Путешествие в царство фьордов

Поисками подходящего тура в Норвегию я занялась ещё ранней весной и долго не могла найти маршрут, включающий в себя только одну эту страну: почти все предлагаемые программы предполагали также посещение Финляндии и Швеции. Удача улыбнулась мне, когда я зашла на сайт турфирмы «Скандика», специализирующейся на путешествиях по Скандинавии. У них было два примерно похожих тура «Путешествие в царство фьордов» и «Великолепные фьорды Норвегии»; при этом первый стоил чуть дороже второго и включал в себя больше фьордов и водопадов, зато во второй входил подъём на знаменитую скалу Прекестулен. По датам мне больше подходил первый вариант, и я выбрала его, «пожертвовав» восхождением на Прекестулен.

Отмечу также, что оба этих тура являются авторскими программами Виктора Шубина — директора «Скандики» — и, соответственно, проходят в его сопровождении. Авторские туры — удовольствие дорогое, но затраты всегда оправдывают себя, т.к. за свои деньги вы получаете максимум впечатлений и комфорта. Об этом я могу судить исходя из собственного довольно богатого опыта.

Прямых рейсов из Санкт-Петербурга в Осло, к сожалению, не было — пришлось лететь через Хельсинки авиакомпанией Finnair. Летела я вместе с гидом, и это давало дополнительную уверенность в том, что в случае задержек мне не придётся догонять уехавшую группу, ведь без руководителя никто никуда не поедет Питание на борту осуществлялось только за деньги, бесплатно предлагались лишь напитки: вода, соки, кофе, чай. Но перелёты очень короткие, до Хельсинки так вообще 40 минут всего лететь, так что спокойно можно продержаться без еды.

Где-то около часа дня вся наша группа (большая часть летела через Москву) собралась в аэропорту Осло. У аэропорта нас уже ждал большой и красивый жёлтый автобус Setra с водителем Крисом. Места были распределены заранее, я сидела на пятом ряду справа одна, т.к. туристам с одноместным размещением «Скандика» гарантирует отсутствие соседей в автобусе.

Да, в таких автобусах я, пожалуй, ещё не путешествовала: помимо стандартных кондиционера и туалета (использующегося, правда, лишь в самых крайних случаях) здесь были также розетки для подзарядки телефонов и прочей аппаратуры и… отменный Wi-Fi. Виктор, правда, чуть позже попросил не использовать его для просмотра фильмов, дабы не исчерпать раньше времени пакет интернета — да и зачем нужны какие-то фильмы, когда за окном такая красота?

Не успев прилететь в столицу Норвегии, мы уже её покидали, т.к. путь наш лежал через долину Халлингдал и плато Хардангервидда к местечку Фоссли, где находилась первая гостиница по маршруту — и не простая, а с панорамным видом на долину. Ну что ж, поехали!

Города и достопримечательности

Халлингдал и Хардангервидда

Халлингдал — горная долина, простирающаяся от озера Крёдерен до плато Хардангервидда и являющаяся популярным местом активного отдыха норвежцев. Летом здесь можно порыбачить в многочисленных реках и озёрах, покататься верхом или на горном велосипеде, заняться альпинизмом или прогуляться пешком по живописным горным тропам; зимой главное развлечение — это, конечно, лыжи. Все норвежцы — прирождённые лыжники, ведь недаром говорят, что они рождаются уже с лыжами на ногах. А на некоторых трассах Норвегии можно запросто повстречать и представителей королевской семьи.

По долине мы ехали под лирическую музыку, которую включил в автобусе Виктор — она гармонично дополняла открывающиеся из окна горные пейзажи. Сам Виктор тем временем рассказывал о Норвегии: о поддержке сельского хозяйства, о строительстве ГЭС, о дорогах и тоннелях, качеству которых тут можно только позавидовать. Говорил он не всё время, а делал паузы, чтобы народ не заснул. Спать в автобусе в туре по Норвегии вообще никак нельзя, т.к. за окном всё время такие красоты, что их просто обидно просыпать!

Через некоторое время мы сделали остановку возле магазинов — перекусить и прикупить какой-нибудь еды с собой в дорогу. Виктор очень рекомендовал местные сосиски, но мне они не понравились. Я взяла сосиску в тесте за 45 крон и с трудом смогла её доесть: она оказалась какой-то рыхлой и очень солёной, я такие не люблю.

Тут же продавались норвежские сувениры: магнитики, тарелки, изделия из шерсти и, конечно же, широкий ассортимент троллей разных размеров и с разными гримасами на лицах. Впереди их будет ещё много.

Проехав по долине Халлингдал, мы поднялись на плато Хардангервидда, через которое проходит национальная туристическая дорога с одноимённым названием. Площадь плато составляет 3 500 км², а перепад высот — от 1 200 до 1 600 м над уровнем моря (здесь и далее — данные Википедии). Растительность здесь довольно скудная: в основном, низкорослые кустарники, мхи и лишайники.

За бортом ощутимо похолодало, и за время непродолжительных выходов из автобуса я успела конкретно замёрзнуть. Вот как бывает, если предварительно не изучить программу тура. Конечно, тёплая одежда с собой у меня была, но лежала она почти вся в чемодане, т.к. о том, что холодно может быть уже в первый день, я как-то не подумала. В итоге, простыла, но, к счастью, несильно.

Особенно холодно было на остановке возле плотины Sysendammen, построенной чуть ли не в начале прошлого века (её можно увидеть на фото ниже). Там дул сильный пронизывающий ветер и было явно не больше 10 градусов, а у меня была только летняя куртка да футболка под ней! Эх, тоже мне бывалая путешественница…

Фоссли

В нашу гостиницу в местечке Фоссли мы прибыли около 7 вечера. Там группу ждал роскошный ужин в режиме «шведского стола», на котором помимо традиционных закусок (бекон, сыр, овощные салаты) предлагалась красная рыба в различных видах, крабы, разнообразные заманчивого вида десерты и клубника со сливками. Давно я так не ужинала! Обидно только, что в тот день мне больше всего на свете хотелось не есть, а спать, т.к. перелёт был достаточно ранний, и потому должного удовольствия от такого ужина я не получила. Но приятные воспоминания остались на всю жизнь!

После ужина, изо всех сил борясь со сном, я всё же вышла на прогулку — полюбоваться потрясающим видом, открывающимся из отеля Fossli. Отель этот находится над долиной Мобёдален, в самом её начале, а под ним грохочет и пенится восхитительный водопад Верингсфоссен.

Отель Fossli старинный, построен ещё в 1891 году, однако, по словам Виктора, знакомого с его хозяином, при всей выгодности своего местоположения этот отель убыточен. Ему требуется реконструкция, но поскольку здание признано памятником архитектуры, проводить масштабные работы здесь пока не решаются.

Водопад Верингсфоссен имеет общую высоту 182 м, а высота свободного падения воды составляет 145 м. Водопад чрезвычайно живописный! Вдоль всего склона, на котором стоит отель, проложены специальные дорожки и сделана ограда, чтобы можно было наслаждаться видами на долину и водопад с разных ракурсов и чувствовать себя при этом в безопасности. Фантастически красивое место! И это ещё только первый день в Норвегии…

Утро следующего дня встретило нас моросящим дождиком, но после завтрака мы всё равно вышли на небольшую прогулку по долине Мобёдален вместе с Виктором. Когда-то через эту долину шла автомобильная дорога, проложенная ещё в прошлом веке и прослужившая несколько десятилетий, но после серии обвалов её закрыли и решили не восстанавливать из-за дороговизны проекта. Так что теперь гулять там можно лишь пешком.

