольный напиток – такое лёгкое яблочное вино, приятное на вкус. Что касается двух остальных напитков, то сидр — тоже слабоалкогольный, а кальвадос — напротив, очень крепкий, но оба на мой вкус совершенно мерзкие :) На любителя, которым я не являюсь – по мне, так хороший коньяк им и в подмётки не годится. Но это моё мнение. Все желающие могли купить понравившиеся напитки, благо ассортимент там огромный, включающий помимо перечисленного ещё и разнообразные яблочные настойки.

В Онфлёре продаются симпатичные магнитики (если кто увлекается) с изображениями кальвадоса и камамбера – я увезла один такой на память.

В целом, Онфлёр впечатления на меня не произвёл – я не знала, чем себя занять в свободное время. Оставалось просто сидеть и любоваться на набережную и старую гавань, которую так любили изображать французские импрессионисты… что, в общем, тоже неплохо

Из Онфлёра — снова через Нормандский мост — мы поехали на ночёвку в гостинице Гавра. На следующий день наш путь лежал в Довиль, Кан и Сен-Мишель.

Довиль

Довиль – город-курорт на побережье Ла-Манша; население – 3,9 тыс. чел. (2010).

Довиль знаменит, прежде всего, тем, что в 1966 году Клод Лелуш снял здесь свой романтический фильм «Мужчина и женщина». Именно в пансионе Довиля учатся, по сюжету, дети главных героев, и именно по пляжу Довиля гуляют влюблённые персонажи Анук Эме и Жана-Луи Трентиньяна.

Вдоль пляжа тянется деревянный помост, на котором стоят пляжные кабинки с написанными на них именами кинозвёзд. Сам пляж песчаный (в отличие от галечного в Этрета), я с удовольствием полежала на песке и искупалась в Ла-Манше: вода в августе была тёплая.

Также в Довиле находятся ипподром, на котором проводятся международные соревнования, и казино – второе во Франции после Монте-Карло. Здесь ежегодно проходят различные фестивали и выставки – например, фестиваль американского кино в сентябре или выставка-парад дорогих автомобилей в мае. Вообще сразу видно, что это курорт для богатых, престижное место отдыха с дорогими отелями, гольф-клубами, спа-центром и прочими непременными атрибутами подобных курортов.

Во второй половине дня мы покинули Довиль и поехали в Кан.

Кан

Кан – город на берегах реки Орн, столица региона Нижняя Нормандия. Население – около 109 тыс. чел. (2007). Пожалуйста, не путайте этот город с Каннами, где проходит знаменитый кинофестиваль: Канны находятся на Лазурном берегу, и вообще это совсем другая история

Город Кан ведёт свою историю со времён Вильгельма Завоевателя, который сделал Кан своей столицей. Здесь находится замок Вильгельма – одна из крупнейших средневековых крепостей на западе Европы. Расположен он на небольшом холме, с которого открывается хороший вид на город. Во время Второй Мировой замок был сильно разрушен. Впоследствии его частично восстановили, и сегодня там находится художественная школа и музеи.

Так уж сложилось, что к замкам я достаточно равнодушна, поэтому меня больше впечатлило мужское аббатство святого Стефана и церковь Сент-Этьен на его территории, где находится гробница Вильгельма Завоевателя. Комплекс довольно большой, перед ним – просторная эспланада с большим количеством разнообразных цветов, можно сделать очень красивые фотографии.

В 1432 году английским королём Генрихом VI в Кане был основан один из старейших во Франции университетов – Университет Кан Нижняя Нормандия. Это высшее учебное заведение функционирует и по сей день.

Как я уже писала выше, 6 июня 1944 г. между Каном и Шербуром состоялась высадка союзников – открытие второго фронта, поэтому в городе так часто встречаются союзнические флаги, в т.ч. американские и канадские. Они, в частности, украшают замок Вильгельма и аббатство святого Стефана.

В рамках нашей пешеходной экскурсии мы также посмотрели на отреставрированную церковь святого Петра и на памятник Людовику XIV на площади Спасителя, но подробности всего этого из памяти, к сожалению, уже стёрлись.

Из Кана мы отправились к уникальному месту, жемчужине всего маршрута – горе Сен-Мишель.

