Южная Америка: Патагония

Мечта побывать в Патагонии жила в моей голове давно. Очень давно. Даже не помню точно, когда она появилась и что, собственно, вызвало такое желание туда ехать. Впрочем, достаточно и того факта, что Патагония, в общем-то, находится на краю света, а это автоматически означает, что мне туда надо. Люблю я эти края…

В 2020 году я даже уже нашла подходящий мне тур, но нежданно-негаданно разразился ковид-19, и поездку пришлось отложить.

В 2024 году я вернулась к этой идее и снова стала искать. Основными требованиями к программе были посещение Огненной Земли, осмотр ледников и свидание с пингвинами. Ни одна официальная турфирма поездки в Патагонию почему-то не предлагала, и все поиски приводили меня на один и тот же сайт – youtravel.me. Это такой сайт-агрегатор: там различные люди предлагают свои собственные экскурсионные программы практически в любых точках земного шара. Но всё это на свой страх и риск, так сказать, потому что никакого договора вы ни с кем не заключаете и никакой ответственности данный сайт за всё, что с вами будет происходить, не несёт.

Я долго думала, сомневалась, но в итоге решила рискнуть – мечту-то надо сбывать! Сейчас или никогда! Перед тем, как платить аванс (600 долларов) и покупать авиабилеты, я, конечно, связалась с будущим гидом (по телефону), задала интересующие меня вопросы и ещё раз подробно перечитала программу. В итоге пришла к выводу, что всё должно быть хорошо и надо решаться; внесла предоплату и взяла билеты. Перелёт Санкт-Петербург – Стамбул – Буэнос-Айрес и обратно обошёлся мне в 176 тысяч рублей (!).

Ну а дальше началась подготовка к дальнему путешествию: сбор информации о местности, покупка необходимой одежды, обуви и… физическая подготовка. Программа путешествия ожидалась невероятно насыщенной: помимо длительных переездов она включала в себя четыре полных треккинговых дня (т.е. весь день в пути на ногах) и несколько треккингов покороче. В общей сложности нам предстояло пройти около 130 км! Я усилила свою тренировочную активность, чтобы к началу тура быть в хорошей форме: бегала по дорожке, плавала в бассейне, каталась на велосипеде и старалась больше ходить пешком. Помогло ли мне это? Об этом читайте далее

Города и достопримечательности

Буэнос-Айрес

Путь из города на Неве в город добрых ветров занял примерно сутки. Лететь на другой конец планеты очень тяжело, чего уж там. Перелёт из Стамбула в Буэнос-Айрес проходил с технической посадкой в Сан-Паулу и занял около 18 ч (!). Я наивно полагала, что в Сан-Паулу можно будет выйти и размять ноги, гуляя по аэропорту, но нет: выходить из самолёта было нельзя – так и сидели, пока воздушное судно дозаправляли и убирали.

Но в целом все перелёты прошли штатно, без особых задержек, и поздним вечером 4 ноября после долгих часов сидения в аэропортах и самолётах, после утомительного стояния в очереди-змейке на паспортный контроль я, наконец, смогла вдохнуть весенний воздух Буэнос-Айреса. Спустя 8 лет с тех пор, как посетила этот город впервые…

В аэропорту меня и других наших туристов, что летели тем же рейсом, встретил гид Александр с водителем. Мы поехали в отель, где я на несколько часов полностью отключилась от происходящего, благо как раз была ночь и полагалось спать. Ну а утром за завтраком собралась вся группа, мы кратко познакомились друг с другом, а заодно и со вторым гидом – Ириной, которая живёт в Южной Америке вот уже много лет и изучила тут все возможные туристические маршруты. Всего нас собралось 11 человек + 2 гида.

Программа дня началась с обмена денег. Национальная валюта страны – аргентинский песо. Курса два: официальный (очень низкий) и неофициальный. Более-менее выгодно поменять деньги (доллары США) по неофициальному курсу можно на улице Florida, где стоят менялы и кричат: «Cambio! Cambio!». В своём прошлом очерке про Аргентину я, помнится, писала, что гид нам тогда говорила ни в коем случае не менять валюту на этой улице: дескать, в лучшем случае просто обманут, а в худшем – ещё и по голове дадут. Сейчас же всё было с точностью до наоборот: Ирина сказала, что именно на Florida и надо менять валюту, т.к. в других местах курс намного менее выгодный. Чудеса!

Поменяли в итоге где-то по курсу 850 песо за доллар: в обмен на свои три купюры по 100 долларов я получила сотни (!) местных бумажек номиналом по 1 000 песо. Они, конечно, не влезали ни в один кошелёк, поэтому приходилось носить эти пухлые пачки в рюкзаке, малыми частями перекладывая их в портмоне. Очень неудобно, но что поделать.

Ну а после этого, распихав полученные пачки банкнот по сумкам, рюкзакам и карманам, мы отправились на обзорную экскурсию по Буэнос-Айресу, которую для нас сначала проводила Ира, а потом — местный русский гид Андрей. Но прежде чем я о ней расскажу, позвольте дать немного общей информации.

Итак, что мы знаем о Буэнос-Айресе? Буэнос-Айрес – столица Аргентины и крупнейший город этой страны, в нём проживает около 3,1 млн человек (2022). Площадь города составляет 202 км2 (здесь и далее – данные Википедии).

Интересно, что у Буэнос-Айреса два года основания – 1536 и 1580 гг. Почему так? Ну вы подумайте пока, а я чуть позже к этому вернусь и всё поясню.

Название города с испанского переводится, как «хороший воздух» или «добрые ветра».

Самые известные районы Буэнос-Айреса: богемные Ла-Бока и Сан-Тельмо, современный Пуэрто-Мадеро, богатые и роскошные Реколета, Палермо и Бельграно. Здесь (имеется в виду, во всём городе, а не только в этих районах) говорят на испанском языке, танцуют танго, безумно любят футбол (боготворят Месси), готовят потрясающие стейки и подают прекрасное вино.

И ещё одна деталь. Летя в весенний Буэнос, я мечтала вновь увидеть здесь цветущую жакаранду – эти удивительные фиолетовые деревья, которые сначала цветут, а уже потом покрываются листьями. Однако, к сожалению, весна в этом году наступила поздно, и жакаранда только-только начинала зацветать в отдельных местах, поэтому фиолетового великолепия я не увидела.

Первым делом мы вместе с Ирой отправились в район Ла-Бока – тот самый с цветными домами, фигурирующими на всех сувенирах из Буэнос-Айреса. Если сравнивать мои впечатления от него в прошлый раз и теперь, то, пожалуй, особо ничего и не изменилось: те же людские толпы, те же ритмы танго на улицах, та же пестрота красок, звуков и запахов. Разве что на балконе углового дома – первого, что вы видите, приезжая в Ла-Боку – раньше стоял какой-то священник, а сейчас там, конечно, красуется Месси с Кубком мира в руках. И все поднимаются туда, чтобы с ним сфотографироваться.

Вообще Месси там везде: в какой магазин не зайдёшь, со всех видов сувенирной продукции на тебя смотрит его лицо. Меня это, по правде, несколько раздражало; не люблю я его, простите меня, хотя Месси – гениальный футболист и легендарная личность, не спорю.

После прогулки по Ла-Бока мы вернулись в центр Буэнос-Айреса, чтобы оттуда начать нашу основную обзорную экскурсию.

С гидом Андреем мы встретились у памятника президенту Хулио Рока, который… был облит красной краской. Как пояснил Андрей, это случается тут довольно часто, поскольку этого государственного деятеля считают виновным в смерти большого количества индейцев во второй половине XIX века.

Экскурсия началась с посещения квартала Manzanas de los luces – так называемого Яблочного квартала. Этот исторический квартал интересен, прежде всего, тем, что здесь можно увидеть самую старую архитектуру Буэнос-Айреса. Застройкой данного квартала занимались иезуиты, т.к. им его специально выделили для проживания, когда они в XVII веке пришли в Буэнос-Айрес. В частности, иезуиты построили тут церковь Сан-Игнасио в стиле барокко, Королевский колледж Сан-Карлос, аптеку и подземные туннели. В здании Королевского колледжа по сей день расположена средняя школа – одна из лучших в городе; среди её выпускников – четыре президента Аргентины и два нобелевских лауреата. Вот так вот, а вы говорите)

Во внутреннем дворике одного из зданий квартала можно увидеть плакаты с изображённой на них хронологической линией, где указаны основные ключевые даты в истории Буэнос-Айреса; там-то как раз и обозначены две даты основания города: 1536 и 1580 гг. Итак, почему же их две? Да потому, что после первого основания Буэнос-Айреса город был полностью разрушен индейцами (а точнее, сожжён). Ну, чувства индейцев можно понять, если знать, как с ними обращались испанские колонизаторы.

Выйдя из квартала Manzanas de los luces, мы плавно переместились на центральную площадь Буэнос-Айреса – площадь Мая. До неё оттуда рукой подать. На площади Мая расположены Президентский дворец (знаменитый «Розовый дом»), Национальный банк Аргентины и, конечно же, Майская пирамида, установленная в память о Майской революции.

В прошлый свой приезд я, разумеется, была на этой площади и слушала рассказ гида, но он был такой сумбурный и нескладный, что я почти ничего не запомнила. В этот раз, благодаря замечательному гиду Андрею, у меня в голове, наконец, сложилась более-менее полная картина событий тех времён. Да и не только тех – вообще стала больше знать про Аргентину и её историю.

Утомлять многочисленными историческими фактами вас не буду – остановлюсь лишь на нескольких интересных моментах. На площади Мая вокруг Пирамиды можно увидеть изображения белых косынок, про которые в прошлый раз нам как будто и не рассказывали. Оказывается, они призваны напоминать о горе матерей, потерявших своих детей, которых в 70-80-е годы XX века (время правления военной хунты) насильно забирали из семей и отдавали на воспитание военным.

Рядом с площадью Мая расположен кафедральный собор Буэнос-Айреса, в котором Андрей очень интересно и подробно рассказывал нам про генерала Сан-Мартина, чья роскошная гробница украшает собор с 1880 года. Этот легендарный человек освободил от испанского владычества Аргентину, Чили и Перу, однако признание на родине получил лишь после смерти. А всё потому, что всячески сторонился политики и три (три!) раза отказывался от президентского поста – ну не стремился человек к власти. Такое бывает.

Узнала я кое-что новое и про Розовый дом. Интересно, что строился он буквально «по кусочкам»: сначала на этом месте находилась крепость, которую потом снесли, а вместо неё построили небольшое здание почты. Затем почту решили соединить аркой с другим рядом стоящим зданием, и получилось то, что мы видим сейчас. Президентский дворец намеренно сделан несимметричным, чтобы подчеркнуть отличие аргентинской архитектуры от европейской.

Кстати, если говорить про архитектуру, то одним из отличительных элементов аргентинской архитектуры являются «срезанные» угловые фасады домов. Как объяснил Андрей, эта особенность имеет практическое объяснение (и не одно). Во-первых, такие фасады облегчают разъезд на перекрёстках, а во-вторых – улучшают обзор. Последнее очень актуально для Буэнос-Айреса, который в криминальном смысле является довольно опасным городом; так вот, когда фасад «срезан», у преступника пропадает возможность напасть «из-за угла».

Покинув Майскую площадь, мы ненадолго спустились в аргентинское метро – на станцию «Перу». Не знаю, можно ли по одной станции судить обо всём городском метрополитене, но конкретно эта станция произвела на меня приятное впечатление: чисто и аккуратно всё. А ещё там можно посмотреть старинные рекламные плакаты! На одном из них – реклама магазина Harrods (да-да, того самого легендарного лондонского магазина). Оказывается, в Буэнос-Айресе работал единственный в мире его зарубежный филиал! Правда, в 1998 году его закрыли.

Вход на станцию «Перу» находится рядом с очень красивым особняком – зданием бывшей редакции газеты La Prensa. Эта газета принесла её основателю такой доход, что он отгрохал себе огромный дворец в дорогущем районе Ретиро. А уникальна газета тем, что на её титульной странице печатались не главные новости дня и не фотографии известных деятелей, а всего лишь частные объявления. Представьте себе! Тиражи зашкаливали. На здании же редакции газеты долгое время размещались сирены, возвещавшие о глобальных событиях в мире – например, о высадке американцев на Луну или о победе сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в 1978 году.