Если присмотреться к отвесным скалам вокруг, то видны так называемые «горные болты», которые «ввинчивают» в камень для закрепления склона во избежание обвалов. Такие «болты» (см. на фото ниже) в Норвегии встречаются почти во всех горных районах.

Хюседален

Стартовав из Фоссли, мы спустились на автобусе к Эйдфьорду — первому фьорду на нашем пути — и поехали вдоль него к долине Хюседален, наслаждаясь классической музыкой и пейзажами за окном.

Хюседален, что в переводе с норвежского означает «домашняя долина» — это очень живописная долина, расположенная близ Сёрфьорда и называемая ещё «долиной водопадов», т.к. их там целых четыре: Твейтафоссен, Ньястольсфоссен, Никкьесойфоссен и Сотефоссен. Правда, смотрят обычно только два первых, т.к. к двум другим очень тяжёлый подъём, да и по красоте они уступают водопаду № 2.

Водопад Твейтафоссен находится рядом с гидроэлектростанцией, и дойти до него можно двумя путями: простым, но очень длинным, и сложным, но намного короче. По совету Виктора пошли по сложному пути, карабкаясь наверх вдоль трубы, в которую норвежцы направили часть водопада. По мокрым камням идти было очень скользко — я даже один раз оступилась и испачкала джинсы в сырой траве; но где-то через 20 минут наиболее быстрая часть группы уже была у первого водопада.

Сильного впечатления Твейтафоссен не производит — надо обязательно идти ко второму водопаду. А тут хорошо просто постоять, передохнуть, попить воды прямо из речки; это абсолютно безопасно, т.к. в Норвегии вся вода питьевая: что в гостинице — из-под крана, что на природе — из водопадов, рек и озёр — можно пить совершенно спокойно.

Путь к водопаду Ньястольсфоссен занял у меня примерно 40 минут. Идти снова было нелегко: дорога в гору, некоторые её участки довольно крутые, нужно продумывать буквально каждый шаг. Обувь тут требуется соответствующая — удобная и нескользящая. А ещё очень в тему были бы треккинговые палки, но с собой я их в Норвегию не брала.

Водопад Ньястольсфоссен — крупнейший в этой долине и очень красивый, так что усилия, приложенные при подъёме к нему, не напрасны. Его полная высота — 180 м, а высота падения воды — 105 м. С определённого угла зрения иногда возникает ощущение, что вода льётся прямо с небес!

Обратный спуск оказался, как водится, не легче, а местами даже и труднее; то и дело приходилось хвататься руками за выступающие камни или стволы деревьев, чтобы чувствовать себя увереннее, ступая вниз. Зато, дойдя до нижнего водопада, дальше мы пошли уже по нормальной песчаной дороге (длинный путь), поскольку спускаться вниз вдоль трубы — это уже никому не нужный и совершенно не оправданный экстрим.

Здесь же, в местечке Кинсарвик, туристам предлагают полетать на вертолёте: сверху открывается потрясающий вид на фьорды и на все четыре водопада. Стоит удовольствие, по-моему, около 12 тысяч рублей. Я тратить деньги не стала, но те, кто полетел, вернулись в полном восторге и нисколько не жалели.

Улленсванг

Запланированный на этот день обед был как нельзя кстати, т.к. после трёхчасовой прогулки по долине водопадов требовалось восстановить силы. Но перед обедом мы сделали ещё одну остановку — в месте, где продавали черешню. Да, это может казаться удивительным и даже парадоксальным, но в Норвегии растёт и вызревает черешня, да ещё какая! Крупная, сладкая, сочная! Стоила она 50 крон за 400 г (для перевода в рубли цифры следует умножать на семь). Дорого, конечно, но в Норвегии всё так.

А обед наш проходил в пятизвёздочном отеле Улленсванг, что находится на берегу Сёрфьорда.

Отель этот знаменит тем, что в нём останавливались члены королевской семьи и композитор Эдвард Григ, хижина которого до сих пор стоит в саду при отеле. Рядом с хижиной — деревянные фигурки самого Грига и, по-моему, его сестры.

Выглядит отель очень богато и дорого: в холле роскошная мебель, камин, ковры, старинные сундуки, на стенах висят картины, повсюду цветы. Посреди зала, где мы обедали, за стеклом стояла огромная арфа — наверное, по вечерам здесь устраивают концерты. Всю нашу группу по приезде встречал сам хозяин, который каждому лично пожал руку.

Сам обед состоял из горячего блюда и десерта. На горячее принесли свинину в каком-то очень вкусном соусе с гарниром из риса, брокколи, рукколы и маленьких помидорок. На десерт было что-то вроде суфле с добавлением шоколада и клубники. Оба этих блюда вы можете видеть на фото. Впечатления от обеда остались самые приятные, всё было очень вкусно и очень красиво!

«Дорога водопадов»

После обеда мы продолжили свой путь вдоль Сёрфьорда и поехали по так называемой «дороге водопадов» — участку шоссе Rv13, на котором расположено сразу несколько живописных водопадов. Самый известный из них – это Лотефоссен, у которого мы и остановились.

Водопад Лотефоссен двухкаскадный; вода устремляется вниз с высоты 165 м и проходит прямо под дорогой, после чего делает крутой поворот на 90 градусов и далее течёт вдоль шоссе. Этот водопад из тех, что я называю «мокрыми», т.к. чтобы сфотографировать его или просто полюбоваться видом падающей воды, придётся хотя бы слегка намокнуть. Водопад очень зрелищный, но на первом месте у меня пока оставался всё-таки Верингсфоссен, который мы наблюдали в Фоссли.

Дорога 520

Следующий участок нашего пути в маршруте так и был обозначен: «дорога 520». Звучало это непонятно и даже как-то таинственно, напоминая название фильма «Трасса 60». Мне представлялась некая волшебная дорога, на которой непременно случаются какие-нибудь чудеса: те, кто смотрел фильм, меня поймут. И ожидания мои, в общем-то, оправдались!

520-я дорога – это старая норвежская почтовая дорога, проходящая по необычайно живописным местам и являющаяся национальным туристическим маршрутом. Дорога очень узкая, и, как сказал Виктор, не все водители автобусов соглашаются по ней ехать, поскольку разъехаться со встречным транспортом подчас почти нереально; но мы ехали с суперводителем Крисом, для которого такой проблемы не существует. Более того, для него это лишний повод для гордости – рассказывать потом можно всем, что он настолько крут, что возит туристов на автобусе по 520-й…

Дорога петляет по плоскогорью мимо живописных скал, озёр, ручьёв; кое-где в горах видны белые пятна снежников. Картинки из окон открываются такие, что только успевай головой вертеть! Чудеса норвежской природы во всём своём великолепии! Да, как сказал Виктор Шубин, кто по 520-й не ездил, всей Норвегии не видел…

Встречный транспорт нам, конечно, попадался, в т.ч. так называемые «кемперы» — такие «дома на колёсах», в которых люди и путешествуют, и живут. Когда они едут друг за другом, то разъехаться и впрямь – задача нетривиальная, но Крису как-то удавалось это сделать. Профессионал высшего класса у нас был водитель.