Сен-Мишель

Мон-Сен-Мишель – небольшой скалистый остров, на котором с 709 года существует город. Постоянно проживают там порядка 120 человек, это, в основном, служители аббатства.

Аббатство Сен-Мишель начало возводиться в 708 году вокруг маленькой часовни – основные этапы строительства представлены на макетах в местном музее. История создания здесь церкви описана в забавной легенде, по которой Архангелу Михаилу пришлось три раза являться во сне епископу Оберу, а потом ещё и постучать ему перстом по голове, чтобы сподвигнуть епископа на возведение храма.

Место, конечно, очень необычное и привлекательно для туристов в силу целого ряда причин. Во-первых, оно знаменито своими приливами и отливами — вторыми в мире по амплитуде (14 м). При этом скорость движения воды составляет 5-6 км/ч. Вокруг острова – зыбучие пески, что тоже, конечно, добавляет интерес; мы попробовали там постоять – действительно, тянет вниз

Во-вторых, само расположение аббатства на скале создаёт фантастический вид, какого, наверное, нет более нигде в мире.

Ну и в-третьих, Сен-Мишель является ценным памятником истории и архитектуры – в 1979 году он был причислен ЮНЕСКО ко всемирному наследию человечества.

На территории аббатства много интересных зданий, расположенных на разных уровнях, поэтому нам постоянно приходилось подниматься и спускаться. Мы посетили рыцарский зал, трапезную, прошли по галерее, окружающей внутренний монастырский двор. С открытых площадок наверху открывается чудесный вид на всю бухту Сен-Мишель. У подножия крепости можно увидеть оборонительные сооружения, представленные двумя линиями бастионов.

Из интересных вещей запомнилась тележка, с помощью которой монахи поднимали грузы в аббатство: тележка двигалась по специально сделанной для этого наклонной плоскости с внешней стороны крепости и приводилась в движение огромным колесом, внутри которого шагали люди.

Свободного времени нам дали где-то часа полтора, за которые я успела ещё побродить по городу, купить сувениры и просто посидеть, наслаждаясь самим фактом пребывания в этом удивительном месте. Заблудиться там невозможно, т.к. улица, по сути, всего одна, ведущая снизу вверх.

Прийти (читай: спуститься) к месту сбора надо было обязательно вовремя, т.к. в 8 вечера должен был начаться прилив. Во время прилива дорогу к горе Сен-Мишель (а заодно и площадку для автомобилей и автобусов) полностью заливает водой — тогда, собственно, Сен-Мишель и превращается в настоящий остров. Мы дисциплинированно собрались минут за десять до назначенного времени, но ничего похожего на скорое затопление территории не наблюдали. Так, вода чуть-чуть приблизилась, конечно, но и всё. Видимо, мы попали в период отлива, так что насладиться зрелищем скоростного наводнения, увы, не удалось. Зато мы уговорили водителя остановиться на минуту на обочине дороги и сделали на прощанье ещё несколько фото Сен-Мишеля издалека.

Так завершился этот насыщенный экскурсионный день, а с ним – и наше путешествие по Нормандии. Переночевав в отеле «Brit», мы уезжали в Бретань.

Бретань получила своё название от племени бриттов, которые переселились на север Франции с Британских островов после вторжения туда англо-саксов. На флаге Бретани можно увидеть 4 белые полосы – символ четырёх северных епископств и 5 чёрных полос – символ пяти южных епископств. Кельтский крест (трискель) символизирует единство трёх стихий: воды, земли и воздуха. Здесь два официальных языка – французский и бретонский, и все дорожные указатели тоже пишутся на двух языках. Всё это и многое другое рассказал нам Владимир Мамро по дороге в Сен-Мало – город, с которого и началось наше знакомство с Бретанью.

Сен-Мало

Сен-Мало – город и порт в Бретани, на берегу Ла-Манша в устье реки Ранс. Население – 51 тыс. чел. (1999). Площадь – 36,58 км².

Город возник как крепость и долгое время служил убежищем для пиратов. Здесь родились многие известные люди: Жак Картье (основатель Канады), Робер Сюркуф (французский корсар), Франсуа де Шатобриан (французский писатель). Всем им в Сен-Мало установлены памятники.