Догуляв с Андреем до района Пуэрто-Мадеро, мы зашли в местный ресторанчик на обед. Обед проходил в формате «буфета»: т.е. платишь фиксированную сумму и набираешь, что нравится. Я взяла несколько салатиков и мясо с картофелем фри – было довольно вкусно. Тут я впервые увидела, как выглядит расчёт в ресторане, если ты находишься в стране с высоким (очень высоким!) уровнем инфляции. Средний чек был около 20 000 песо на человека, и для ускорения процесса мы отдали свои пачки денег Ире, а Ира сидела и очень сосредоточенно пересчитывала эту огромную кучу купюр. Я даже не удержалась и засняла этот процесс на видео

После обеда мы ещё немного погуляли по району Пуэрто-Мадеро. Расположен он на берегу залива Ла-Плата и считается одним из самых престижных районов города. Когда он только начинал застраиваться, перед архитекторами стояла задача решить проблему с размещением тяжёлых грузовых судов. Из представленных на конкурс проектов выбрали самый дорогой, предполагавший использование намывных территорий. Однако со временем он показал свою неэффективность: грузовые суда из-за большой осадки уже не могли сюда заходить. В итоге в новом порту, расположенном по соседству, был реализован проект другого архитектора, ранее отвергнутый, но оказавшийся более удачным. Так что не всегда то, что дорого, хорошо.

В Пуэрто-Мадеро мы распрощались с нашим замечательным гидом Андреем и разбрелись, кто куда. Лично я пошла в отель – отдыхать до ужина.

На ужин мы поехали в один из лучших, по словам Ирины, мясных ресторанов Буэнос-Айреса. Назывался он La Cabrera. Что могу о нём сказать? Колоритное место. Жаль только, я не в том состоянии была, чтобы по достоинству оценить его кухню: мне больше всего на свете тогда хотелось лечь и заснуть. Так что ни мяса, ни вина я там не попробовала, но всем, кто заказывал, блюда понравились. Я же взяла какой-то салат и шоколадный фондан на десерт, отдав за всё 17 000 песо (да, ценник там, конечно, немаленький). Обслуживал нас большой и на лицо суровый (но добрый внутри :)) официант с огромным ножом, которым он мастерски разделывал принесённые стейки. И делал это так, что не оставалось сомнений в том, что разделывание мяса было главным делом всей его жизни.

На ужине мы все друг с другом познакомились поближе: каждый кратко рассказал о себе и о том, почему выбрал именно это направление для путешествия. Случайные люди в такие туры не ездят, это я точно знаю. У каждого из нас был свой путь в Патагонию, у каждого за плечами богатый туристический опыт, и как же здорово, что этот маршрут нас всех на время объединил! Ребята, если кто-то из вас читает эти строки, привет вам из Петербурга!

Организаторы путешествия – Александр и Ирина – тоже поведали о себе, а ещё вручили нам по подарочному набору, в который входили шерстяная шапка, бафф, пакет с мате и калебаса с бомбильей! Дегустацию мате запланировали на следующий день, а шапки надели прямо в ресторане Бафф, кстати, мне впоследствии очень пригодился: на треккингах он лучше и удобнее, чем простой шарф.

В общем, первый день прошёл «на ура». Полноценно радоваться и получать удовольствие мне, правда, помешали ещё не прошедшая акклиматизация и пресловутый джетлаг. Но ничего не поделаешь — это неизбежные издержки дальних маршрутов.

Ну а следующим утром мы уже улетали в Ушуайю – на самый край света… Голова кружилась, мозг отказывался верить. Хотелось, чтобы кто-то ущипнул и сказал, что это не сон. Я же столько лет мечтала добраться до Ушуайи, и вот – завтра я там буду!!! Кто долго шёл к мечте, поймёт моё состояние.

Ушуайя

В аэропорт мы уезжали очень ранним утром, поэтому завтраки нам в гостинице выдали с собой – сухим пайком.

Летели авиакомпанией Aerolineas Argentinas. Тут надо отметить один момент: норма провоза багажа на внутренних авиалиниях в Аргентине (да и во многих других странах) существенно меньше, чем на международных перелётах (15 кг против 20-25 кг), поэтому надо либо не набирать с собой лишнего, либо быть готовыми доплатить за перевес. Нас об этом предупреждали, но у некоторых членов группы проблемы всё же возникли – пришлось перед регистрацией спешно перекладывать вещи из одних чемоданов в другие. У меня багаж весил меньше 15 кг, но зато с собой были треккинговые палки, которые в чемодан не влезали. Авиакомпания Turkish Airlines, которой я летела в Аргентину, разрешила мне взять их в ручную кладь, но на внутренних перелётах этот фокус не прошёл. Хорошо, меня выручил наш гид Александр, убравший мои палки в свой бездонный рюкзак Так что, отправляясь в дальнее путешествие, имейте всё это в виду!

Перелёт Буэнос-Айрес – Ушуайя длится 4 часа. Самый южный город земли встретил нас довольно солнечной, но прохладной погодой. Из аэропорта мы поехали заселяться в гостиницу и по пути остановились пообедать в пиццерии. Как и во всей остальной Латинской Америке, персонал там ну о-о-очень неторопливый: сначала мы долго ждали, когда нам принесут заказанные блюда, а потом – когда нас рассчитают; в итоге на обед ушло, кажется, более двух часов. Но зато в каком месте они были проведены!!! Вы только вдумайтесь: пиццерия в Ушуайе…

Итак, что же это за город такой? Ушуайя – город и порт на острове Огненная Земля. Его площадь составляет 22,6 км2, а население – 82,6 тыс. чел. (2022). Когда-то (а точнее, в начале XX века, до 1947 года) здесь функционировала колония для каторжников, куда ссылали особо опасных преступников. Сбежать отсюда было просто некуда (остров же!). В музей тюрьмы я ещё пойду, поэтому вернусь к этой теме немного позже.

Ушуайя расположена на берегу пролива Бигл, названного в честь того самого корабля Чарльза Дарвина, на котором знаменитый учёный совершил своё кругосветное путешествие. В гостиницу мы как раз ехали вдоль этого пролива и видели огромное количество разнообразных судов, больших и маленьких. Удивительно, но все они ходят в Антарктиду! Почему удивительно? Да потому, что хотя до неё отсюда совсем уже недалеко (всего 900 км), но надо пройти пролив Дрейка, а там бывают страшные шторма. Когда я представила себе, что происходит в сильный шторм с этими маленькими яхточками и их несчастными пассажирами, мне стало нехорошо.

Должна сказать, что путешествие в Антарктиду давно является моей «голубой мечтой», поэтому всё, что связано с ледяным континентом, меня очень живо интересует. В эту поездку я поняла, что существует два варианта такого путешествия, и каждый, разумеется, со своими плюсами и минусами. Первый вариант – отправиться в Антарктиду на большом лайнере. В этом случае качка и вытекающий из неё дискомфорт будут минимальными, но зато остановиться (пришвартоваться) можно будет только в одном (максимум – двух) местах (из-за размеров корабля). Второй вариант – пойти на маленькой яхте. Тогда, возможно, на пути туда и обратно придётся пройти через ад, но зато остановок на материке будет гораздо больше. Сижу, вот, думаю теперь…

Но вернёмся к Ушуайе. После обеда и заселения в отель Ира повела нас на ознакомительную прогулку вдоль пролива Бигл. Я предусмотрительно взяла с собой подаренную пачку мате, калебасу и термос с горячей водой, т.к. Ира обещала показать, как правильно заваривать традиционный аргентинский напиток.

Треккинг был очень лёгкий, ненапряжный. Мы полюбовались открывающимися видами на местные горы, сфотографировали радугу над проливом, познакомились с местной растительностью. Последняя представлена, в основном, деревьями вида «южный бук», а ещё кустиками с красными ягодами под названием «дьявольское яблоко». Ягоды, несмотря на название, есть можно, но они невкусные. В завершение ботанической темы напишу ещё про «дарвинов гриб», который тут в изобилии растёт на стволах деревьев. А точнее, паразитирует на них.

Всё вышеописанное вы можете видеть на фото ниже. Вот, всего одна прогулка, а я уже могу считать себя начинающим специалистом по флоре Огненной Земли

Наконец, дошла очередь и до мастер-класса по приготовлению мате. Оказалось, что сам мате и всю необходимую атрибутику для его заваривания тащила я одна. Ну что ж, никто кроме нас, как говорится Мы уселись на брёвнышке и прослушали рассказ Иры о том, что такое мате, где он произрастает и как правильно его заваривать. Всех подробностей я уже не помню – помню только, что вода должна быть температурой 80 градусов и что бомбилью (трубочку) после её закрепления в калебасе (чашке) больше трогать и двигать нельзя.

На вкус мате горьковатый. Он бодрит и приятно согревает. В холодных патагонских краях самое то! В общем, мне понравилось! Буду дома тоже заваривать

После этого мы ещё немного прошли и достигли крайней точки нашего первого маршрута, которая представляла собой суровый каменистый пляж и пару заброшенных построек рядом. Погода была, мягко говоря, нежаркая (около 8 градусов), временами моросил мелкий дождь, но несмотря на всё это в нашей группе нашёлся смельчак по имени Александр, изъявивший желание искупаться. И сделал это! Саша, привет тебе, если читаешь эти строки! Ты просто герой!

Перед обратной дорогой мы опять попили мате и неспешным шагом вернулись в город. Погуляли и по самой Ушуайе. Мне очень понравилась набережная; с неё открываются живописные виды на окружающие горы и пролив Бигл с кораблями – смотрите на фото ниже. Обратите внимание: поручни ограждения здесь заботливо обёрнуты в шерсть – чтобы нехолодно было держаться Милый городок, эта Ушуайя.

Ну а на ужин Ира повела нас в ресторан Isabel – отведать крабов. Крабы – местный деликатес, который тут готовят исключительно для туристов. Интересно, что в Аргентине, несмотря на близость океана, к рыбе и морепродуктам относятся довольно прохладно, предпочитая им мясо.

Краба в этом ресторане готовят не просто так, а в пармезане, и приносят в огромных сотейниках. Блюдо, если что, называется Parmesan King Crab и стоит около 18 000 песо. Порция такая, что одно блюдо можно смело брать на четверых. Серьёзно. Вкус отменный, но на мой взгляд, краба там всё-таки маловато.

На этот ужин Ирина ещё пригласила своего знакомого – русского моряка, который живёт в Ушуайе и регулярно ходит в Антарктиду. Собственно, ради рассказов об Антарктиде его и позвали. Подробно останавливаться на этом не буду (далеко сидела, не всё слышала), тем более что про основные моменты (пролив Дрейка, шторма и два варианта путешествия) я уже писала выше.

Так завершился наш первый день на краю земли. Всё самое интересное ещё было впереди!

Треккинг к лагуне Эсмеральда

На следующий день после завтрака в гостинице мы отправились на очередной подготовительный треккинг – к лагуне Эсмеральда. На этот раз я уже обула специально приобретённые для таких походов треккинговые ботинки и вооружилась треккинговыми палками, дабы испытать их в реальных условиях.

Путь, правда, оказался несложным: шли, в основном, по равнинной местности и местами через лес, где основными препятствиями были огромные корни деревьев да упавшие стволы, через которые надо было перепрыгивать. Часть пути проходила по деревянным мостикам. В самом конце, при подходе к самой лагуне мы пересекли торфяное болото, в котором в сезон дождей можно серьёзно завязнуть, но в ноябре мы прошли его довольно легко, весело прочмокав по жуткой грязюке. Во что после этого превратились мои новые ботинки, вы можете увидеть на фото ниже. Полностью отмыть их мне уже так и не удалось

Дорога к лагуне очень красивая и интересная: по пути встречаются бобровые плотины, горные ручьи, карликовые деревья (тот самый южный бук, о котором я уже писала выше), а также разные птицы. Местного красноголового дятла я, правда, не увидела, но зато птицу каракара наблюдала в непосредственной близости от себя.

Шли мы не торопясь, с остановками на переодевания и фотографирование. Переодевание – важная часть любого треккинга, т.к. в процессе движения становится жарко, и, чтобы не вспотеть, нужно что-то с себя снять; на длительных остановках же, наоборот, требуется что-то накинуть, чтобы не простыть. Посему одеваться надо по-капустному – многослойно, а также иметь с собой достаточной вместимости походный рюкзак, чтобы убирать туда снятую одежду.

Расстояние до лагуны – чуть меньше 5 км, которые мы преодолели за 2 часа. Итак, что же представляет из себя эта лагуна?

Лагуна Эсмеральда – ледниковое озеро, расположенное в 18 км от Ушуайи. Озеро окружено заснеженными горами и питается водой с ледника. Место очень живописное! Вода в озере прозрачная, чистейшая и имеет изумрудный оттенок. На берегу мы, конечно же, сделали привал. Исполнив свой долг путешественника – сделав фото и видео этого чудесного места – я, наконец, смогла немного расслабиться. Ах, какое же удовольствие было сидеть на берегу изумрудного озера и потягивать тёплый чаёк из термоса!!! Погодка-то выдалась прохладная, потом даже снег с дождём пошёл. Но благодаря правильно подобранной одежде (в конце надела на себя всё, что было в рюкзаке), я себя чувствовала очень хорошо!