По дороге мы сделали несколько остановок, одна из них – у водопада Свандалсфоссен, который тоже относится к категории «мокрых». Он, как и Лотефоссен, расположен прямо у дороги и в периоды наибольшей полноводности даже заливает шоссе. Водопад красивый, но вот как-то так вышло, что нормальной его фотографии у меня нет… Видимо, настолько меня потрясла дорога 520, что я забыла про фотосъёмку

Санд

Далее мы направились к Сандсфьорду, на котором стоял наш следующий отель.

Как рассказал Виктор, в районе Сандсфьорда у многих норвежцев есть дачные домики. Сам городок Санд, где мы остановились, выглядит как маленький уютный курорт на каком-нибудь из южных морей, по фото так сразу и не скажешь, что это Норвегия.

Гостиница Ryfylke Fjordhotel расположена прямо на берегу фьорда, перед ней – пристань со множеством маленьких катеров и катамаранов. Вдали видны невысокие горы, вокруг — тишина и спокойствие. Идеальное место, чтобы созерцать, медитировать и думать о вечном.

Неподалёку от отеля находится небольшой водопад, в котором, по уверениям Виктора, иногда можно увидеть «прыгающего лосося». Дело в том, что через местную реку как раз проходит путь лосося, идущего на нерест, и рыбе приходится демонстрировать чудеса ловкости и прыгучести, чтобы преодолеть препятствия в виде порогов и водопадов.

Лосось — это вообще удивительная рыба: перед тем как уплыть кормиться в океан, её мальки растут два года, а набрав вес, они возвращаются на нерест ровно в то место, где вылупились из икринок! Как они его находят, до сих пор до конца не поняли. Но бывает и так, что лосося поражает особый вирус, который лишает рыбу этой уникальной способности, и тогда в отдельных районах лосось может полностью исчезнуть: он просто туда не возвращается, т.к. «забывает» путь.

На нерест лососю приходится идти вверх по течению реки, тут-то и возникает необходимость «прыгать». Причём на относительно несложных участках пути (таких как водопад у нашего отеля) лосось как бы «тренируется», чтобы потом успешно преодолеть самые трудные преграды.

Перед водопадом стоят скамеечки, так что в ожидании лососиных акробатических трюков можно сидеть сколь угодно долго. Только вот я их так и не дождалась. Несколько раз, правда, я слышала всплески, но разглядеть рыбу и, тем более, поймать её прыжок в объектив мне не удалось. Пришлось довольствоваться фотографиями самого водопада и окрестностей.

Наутро, сытно позавтракав в гостинице, мы поехали дальше — в сторону Бергена.

Погода с самого начала того дня была ненастная: шёл дождь, дул сильный ветер, было холодно и промозгло. Унылую картину скрашивала прекрасная музыка моей любимой группы Secret Garden, которую включил в автобусе Виктор, да надежда, что погода ещё обязательно исправится. В конце концов, мы ехали в Берген, являющийся одним из самых дождливых городов Норвегии, так что осадки были ожидаемы.

По дороге нас ждала первая на маршруте паромная переправа — через Бьорнафьорд. Переправа долгая — 40 минут, так что за это время можно было перекусить бутербродами или сосисками в кафе на пароме. У меня с собой имелась какая-то булочка, поэтому я взяла только чай — за 35 крон (!). Ужас, конечно, эти их цены. Если б не было так холодно, обошлась бы и без чая.

На палубу выходить совершенно не хотелось, и почти всю переправу я просидела за столиком в тёплом кафе. Совесть, правда, мучила, что не фотографирую совсем, потому в конце я всё-таки ненадолго вылезла наружу. Но пейзажи, честно говоря, были совсем не интересные.

Минут за пять до причаливания все собрались в автобусе, т.к. Виктор заранее предупредил группу, что при выезде автобуса с парома водитель не может никого ждать, поэтому приходить нужно заранее.

Покинув паром, мы направились в Тролльхауген — музей-усадьбу Эдварда Грига, находящуюся неподалёку от Бергена.

Тролльхауген

По пути в музей Грига Виктор, конечно же, пересказал нам основные вехи биографии самого известного норвежского композитора. Оказывается, настоящая его фамилия — Грейг, просто потом третью и четвёртую буквы специально поменяли местами, чтобы сделать фамилию «более норвежской».

Григ был очень маленького роста (чуть больше 1,5 м) и имел деформированную грудную клетку после перенесённой пневмонии. Женат композитор был на своей двоюродной сестре Нине, вместе с которой прожил до самой смерти. Их семейное захоронение находится тут же, в Тролльхаугене.

Дом Грига расположен на небольшой возвышенности, отсюда и название: «Тролльхауген» в переводе с норвежского означает «холм троллей». Построен он был с учётом пожеланий композитора его троюродным братом-архитектором; Григ хотел, чтобы внутри было очень светло, поэтому в доме сделаны большие окна. Из-за этого, правда, усадьба получилась очень холодной, и Григ там часто мёрз, что при его проблемах с лёгкими было крайне нежелательно.

Дом открыт для посещения: внутри можно посмотреть рабочий кабинет Грига, столовую, гостиную и веранду. На стенах комнат развешаны фотографии самого композитора (Григ очень любил фотографироваться!), его супруги Нины и различных деятелей искусства того времени. Даже в такой пасмурный день внутри было и вправду очень-очень светло!

Снаружи возле дома много цветов и симпатичных кустиков, с вершины «холма троллей» открывается вид на фьорд и окрестности, где сегодня виднеется множество коттеджей, а во времена Грига его дом был там единственной постройкой. Рядом с усадьбой стоит маленькая избушка, в которой композитор уединялся в период вдохновения — там были написаны многие произведения.

На спуске с холма находится памятник Григу, сделанный в полный рост композитора.

После осмотра усадьбы и прогулки вокруг можно ещё зайти в новое здание музея, где работает сувенирный магазин и выставка, на которой представлены некоторые личные вещи Грига. Есть там и две его любимые игрушки — тролль и поросёнок; композитор был очень привязан к ним всю свою жизнь и каждый вечер перед сном желал им спокойной ночи. А ещё там выставлена игрушечная лягушка (уж не знаю, оригинал или копия), которая для Грига являлась талисманом: он носил её в кармане пиджака и тёр перед каждым выходом на сцену, чтобы успокоиться. Говорят, что однажды даже пришлось задержать концерт, потому что Григ не обнаружил в своём кармане заветную лягушку и отказывался выходить на сцену, пока ему её не привезли.

В Тролльхаугене мы пробыли около часа, после чего направились в Берген.

Берген

Берген — второй по величине город Норвегии, там живёт 277 тыс. человек (2015). Этот город ещё называют «столицей фьордов».

Берген был основан в 1073 году и за всю свою историю являлся столицей Норвегии на протяжении 70 лет. Да, это совсем не много, но вот зато крупным торговым центром Берген стал ещё в XIV веке с открытием в городе ганзейской конторы. Для купцов возможность жить и торговать в Бергене считалась большой удачей и открывала блестящие перспективы для дальнейшего развития бизнеса. Однако выдержать здесь несколько лет было весьма непросто, т.к. в домах запрещалось топить ввиду опасности пожаров и люди большую часть года вынужденно жили в холоде и сырости.