Автобус высадил нас на главной площади Сен-Мало, где расположен Дворец Конгрессов. Отсюда же через крепостные ворота можно попасть в замок. На воротах представлены гербы Сен-Мало и Бретани. За время пешеходной экскурсии мы обошли вокруг почти весь замок, идя вдоль крепостной стены и слушая рассказ Владимира об истории крепости и похождениях живших здесь пиратов. Прогулка оказалась очень приятной, несмотря на то, что периодически накрапывал дождик и было достаточно свежо.

Затем мы зашли в сам город Сен-Мало. Многоэтажные дома, серое небо и почти полное отсутствие зелени создавали весьма унылое впечатление, но вместе с тем мне показалось, что от этого города веет духом романтики и приключений – возможно, близость моря так сказывается. Из достопримечательностей вспоминается только кафедральный собор святого Винсента, в котором находится могила Жака Картье.

В Сен-Мало есть прекрасная возможность попробовать разнообразные морские деликатесы: устриц, улиток, мидий, крабов, лангустов и пр. Разведение моллюсков – вообще один из важнейших промыслов Бретани, знакомство с которым ждало нас впереди. А пока Владимир Мамро подвёл нас к одной из лавок, торгующих морепродуктами, и показал на своём примере, как правильно есть улиток. К пакетику с улитками прилагается специальная иголка для их выковыривания из раковины – с помощью неё достать моллюска не составляет труда. На вкус улитки напоминают солёную резину и, на мой вкус, вполне съедобны, чего не могу сказать об устрицах. Устрицы мы купили в той же лавке, их положили на пластиковую тарелку, добавили лимон, упаковали в прозрачный пакет и перевязали голубой ленточкой – прямо какой-то подарок, подходящий для торжественного вручения. Присев на ближайшую скамейку, мы всё это дело развернули, открыли створки, выжали туда лимон – всё как полагается – и… долго не решались попробовать. В итоге, съев-таки (хотя правильнее тут будет сказать «слизнув») пару устриц, могу сказать, что ощущается, главным образом, вкус лимона и ещё какая-то слизь на заднем плане. Если в случае с улитками ты хотя бы понимаешь, что что-то ешь, то с устрицами возникает ощущение обманутости: деньги потратил, а удовольствия никакого.

В общем, о Сен-Мало есть, что вспомнить

А ещё там находится крупнейшая в Европе приливная электростанция Ля Ранс, т.к. в Сен-Мало наблюдаются самые сильные в этой части света приливы. Её плотина служит одновременно мостом – мы ехали по нему, когда покидали город.

В заключение скажу, что город, конечно, стоит посмотреть – для этого хватит одного дня. Если повезёт с погодой, Сен-Мало, может, и не покажется Вам таким унылым. А для любителей морепродуктов здесь просто раздолье: они продаются на каждом шагу и дешевле, чем во многих других местах.

Мы же двинулись дальше по северному побережью Франции, впереди было несколько панорамных остановок и Брест.

Панорамные остановки

Пока мы ехали из Сен-Мало, погода улучшилась, засветило солнце, и мы уже приготовились заснять во всей красе панорамные виды, ожидавшие нас в пути. Однако погода в Бретани чрезвычайно изменчива: если пять минут назад было солнечно, это совсем не значит, что в данную конкретную минуту не идёт дождь. И по дороге погода резко испортилась.

Наша первая остановка была у замка, названия которого я, к сожалению, не запомнила. Небо хмурилось и не предвещало ничего хорошего. Мы поехали дальше – смотреть плантации моллюсков. Плантация представляет собой большой участок мелководья с воткнутыми в песок палками, на которых выращивают мидий. Моллюсков можно найти также на берегу – мы видели таких искателей с сачками

В течение нескольких минут после нашего отъезда разыгралась настоящая стихия: поднялся ветер, дождь хлестал в окна автобуса, небо закрылось тучами — как будто навсегда. Когда доехали до следующей остановки – у маяка, лило как из ведра, но мы всё-таки вышли из автобуса и сделали фотографии – тут уж дело принципа