В общем, лагуна Эсмеральда – это место, которое обязательно нужно посетить, будучи в Ушуайе. Недаром прогулка туда – самый распространённый здесь треккинг. Если грамотно выбрать одежду и обувь, эта прогулка доставит вам истинное удовольствие!

На обратном пути мы сделали ещё один большой привал – на перекус и чаепитие, для которого Ира припасла для нас альфахорес. Это традиционное аргентинское лакомство, представляющее собой двойное печенье с начинкой из варёной сгущёнки. Я его потом купила в качестве сувениров – друзьям и на работу.

Обратно мы вернулись за те же два часа. Нас привезли обратно в гостиницу и до ужина предоставили самим себе. Я решила использовать свободное время для покупки сувениров и прошлась по местным магазинчикам. Купила себе футболку с пингвинами (не смогла пройти мимо!), маленькую тарелочку с Огненной Землёй и разные подарки родственникам и друзьям (чай, маленькие сумочки с пингвинами да магнитики). Потратила на всё около 4 000 рублей.

Ужинали в тот вечер в другом ресторане, менее пафосном. Крабы там, правда, тоже имелись: они плавали в аквариуме, в котором можно было выбрать понравившегося краба и заказать, чтобы его приготовили. Стоило удовольствие 45 000 песо (блюдо на двоих) – это чуть больше 4 500 рублей. Дорого, конечно. Из наших, по-моему, никто краба не заказывал; я выбрала ужин за фиксированную плату 11 500 песо – за эти деньги можно было набрать много всякой всячины (и салаты, и закуски, и горячее, и десерты). А вином меня угостили наши ребята, за что им большое спасибо

Поездка к пингвинам

На следующий день нас ждал очень-очень ранний подъём – около 5 утра, по-моему. Завтрак мы получили сухим пайком и сразу же отправились к экскурсионному бюро, находившемуся на набережной Ушуайи, где мы гуляли в самый первый день. Оттуда нас и других туристов забрал большой экскурсионный автобус зелёного цвета и повёз к моей мечте – к пингвинам! Ну а до отъезда я ещё успела сфотографировать великолепный рассвет над проливом Бигл (см. на фото ниже).

Путь к пингвинам неблизкий: где-то час-полтора на автобусе, а потом ещё около 20 минут на катере. Пока ехали на автобусе, экскурсовод на трёх языках (испанском, английском и португальском) рассказала, каких именно пингвинов мы увидим, и проинструктировала нас, как правильно себя с этими птицами вести.

На острове, к которому мы направлялись, проживают два вида пингвинов: пингвины папуа и магеллановы пингвины. Первые – побольше, около 70 см ростом; а вторые – совсем малыши, всего до 35 см вырастают К сожалению, близко подходить и, тем более, трогать пингвинов нельзя – только смотреть и умиляться со стороны ☹ Гид даже специально сделала акцент на этом требовании – мол, контролируйте свои эмоции, уважаемые господа туристы! И её можно понять, ведь так сложно удержаться от того, чтобы их не погладить!!!

Эх, моей мечте обнять пингвина придётся, видимо, пока остаться мечтой…

Чистоту, надо сказать, там очень блюдут: перед тем, как мы сели в катер, нас заставили как следует вытереть обувь о специальный коврик.

Бодрящая поездка на катере с ветерком – и вот мы, наконец, на острове пингвинов! Первым нас вышел встречать малыш из рода магеллановых. Как же забавно они ходят!!! Эмоции мои здесь не передать – это надо видеть.

Пройдя чуть вглубь, мы увидели группу пингвинов папуа, которые дисциплинированно лежали на яйцах, за исключением двух особей, стоявших как вкопанные и, видимо, следивших, чтобы никто не убежал Но никто и не убегал, дисциплина железная.

Ну а за ними мы снова увидели магеллановых пингвинов, на этот раз уже в гораздо большем количестве. В основном, они сидели в норках (эти пингвины, оказывается, живут в норках!), но некоторые вылезали наверх и давали себя сфотографировать. Им, наверное, тоже интересно на людей посмотреть. Пингвиньими норками усеян весь остров, поэтому надо постоянно смотреть под ноги, чтобы нечаянно не наступить на чей-нибудь дом.

Пингвины – очаровательные создания, и наблюдать за ними можно бесконечно. Как же хотелось их погладить и приласкать! Я едва сдерживалась.

Погода была хоть и солнечная, но из-за сильнейшего ветра жутко холодная! Неудивительно, что пингвины там роют норки – только в них и можно скрыться от этого безжалостного, сбивающего с ног ветра, который, похоже, дует на острове постоянно… Хорошо, что я надела в тот день на себя всё самое тёплое, что у меня с собой было; пригодилось всё: термобельё, вязаный свитер, лыжная куртка, тёплый шарф с шапкой, перчатки и непродуваемая жилетка с капюшоном. Благодаря этому, даже на таком сильном ветре я не замерзала и могла спокойно любоваться этим чудом природы.

Время на острове пролетело незаметно. Катер привёз следующую группу туристов, и нам надо было уезжать. Пингвины папуа всё так же лежали на яйцах под присмотром двух уполномоченных. Ну что ж, высиживание (а точнее, вылёживание) яиц – дело ответственное, не будем мешать. Приятно было познакомиться!!! Хорошо хоть магеллановых пингвинов удалось понаблюдать в движении.

Сколько лет я мечтала увидеть пингвинов (в их естественной среде обитания) – и вот, мечта сбылась, пусть и не полностью. Я была счастлива! Буду надеяться, что ещё увидимся – немного южнее. Как-нибудь

После свидания с пингвинами нам провели ещё небольшую экскурсию по местному музею, где представлены скелеты различных морских обитателей. Океан регулярно выносит на берег подобные экспонаты, так что коллекция постоянно пополняется. Запах, правда, в музее (а особенно – в лаборатории) стоит весьма специфический. Чувствительным особам туда лучше не ходить

Музей тюрьмы

По завершению экскурсии к пингвинам автобус доставил нас обратно в Ушуайю, где мы зашли пообедать в знакомый уже ресторан Isabel (тот самый, первый, с крабами). Я, правда, краба заказывать не стала, взяла какой-то овощной суп и плавленую моцареллу с вялеными томатами (см. фото ниже). Никакого восторга от указанных блюд я не испытала, но насытилась. Стоил мой заказ 10 тысяч песо.

До следующей экскурсии – прогулки по проливу Бигл – оставалось около двух часов, которые хотелось провести с пользой. На обеде Ира сказала, что в Ушуайе есть довольно интересный музей тюрьмы, и прислала ссылку с точкой на карте в наш чат в Телеграме. Находился он неподалёку – туда я и отправилась.

Музей тюрьмы, или Пресидио, как официально именуется это место, на самом деле представляет собой комплекс из нескольких музеев, в который входят также музей Антарктиды, художественная галерея и Морской музей. Взрослый билет стоит 12 000 песо и даёт право посетить все части комплекса.

Время у меня было сильно ограничено, поэтому основное внимание я уделила всё-таки тюрьме, а в конце немножко пробежалась по музею Антарктиды.

Тюрьма в Ушуайе функционировала с 1902 года, здесь содержались особо опасные преступники, потому как ввиду специфики местоположения сбежать отсюда было практически невозможно – да и просто некуда. Конец света ведь.

В музее можно посмотреть, как выглядели камеры для содержания заключённых, узнать их подробную биографию, познакомиться с различными статистическими данными (кем были узники по профессии, какова их возрастная структура и национальный состав, а также сколько тут получали тюремные работники). В одной из камер я неожиданно для себя увидела фото Карлоса Гарделя – знаменитого аргентинского композитора, писавшего танго. Неужели он тоже здесь сидел? Из расположенной рядом с фото статьи (на английском языке) я поняла, что у него были какие-то проблемы с налоговой, так что в тюрьму он теоретически попасть мог. Позже, когда я уже вернулась домой, я ещё поискала в интернете какую-то информацию о Карлосе Гарделе и ушуайской тюрьме, но никаких точных свидетельств его нахождения там так и не нашла. Мне, по правде говоря, как-то всё же не верится, что всенародный любимец и признанный «король танго» мог попасть в это жуткое место на краю света, куда отправляли самых отъявленных мерзавцев…

Один из последних, кстати, запечатлён на фото ниже: видите ушастика с верёвкой в зубах? Это Каэтано Сантос Годино – первый в Аргентине серийный убийца-садист, убивавший детей и устраивавший поджоги. Впоследствии был признан невменяемым и скончался при невыясненных обстоятельствах. Это я всё к тому, чтобы было понятно, какие люди тут содержались.

Но, наверное, хватит уже про тюрьму и про убийц. Напишу ещё лишь, что данный музейный комплекс очень интересный, тюрьмой не ограничивается, и при наличии достаточного количества свободного времени тут можно задержаться на подольше – есть, что посмотреть.

Прогулка по проливу Бигл

К пяти вечера мы вновь пришли на набережную Ушуайи (где собирались рано утром), чтобы отправиться в путешествие на кораблике по проливу Бигл. Экскурсия была большая – трёхчасовая – и включала в себя наблюдение за бакланами и морскими львами, живущими на маленьких островках, и проезд вокруг самого южного маяка на планете — Faro Les Eclaireurs.

Основная часть туристов (там были, разумеется, не только мы) разместилась за столиками в застеклённой (тёплой) части кораблика, а я и ещё несколько человек почти сразу пошли на палубу. Оттуда обзор, конечно, лучше, но зато и ветер с воды о-го-го какой!

Я сначала подумала, что немного погуляю, подышу и спущусь вниз – греться, но в какой-то момент поняла, что мне совсем не холодно и идти вниз не хочется В итоге я все три часа, что длилась прогулка, продержалась на палубе!

И в этом состоял, пожалуй, свой, особенный кайф. За время прогулки погода сменилась несколько раз: мы видели и солнце, и дождь, и град, и радугу. И ветер свистел, и чайки кричали, и волны бились о борт, поднимая тучи брызг… А мне было хорошо! Хорошо оттого, что я тепло одета и могу наблюдать всё это воочию, дышать этим воздухом, ощущать на лице дождь и брызги, снимать окружающие пейзажи на камеру и наблюдать таких же счастливых людей рядом со мной. Нас таких было довольно много, надо сказать Фото счастливой меня вы можете видеть ниже.

Несколько слов о маяке (всё-таки он же самый южный на земле!). Маяк Faro Les Eclaireurs представляет собой кирпичную башню высотой 11 м и находится на малюсеньком островке. Он работает в автоматическом режиме на солнечных батареях. Высаживаться на острове нельзя, но мы несколько раз обошли вокруг него, так что я даже успела запечатлеть на фото маяк с радугой на заднем плане.

Увидели мы, конечно, и бакланов (корморанов), и морских львов. Корморанов, кстати, издалека можно принять за пингвинов, т.к. расцветка похожа. У нас, помнится, кто-то даже воскликнул: «О, летающие пингвины!» :):):) Фотографии мне, правда, не очень удались, поскольку из-за сильного ветра камера тряслась у меня в руках – снимки вышли нечёткими.

Ну а под конец путешествия все тучи разошлись, и нам довелось полюбоваться живописнейшей картиной: Ушуайей в лучах заходящего солнца!!! Это незабываемое зрелище!

В общем, прогулка по проливу Бигл превзошла мои ожидания, это совершенно точно. Да и вообще день получился замечательный!

Впрочем, вечером был ещё ужин, который моё настроение неожиданно подпортил. Название заведения, к сожалению, не запомнила и не записала – какое-то пафосное, по-моему. Заказывали там кто что – в основном, рыбу, конечно. Ну и я взяла лосося на гриле. Казалось бы, что может быть проще?

Готовили мне его часа полтора (если не два). В итоге мой заказ принесли, когда все уже заканчивали есть, и при этом лосось оказался недопечённым! Хорошо, что я его разрезала, посмотрела внутрь и не стала есть совсем сырые куски. Но, видимо, что-то сырое всё-таки проглотила: посреди ночи в отеле я проснулась от сильной боли в животе ☹ К счастью, пара неприятных часов в туалете и несколько таблеток активированного угля проблему решили, а то у меня уже паника начиналась – весь следующий день нам предстояло ехать в автобусе, а я тут, мягко говоря, не в форме. Отделалась, в общем, лёгким испугом. Мда.