С тех времён существует в Бергене Ганзейская набережная Брюгген — главная достопримечательность города. Квартал Брюгген — это маленькие разноцветные деревянные домики, стоящие вплотную друг к другу и выходящие фасадами на набережную. Сегодня в них расположены многочисленные сувенирные лавки и кафешки, а сам этот район занесён в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Вместе с Виктором мы прошли сквозь эти домики, спасаясь от дождя кто как может: в Бергене лило как из ведра. Суровое серое небо не сулило в ближайшее время никаких перемен, а впереди было аж три часа свободного времени. Я не большой любитель шататься по городам, а в такую погоду так тем более, но делать было нечего. Пришлось как следует утеплиться, сказать себе: «Держись, Маша» и вспомнить о купцах, проживавших тут годами. Мне-то всего три часа продержаться надо — ерунда какая!

План мой был такой: пройти по кварталу белых деревянных домиков, выйти на Ганзейскую набережную и пообедать на местном рыбном рынке, как советовал Виктор.

Квартал «белых домов» расположен в верхней части города — там, где селилась знать. В те времена только состоятельные горожане могли позволить себе покрасить дом белой краской, т.к. краска эта была очень дорогой. После открытия цинковых белил она подешевела, и тогда люди с меньшим достатком тоже стали выкрашивать свои дома в белый цвет, чтобы казаться богаче.

Квартал действительно состоит сплошь из домов белого цвета — выглядит симпатично, но в дождь всё равно уныло. Людей на улицах я почти не встречала, так что временами казалось, что я вообще в городе одна.

Но это только наверху, внизу на Ганзейской набережной народа было достаточно. По дороге вдоль набережной я дошла до башни Розенкранца и церемониального зала из камня, возведённого ещё в XIII веке королём Хоконом каким-то. Внутри башни работает музей, но на тот час он уже был закрыт.

Оттуда я вернулась на рыбный рынок, который, как и Ганзейская набережная, является визитной карточкой Бергена. На рынке можно купить местную рыбу и морепродукты, здесь же можно сесть за столик и пообедать свежеприготовленной рыбой на гриле. Я взяла себе стейк из лосося с гарниром из картошки и салата — это блюдо вы можете видеть на фото ниже. Стоило оно ни много ни мало 299 крон. Но вкус обалденный!

Тем временем — о, чудо! — дождь совсем перестал, и можно было, наконец, насладиться Бергеном, не держа в руках порядком надоевший зонтик. Я дошла по центральной улице до какого-то памятника, немного послушала уличных музыкантов и заглянула в сувенирные магазинчики, убив таким образом остаток времени до сбора группы.

Если бы погода была хорошая, то я, возможно, поднялась бы на фуникулёре на гору Флёйен, откуда открывается великолепный вид на город и его окрестности. Но это имеет смысл только в ясную погоду; если видимость плохая, то делать там абсолютно нечего.

Как бы то ни было, представление о Бергене у меня сложилось: симпатичный городок с богатой историей и традициями, вполне достойный того, что потратить на него полдня. По словам Виктора, Берген сегодня считается самым дорогим и престижным городом в Норвегии, и вот это мне не очень понятно, т.к. жить в таком климате, по-моему, очень тяжело даже при наличии отопления в домах. Но норвежцы, видимо, привыкли.

Кроме того, современный Берген — крупнейший туристический центр, здесь останавливаются все балтийские и атлантические круизные лайнеры, наводняя город тысячами туристов. В наш приезд лайнер стоял всего один, а бывает и четыре, и пять одновременно заходят — что в эти дни творится в центре на набережной, трудно даже представить. Бедные местные жители. В общем, нам ещё повезло

Из Бергена мы отправлялись на остров Сутра, где находилась наша следующая гостиница.

Сутра

Остров Сутра расположен в Северном море, и здесь практически постоянно дуют сильные холодные ветра. Когда мы подъехали к нашей гостинице под названием Panorama и я вышла из автобуса, то меня буквально чуть не снесло порывами холоднющего ветра. Зато в отеле было тепло и уютно.

Здесь у нас был ужин, но не «шведский стол», а просто горячее блюдо и десерт. На горячее после получасового ожидания принесли рыбу мольву, приготовленную в сливочном соусе и затейливо украшенную какой-то зеленью, а на десерт подали шоколадный фондан с шариком ягодного мороженого. Всё было потрясающе вкусно! Только обслуживали уж больно долго.

После ужина я ненадолго вышла на прогулку, надев на себя всё тёплое, что взяла с собой. Погода здесь уже была солнечная — совсем не та, что в Бергене, и при соответствующей одежде позволяла насладиться окружающими пейзажами, закатом, а также прекрасными образцами северной растительности. Так, на фото ниже вы можете видеть местную наперстянку — очень красиво цветущее растение, довольно распространённое в Норвегии и встречающееся здесь во всём многообразии цветов и оттенков.

Дорога к Столхейму

После завтрака в отеле мы покинули остров Сутра и уехали от сурового Северного моря в направлении Хардангерфьорда, чтобы дальше двигаться вдоль его берега по национальной туристической дороге «Хардангер».

Кстати сказать, дороги в Норвегии — выше всяких похвал, и это при таком-то сложном ландшафте! Если норвежцам требуется проложить куда-то дорогу, то их не останавливает ничего: ни горы, ни моря. Мешает гора — пророют тоннель, впереди море — ОК, сделают насыпи, соорудят мосты, и проложат шоссе прямо над водой (такова, например, «Атлантическая дорога», по которой мы ещё поедем). По количеству тоннелей Норвегия занимает третье место в мире, всего в стране около 1 400 таких сооружений; а на первом и втором местах — Китай и Япония. Однако если, как предложил Виктор, считать на душу населения, то Норвегия — безусловный лидер.

В этот день нам предстояло увидеть целых шесть водопадов! Первый — не самый впечатляющий, да и его название я не запомнила. Зато второй, Стейнсдалсфоссен, мне очень-очень понравился; по силе производимого впечатления его вполне можно сравнить с Верингсфоссеном, только к тому ещё красивая долина прилагалась.

Стейнсдалсфоссен — водопад невысокий, всего 20 м, но за счёт большого потока воды он очень зрелищный и потому один из самых посещаемых в Норвегии. За водопадом наверху сделан мостик, позволяющий вплотную подойти к потоку воды с другой стороны. Оттуда получаются хорошие фотографии окружающей местности.

По дороге Виктор рассказывал нам про историю Норвегии: про всех этих Хоконов, Харальдов, Олафов, про их борьбу за престол и взаимоотношения с Киевской Русью. Да, норвежская и наша история тесно переплетаются: так, например, король Норвегии Харальд Хардрада был женат на дочери Ярослава Мудрого Елизавете, а король Норвегии и Дании Магнус I Благородный был усыновлён Ярославом и воспитывался в его семье.

Следующий водопад на нашем пути — Шерфоссен. Он находится над дорогой, на которой останавливаться нельзя, поэтому фотографировать пришлось сбоку — с того места, где Крис мог нас высадить.