Впереди по плану значилось побережье розового гранита, но Владимир сказал, что при такой погоде там делать нечего. Однако спустя некоторое время произошла очередная кардинальная перемена погоды: вновь вышло солнце, а тучи и облака словно растворились. Берег розового гранита предстал перед нами во всей красе! Огромные валуны причудливых форм выглядели фантастически – хотелось запечатлеть каждый камень, и мы как безумные носились с фотоаппаратами, стремясь заснять как можно больше. В такие моменты наиболее остро ощущается главный недостаток групповых туров – ограниченность по времени. Там бы провести часа два-три, чтобы и поснимать, и полежать на песке, и просто посидеть-помедитировать, но в данном случае это нереально. Так что если Вы поедете в путешествие по побережью Бретани самостоятельно, то непременно уделите побольше времени этому прекрасному месту – берегу розового гранита.

К вечеру мы добрались до Бреста.

Брест

Брест – торговый и военный порт, расположенный на крайнем западе Бретани. Население — около 144 тыс. чел. (2006), площадь – 49,51 км².

Брест является самым западным городом Франции и имеет очень важное стратегическое значение. Глубина залива в Бресте составляет 20 м, что позволяет размещать здесь суда водоизмещением до 500 т. Во время Второй Мировой войны Брест служил базой для немецких подводных лодок.

Всё в этом городе говорит о его морской сущности: здесь находятся французская военно-морская база, Морской музей, уникальный морской центр «Океанаполис». В свободное время часть нашей группы как раз пошла в «Океанаполис», а я решила просто погулять по Бресту.

Из не связанных с морем достопримечательностей в городе сохранился средневековый замок, в котором, однако, сейчас располагается Морской музей. Запомнилась мне также очень красивая Сиамская улица, частично пешеходная и украшенная вечнозелёными растениями.

В целом, Брест – не самый интересный город на маршруте, и ехать сюда отдельно я смысла не вижу, если только Вы не увлекаетесь морской тематикой. Это чисто портовый город, с судоремонтными мастерскими, судоверфью и прочими промышленными объектами.

После Бреста мы заехали на обед в небольшой посёлок Камарэ, где много кафе и ресторанчиков, предлагающих разнообразные блюда из даров моря. Ну а наш дальнейший путь снова шёл по побережью, и вечером мы должны были приехать в город Кемпер.

И снова панорамные остановки…

По дороге мы сделали небольшую остановку у мегалитов. Мегалиты – одиноко стоящие большие камни (менгиры) или сооружения из нескольких камней (дольмены), относящиеся к новому каменному веку. Назначение их до конца не определено: по одной версии, мегалиты связаны исключительно с погребальным культом, по другой – они являлись объектами поклонения и символами солнца и плодородия, по третьей – мегалиты представляют собой астрономические устройства. В общем, мегалиты – сооружения загадочные, и потому очень влекут туристов. Самое известное во Франции скопление мегалитов обнаружено в Карнаке, который ждал нас на следующий день, поэтому о нём — чуть позже.

Ну а на пути в Кемпер нам предстояло увидеть, пожалуй, самую красивую панораму – Пен-Гир. Скалистые берега и изумрудного цвета море создают неповторимое и незабываемое сочетание! Здесь столько живописных мест для фотографирования, что глаза разбегаются – мы опять носились с фотоаппаратами по всему мысу, стараясь ничего не упустить. Полчаса, что нам тут дали, пролетели как одна секунда, но красота этого места запомнилась на всю жизнь.

После мыса Пен-Гир у нас ещё была остановка на мысе Испанцев, с которого можно увидеть французскую базу атомных подводных лодок на противоположном берегу. Однако по красоте мыс Испанцев всё же уступает панорамам, описанным мною выше.

Кемпер

Кемпер расположен у слияния рек Стейр, Оде и Же, за что и получил своё название, т.к. в переводе с бретонского слово Kemper означает «слияние рек». Население составляет около 64 тыс. чел. (2006), площадь – 84,45 км².

Город мне очень понравился: симпатичные набережные, украшенные цветами, мостики и отсутствие толп туристов делают его очень уютным и спокойным. В рамках экскурсии мы посетили собор святого Корентина, названный так в честь одного из основателей Бретани. Храм недавно отреставрировали, и смотрится он очень изящно. В конце нашей прогулки мы поднялись на смотровую площадку, расположенную на зелёном холме, и полюбовались открывшимся видом на Кемпер.