Переезд в Чили

Итак, практически весь следующий день мы провели в автобусах. Сначала 10 часов (!) ехали из Ушуайи в Пунта-Аренас, а потом ещё 3 часа на другом автобусе до Пуэрто-Наталес. Автобусы местные – рейсовые, так что вместе с нами ехали и другие пассажиры. Как пояснила Ира, в Аргентине вообще очень развито автобусное сообщение между городами, а вот железных дорог мало; как будто бы даже есть какое-то лобби, которое не даёт развиваться железнодорожному транспорту – в угоду автобусному.

Автобусы комфортабельные: сиденья мягкие, с откидными спинками и столиками; каждому пассажиру выдаётся сухой паёк (бутерброд, бутылка воды, орешки и десерт типа альфахорес).

В программе тура было обещано, что «от видов, которые будут нас окружать на протяжении всего этого дня, захватывает дух» Так вот, могу сообщить, что никаких таких видов по дороге не было и в помине. Одна голая степь с редкими вкраплениями очень скудной растительности. Если повезёт, там можно увидеть лам и гуанако, но мне они как-то не попадались.

Самое интересное в этом переезде – это, пожалуй, паромная переправа через Магелланов пролив, отделяющий Огненную Землю от основного материка. После того как наш автобус заехал на паром, мы смогли выйти и подняться на палубу. Переправа недолгая, длится минут двадцать, однако за это время, если повезёт, можно увидеть выпрыгивающих из воды дельфинов. Нам повезло – увидели

Ещё несколько километров на автобусе – и мы на аргентинско-чилийской границе. Процесс прохождения очень чёткий и быстрый, главное – приготовить паспорт и не провозить с собой запрещённые фрукты и овощи (вообще никакие). Из Аргентины вас, конечно, с ними выпустят, но вот в Чили не пустят.

Как потом объяснила Ира, запрет на ввоз фруктов и овощей в Чили связан, главным образом, с виноградом сорта карменер, которым чилийцы очень гордятся и который всячески оберегают от вредителей. Это знаменитое чилийское красное вино нам, кстати, ещё предстояло попробовать!

На въезде в Чили всем туристам дают специальную бумажку, которую ни в коем случае нельзя потерять. При выезде из страны её забирают.

Около семи вечера мы прибыли в Пунта-Аренас. До следующего автобуса оставалась ещё пара часов, поэтому кто-то пошёл есть, а я и ещё несколько человек решили прогуляться по городу.

Пунта-Аренас – маленький городок в Чили, расположенный на берегу Магелланова пролива. Площадь города – 17 846 км², а проживает в нём около 131 тыс. человек (2012).

Всё, что успели увидеть из достопримечательностей – это памятник первым поселенцам на набережной, нечто в форме гигантской астролябии да большие буквы с названием города. Фото смотрите ниже. Жаль, не дошли до памятника Магеллану – визитной карточки Пунта-Аренас, если верить интернету.

Поскольку мы находились уже на территории Чили, встал вопрос об обмене валюты. Я наивно полагала, что мы куда-то заедем, чтобы поменять доллары на чилийские песо, но оказалось, что этот момент организаторами продуман не был. Повезло тем, кто в Пунта-Аренас пошёл ужинать в ресторане, т.к. они смогли поменять деньги там, а остальные (в том числе я) так и остались со своими долларами…

Пусть мы и провели на территории Чили всего три дня, но факт абсолютной невозможности удовлетворить свои потребности из-за отсутствия денег в нужной валюте меня приводил в бешенство. Потом, по окончании тура, я сказала об этом нашему гиду Александру, чтобы он учёл данную недоработку в будущем.

В Пуэрто-Наталес мы приехали уже к полуночи. От автовокзала до отеля добирались на такси. Отель Best Western, надо сказать, располагался в очень живописном месте и был прелесть как хорош, но из-за позднего прибытия и очень раннего убытия насладиться им у нас не получилось. Впрочем, по программе тура мы туда возвращались перед отъездом в Аргентину, так что всё ещё было впереди!

Треккинг к озеру и леднику Грей

На следующий день у нас был очень-очень ранний подъём – полпятого утра, потому что нас ждал первый полноценный треккинг на весь день и, кроме того, мы ещё были привязаны по времени к парому.

Пока завтракали (очень быстро!), любовались, как восходящее солнце озаряет окружающие горы… Красота такая, что не передать. У одной девушки в нашей группе в этот день был день рождения, и природа, видимо, решила сделать ей подарок в виде такого, вот, прекрасного восхода!

Однако на длительное созерцание этой красоты времени не было – мы отправлялись дальше в путь. А лежал наш путь в чилийский национальный парк Торрес-дель-Пайне. Что же из себя представляет этот парк?

Торрес-дель-Пайне – биосферный заповедник ЮНЕСКО, расположенный в Патагонии на юге Чили. Его площадь составляет 2 420 км²! По парку проложено большое количество треккинговых троп, которые складываются в два основных маршрута: круговой и W-образный. Чтобы полностью пройти первый, требуется девять (!) дней, на второй хватит и пяти. Мы же в итоге прошли лишь две палочки из W-маршрута

Важный момент: на территории парка не ловит мобильная связь и отсутствует интернет. Так что отель в Пуэрто-Наталес — последнее место, из которого можно выйти на связь с близкими перед трёхдневным перерывом.

Главная достопримечательность Торрес-дель-Пайне – это три иглообразные скалы, расположенные в его центральной части (так называемые «башни Торрес», хотя это тавтология, конечно). К ним мы пойдём на следующий день, а пока наш путь лежал к озеру Грей и одноимённому леднику.

Озеро и ледник расположены в западной части парка. Чтобы до них добраться, сначала нужно сесть на паром, который отвозит туристов к началу пешего маршрута. Паром идёт примерно полчаса, и за это время у вас успевает закружиться голова от сногсшибательных видов, что вас окружают. Разноцветные скалы здесь имеют такие причудливые формы, что от них просто не оторваться! А пальцы всё жмут и жмут на кнопку затвора…

Но паромная сказка всё же заканчивается, и дальше надо идти пешком, таща на себе рюкзак с одеждой, едой и водой. Пройти нам сегодня предстояло около 22 км.

Ира как-то сразу взяла довольно быстрый темп, и я решила идти за ней и ни в коем случае не отставать. Почему я так решила? Ну, не хотелось плестись в конце, да и верила я в свои силы. А ещё я всё время думала об обратном пароме, на который мы должны были успеть, чтобы добраться до хостела. Оказалось, зря. Эта гонка в итоге стоила мне очень дорого, т.к. я натоптала себе огромные мозоли под большими пальцами обеих стоп и совершенно выбилась из сил ещё в середине пути… Надо было идти в своём темпе, никуда бы мы не опоздали. Но получилось так, как получилось.

Сам треккинг был не таким уж трудным, без крутых подъёмов и опасных спусков. Места там очень живописные! По дороге мы время от времени делали привалы для перекуса, фотографирования и переодевания. Самая красота, конечно, ожидала в конце пути – у ледника. Ветер, правда, с ног сбивал, но для Патагонии это явление привычное.

Весь путь туда и обратно с остановками занял примерно 9,5 часов. На паром мы, конечно, успели и в хостел прибыли вовремя

Как и было написано в программе, размещение в хостеле осуществляется в восьмиместных номерах (одноместных там, разумеется, нет); причём в комнате могут одновременно проживать и женщины, и мужчины (а вот об этом не предупреждали). В номере, куда заселили меня и ещё трёх девушек из нашей группы, уже проживали одна женщина и один мужчина, но на следующий день они уехали и к нам переместились ещё две наших девушки – очень удачно получилось

В хостеле есть туалеты и горячий душ на этаже, а также столовая, где проходят завтраки, обеды и ужины. Да, в отличие от всех остальных дней там у нас было почти полноценное питание (только обеды сухим пайком, т.к. мы уходили в треккинги).

На первый ужин давали овощной суп, лазанью и десерт из варёной сгущёнки. Из напитков – чай и фруктовая вода; алкоголь при желании можно было купить на стойке бара.

Моё койкоместо вы можете видеть на фото ниже. Спальник очень тёплый и уютный! На следующую ночь его, кстати, заменили на новый. Вообще, хостел произвёл на меня приятное впечатление. Гостиниц на территории национального парка нет, так что единственная альтернатива хостелу – палаточный лагерь.

Треккинг к «Голубым башням»

В этом день вставали тоже довольно рано. Мозоли мои за ночь, конечно, не прошли… Хорошо, нашлись добрые люди, у которых с собой был специальный пластырь для таких случаев – Compeed называется. Знала бы, что такой есть, обязательно купила бы перед поездкой! Отправляясь в подобные туры, в аптечке его непременно нужно иметь и в достаточном количестве.

Позавтракали в хостеле – блинами и омлетом. Некоторые успели даже немного размяться перед треком – мышцы разогреть. Поход предстоял серьёзный, на 25 км, с очень крутым подъёмом в конце. Наградой должны были стать знаменитые «Голубые башни», в честь которых и получил название парк.

Погода, однако, хмурилась: небо было низкое, периодически моросил дождь, временами переходящий в мокрый снег. Ира сказала, что никаких гарантий, что мы увидим «башни», нет. Но мы искренне верили в то, что всё будет хорошо, небо расчистится и солнце обязательно выглянет. А как иначе замотивировать себя идти??? Особенно если каждый шаг сопряжён с болью из-за мозолей (страдала ими не только я).

В этот раз я уже не гналась за Ирой, но и сильно отставать себе не позволяла. Взяла оптимальный темп, включила в голове отсчёт «раз-два, раз-два, раз-два», что-то напевала – как-то шла, в общем.

Шли сначала по равнинной местности, потом был небольшой подъём, за которым дорога привела нас в лес. Пошёл снег. В лесу было очень мокро, и деревья осыпали нас дополнительными порциями снега. Мне это, впрочем, даже нравилось, т.к. приятно охлаждало лицо.

Наконец, мы дошли до таблички, извещавшей о том, что дальнейшая дорога характеризуется повышенной опасностью и поэтому в 15 часов дня закрывается. Мы от графика не отклонялись, поэтому спокойно успевали (хорошо, в этот день не надо было спешить ни на какой паром!). Ира сказала, что на финальном подъёме обязательно пойдём все вместе – цепочкой, чтобы страховать друг друга.

Ещё несколько километров позади – и вот он, финальный подъём. Со стороны выглядел не таким уж и страшным; главное – надёжно ставить ногу и помогать себе палками. Вообще, если честно, подниматься не так сложно, как спускаться. Это я уяснила для себя ещё в предыдущих своих поездках. Самое сложное при подъёме – уворачиваться от спускающихся людей Да, навстречу нам шли люди, уже побывавшие у «башен» и спускающиеся к лагерю, и их надо было аккуратно пропускать. Хорошо, встречный поток оказался небольшим, и мы друг другу сильно не мешали. Через несколько дней на Фицрое будет по-другому… Но об этом позже.

В общем, поднялись мы все к башням, и – о чудо – небо прояснилось! Вышло солнце, и облака, закрывавшие «Голубые башни» начали постепенно рассеиваться. На панорамной площадке уже сидело огромное количество людей, ожидавших идеального момента для фотосессий. Присоединились к ним и мы. Поели, попили, даже потанцевали!

Пока отдыхали, наблюдали забавную сцену: на камне прямо перед «Голубыми башнями» один мужчина делал предложение другому))) Ну да, где ж ещё его делать, как не здесь… Толпа вокруг радостно аплодировала влюблённым; я не стала – противно.

Облака в итоге всё-таки полностью так и не разошлись, но «башни» и озеро под ними были хорошо различимы, так что фото удались Я считаю, наши усилия, наша вера и наш боевой настрой сделали своё дело.

Меня, впрочем, всё ещё очень волновал предстоящий спуск. По опыту знаю, что спускаться технически гораздо сложнее, чем подниматься, и основные травмы люди получают как раз на спусках. И было действительно тяжело. Мозоли под большими пальцами ног никуда не делись и причиняли адский дискомфорт, палки то помогали, то, наоборот, мешали, идти уже совершенно не хотелось, а спуск всё не кончался… К счастью, обошлось без падений, но синяков после тесного контакта с некоторыми камнями избежать не удалось ☹

В хостел мы вернулись около 5 вечера, т.е. в походе провели 10 часов. Из них не менее двух часов продолжался отдых у Голубых башен, так что непосредственно шли мы часов восемь. По километражу это где-то около 21 км. Непросто они мне дались. Но увиденная красота того стоила!