Паромных переправ в этот день у нас не было, поэтому для того чтобы перекусить, мы заехали в городок Восс. Из достопримечательностей там можно посмотреть каменную церковь XIII века да несколько скульптур (см. на фото ниже). Заведений, где можно поесть, почти нет — пришлось зайти в прибрежное кафе и взять кофе с яблочным пирогом за 93 кроны. Народ наш, правда, где-то нашёл продуктовый магазин и закупил еду там.

Отдохнув часик в Воссе, мы продолжили наш путь вдоль берега Хардангерфьорда. Этот фьорд — второй по величине в Норвегии и третий — в мире, его длина составляет 179 км. Кстати, Сёрфьорд и Эйдфьорд, вдоль которых мы ехали в самом начале путешествия, являются рукавами Хардангерфьорда. В восточной части этого фьорда находится крупный ледник Фольгефонна, который в один из дней можно было наблюдать из окна автобуса.

Минут через двадцать пути мы подъехали к водопаду Твиндефоссен; наряду со Стейнсдалсфоссеном он тоже является одним из самых популярных в Норвегии. Высота падения воды здесь — 150 м. Поздней весной или ранним летом, когда активно тают снега, этот водопад, наверное, действительно очень живописен, т.к. вода в нём стекает по множеству ступеней, образуя красивый каскад. Но в июле Твиндефоссен был уже наполовину сухой и оттого неинтересный. Впрочем, это не мешало всем желающим наполнить здесь бутылочки, ведь, как говорят, вода из этого водопада обладает целебными свойствами — она способна повышать «мужскую силу».

Столхейм

Столхеймская долина — одно из красивейших мест в Норвегии; её панорама со стороны отеля Stalheim запечатлена многими художниками, чьи картины можно увидеть, в том числе, в Национальной галерее Осло.

Панорама, скажу я вам, ЗАВОРАЖИВАЮЩАЯ. При определённом сочетании света и тени коническая гора впереди становится похожей на ухмыляющегося (или просто улыбающегося?) тролля. Потрясающий, фантастический, гипнотизирующий вид. Наверное, это круче, чем вид на долину Мобёдален в Фоссли. По крайней мере, для меня.

Однако вид на Столхеймскую долину не единственный аттракцион этих мест. Есть здесь ещё два прекрасных водопада и самая крутая в Норвегии дорога (в прямом смысле слова): она имеет 13 крутых поворотов (в т.ч. на 180 градусов), а уклон доходит до 20%. Сегодня движение по ней одностороннее, только сверху вниз, а для подъёма наверх к отелю построен тоннель.

По этой самой дороге мы совершили вечернюю прогулку к подножию водопада Столхеймсфоссен. На этот раз Крис не стал рисковать и поехал вниз пустым, чтобы потом по тоннелю привезти нас обратно в отель. Мы же пошли вниз пешком, фотографируя по очереди водопады Сивлефоссен и Столхеймсфоссен, а также саму дорогу. Ввиду большого уклона в отдельных местах можно было видеть следы «плывущего асфальта»: в жаркую погоду дорожное покрытие начинает плавиться и стекать вниз, образуя «кочки».

Спускаться — это, конечно, не подниматься, но такой спуск тоже выматывает, и ноги после него гудят. Длина дороги составляет 1 750 м, плюс ещё 900 м надо идти по тропинке до самого водопада Столхеймсфоссен. Весь путь занял у меня около тридцати минут. Пока шли, я вспоминала свою поездку на Алтай и спуск по перевалу Кату-Ярык — там было нечто подобное, только топали мы тогда не по асфальту, а по пыльной грунтовке.

Водопад Столхеймсфоссен очень красив и стоит того, чтобы пройти этот путь. Высота падения воды у него — 126 м, и воды там много! Я добежала до водопада первой и долго стояла на мостике перед ним одна, любуясь и ловя прохладные брызги.

Второй водопад, Сивлефоссен, расположенный по другую сторону дороги, тоже живописный, но к нему, по-моему, прямого подхода нет.

Но и водопадами в Столхейме всё не заканчивается. Рядом с отелем находится музей народного зодчества, вход в который для постояльцев абсолютно бесплатный. Здесь собраны норвежские деревянные домики разных конструкций, но при этом все — с дерновой крышей.

Дерновые крыши — вообще очень популярная тема в Норвегии, иметь дом с такой крышей считается престижным, хотя и хлопот с ней достаточно. Смотрится очень даже симпатично.

Музей народного зодчества расположен на холме; на вершине этого холма установлен памятный камень в честь германского императора Вильгельма, который 25 лет подряд (!) приезжал в Столхейм наслаждаться местными видами. Такой, вот, был любитель. У камня стоит скамеечка, позволяющая каждому желающему почувствовать себя императором, взирающим на Столхеймскую долину

Вечером в отеле у нас был шикарный ужин в формате «шведского стола», такого разнообразия блюд я не видела давно: и сыры, и мясная нарезка, и капрезе, и какие-то салаты в виде рулетов, и красная рыба, и креветки, и это всё только холодные закуски я перечислила. А ещё был большой выбор горячих блюд (рыба, мясо, котлеты, тушёные овощи, курица) и несколько видов десертов (черничный пирог, слоёная выпечка, свежая клубника, меренговый торт). На такой ужин надо приходить, что называется, с «холодной головой», чтобы суметь попробовать побольше всякого разного и при этом не переесть. Впрочем, у всех нас было по две попытки, поскольку в Столхейме мы останавливались на две ночи и ужинали тоже, соответственно, два раза.

«Аурландсфьеллет»

Программа пятого дня нашего путешествия была чрезвычайно насыщенной: нам предстояло увидеть три ярчайших достопримечательности Норвегии: панорамную площадку Stegastein с видом на Аурландсфьорд, ледник Нигардсбреен и великолепный Нэройфьорд. Порядок, правда, изначально был другой: с утра предполагался круиз по Нэройфьорду, потом — ледник и в конце — поездка по «Снежной дороге» с заездом на панорамную площадку. Но накануне выяснилось, что утренний круиз по каким-то причинам отменён, и Виктору пришлось оперативно корректировать планы, что он успешно и сделал.

Итак, после завтрака в отеле мы отправились к Аурландсфьорду по ещё одной национальной туристической дороге «Аурландсфьеллет», которую ещё называют «снежной». А называют её так потому, что даже в середине лета здесь можно увидеть снег, который на высоте около 1 300 м просто не успевает до конца растаять. Между прочим, предыдущая группа, которая ехала тут в конце июня, на «Снежной дороге» попала в метель! Но у нас всё складывалось замечательно: светило яркое солнце, было достаточно тепло для этих мест, — в общем, ничто не мешало наслаждаться фантастическими пейзажами, открывающимися со всех сторон.

Ехали мы под музыкальное сопровождение французской группы «Эра» — на мой взгляд, лучше ничего и нельзя было придумать. Идеальный выбор для этого места. Я просто влюбилась и в эту дорогу, и в эту музыку…

Панорамная площадка Stegastein — одна из лучших смотровых площадок, которые я когда-либо видела, если не лучшая. Её конструкция представляет собой мост, резко обрывающийся в пропасть; он на 30 м выступает из скалы и нависает над Аурландсфьордом на высоте 650 м. От падения в пропасть защищает стенка из стекла — на неё можно лечь и представить, что ты летишь над фьордом! Ощущения, не передаваемые словами!