А когда стемнело, Владимир устроил для желающих ещё одну прогулку — по вечернему Кемперу. Огни фонарей и подсветка зданий придают городу особые оттенки сказочности и романтичности, поэтому советую всем, кто будет в Кемпере, прогуляться по нему вечером, если представится такая возможность. И попросите гида рассказать Вам легенду о прекрасном городе Ис, славном короле Градлоне, его дочери Дахут и коварном демоне. По этой легенде, Кемпер был основан как раз королём Градлоном, статую которого можно увидеть между двумя башнями собора святого Корентина.

Ночевали мы в отеле «Ibis» в Кемпере, а наутро отправились дальше – мимо Карнака и Ла-Боля в Нант.

Карнак и Ла-Боль

Карнак – маленький город в Бретани с населением 4 тыс. чел. (2010), возле которого находится старейший в Европе мегалитический комплекс. Мегалитов здесь действительно много: они представлены, в основном, длинными рядами менгиров, но встречаются также и дольмены. Раньше к ним можно было подойти вплотную, но впоследствии камни решили оградить, дабы обезопасить памятник от многочисленных любителей проводить там языческие обряды и сеансы эзотерики.

Время возникновения комплекса оценивают по-разному – от 5 000 до 3 300 лет до н.э. Исследователи расходятся во мнениях и относительно его предназначения: то ли это было местом сборища друидов, то ли обсерваторией, а некоторые вообще полагают, что при помощи таких камней древние люди наблюдали за землетрясениями. Так что неясностей хватает, но от этого становится только интереснее

После посещения Карнака мы должны были сразу ехать в Нант, но по предложению Владимира завернули в Ла-Боль, чтобы передохнуть и искупаться.

Ла-Боль – город в 70 км к западу от Нанта на побережье Бискайского залива. Это престижный французский курорт с огромным песчаным пляжем длиной в 12 км. Здесь, разумеется, как и в Довиле присутствуют и дорогие отели, и казино. Мы провели в Ла-Боле около 2 часов, после чего поехали в Нант.

Нант

Нант – шестой по величине город Франции, расположен в устье реки Луары. Площадь города – 65,19 км², население – 282 тыс. чел. (2005). В Средние века Нант был одним из самых богатых купеческих городов Франции.

Основные достопримечательности Нанта – замок герцогини Анны, храм святых Петра и Павла (оба восстановлены после бомбардировок времён Второй Мировой войны), а также пассаж «Поммери». Расскажу немного о каждой – по порядку.

Замок герцогини Анны произвёл на меня достаточно сильное впечатление своей масштабностью. Мощные стены замка окружены рвом с водой, через ров перекинут мост, ведущий к помпезным воротам, внутри – огромная территория, на которой расположены герцогский дворец и артиллерийский арсенал. Понятно, что всё это восстановлено в наше время, но всё равно впечатляет. Сейчас в замке находится исторический музей Нанта.

Кафедральный собор святых Петра и Павла тоже очень красив. Он строился с XV по XIX века (457 лет!) и использовался для торжественных входов герцогов и французских королей. За свою историю собор пережил взрыв, бомбардировки и пожар, в результате которых сильно пострадал, но впоследствии был восстановлен и сейчас является весьма привлекательным объектом для туристов.

Что же касается пассажа «Поммери», то его главной особенностью является то, что он соединяет две улицы на разных уровнях. Внутри пассажа красивая лестница, а второй этаж украшают скульптуры с фонарями. На мой взгляд, ничего поражающего воображение в этом пассаже нет, однако многие считают его одной из самых красивых галерей мира.

Когда-то через Нант протекала река Луара, но в XX веке, когда город стали расширять, речные протоки засыпали за ненадобностью, и Нант перестал быть «западной Венецией», как его раньше называли.

Во время прогулки по Нанту мы также посмотрели церковь Сен-Круа, прошли по Королевской площади, мимо городского фонтана, сфотографировали симпатичную башенку, принадлежащую зданию… бывшей фабрики печенья. Эта башенка, кстати — один из символов Нанта.