После ужина в хостеле мы, наконец, смогли поздравить с днём рождения Иру – девушку из нашей группы, для которой под чутким руководством другого члена группы Александра была поставлена сказка «Репка». Я, правда, в постановке не участвовала, но зато снимала всё действо на видеокамеру. Несмотря на полное отсутствие репетиций, спектакль прошёл на ура! Но пересказывать его здесь я не буду – это бессмысленно. Просто поверьте на слово, получилось офигенно! Повеселились от души

Водопад Сальто Гранде и обзорная площадка Мирадор Британика

На следующий день мы прощались с Торрес-дель-Пайне. Нам предстояло пройти три небольших и несложных трека (сущие пустяки, по сравнению с тем, что было в предыдущие два дня!), после которых мы обедали и уезжали в тот самый уютный отельчик в Пуэрто-Наталес, где останавливались на пути в Торрес-дель-Пайне. В этот раз времени у нас там должно было быть больше, что, конечно, радовало: очень уж славное место!

Но сначала всё-таки треки Первый был к водопаду Сальто Гранде. Этот небольшой водопад находится на реке Пейн и имеет высоту 65 м. Сам по себе он ничем не примечателен, но вот виды по дороге к нему и вокруг него – просто головокружительные! Водопад вытекает из озера Норденшёль, которое является жемчужиной всего парка, а с панорамной площадки у водопада открывается прекрасный вид на хребет Пайне.

А ещё, если ненадолго отвлечься от созерцания гор и опустить глаза вниз, то кое-где можно увидеть симпатичные кустики с красными цветочками – они чрезвычайно гармонично вписываются в суровые патагонские пейзажи, добавляя в них яркости. Название этих растений я, к сожалению, не запомнила.

Второй трек мы шли к обзорной площадке Мирадор Британика, с которой открываются фантастические виды на так называемую Французскую долину, озеро Пехое, вершины Los Cuernos («Рога») и весь хребет Пайне. Да-а-а, это место для «зависания» надолго. Невозможно оторваться от окружающей красоты. Но мы всё-таки оторвались – в прямом и переносном смыслах. А именно: два Александра и Надежда из нашей группы сделали оригинальное постановочное фото, где один Александр (наш гид) и Надя стоят на руках, а второй Александр стоит между ними (на ногах :)), обеспечивая, так сказать, устойчивость конструкции. Весь процесс съёмки вызвал живой интерес местной публики. Они-то пришли спокойно полюбоваться пейзажем, а тут какие-то русские на руках стоят

На фото ниже помимо впечатляющих (надеюсь, вы находите их таковыми) горных пейзажей можно заметить сухие деревья, придающие, на мой взгляд, некую дополнительную антуражность этим местам. Это последствия пожаров, которые здесь периодически случаются, в том числе, по вине туристов.

Так, в 2012 году какой-то турист из Израиля в нарушение правил пожарной безопасности разводил тут костёр, в результате чего заполыхало так, что выгорело 36 км2 реликтовых лесов! Оно и не удивительно: ветра в Патагонии дуют такие, что один брошенный окурок может стать причиной большой беды. Потом этого туриста вроде как оправдали, но следы пронёсшегося пожара будут здесь видны ещё очень долго. Были и другие крупные пожары. Посему сейчас в парке усилены меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем: готовить еду и ставить палатки разрешается только в специально отведённых местах, а за нарушения вас оштрафуют на кругленькую сумму и выдворят с территории национального парка. В общем, со спичками и зажигалками сюда лучше не приходить, а то мало ли что…

Хотя некую «изюминку» сгоревшие деревья парку всё-таки придают А вы как считаете?

После двух нетрудных треков наступило время обеда. Обедать пошли в единственный, по-моему, ресторан в этой части парка Торрес-дель-Пайне, расположенный в очень живописном месте на берегу озера Пехое. Он так и называется “Pehoe restaurant”. Кроме нас в ресторане никого не было, поэтому мы расположились за столиками у самых окон, чтобы любоваться на озеро и горы на противоположном берегу. Вид, конечно, потрясающий! Но, вот, с едой там как-то не очень. Впрочем, такое часто бывает в подобных местах: вот вам красивый вид, им и довольствуйтесь

Я заказала салат с кальмаром и мясной стейк с картофелем. Салат был хорош, только порция очень маленькая; а вот мясо было практически неразжёвываемое! Просто ужас. Но зато Ира заказала к обеду местное красное вино (естественно, сорта карменер), и оно скрасило разочарование от горячего. Вино (вы видите бутылку на фото ниже) очень и очень достойное! Немного терпкое и с богатым послевкусием.

А ещё в подарок от заведения шёл клубничный десерт, который тоже оставил приятное впечатление. Короче, мясо в этом месте лучше не брать, а остальное можно пробовать.

Стоил мой обед 30 тысяч песо, если кому интересно.

Мирадор “Кондор”

До отъезда и возвращения в Пуэрто-Наталес у нас оставался ещё один трек — к панорамной площадке под названием “Кондор”. По расстоянию прогулка была совсем короткая, но зато с резким подъёмом. Солнце, радовавшее нас всю первую половину дня, куда-то скрылось, и начал накрапывать мелкий дождь. Идти уже, честно говоря, никуда не хотелось, поэтому пришлось провести с собой внутреннюю воспитательную работу

Итак, поднимались мы вот на ту самую горушку, что видна на фото ниже. Подъём непростой из-за того, что крутой, но всё-таки, хвала магистрам, недлинный. Преодолели мы его достаточно быстро. А наверху… Наверху дул такой ветрище, с которым я, наверное, ещё нигде в своих путешествиях не сталкивалась. Казалось, можно просто лечь на этот мощнейший поток воздуха — и он будет тебя держать. Наверное, похожие ощущения испытываешь в аэротрубе, но я там не была.

Панорама с этой площадки открывается умопомрачительная, главное только крепко держаться на ногах. Ветер сносит. К краю вообще подходить страшно. На фото, где я стою за табличкой с разведёнными в стороны руками, я еле держусь на ногах. Серьёзно. Присутствие рядом этой таблички меня даже как-то успокаивало, ибо за неё можно было уцепиться, если что (по крайней мере, мне так казалось :)).

В общем, продуло нас там по полной. В Ушуайе на прогулке по проливу Бигл мы тоже хорошо проветрились и надышались морским воздухом, а тут — прочистили лёгкие свежим горным воздухом. Такой, вот, оздоровительный эффект путешествия по Патагонии.

Благополучно спустившись, мы погрузились в микроавтобус и с чувством выполненного долга поехали отдыхать в отель в Пуэрто-Наталес. Наше знакомство с национальным парком Торрес-дель-Пайне завершилось.

В отеле для желающих предоставлялась возможность принять ванну в специальных бочках. Многие из наших туристов захотели попробовать, поэтому Ира с Сашей заранее заказали эту процедуру. Я в бочке сидеть не хотела, так что просто отдыхала в номере. Хотя какое там “отдыхала”… Надо было разобрать вещи, что-то постирать, сообщить родным и друзьям, что со мной всё в порядке (в парке-то связи не было), написать путевые заметки (чтоб потом не забыть). Так время до ужина и прошло.

Ужинали в ресторане внизу. Меню там, надо сказать, совершенно не интересное — вообще ничего из перечисленного заказывать не хотелось. Взяла в итоге какую-то пасту с ветчиной и сыром — и не смогла её доесть. 12 тысяч песо коту под хвост ☹ Вот опять: место с красивым видом и абсолютно никакущей кухней…

Эль-Калафате

Наутро после завтрака мы уезжали в Эль-Калафате — аргентинский город, рядом с которым расположен гигантский ледник Перито-Морено, являющийся точкой притяжения туристов со всех уголков мира. Этот ледник, наряду с Огненной Землёй и пингвинами, являлся одной из трёх причин, по которым поехала в Патагонию и я.

Но сначала нам ещё предстояло пройти чилийско-аргентинскую границу. Почти у самой границы находится едва ли не единственный здесь сувенирный магазин, и, конечно же, пока автобус ждёт разрешения на проезд к пункту пропуска, все бегут туда. А там огромный выбор всякой всячины, глаза разбегаются, и очередь к кассе. В общем, вы понимаете, как недовольны водители, которые вынуждены задерживаться из-за непослушных пассажиров.

Это я всё к чему? Побежали в магазин и мы. Мне удалось там быстро купить футболку с “Голубыми башнями” и магнитик Заплатил за меня другой турист из нашей группы, т.к., как я уже писала, чилийских денег у меня не имелось. Вроде никого не задержала, так как уходила далеко не последняя. Хотела ещё постоять на воздухе рядом с автобусом, но водитель буквально заставил меня занять своё место: видимо, боялся, что снова убегу Так что, если хотите приобрести чилийские сувениры, делайте это супероперативно. Времени на обдумывание, что купить, нет вообще.

Границу мы прошли довольно быстро и примерно через четыре часа были в Эль-Калафате.

Эль-Калафате — город в аргентинской Патагонии, расположенный на берегу озера Лаго-Аргентино (перевод не требуется :)). Назван в честь кустарника калафате, который у нас известен как барбарис. Площадь города — 22,9 км2, проживает там около 25 тысяч человек (2022).

Развитие город получил, естественно, благодаря расположенному рядом леднику. Но есть там и другая достопримечательность — парк птиц. После размещения в отеле у нас было свободное время до ужина, и я отправилась именно туда, благо находился парк недалеко.

Парк птиц называется Лагуна Нимес, билет туда стоит 6 тысяч песо. На входе вам выдают буклет, где перечислены и изображены все птицы, которых можно там увидеть, и про каждую что-то написано. Также за дополнительную плату посетителям предоставляется бинокль: вероятность, что птички прилетят показаться вам на расстоянии вытянутой руки крайне мала.

Площадь парка составляет 35 гектаров. Маршрут прогулки по нему кольцевой и выложен специальными дорожками, сходить с которых запрещено — везде стоят соответствующие знаки. Читаю в интернете, что парк этот очень живописный, но вот сама такого сказать не могу. Не знаю — может, туда надо приезжать в другое время года, но в ноябре там было как-то голо и уныло. И в плюс ко всему дул сильный ветер. Опять. Ну да, это же Патагония, а лагуна открыта всем ветрам. Пришлось застегнуть куртку до самого верха, замотаться шарфом и надеть капюшон. А то прям холодно.

Птичек я увидела мало. Поначалу казалось, что там вообще никто не живёт, но потом прилетела какая-то пташка и уселась на кустик. Как её зовут, не сказала, а искать похожее изображение в буклете было лень, да и время у меня было ограничено. Так вот и не знаю, кого же я смогла увидеть.

Потом, правда, я почти уверена, что видела орлов. Я долго наблюдала за ними и даже сняла видео, как они борются с ветром.

Фотографировать птиц без специальной техники там почти бессмысленно, т.к. надо делать “десятикратный наезд”, после чего результат выходит расплывчатым.

Интересно, что в некоторых местах парка оборудованы такие специальные сарайчики-укрытия (shelters), в которые можно зайти, сесть там на скамеечку и в бинокль спокойно рассматривать птиц при полном отсутствии ветра. Ветер, надо сказать, очень выматывает. А в укрытии тихо. Хорошо придумано.

Больше всего меня поразило, что в этом парке живут фламинго. Я раньше думала, что они любят тепло. А тут такой ветер, а они стоят себе спокойно в воде на одной ноге — и ничего Розовые точки на одном из фото ниже — это фламинго и есть. Очень красивые птицы! Жаль, близко не подойти, да и бинокль я не взяла…

В общем, если бы не фламинго, можно было бы сказать, что Лагуна Нимес меня полностью разочаровала. В памяти-то остался парк птиц, что близ водопадов Игуасу, а там и фламинго, и туканы, и попугаи, и казуары, и прочая, и прочая, и прочая. И подойти можно близко-близко. Тут, в Эль-Калафате, конечно, совсем другие условия — и сравнивать нечего.

Весь маршрут я прошла за два часа, после чего успела ещё пробежаться по сувенирным магазинам. Ничего интересного, правда, не купила.

К восьми вечера мы собрались возле ресторана La Tablita, где Ира забронировала на нас места. Ресторан этот мясной, так что все, в основном, заказывали стейки. Что могу сказать? Стейки обалденные. Как я люблю. Главное — правильно выбрать вариант прожарки: у них их там больше, чем у нас, и лучше проконсультироваться со специалистом. Ибо ваше понимание прожарки medium может расходиться с местным Вино там тоже весьма достойное (аргентинское уже, разумеется, — карменер вы там не найдёте). Обслуживание, как и везде в Аргентине, очень долгое, так что на посещение ресторана надо отводить минимум 2 часа. Стоил ужин 24 тысячи песо.