Stegastein построена относительно недавно — в 2006 году. Сделано всё с умом, для людей: рядом — удобная парковка, на которой есть места и для легковых машин, и для автобусов; имеются туалеты и магазин.

Саму площадку очень удобно фотографировать с находящейся рядом маленькой горки. Всем настоятельно советую это сделать, т.к. Stegastein — настоящее произведение искусства, заслуживающее отдельного кадра.

После панорамной остановки мы продолжили путь по «Снежной дороге» и поехали по её горной части — как раз там, где сугробы. Пейзажи суровые; от фото, по-моему, так и веет холодом, но это не делает их менее красивыми. Тут царят абсолютные тишина и покой. Повсюду видны белые пятна снега, небольшие лужицы озёр, есть даже маленькие водопадики. Во время остановки мы поднялись на небольшую гору, чтобы сфотографировать оттуда всю эту красоту. Хотелось задержать дыхание и хотя бы на мгновение раствориться в ней.

Никогда не забуду эти чудесные места, ставшие для меня одним из самых ярких впечатлений от Норвегии.

«Снежная дорога» оканчивается в городке Лэрдал с симпатичными деревянными домиками XVIII-XIX веков постройки. По его центральной улице мы совершили приятную прогулку в компании с Виктором, в конце которой нас ждал приятный сюрприз в виде лотков со свежей клубникой. Стоила она 45 крон за одну коробочку (примерно 400 г) и была восхитительно вкусной, хотя при этом и не самой ароматной. Такую клубнику я уже даже не помню, когда и ела-то. Некоторые взяли по несколько штук

Нигардсбреен

Ледник Нигардсбреен — это один из языков огромного ледника Юстедальсбреен, являющегося крупнейшим ледником континентальной Европы. Возраст ледника — около 2,5 млн. лет. В разные периоды своей истории он то расширялся, захватывая всё новые и новые территории, то отступал назад. Сейчас ввиду активного таяния и малоснежных зим Нигард как раз отходит. У нас в группе были туристы, которые посещали этот ледник несколько лет назад — так вот, по их словам, сейчас он уже гораздо дальше, чем был тогда.

По дороге к леднику Виктор просветил нас относительно того, как же ледники образуются. Происходит это при чередовании процессов рекристаллизации снега и уменьшения его пористости при отрицательных температурах и процессов таяния — при положительных температурах, после чего снег повторно замерзает и увеличивает тем самым толщу ледника. И длится это всё веками! В моменты особо активного образования ледник может наступать со скоростью 40 м в сутки!

Ярко-голубой цвет ледника объясняется большой плотностью кристаллов льда, проходя через которые, свет особым образом преломляется, в результате чего жёлтый и красный цвета спектра поглощаются льдом, а на выходе остаются только голубой и зелёный. Законы физики в действии!

На леднике берёт начало река с водой бирюзово-зелёного цвета, вдоль которой мы к нему и ехали. Точнее, сначала мы переправились на пароме через Ордалсфьорд, потом поехали вдоль побережья Люстрафьорда, а затем уже вдоль этой речки. Люстрафьорд тоже отличается пронзительно зелёной водой, цвет которой придают различные микроэлементы, вымываемые с ледника.

Автобус довёз нас до горного озера, через которое переправлялись на катере. И казалось, что ледник уже совсем рядом, буквально рукой подать, но по факту мы к нему шли ещё почти полчаса. Шли по камням, сглаженная поверхность которых напоминала о ледниковом прошлом. Идти туда желательно в кроссовках или другой удобной нескользящей обуви, чтобы устойчиво чувствовать себя на гладких камнях.

К самому Нигарду сегодня не подойти, вокруг протянуты заградительные цепи. Дело в том, что ходить по леднику — жутко опасное занятие, особенно летом. Виктор рассказал, что два года назад тут произошла настоящая трагедия: мужчина и женщина, оставив детей снаружи, полезли в ледниковую пещеру, и в этот момент там случился обвал. В такой ситуации шансы выжить нулевые — сами понимаете, тонны льда наверху. Я, правда, потом заметила, что слева к леднику есть проход и вроде даже люди по нему шли, так что, может быть, в сопровождении проводника, и возможно подойти ко льду вплотную.

Но даже и на расстоянии Нигардсбреен производит очень сильное впечатление. Глядя на него, понимаешь, что эта огромная многотонная ледяная махина при движении способна смести всё на своём пути и коренным образом видоизменить ландшафт. Да что там, ведь сами фьорды, которыми изрезано всё норвежское побережье — это результат работы ледника. Вот было бы здорово воочию увидеть, как это всё формировалось! Но только — со стороны и в сильно ускоренном темпе, разумеется

Возле Нигарда было нехолодно, но дул сильный ветер, спрятаться от которого там некуда. Так что, отправляясь на ледник, берите с собой что-то непродуваемое и тёплый шарф.

Рядом с автомобильной и автобусной парковкой находится музейный центр, посвящённый истории ледника. Его крыша выполнена в форме двух ледниковых пластов, между которыми проходит трещина — см. фото ниже. Отсюда непременно нужно сделать фотографии с видом на Нигардсбреен, т.к. с этой точки отлично видно, как язык спускается от самого ледника Юстедаль, петляя между горами. Что касается музея, то он, наверняка, очень интересный, но времени на его посещение у нас не было — мы торопились на круиз по Нэройфьорду.

Согнефьорд и Нэройфьорд

Круиз на пароме по Согнефьорду и его красивейшему рукаву Нэройфьорду начинался в местечке Каупангер, длился 2,5 часа (!) и завершался в деревне Гудванген. Это была самая длинная паромная переправа на нашем маршруте.

Согнефьорд — самый протяжённый фьорд Норвегии и второй по величине в мире. Его длина составляет 206 км, а наибольшая глубина — 1 308 м. У Согнефьорда огромное количество рукавов, в числе которых Люстрафьорд, Ордалсфьорд и Аурландсфьорд, уже упоминаемые мной выше. А Нэройфьорд за свою неповторимую красоту внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На пароме было много людей, и мне не всегда удавалось занять выгодное место для видеосъёмки и фотографирования. Впрочем, в начале виды ещё не самые интересные, главные красоты — в конце, когда паром заходит в Нэройфьорд.

Этот фьорд — самый узкий в Норвегии, в отдельных местах его ширина — всего лишь 250 м, а вокруг — отвесные скалы высотой до 1 700 м. Они-то и делают фьорд таким живописным. Но фотографии и даже видео не могут, к сожалению, передать всю эту красоту — в ней надо находиться.

2,5 часа круиза — всё-таки чересчур долго, как мне показалось; под конец хотелось уже поскорее причалить и отдохнуть в автобусе от надоевшего ветра. Дул он временами очень сильно, так что я даже шерстяной берет потом натянула, чтобы закрыть мёрзнущие уши. Уйти на закрытую часть палубы было никак не возможно, т.к. вокруг слишком красиво, чтобы там сидеть

От Гудвангена до Столхейма мы доехали за полчаса. В отеле снова был прекрасный ужин с широчайшим ассортиментом блюд, после которого я опять пошла любоваться панорамой Столхеймской долины.