Ещё город знаменит тем, что здесь родился и жил Жюль Верн, но посещение его дома-музея в нашу программу не входило.

Ночевать мы поехали в Ренн, где на следующий день у нас была запланирована экскурсия.

Ренн

Город Ренн является «парламентской столицей» Бретани. В Ренне проживает около 206 тыс. чел. (2009), площадь города – 50,39 км². Несмотря на свои небольшие размеры, город имеет развитую сеть метро.

В центре Ренна, на площади Марии в здании бывшего женского монастыря располагается парламент Бретани. И само здание, и площадь, богато украшенная цветами, создают потрясающий ансамбль. Жаль только, что вход за ворота запрещён и можно смотреть и снимать лишь из-за ограды.

В Ренне также сохранился замок, однако на момент нашего пребывания там он находился в полуразрушенном состоянии и явно требовал реставрации. Ввиду этого на территорию замка попасть не удалось, и нам пришлось довольствоваться фотографиями его внешней стороны. Он, конечно, не такой большой, как замок в Нанте, но тоже мог бы быть интересен для туристов, будучи восстановленным.

Из прочих достопримечательностей можно отметить Дворец юстиции и Реннский собор святого Петра. Дворец юстиции представляет собой здание бывшего парламента Бретани, его крышу украшают четыре позолоченные фигурки, символизирующие Силу, Закон, Красноречие и Правосудие. Собор святого Петра является одним из самых посещаемых туристами мест в городе, и в него действительно стоит зайти: собор построен в XVI-XVII веках в стиле неоклассики и обладает чрезвычайно богатым внутренним убранством.

Исторический центр Ренна вообще очень красив: там много пешеходных улочек со старыми зданиями, встречаются и уже знакомые по Нормандии фахверковые домики. Из нашей групповой прогулки мне ещё запомнилось старинное здание городского бассейна и площадь Оперы с театром. Прошли мы и по деловой части города, тоже заслуживающей внимания: многоэтажные офисные здания современной архитектуры, на мой взгляд, вполне органично вписываются в городской пейзаж.

В общем, Ренн оставил о себе очень приятное впечатление, притом что ничем особо примечательным он всё же не выделяется – просто чистый, опрятный, современный город с вкраплениями исторических построек. Это был последний пункт в нашем вояже по Бретани, и мы потихоньку возвращались в Париж, заехав по пути ещё в два интересных города – Ле-Ман и Шартр.

Ле-Ман

Ле-Ман – административный центр департамента Сарта, в Средние века — главный город герцогства Мэн. Население Ле-Мана составляет 148 тыс. чел. (2008), площадь – 52,81 км².

Большинству людей этот город, наверное, известен только благодаря ежегодно проводимому здесь Гран-при «24 часа Ле-Мана». Однако в Ле-Мане будет интересно не только любителям автогонок. Дело в том, что здесь чудесным образом сохранились фрагменты древнеримских стен (около 2 км), датируемые III в. н.э., когда в этой местности жили галлы-ценоманы. Это поистине уникальный памятник, безусловно, заслуживающий Вашего внимания.

Кроме того, в Ле-Мане также находится средневековый собор святого Юлиана, интересный тем, что состоит из двух совершенно не похожих друг на друга частей: одна выстроена в неороманском стиле, а другая – в готическом. Обойдя собор вокруг, можно увидеть… менгир, сиротливо прислонившийся к одной из стен. Говорят, он был тут ещё до того, как собор начали строить, и строители решили его не трогать.

Наконец, Ле-Ман известен тем, что отсюда была совершена первая попытка беспосадочного перелёта через Ла-Манш. Окончилась она неудачно, и в память об этом событии в городе установлен памятник.

Посмотрев всё вышеперечисленное и немного погуляв по городу самостоятельно, мы отправились в Шартр. Посещение Шартра не было запланировано нашей программой, но Владимир Мамро предложил туда заглянуть, дабы посмотреть удивительный Шартрский собор. Немного подумав, мы согласились; пришлось, правда, дополнительно скинуться (по 10 евро, кажется), но оно того стоило.

Шартр

Шартр – город на реке Эр, в 96 км от Парижа. Население Шартра с пригородами составляет 88 тыс. чел. (1999), площадь города – 16,85 км².