Этот день, получившийся таким переходным — от Чили к Аргентине — завершился. Завтра нас ждала встреча с ледником Перито Морено!

Ледник Перито Морено

Наутро после завтрака в отеле за нами заехал микроавтобус и повёз нас к тому самому леднику, который я так мечтала увидеть и ради которого я в третий раз потащилась в Южную Америку. Итак, что же это за ледник такой?

Ледник Перито Морено находится в национальном парке Лос-Гласьярес, имеет площадь 250 км2 и является частью большого Патагонского ледника, который содержит в себе третий в мире по величине запас пресной воды (больше только в Антарктиде и Гренландии). Средняя высота льда составляет 72 м. Вы только вдумайтесь в эту цифру — это же как многоэтажный жилой дом! Ледник движется со скоростью примерно 2 м в день, но процесс таяния данное движение обнуляет, и получается, что ледник и не наступает, и не отступает. В этом отличие Перито Морено от, скажем, ледников Норвегии (знаменитый Нигардсбреен, например), которые, к сожалению, отходят всё дальше.

Экскурсия на ледник состоит из двух частей. Сначала вы гуляете по специальным «видовым» дорожкам и любуетесь на него со стороны. Пешеходных маршрутов там несколько, а панорамные площадки позволяют увидеть Перито Морено и слева, и справа, и по центру. Продумано всё очень здорово, и гулять по дорожкам – одно удовольствие. Только советую идти туда в нескользящей обуви; дорожки и ступеньки хоть и ребристые, но в условиях дождя или снега могут стать скользкими. У нас один человек так упал, прямо на ровном месте – хорошо, обошлось без последствий.

Ну а потом на специальном кораблике вас подвозят прямо к леднику – на безопасное расстояние, разумеется. А то ведь от него глыбы льда периодически отваливаются. Нам, кстати, повезло поймать один такой момент во время прогулки по дорожкам. А грохот от падающего льда я слышала неоднократно.

А ещё для туристов-экстремалов существует опция погулять по леднику в кошках. Для этого, правда, надо покупать отдельную экскурсию. У нас несколько человек на неё записались, и они, соответственно, в этот день жили по своей программе, не с нами.

На прогулки по дорожкам нам отвели часа полтора, и их вполне хватило, чтобы вдоволь нагуляться и сфотографировать ледник со всех доступных сторон (и себя на фоне него, разумеется:)). Потом мы пошли перекусить в местное кафе. И пока там сидели, повалил такой снег, что за окном всё стало белым-бело! Сидя за столиком и попивая горячий чаёк-кофеёк, смотреть на снегопад было приятно, если не думать о том, что через несколько минут придётся выходить на улицу. Когда мы всё-таки вышли и направились к кораблику, снегопад, к счастью, немного поутих.

Итак, началась вторая часть экскурсии к леднику — плавательная. Мы погрузились на кораблик и почти сразу же поднялись на палубу, т.к. сидеть в закрытой каюте, когда в непосредственной близости от тебя ледник Перито Морено, кажется преступлением. Надеть на себя пришлось, конечно, всё, что было: холодно там. Да и мокрый снег продолжал идти.

Кораблик подходит к леднику довольно близко, и можно хорошо рассмотреть его разноцветный лёд: где-то ослепительно белый, где-то грязновато-серый, а где-то необыкновенно и, я бы даже сказала, пронзительно синий. Очень красиво! В громкоговорителях была слышна экскурсия: что-то, наверное, про ледник рассказывали, но я не слушала — воспринимала в тот момент информацию только глазами. Да и не стоило оно того, чтобы прислушиваться, ведь, в основном, там всё на испанском.

Впрочем нет, не только глазами я воспринимала происходящее — ещё носом и лёгкими. Воздух там такой свежий и чистый, что хотелось набрать его в лёгкие побольше и увезти с собой — про запас.

Когда проходили вдоль ледника, видели на нём группу туристов — наверное, наши были среди них. Я потом спросила одного из наших ребят, каковы впечатления от прогулки по леднику? Он сказал, что испытал ощущение, подобное тому, что бывает в Москве, когда выпадает много снега, а улицы не успевают убрать

Длилась экскурсия на кораблике часа полтора. На обратном пути мы спустились в закрытую каюту, и я стала свидетелем удивительного зрелища: одна из наших туристок сидела и плакала. Саша (гид) спросил её, в чём причина, и она ответила, что просто всю жизнь мечтала увидеть этот ледник, а теперь мечта сбылась, и эмоции перехлёстывают через край.

Вы часто видите людей, плачущих от счастья? Я — нет.

Такие дела. Такое, вот, место. Ледник Перито Морено, Аргентина.

Больше про этот день и писать-то ничего не хочется, всё уже сказано. Ледник впечатлил всех без исключения. Ради одного Перито Морено стоит ехать в Патагонию. Однако день на этом ещё не заканчивался: его остаток мы провели в дороге в Эль-Чалтен. О том, что это за место, читайте далее.

Эль-Чалтен

Эль-Чалтен — это маленькая горная деревушка, расположенная в 220 км от Эль-Калафате. Находится она в непосредственной близости от вершин Фицрой и Серро-Торре, что сделало её центром треккингового туризма. Если б не эти горы рядом, то не было бы и Эль-Чалтена.

Зимой, когда туристический сезон закрыт, деревушка практически вымирает — здесь почти никто не остаётся. А может, даже и не почти. Делать-то тут нечего, если туристов нет.

Ну а в сезон здесь открыты площадки для кемпингов, работают многочисленные отели и турбазы, а также магазины, рестораны и бары, которые, бывает, забиты битком. Мы ещё ощутим это на себе

Приехали мы в Эль-Чалтен поздним вечером. Жили мы, что интересно, в трёх или даже четырёх разных гостиницах — ну да, они тут маленькие совсем и на большие группы не рассчитаны. Мне достался домик с очень тёплым и уютным двухэтажным (!!!) номером, в котором имелась электроплита и электрочайник.

А вот завтрак для всей группы проходил в кафе, до которого надо было ещё топать — всем по-разному. Мне — около 15 минут. Для ориентации в пространстве я загрузила в телефон (ещё заранее, в Калафате) карту местного региона в приложении Maps.me. Без неё было бы очень плохо — пришлось бы ходить везде хвостом за Ирой Этим же приложением я, кстати, пользовалась и в Ушуайе, когда надо было вечером дойти от ресторана до отеля.

Wi-Fi в Эль-Чалтене ловит, но очень слабо и, в основном, в местных кафе. В моей гостинице, например, интернет почти не ловился. Это, с одной стороны, хорошо: можно отдохнуть без связи Но зато возникают проблемы, если надо связаться с гидом, т.к. мессенджеры не работают везде, где вам захочется.

После расселения в гостиницах мы пошли ужинать в очередной мясной ресторан. И, могу сказать, что он оказался не хуже, чем пафосная La Tablita в Эль-Калафате. Стейки снова были на высоте! Ира посоветовала попробовать здесь стейк под названием Entrana, который делается из нежного мяса со спины – и я была в таком восторге, что потом и в других местах брала именно такой стейк. На гарнир взяла овощи гриль; их, правда, немного передержали и принесли слегка почерневшими, но общее впечатление от ужина это не испортило Называлось место La Vineria Grill & Pasta — рекомендую к посещению, если вас занесёт в эту деревушку

На этой приятной ноте завершились два дня отдыха от пеших походов; впереди было ещё два дня треккинга. Народ наш слегка приуныл: сказывалась накопленная усталость. Да и мне состояние моих мозолей оптимизма не добавляло. Но приехать в Эль-Чалтен и не посмотреть на Фицрой? Нельзя-нельзя. Так что волю в кулак — и в путь! Но сначала поспать

Фицрой

Фицрой — это гора в Патагонии высотой 3 405 м, названная в честь Роберта Фицроя, командира британского брига “Бигль”. Да-да, того самого судна “Бигль”, на борту которого путешествовал Чарльз Дарвин, и в честь которого назван пролив между Огненной Землёй и южными островами.

Эта гора — местный символ, который изображается на всей туристической продукции (магниты, футболки, тарелки и т.п.). В Эль-Чалтене вы, правда, сувениры вряд ли найдёте, так что, если такая необходимость есть, покупайте всё в Калафате.

Впрочем, в то утро я думала не о сувенирах, а о предстоящем треккинге. Подъём обещал быть непростым (по словам Иры), а мозоли на ступнях всё не проходили… Один наш турист слёг с простудой, от похода к Фицрою отказался и остался в Эль-Чалтене. Да и Ира, надо сказать, была уже не так бодра, как в начале нашего путешествия. Непросто они даются, эти треккинговые туры.

Погода с утра не радовала: накрапывал мелкий дождь, небо висело низко, и опять (как и в случае с “Голубыми башнями” в Торрес-дель-Пайне) высока была вероятность того, что мы пройдём с десяток километров и ни черта не увидим. Но надежда, как говорится, умирает последней

Завтракали в кафе. Я пошла туда налегке, т.к. почему-то подумала, что у меня ещё будет время переодеться и собраться перед выходом. Видимо, я не так поняла Иру, поскольку на завтрак все уже приходили с рюкзаками и палками. Пришлось в спешке запихивать в себя такой вкусный и тёплый омлет, залпом выпивать кофе и мчаться в свой домик за вещами. Километра три лишних прошла в итоге… С мозолями на ступнях… Да, “дурная голова ногам покоя не даёт” — это про меня.

Вышли в поход под дождём. Вскоре нас ждал один крутой подъёмчик, после которого мы долгое время шли без существенного набора высоты: сначала по лесу, потом — по открытой местности. Дождь со временем прекратился, но видимость по-прежнему была плохая, поэтому с дороги увидеть Фицрой не удалось, хотя он должен был быть прямо перед нами.

Со мной вообще такое часто бывает, что горы не хотят показываться прям вот так сразу. Надо попросить, заслужить, подождать. Так было в Непале, когда мы ходили встречать рассвет над Аннапурной; так было в Рио-де-Жанейро, когда поднимались на холм Корковадо; так было и на Кавказе. В последнем случае, правда, Эльбрус так и не показался. Видимо, посчитал меня недостойной себя.

Мы продолжали идти, надеясь на лучшее, подбадриваемые песнями и шутками-прибаутками нашего туриста Александра. Он был таким походным радио “Дача”:) Большущее спасибо тебе, Саша, за то настроение, что ты создавал всю поездку!

Спустя несколько часов ходьбы (с остановками на отдых и переодевания, разумеется) мы достигли начала финального крутого подъёма, который должен был привести нас к панорамной площадке с видом на Фицрой. Подъём этот осложнялся огромным количеством людей, идущих (спускающихся) навстречу. Помните, я писала про то, как нелегко было уворачиваться от встречных людей, поднимаясь к “Голубым башням”? Так вот, здесь всё оказалось гораздо хуже. Встречных треккеров было в разы больше! А тропинка-то узкая-узкая!

Это сущий кошмар, скажу вам я. Ты только вошёл в комфортный темп и выровнял дыхание, как нужно немедленно остановиться, куда-то сдвинуться, куда-то спрятать палки, как-то потесниться, чтобы пропустить целую колонну людей, идущих сверху… А потом опять марш-бросок до следующей вынужденной остановки. Или плановой — перевести дух. И ещё хорошо бы при этом не терять из виду своих, особенно Иру. Очень тяжело так подниматься. Просто ужас, как тяжело.

Я старалась сильно не отставать от тех, кто шёл в авангарде, и в итоге пришла где-то в середине. Наверху Ира раздавала всем поднявшимся мандариновые дольки. И я совершенно точно могу сказать, что это были самые (САМЫЕ-САМЫЕ) вкусные мандарины в моей жизни. Когда в конце тяжёлого подъёма у тебя во рту оказывается сочная мандаринка, ты на несколько секунд оказываешься абсолютно счастлив. Это я вам точно говорю.

Так, ну а что же с Фицроем-то, спросите вы. Он показываться не спешил, хотя облака постепенно рассеивались и голубых участков на небе становилось всё больше. Мы отдохнули, перекусили, пофотографировали. Потом спустились к озеру, что находится у подножия Фицроя. Краски природы там совершенно фантастические! Озеро это такое ярко-синее, что “синь сосёт глаза” прямо как у Есенина. А над озером горы, пусть и прикрытые слегка облаками. Божественно прекрасный вид. И божественно прекрасная у нас планета. Надо только сделать над собой усилие, чтобы увидеть эти красоты.

В общем, мы почти что увидели Фицрой во всей красе. Цель была достигнута, поднимались не зря!