Пятый день путешествия получился невероятно интересным и удался на славу. Если подводить промежуточные итоги, то для меня это, пожалуй, был самый яркий день из всей поездки; но не спешите закрывать страницу — впереди ещё немало чудесного и удивительного! Фантастический Видесетер, захватывающая «Старая Стрюнская дорога», великолепный Гейрангерфьорд, загадочный туман над «Лестницей троллей», уютная земляничная долина и уникальная Атлантическая дорога…

Видеоклип по первой части путешествия по Норвегии

На следующий день, согласно планам Виктора, мы должны были выехать из гостиницы на полчаса раньше времени, обозначенного в программе, чтобы побольше всего успеть. Однако планам этим не суждено было сбыться: у нас внезапно сломался автобус. Да, наш суперпродвинутый шведский автобус — из тех, что вообще никогда не ломаются — вдруг перестал заводиться.

Водитель Крис был ужасно расстроен; он копался в моторном отсеке, что-то крутил, переключал и неоднократно пытался завести двигатель, но тщетно. Была мысль, что дело в разрядившемся аккумуляторе — попробовали «прикурить» от другого такого же автобуса, но опять-таки безрезультатно.

Параллельно вызвали аварийку, которая здесь называется «Гончая собака», но и она не ехала. Позднее выяснилось, что они приняли другой заказ и поехали сначала туда, не предупредив нас. Виктор вызвал также резервный автобус, но вот беда: в этот день в Столхейм прибыла целая куча туристов с парома, которых надо было везти в гостиницу и на экскурсии, и все автобусы в первой половине дня оказались заняты. Просто тотальное невезение!

В итоге до двух часов дня мы были свободны и предоставлены сами себе. Одна радость: наша группа получила уникальную возможность вдоволь насладиться прекрасной панорамой Столхеймской долины

Деться в Столхейме особо некуда, но мы всё-таки прогулялись до соседнего посёлка. Надо сказать, что все наши туристы с пониманием отнеслись к ситуации, недовольства никто не высказывал — наоборот, радовались, что поломка произошла сегодня, когда не было экскурсий с жёсткой привязкой ко времени.

Около двух часов дня действительно подъехал резервный автобус — Крис повёз нас на нём, а второй водитель остался ждать «Гончую собаку»

Викфьеллет и Гауларфьеллет

В начале пути мы переезжали через горный перевал Викфьеллет, после которого был спуск к Согнефьорду и заезд в городок Вик со старинной деревянной церковью. Остановок по дороге, по понятным причинам, у нас почти не было; в пути поочерёдно слушали музыку и Виктора, который рассказал нам древнеисландскую сагу о Фритьофе.

В Вике мы погрузились на паром, на котором очень рассчитывали увидеть традиционные сосиски и бутерброды, но он почему-то оказался «бессосисочным», как выразилась одна наша туристка. Оказывается, и такие паромы бывают — жаль, что он попался нам именно сегодня. С завтрака прошла уже уйма времени, и безумно хотелось есть.

Причалив в местечке Драгсвик, мы поехали по очередной национальной туристической дороге под названием «Гауларфьеллет». Она проходит через одноимённый горный массив вдоль старого русла реки мимо водопадов и горных озёр. Длина дороги — 114 км.

По дороге расположена ещё одна популярная смотровая площадка — Utsikten. Она находится на высоте 700 м и нависает прямо над долиной. По красоте местный пейзаж уступает виду на Аурландсфьорд с площадки Stegastein, да и сама конструкция не так удачно вписана в ландшафт, как там. Она представляет собой треугольную бетонную платформу с двумя приподнятыми углами, напоминающими крылья. Архитекторы, наверное, претендовали на суперсовременный дизайн — получилось слишком выпендрёжно, на мой взгляд. Но вид на горы с площадки отличный!

Следующая остановка была у водопада Ликхолефоссен. Водопад примечателен тем, что через него перекинут мостик, стоя на котором можно прочувствовать всю мощь горной реки, бурлящей под тобой.

Почти сразу за этим водопадом следует другой — Валлестадфоссен. Оба этих водопада образованы рекой Гёула, впадающей в Норвежское море.

Далее дорога шла мимо озера Юльстраватнет и по долине Вотедален к Нурфьорду. На вершинах гор с противоположной стороны Нурфьорда можно было наблюдать языки ледника Юстедальсбреен (см. фото ниже).

Вскоре состоялась долгожданная остановка в месте, где можно было перекусить. Это было кафе при большом сувенирном магазине, с хозяевами которого лично знаком Виктор Шубин. Хозяева — пожилая норвежская пара — гостеприимно приняли нас, посочувствовав нашему невезению и искренне удивившись, что на пароме не было сосисок. Ассортимент кафе вечером был весьма скудный, но мы не жаловались; я взяла сэндвич с чаем за 80 крон, и до ужина в отеле этого хватило.

И ещё одна приятная вещь: мы, наконец, вернулись в «родной» автобус — его пригнал сюда водитель, оставшийся в Столхейме ждать аварийку. Те всё-таки приехали, нашли причину поломки (стартер полетел) и всё починили. Это было отрадно, т.к. резервный автобус оказался не таким комфортабельным: розетки в нём имелись только на левой половине, а Wi-Fi вообще отсутствовал.

Видесетер

Где-то в начале десятого вечера мы приехали в местечко Видесетер, расположенное в самом начале «Старой Стрюнской дороги». Здесь находится одноимённый горный отель, из окон которого открывается потрясающий вид на долину Хьелледален и заснеженные горы.

Отмечу, что это был третий (и последний) видовой отель на нашем маршруте, так что можно уже было подводить итоги неформального конкурса на лучший вид И для меня победителем всё-таки вышел Столхейм; Видесетер — на втором месте, а Фоссли — на третьем. Но каждый отель по-своему прекрасен!

Кроме долины из окон отеля виден ещё и водопад Видефоссен, к которому я прогулялась после ужина. Между прочим, первая в Норвегии смотровая площадка была сооружена именно у этого водопада. Она сделана над водопадом и представляет собой насыпь из камней, по периметру которой идёт металлическая ограда с прибитыми к ней железными щитами. Эти щиты спасают площадку от разрушения во время лавин, которые сходят здесь ежегодно; лавина выбивает щиты, а сама конструкция остаётся.

Водопад очень мощный и шумный — впечатляет! А при светящем солнце над ним ещё и радуга образуется.

Если же отойти от водопада на приличное расстояние и пойти, например, по «Старой Стрюнской дороге», то вас буквально обволакивает ТИШИНА. Представьте только: сумерки, уходящая вдаль дорога, вокруг — горы, над ними — луна, и никого вокруг. Абсолютные тишина и покой. Другой мир. Остановившееся время. Волшебство…

Отель Videseter (как и Fossli, и Stalheim) старинный; он ведёт свою историю с 1903 года. Вместительным его не назовёшь: один большой автобус заполняет практически всю гостиницу. Хозяин (брат владельца Fossli) и рад бы расширить свой отель, но власти требуют от него бумагу, гарантирующую лавиноустойчивость гостиницы на ближайшие 50 лет. Естественно, такую гарантию никто дать не может, поэтому о расширении речь больше не идёт.