Городок этот очарователен; у нас было свободное время для прогулки по его тихим улицам и набережным, и мне удалось сделать несколько красивых фотографий. Что же касается Шартрского собора, то он считается одним из шедевров готической архитектуры и внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Владимир Мамро, как всегда, провёл для нас подробнейшую экскурсию по собору, рассказав и про особенности его внешнего убранства, и про элементы интерьера. Так, особой гармоничностью своего внешнего вида храм обязан знаменитому «золотому сечению», применённому при его строительстве. По форме собор представляет собой латинский крест с основанием чуть более 130 м. Внутри храма огромное количество резных фигур. Пол украшен древним лабиринтом длиной 210 м, который символизирует путь верующего человека к Богу – мы, разумеется, не упустили возможность пройти по этому лабиринту. Также примечательно, что пол имеет ощутимый западный наклон: это было сделано для смывания нечистот, оставляемых в храме средневековыми паломниками, которые могли не выходить из храма много дней подряд, проводя их в бесконечных молитвах.

Но главная художественная ценность Шартрского собора – это уникальным образом сохранившиеся витражи, каких нет более нигде. Они отличаются особой насыщенностью и чистотой красок и обширной тематикой изображений: от традиционных библейских сюжетов до сцен из жизни простых крестьян.

С момента его основания в Шартрском соборе хранится покров Богоматери (Святая плащаница).

Подводя итог, могу посоветовать: если в путешествии по Франции у Вас будет возможность заехать в Шартр, обязательно сделайте это и посетите Шартрский собор – не пожалеете.

А ещё в Шартре можно попробовать конфеты с названием «Меньшиков»: очень нежные на вкус, с начинкой из шоколада и пралине; их впервые изготовили в 1893 году в честь франко-русского союза.

Ну а мы теперь уже окончательно возвращались в Париж, где нас ждала прощальная вечерняя прогулка по Монмартру.

И снова Париж…

В столицу Франции мы прибыли уже поздненько, оставили вещи в номерах отеля «Ибис», с которого и начиналось наше путешествие, и отправились на пешеходную прогулку по Монмартру в компании с Владимиром Мамро.

Монмартр в переводе с французского означает «холм мучеников», т.к. здесь был обезглавлены первые проповедники христианства. Этот холм является высочайшей точкой Парижа, а на его вершине расположена всем известная базилика Сакре-Кёр. Благодаря специальному белому камню (травертину), из которого выстроен храм, базилика очень долго остаётся чистой и ярко сияет над городом подобно путеводной звезде. По обе стороны от входа Сакре-Кёр украшают две конные статуи – Жанны д’Арк и Людовика IX (Святого). Со смотровой площадки базилики открывается бесподобный вид на весь город – вечерний, в огнях: Сена, Эйфелева башня, башня Монпарнас, остров Ситэ с собором Парижской Богоматери и пр.

Когда мы поднялись наверх, на ступенях храма сидело много молодёжи: люди веселились, играли на гитарах, пели, не оставляя никаких сомнений в том, что Париж – это вечный праздник.

Мы пошли дальше по Монмартру и остановились у виноградников – когда-то их было здесь много, как и ветряных мельниц, что запечатлел на своих картинах Ван Гог и многие другие знаменитые художники. Совсем рядом – легендарное кабаре «У шустрого кролика», постоянными посетителями которого в своё время были Тулуз-Лотрек, Пикассо, Моне и прочие представители французской богемы, жившие на Монмартре. Пусть их уже нет, но дух того времени здесь определённо витает.

Тем временем, прогулка подходила к концу: надо было возвращаться в гостиницу – собирать вещи. Такого краткого знакомства с Парижем хватило мне для того, чтобы полюбить его, и я твёрдо решила, что обязательно приеду в Париж ещё раз – уже на более длительный срок и с расчётом посмотреть как можно больше всего, сходить в музеи и просто не спеша погулять по его улицам.

А это путешествие закончилось – наутро я и ещё несколько человек улетали в Петербург, а остальные ехали на автобусе в Калининград через Германию и Польшу.