Теперь предстояло спуститься, а спуск, как я уже писала, намного тяжелее подъёма. Стопы, натруженные длительным переходом, заболели сильнее, и каждый шаг доставлял дискомфорт. Народу навстречу, к счастью, поднималось немного. Несколько раз я, пытаясь удержать равновесие, саданулась бедром о камень и заработала огромный синяк, который полностью прошёл только дома, где-то через месяц примерно. Не люблю я жалобы и капризы, но не могу не написать о своих страданиях, т.к. хочу, чтобы у вас создалось правильное и полное представление об этом путешествии. Треккинговый тур — это своего рода вызов себе и своему организму.

Когда дошли до открытой местности, откуда утром не могли увидеть Фицрой, и обернулись, то — о, чудо — нашему вниманию предстала эта замечательная гора во всей красе! Облака разошлись полностью. Все, конечно, запечатлели себя на фоне вечернего Фицроя. “По дороге с облаками, по дороге с облаками очень нравится, когда мы возвращаемся назад”, — тут так и вспоминается мой любимый советский мультик

Всего за этот день мы протопали около 25 км, заняла прогулка до Фицроя и обратно 10,5 часов (включая остановки и отдых у финальной точки маршрута). Когда мы вернулись в Эль-Чалтен, то решили сразу зайти куда-нибудь поужинать, а потом уже разбрестись по своим домикам. Есть хотелось зверски!

И тут возникла проблема: сесть было попросту негде! Все местные кафе и рестораны оказались забиты битком. Впрочем, нет, кое-где место как будто бы было, но просьбу Иры с Сашей сдвинуть несколько столов, чтобы мы могли разместиться группой, хозяева заведения отклонили. И не пустили нас, таких голодных, поесть. А мы бы им кассу сделали…

Мда, совершенно иной менталитет здесь у людей. Другие бы стулья дополнительные достали, столы сдвинули — только бы клиентов заполучить. Тут не так. Не нужна людям прибыль, видимо. Другие какие-то приоритеты у них.

Ну а мы-то очень хотели есть! Ноги гудели, спины разламывались, в животах урчало. Наконец, нашли какой-то ресторан, где почти никого не было. С низким рейтингом, правда, но больше ничего не оставалось. Я взяла там шницель и пиво. Шницель оказался пересоленным и невкусным. Другим нашим туристам заказанная еда тоже не понравилась, так что низкий рейтинг заведения себя оправдал( Ну что ж, не каждый же день вкусными стейками объедаться. Голод утолили — и хорошо

Название места, к сожалению, не записала. Помню только, что это был какой-то ресторан при гостинице, находящийся в застеклённой веранде на втором этаже и хорошо заметный с улицы благодаря яркому освещению.

После ужина я доплелась до своего домика, смыла с себя дорожную грязь, обработала мозоли хлоргексидином (больше ничего не имелось) и улеглась спать. На следующий день у нас был запланирован последний треккинг — оставалось продержаться совсем немножко. А в награду за мучения я уже пообещала себе, что по возвращении домой запишусь на массаж ног — они его заслужили

Серро-Торре

Наступил последний треккинговый день. Наши ряды продолжали редеть: отвалилось ещё три человека, которые по состоянию здоровья предпочли остаться отдыхать в домиках. Да и погода ничего хорошего не сулила. Опять шёл дождь, дул сильный ветер, небо было затянуто облаками… Короче говоря, обычная питерская промозглость Меня она не смущала, так что вопрос о том, идти в треккинг или нет, для меня не стоял. Ноги, конечно, болели, но не для того же я сюда летела и ехала, чтобы валяться в постели, жалуясь на ноги!

Что из себя представляет Серро-Торре? Это, конечно, не такая известная вершина, как Фицрой, но тоже привлекающая внимание своей красотой. Абсолютная высота горы составляет 3 102 м. Несмотря на малую высоту, Серро-Торре является очень труднодостижимой вершиной для альпинистов, т.к. из-за доминирующей плохой погоды в данном регионе она часто покрывается льдом, становясь чрезвычайно опасной для восхождений.

Судя по погоде, вероятность увидеть игольчатые вершины Серро-Торре стремилась к нулю. Но мы шли уже даже не столько затем, чтобы увидеть очередную гору, сколько для того, чтобы в последний раз преодолеть всем вместе обозначенный маршрут, получить удовольствие от общения друг с другом, насладиться живописными пейзажами вокруг и завершить тур на мажорной ноте, если вы понимаете, о чём я

В этом треккинге, как мне показалось, не было затяжных или крутых подъёмов, хотя поднялись мы в итоге метров на 700, если верить показаниям приборов. В конце пути нас ждало очень красивое ледниковое озеро, над которым должна была возвышаться Серро-Торре, но из-за облаков осталась невидимой. Ну ничего, озеро – тоже вполне себе награда за потраченные силы. В нём плавали льдины и льдинки с голубыми прожилками – как на Перито Морено.

А ещё я тут попробовала обалденно вкусное местное пиво, вы видите его на фото ниже.

Спустившись к озеру, мы устроили сеанс группового релакса: кто-то сидел на брёвнах и любовался видом, кто-то расстелил куртки и лёг подремать, кто-то устроил перекус, кто-то ушёл медитировать подальше от всех… Было непередаваемо хорошо!

Вскоре, правда, подошла ещё одна группа туристов, вызвавшая всеобщее оживление. Дело в том, что они решили искупаться в ледяной воде! Первым пошёл один парень, за ним – второй, потом девушка в купальнике устроила в воде целую фотосессию. Вы, возможно, подумали, что это были русские? Нет, как мне показалось, это были бразильцы. А может, чилийцы. Точно сказать не берусь. Но не наши Так что среди южноамериканцев тоже, оказывается, есть моржи.

Спустя два часа мы двинулись в обратный путь и где-то к пяти вечера вернулись в Эль-Чалтен. Итого вся прогулка заняла у нас около 7,5 часов, за которые мы протопали примерно 20 км. Треккинговая программа маршрута была завершена! И можно было, наконец, выдохнуть

После возвращения домой одна из участниц нашего путешествия выложила в групповой чат весь пройденный маршрут по дням; оказалось, что за это время мы прошли 180 км (!) и набрали 5 200 м высоты!!! И это без учёта самостоятельных прогулок в свободное время. Понимаете теперь, да, что такое «треккинговый тур»?

Впрочем, общие итоги я подведу чуть позже. А пока мы всё ещё в Эль-Чалтене. Ирина, сделав выводы после наших вчерашних мытарств по заведениям общепита в поисках свободных мест, на этот вечер заранее забронировала ресторан – туда мы и направились отметить завершение треккинговой программы. Называлось место Cerveceri Don Guerra, и было там весьма уютно и очень вкусно. Я заказала уже полюбившийся мне стейк Entrana средней прожарки и получила море удовольствия! К стейку взяли на двоих с ещё одной девушкой бутылку хорошего красного вина. Всё вместе обошлось мне в 26 000 песо, что оказалось несколько больше, чем в предыдущем мясном ресторане, где мы ужинали в день прибытия. В общем, диапазон цен на ужин в Эль-Чалтене (с мясом и вином) составляет от 20 до 27 тысяч песо, если вдруг кому интересно.

Помимо ужина в этот раз нам повезло услышать живую аргентинскую музыку; в ресторан зашла поиграть и попеть группа бродячих музыкантов. Их было трое, и они исполнили несколько композиций в национальном стиле, аккомпанируя себе на двух гитарах, скрипке и ещё каком-то духовом инструменте, который я не успела разглядеть. Получилось очень даже зажигательно!

Ну а после мы разбрелись по своим домикам собирать вещи. Выезд на следующий день предстоял очень ранний, в 5.30 утра.

Возвращение в Буэнос-Айрес

Ранним утром 17-го числа весеннего месяца ноября мы покидали гостеприимный Эль-Чалтен. Дорога до аэропорта в Эль-Калафате предстояла неблизкая, и я как-то наивно полагала, что мы поедем туда на таком же микроавтобусе, как тот, что вёз нас в Эль-Чалтен. Думала, посплю там… Но в реальности всё оказалось совсем не так. За нами приехало несколько такси, в багажники которых с трудом поместились наши вещи. А мне «посчастливилось» сесть на заднем ряду в середине (моё нелюбимое место в машине!) — зажатой пассажирами с боков (такси очень тесное попалось). Тут не то что поспать – даже позу было не поменять. Так и ехала в одном положении всю дорогу. Неприятно.

Кому-то может показаться, что я слишком капризна. Но в моей практике бывало и похуже. Однако это были туры другой ценовой категории, и о неудобствах было известно заранее. А когда за поездку отдаёшь большие деньги, хочется получить максимум удобств. Ну неужели нельзя было организовать нормальный трансфер в аэропорт?

Как бы то ни было, пусть и без особых удобств, до аэропорта Эль-Калафате мы добрались благополучно и вовремя. Но наш самолёт, к сожалению, задержали, и пришлось нам сидеть в аэропорту часа три-четыре. Если б знать, можно было бы так рано не выезжать… Но тут претензий, конечно, никаких нет — просто нам не повезло.

В Буэнос-Айрес мы в итоге прибыли к шести вечера. До праздничного и одновременно прощального ужина оставалось ещё немного времени, и я решила использовать его для обмена валюты. Дело в том, что от моих толстых пачек аргентинских песо к тому времени уже почти ничего не осталось, а надо было ещё купить сувениры домой.

Следуя совету Ирины, я пошла на улицу Florida, которая была совсем рядом с нашим отелем. Подошла к одному из менял, выразила желание поменять доллары – и он меня повёл в какой-то торговый центр. Пока мы шли, меня не покидало чувство тревоги, и я то и дело озиралась по сторонам, ожидая всякого (нападения, ограбления и т.п.). Но на самом деле, мужчина просто привёл меня в один магазинчик и подвёл к продавщице, которая и осуществляла обмен долларов на песо. Курс был неплохой, песо были настоящими, никто меня не обманул, по голове не ударил и ничего у меня не украл. Уфф… Но несколько тревожных минут я всё-таки пережила

После этого я ещё успела пробежаться по сувенирным и купить гостинцы родным и друзьям: всякие брелки, косметички, кошельки и, конечно же, коробочки с альфахорес (писала об этом лакомстве в начале статьи).

Ну а потом был праздничный ужин в ресторане при отеле. К нам присоединилась Александра – представитель компании-организатора, с которой мы уже виделись в первый день нашего путешествия. Ужин прошёл в воспоминаниях о прошедшей поездке; каждый поделился своими наиболее яркими впечатлениями, а Александра настойчиво звала всех продолжить знакомство с Южной Америкой и посетить Боливию и Эквадор. На мой вопрос, организуют ли они туры в Венесуэлу, Александра ответила, что обстановка в этой стране сейчас настолько опасная, что они не только туристов туда не возят, но и сами боятся туда приезжать. Мда, моей мечте увидеть водопад Анхель, видимо, не суждено сбыться…

В конце ужина группа торжественно попрощалась со мной, т.к. на следующий день мы расставались: я оставалась в Буэнос-Айресе, чтобы вечером улететь домой, а они летели в Игуасу…

Так, собственно, завершилась основная часть моего путешествия. Про последний день в Буэнос-Айресе особо и рассказать-то нечего. Так, погуляла по городу, заглянула на прощанье на Майскую площадь, съела очередной стейк на обед, прошлась по магазинам и вернулась в гостиницу ждать трансфер в аэропорт.

Впрочем, нет, ещё потратила время на посещение легендарного кафе «Тортони», куда гид заводила нас в мой прошлый приезд. Для того чтобы попасть в это кафе, надо отстоять немалую очередь – минимум минут на сорок. Внутри очень атмосферно: оригинальные люстры, мебель под старину, стены украшены фотографиями различных бывавших здесь исторических личностей, в т.ч. Карлоса Гарделя, Альберта Эйнштейна и др. Заходя в «Тортони», как будто окунаешься в XIX век! Интересно было бы побывать тут лет 150 назад…

Меню весьма разнообразно: там и бутерброды, и салаты, и круассаны, и те самые сахарные палочки чуррос, которыми мы лакомились в прошлый раз. Я, правда, ничего брать не стала, т.к. песо оставалось уже мало – только на обед, сувениры и такси в аэропорт. Зашла просто вспомнить те свои ощущения, т.к. очень люблю погружаться в прошлое

Так время и прошло. Погода в тот день в Буэнос-Айресе стояла хорошая, солнечная, но мне было одиноко и грустно. Очень хотелось поскорее уже вернуться домой.