Погода

С погодой в этой поездке, я считаю, нам, в целом, повезло. Первые дни (в Париже, Реймсе, Амьене) было жарковато, но для августа это вполне нормально. В Сен-Мало и Бресте временами накрапывал дождь, что тоже ожидаемо, т.к. как я уже писала выше, погода в Бретани очень изменчива. Температура воздуха была комфортной на протяжении всей поездки, поэтому август можно считать подходящим временем для путешествия по северу Франции. В июле, наверное, было бы слишком жарко, а в сентябре – более дождливо. Главное – взять с собой зонтики и также не забыть купальные принадлежности, чтобы провести время в Этрета, Довиле и Ла-Боле с пользой

Организация

Проживание

К гостиницам по программе у меня претензий нет, всё соответствовало заявленному уровню 3*. Названия всех отелей я уже, конечно, не помню, поэтому перечислю лишь часть: Париж – «Ibis», Амьен – «Balladins», ночёвка после Сен-Мишеля – «Brit», Кемпер – «Ibis», Ренн – «Ibis». Из нашей группы тоже, вроде, никто на условия проживания не жаловался.

Питание

Завтраки в отелях были, разумеется, скромными – континентальными, т.е. круассан с джемом и кофе, другого во Франции ожидать и не стоит. Что касается обедов и ужинов, то тут мы были предоставлены сами себе, и Владимир обычно советовал, где лучше поесть и что стоит попробовать. Так, например, считается, что в Этрета нужно попробовать мидии с картошкой, в Сен-Мало – улиток, устриц и прочих лангустов, в Реймсе – фирменные кондитерские изделия (марципаны) и т.д. Для любителей поесть быстро и недорого почти везде был «Макдональдс», а также просто магазины и супермаркеты.

Объясняться с персоналом приходилось на смеси французского, английского и языка жестов :) Французы вообще не любят, когда с ними по-английски разговаривают, поэтому я пыталась формулировать мысли всё же на французском, но понять, что тебе отвечают, удавалось не всегда.

Транспорт

Мы перемещались по Франции на комфортабельном автобусе с кондиционером и с профессиональными водителями, никаких проблем не возникало. Места в автобусе распределялись согласно порядку покупки путёвок, т.е. чем раньше купил тур, тем больше у тебя выбор. Не знаю, какая у турфирмы политика сейчас, но, по-моему, это справедливо.

Работа гида

Владимир Мамро – один из лучших гидов, с которыми я когда-либо путешествовала. Это касается всего: он много и интересно рассказывает, советует, куда лучше сходить в свободное время, где перекусить и что купить на память, с завидным хладнокровием улаживает личные проблемы туристов (от оставления вещей в гостинице до потери загранпаспорта – было и такое). Перед вылетом из Парижа домой Владимир помог желающим оформить возврат налога на купленные во Франции вещи; процедура это непростая и при незнании французского может стать большой проблемой.

В общем, это профессионал, относящийся к своей работе и туристам с большой любовью. Он самостоятельно разрабатывает программы путешествий по странам, с тем чтобы сделать их более насыщенными, запоминающимися и в то же время сбалансированными по длительности переездов. Так что если соберётесь в авторский тур в сопровождении Владимира Мамро, не сомневайтесь – море положительных впечатлений гарантировано.

Итоги

Достоинства программы: тщательно продуманный интересный маршрут, профессиональная работа гида, отличная организация всего процесса.

Недостатки программы: относительно высокая цена, нехватка свободного времени в некоторых интересных местах (панорамы и пр.), доп. расходы на питание (включены только завтраки).

Оценка путешествия по 5-балльной шкале и рекомендация

Общая организация – 5

Продуманность маршрута – 4 (свободное время я бы распределила немного иначе, но вообще я тут просто придираюсь — в целом, всё отлично)

Услуги гида – 5

Условия проживания – 5

Питание – 4 (завтраки совсем скудные)

Транспортное обслуживание – 5

Рекомендация:

Ехать!

Конечно, принадлежность тура к категории «авторских» автоматически делает его дороже обычных программ, поэтому, если для Вас содержательность и насыщенность поездки не входит в список главных требований к туру, то имеет смысл выбрать аналог подешевле. Однако если Вы туристический гурман, то эта поездка, безусловно, придётся Вам по душе, и Вы запомните её на всю жизнь.