Такси, которое я заранее заказала на стойке регистрации, приехало вовремя. Утомлённая блужданиями по Буэнос-Айресу да и, в целом, всей этой непростой в физическом плане поездкой, я больше всего на свете хотела плюхнуться в самолёт и отключиться. Но перед этим надо было отстоять длиннющие очереди сначала на регистрацию, а потом на паспортный контроль и предполётный досмотр. Мне кажется, что я стояла в них целую вечность.

Интересно, что треккинговые палки компания Turkish Airlines мне в этот раз взять в ручную кладь не разрешила; пришлось приматывать их к багажу специальной плёнкой.

Летела я так же через Стамбул и с промежуточной посадкой в Сан-Паулу. В Стамбуле стояла какая-то ужасная непогода с ливнями и ураганом, и я боялась, что рейс либо задержат, либо вообще отменят. К счастью, обошлось: в Стамбул прибыли вовремя и посадка прошла штатно. До Санкт-Петербурга я тоже долетела нормально, но, вот, мой багаж, как оказалось, остался в Турции, т.к. его не успели перегрузить… Пришлось писать заявление о потере багажа и ехать домой без чемодана. Первый раз со мной такое

В Пулково меня успокоили: сказали, что я такая не одна, что ничего страшного не произошло, что мой багаж обязательно прилетит одним из следующих рейсов и мне его привезут прямо домой! Я оставила свой номер телефона для связи и весь день ждала звонка. В итоге мне позвонили часов в шесть вечера и сообщили, что багаж доставят с 23.00 до 6.00. Замечательно. А я так мечтала поспать… Что ж, оставалось лишь надеяться, что я не просплю приезд курьера

В итоге багаж привезли около полседьмого утра – в целости и сохранности. Спасибо, что не в середине ночи! Такие, вот, приключения под конец. На этом всё – перехожу к подведению итогов поездки.

Погода

Я считаю, что с погодой в Патагонии нам повезло, несмотря на то что на пути пришлось столкнуться и со снегом, и с дождём, и с ураганным ветром. Всё перечисленное – совершенно нормальные явления для Патагонии, и, приезжая сюда в любой сезон, надо быть к этому готовыми. Готовность предполагает наличие утеплённой куртки-штормовки и таких же штанов, многослойной одежды для своевременного переодевания и рюкзака, в котором эти «слои» можно нести. Также с собой надо иметь тёплую непродуваемую шапку и плотный шарф (желательно, бафф), в который можно прятать нижнюю часть лица. Ну и, разумеется, хорошие треккинговые ботинки (или кроссовки с сильно ребристой подошвой). Впрочем, весь этот список организаторы рассылают всем вместе с программой тура.

Что касается дождевика, то он тоже значился в списке вещей, которые надо брать с собой, но по факту особо не пригодился. Идти в дождевике очень жарко и неудобно, гораздо лучше просто иметь непромокаемую куртку. Снимать / надевать дождевик – то ещё занятие, если вы понимаете, о чём я

Жарко за время нашей поездки было только в Буэнос-Айресе; в остальных местах было либо прохладно, либо холодно. Патагония – край суровый.

Но при этом нельзя забывать, что в Патагонии (да и вообще в любых горах) очень активное солнце, поэтому перед каждым выходом на маршрут нужно тщательно мазать лицо, уши и прочие оголённые участки тела, дабы потом не страдать от полученных ожогов.

Кровососущих в Патагонии нет, так что на этот счёт можно не беспокоиться. Никакие прививки тоже не требуются.

Язык

Что Аргентина, что Чили – испаноговорящие страны. Английский тут может помочь разве что в Буэнос-Айресе, да и то не везде. Нам, впрочем, ни с кем общаться особо не приходилось, т.к. все вопросы решались Сашей и Ирой. В общем, знать испанский полезно, но не обязательно

Организация

Проживание

Все отели по маршруту были вполне достойные, никаких претензий к условиям проживания я предъявить не могу.

Отель в Буэнос-Айресе – Pulitzer Hotel. Удачное местоположение (недалеко от центра), номер с кондиционером, телевизором и большой кроватью, отличный завтрак в формате шведского стола.

Отель в Ушуайе – Vitalia. Расположен был тоже довольно удобно, от набережной до него я шла минут двадцать. Номер чистый и тёплый.

Отель в Пуэрто-Наталес – Best Western. Это чудеснейшее место! Очень приятный интерьер и обалденный вид на горы вдали! Номер тоже тёплый и уютный, с электрочайником и пакетиками чая и кофе. А ещё тут можно заказать спа-процедуру и принять «бочковую ванну» с видом на горы.

Кемпинг в национальном парке Торрес-дель-Пайне. Тут, понятное дело, одиночных номеров нет, в комнатах проживают по 6-8 человек (без разделения на мужские и женские комнаты). Как по мне, то всё очень прилично: персонал следит за чистотой и порядком, бельё (спальник) меняют чуть ли не каждый день, питание – полный пансион. Есть туалеты и душевые с горячей водой, а также гостевая комната для коллективных посиделок. Единственная альтернатива размещению в кемпинге – это палатки, поэтому считаю всяческие капризы неуместными

Отель в Эль-Калафате – Del Glaciar Libertador. Симпатичный отель, с цветами во внутреннем дворике. На второй этаж, где находился мой номер, вела очень узкая и крутая лестница, по которой неудобно было поднимать чемодан, но это обычная история для маленьких городков. В самом номере было прохладно, а в остальном всё хорошо: удобная кровать, тапочки в номере, чистота и тишина.

Отель в Эль-Чалтене – Desierto. Славное место, жаль только Wi-Fi не работал. А так у меня был шикарный двухэтажный номер, со всеми удобствами и очень тёплый (это важно, ночи в Эль-Чалтене холодные!). В номере имелась электроплита, электрочайник и холодильник.

Питание

В стоимость путёвки входили завтраки в отелях и полный пансион в кемпинге в Торрес-дель-Пайне, остальное – за свой счёт.

Завтраки были хорошие, с традиционным ассортиментом: сыр, ветчина, хлеб, мюсли, яйца, фрукты, йогурты, выпечка. В маленьких городках яичницу (или омлет) нужно было специально просить, и тогда её приносили (бесплатно, разумеется).

Обеды у нас часто были походные, в виде ланч-боксов (они тоже входили в стоимость тура). В состав ланч-бокса входил пакет орешков, шоколадка, батончик мюсли, яблоко (или апельсин) и вода. На треккинге этого достаточно, т.к. зверский аппетит приходит ближе к вечеру.

Про обеды и ужины в ресторанах я уже писала в основной части своего рассказа, поэтому повторяться не буду. Лишь ещё раз отмечу особенность аргентинской кухни: несмотря на близость океана рыба здесь не в почёте, Аргентина и Чили – это про мясо. И его тут готовят отменно! Особенно мне запомнились ресторан La Tablita в Эль-Калафате и местечко La Vineria Grill & Pasta в Эль-Чалтене. Ну и мясной ресторан La Cabrera в Буэнос-Айресе тоже, конечно, хорош, но мне в тот день больше всего на свете хотелось спать…

И конечно же, здесь прекрасный выбор вин! За эту поездку Ирина познакомила нас с лучшими сортами местного красного и белого вина, за что Ире отдельное спасибо. Лично мне больше всего понравился чилийский карменер: было бы место в чемодане – увезла бы бутылочку!

И ещё очень советую попробовать в Патагонии местное пиво – Birra TERO (с птичкой на банке). Оно о-о-очень вкусное!

Цены в Аргентине кусаются, средний ценник за ужин с мясом и вином составлял у меня 20-25 тысяч песо (на наши деньги около 2,2-2,7 тыс. руб.). Блюда с крабом в Ушуайе ещё дороже, но там большие порции, которых хватает на четверых.

Транспорт

Наше путешествие по Патагонии включало в себя два внутренних авиаперелёта (Буэнос-Айрес – Ушуайя и Эль-Калафате – Буэнос-Айрес), два больших автобусных переезда (Ушуайя – Пуэрто-Наталес и Пуэрто-Наталес – Эль-Калафате) и переезды покороче – на микроавтобусах и такси.

Перелёт из Буэнос-Айреса в Ушуайю прошёл отлично, рейс из Эль-Калафате в Буэнос-Айрес задержали на несколько часов, но в остальном тоже всё было нормально. Про нормы багажа я уже писала, но повторю, что на внутренних рейсах она составляет 15 кг, и это необходимо учитывать.

Переезд на автобусах из Ушуайи в Пунта-Аренас и из Пунта-Аренас в Пуэрто-Наталес вышел довольно утомительным, т.к. ехали целый день. Притом что ехать я люблю, дорога показалась мне настолько скучной, что этот день можно было бы вычеркнуть из путешествия как абсолютно ничем не запомнившийся, если бы не паромная переправа через Магелланов пролив, несколько разнообразившая этот путь.

Переезд из Пуэрто-Наталес в Эль-Калафате был покороче (часа четыре) и потому не такой утомительный.

Что касается наших перемещений на микроавтобусах и такси, то сидеть порой было тесновато, но за разговорами время в пути пролетало незаметно.

Работа гидов

Что могу сказать? С гидами нам, конечно, повезло. И Саша, и Ира очень старались сделать наше путешествие максимально комфортным и всячески помогали решать возникающие проблемы. Ира ориентировала на местности; советовала, куда сходить поесть, что купить, что интересного посмотреть в городках, где мы останавливались; давала рекомендации относительно формы одежды на прогулках; помогала с выбором блюд в ресторанах. Саша отвечал за безопасность при прохождении треккингов, снабжал нас разными полезными мазями и пластырями; оказывал психологическую помощь всем нуждающимся и вообще был душой группы

Однако объективности ради не могу не упомянуть и о минусах. Очень мало было информации об Аргентине и Чили и о тех местах, что мы посетили. Я привыкла, что по дороге гиды что-то рассказывают о стране, о городах, о людях, о культуре, традициях и т.п., но тут приходилось довольствоваться малым. Кроме того, некоторые моменты, на мой взгляд, были недостаточно продуманы / отработаны.

Например, первый треккинг в Торрес-дель-Пайне, когда мы ходили к леднику Грей. Этот маршрут требует жёсткого контроля времени, т.к. для того, чтобы вернуться в кемпинг, необходимо успеть на паром, отходящий в шесть вечера. Посему необходимо было торопиться, и в итоге я в этой безумной гонке отдала все силы и натёрла жуткие мозоли, которые мучили меня всё оставшееся время. Да, в этом есть и доля моей вины – не надо было так гнаться за Ирой, и так все успели. Но всё равно я считаю, что ставить этот маршрут в самом начале – сомнительное решение; привязка по времени к парому очень нервирует, и в результате сил тратится гораздо больше, а впереди ещё столько походов!

Также не был продуман момент с покупкой чилийских песо. Единственным местом, где их можно было получить, оказалось кафе в Пунта-Аренас, и те, кто туда не пошёл, остались без валюты. И никто не предупредил, что так будет! Считаю, что такие вещи надо обговаривать заранее.

Про две последние проблемы я сказала Саше, когда он интересовался моим мнением о поездке, так что, надеюсь, в дальнейшем эти недоработки будут устранены и программа станет ещё лучше!

И, наконец, несколько восторженных слов о гиде Андрее, который водил нас по столице Аргентины в самый первый день. Андрей – прекрасный гид! Видно, что он обладает широчайшим познаниями в области истории Аргентины вообще и Буэнос-Айреса в частности и умеет довести её до сознания туристов так, чтобы в их головах всё улеглось по полочкам и осталось там на долгие годы. Благодаря Андрею, я теперь что-то знаю и про генерала Сан-Мартина, и про правление хунты, и про экономику Аргентины и прочая и прочая… Большое, Андрей, тебе за это спасибо!!!

Итоги

Достоинства программы: увлекательный маршрут, возможность побывать на краю света, сногсшибательные виды, много активностей на свежем воздухе, отличная возможность прокачать свою физическую форму.

Недостатки программы: высокая цена, тяжёлая дорога и акклиматизация (джетлаг и всё такое), очень чувствительные физические нагрузки.

Оценка путешествия по 5-балльной шкале и рекомендация

Общая организация – 4 (за недоработки, описанные выше)

Продуманность маршрута – 4

Услуги гида – 4

Условия проживания – 5

Питание – 5

Транспортное обслуживание – 4

Рекомендация:

Если у вас есть достаточная сумма денег, мечта побывать на краю света и хорошая физическая форма, то вам, конечно же, стоит отправиться в вышеописанное путешествие по Патагонии. Если же физическая форма оставляет желать лучшего, то однозначно советую поискать другие варианты (БЕЗ ТРЕККИНГОВ), т.к. иначе радость от красоты окружающей природы будет перекрыта усталостью, недосыпом, мозолями, синяками и болями в мышцах. А путешествовать надо с удовольствием