Videseter принимает гостей с мая по сентябрь, а в остальное время года отель закрыт, поскольку к нему попросту не подъехать: дороги завалены снегом.

Примечателен интерьер отеля: на стенах висят шкуры животных, головы лосей и оленей с рогами, фотографии Видесетера, сделанные в разное время; в холле стоит маленькое пианино, к стене прислонена гитара; на полке громоздится старинный радиоприёмник, рядом с которым сидит забавный тролль. Ещё один тролль с табличкой Videseter встречает всех на входе в гостиницу.

Очень симпатичное и уютное место этот Видесетер — я бы с удовольствием провела здесь не одну ночь.

«Старая Стрюнская дорога» и Далснибба

После традиционного завтрака в отеле мы покинули гостеприимный Видесетер и отправились по живописнейшей «Старой Стрюнской дороге» к горе Далснибба, с которой открывается фантастический вид на прекрасный Гейрангерфьорд.

«Старая Стрюнская дорога», или «Гамле Стрюнефьеллсвеген» (получилось выговорить?) — ещё одна национальная туристическая дорога Норвегии, которая сама по себе является достопримечательностью. Она была построена ещё в конце XIX века, когда по ней ездили конные повозки, и была довольно опасной: на крутых поворотах от сваливания в обрыв защищали лишь большие камни, поставленные по краям. Они и сейчас там стоят, добавляя дороге колорита и живописности.

«Старая Стрюнская дорога» имеет общую протяжённость 27 км и делает 13 крутых поворотов, поэтому неопытным водителям по ней лучше не ездить. Открыта она только с июня по сентябрь.

Дорога просто невероятно красивая! К тому же нам очень везло с погодой: уже который день светило солнце, и видимость была стопроцентная! Со склонов гор слева и справа стекали водопады, а вдоль дороги кое-где лежал снег.

Виктор рассказал, что в этих краях снимался фильм «В снежном плену», основанный на реальных событиях, происходивших здесь во время Второй Мировой войны. В разгар боевых действий сюда упал подбитый немецкий самолёт, а атаковавший его английский истребитель вынужден был совершить тут экстренную посадку. В результате англичанам и немцам пришлось какое-то время жить вместе, будучи полностью отрезанными от внешнего мира. Потом, по прошествии многих лет после окончания войны, выжившие участники этих событий даже встречались друг с другом и вели активную переписку.

Мы сделали остановку в летнем горнолыжном центре Стрюн, где за 20 евро можно было подняться на подъёмнике наверх, чтобы полюбоваться оттуда видами. Я решила сэкономить и не поехала — там и внизу красиво!

Снег в Стрюне практически повсюду. При этом солнце так хорошо грело, что все фотографировались в футболках Такое необычное сочетание тепла и холода напомнило мне Камчатку, где я наблюдала то же самое.

Перед самым подъёмом на Далсниббу у нас была ещё одна остановка — у чудесного горного озера с кристально чистой водой, отражающей заснеженные горы. Просто умопомрачительный пейзаж! Хотелось поделиться им со всем миром, но фото, к сожалению, не способно вызвать такие же эмоции, какие испытываешь там, на месте.

Далснибба — это гора высотой 1 476 м, на которой предприимчивые норвежцы оборудовали смотровую площадку со сногсшибательным видом на Гейрангерфьорд и окрестные горы. Помимо площадки сделали, естественно, и дорогу, за проезд по которой дерут немалые деньги. Для легкового транспорта плата составляет 150 крон, а для автобусов — 1 800! Но туристов это не отпугивает — местная парковка заполнена транспортом, так что прибыль этот проект, должно быть, приносит огромную.

А начиналось-то всё не так радужно: вскоре после окончания строительства дороги в 1938 году вспыхнула Вторая Мировая, и до 1946 года здесь никто не ездил. Компания, осуществлявшая проект, влезла в огромные долги, но всё-таки смогла как-то пережить это непростое время и теперь является владельцем уникального объекта, привлекающего туристов со всего мира.

Смотровая площадка сделана великолепно: с «дырявым» полом, сквозь который можно смотреть вниз, с подзорными трубами, сувенирным магазином и туалетами. Панорама с Далсниббы открывается на все 360 градусов, чтобы можно было осмотреть всё вокруг, а не только Гейрангерфьорд. Однако как по мне, так вид с площадки Stegastein на Аурландсфьорд всё-таки круче.

«Дорога Орлов» и Гейрангерфьорд

Спустившись с Далсниббы, мы направились в Гейрангер, откуда стартовал наш запланированный круиз по Гейрангерфьорду. Но поскольку до него оставалось достаточно времени, Виктор предложил проехать ещё по «Дороге Орлов» — горному серпантину с 11 крутыми поворотами, идущему от Гейрангера наверх, на высоту 624 м. Мы, конечно же, были только за, тем более что никаких дополнительных денег платить за это не требовалось.

«Дорога Орлов» очень узкая и чрезвычайно извилистая, поэтому разъехаться со встречным транспортом можно только в специальных «карманах», что сильно затрудняет путь громоздким автобусам. Но мы ехали с Крисом, и поэтому можно было расслабиться и спокойно любоваться неземными красотами Гейрангерфьорда, не думая о том, что ты едешь по краю отвесной скалы. Это очень-очень здорово — иметь такого водителя.

С панорамной площадки, на которую выходит «Дорога Орлов», вид на Гейрангерфьорд открывается под другим углом – сбоку; отсюда хорошо виден 90-градусный поворот фьорда и расположенный сразу за ним водопад «Семь сестёр». Чуть позже мимо этого и двух других знаменитых водопадов «Жених» и «Фата невесты» мы пройдём на пароме.

Сам посёлок Гейрангер небольшой, человек на 300 жителей, но летом туда регулярно приходят огромные круизные лайнеры с тысячами туристов на борту, которые расползаются по Гейрангеру как муравьи, заполняя все магазины, кафе и рестораны. Лето здесь кормит весь год.

Дополнительную известность Гейрангер получил в 2015 году после выхода на экраны фильма-катастрофы «Волна», съёмки которого проходили как раз в этом посёлке. По сюжету фильма в Гейрангерфьорд обрушилась одна из окружающих скал и вызвала сильнейшее цунами. Думаете, фантазии киношников и только? Нет, такая опасность реально существует, и за местными скалами ведётся постоянное наблюдение ввиду имеющегося риска обвала. Кстати, цены на недвижимость в Гейрангере после премьеры этого фильма резко упали.

Круиз по Гейрангерфьорду длится 65 минут и заканчивается в деревеньке Хеллесюльт. Круиз сопровождается экскурсией на нескольких языках (английский, немецкий, норвежский), из которой можно узнать о фьорде, его основных достопримечательностях и расположенных по берегам фермах. Рассказывают и легенды о местных водопадах.

Согласно одной, к семи красавицам сёстрам пришёл свататься молодой воин; он уже и фату приобрёл для будущей невесты, но вот незадача: выбрать одну из семи горе-жених так и не смог. Так и смотрят друг на друга водопады «Жених» и «Семь сестёр», а рядом с «Женихом» струится «Фата невесты». По другой версии, все сёстры жениху отказали, и он с горя спился, поэтому в очертаниях водопада «Жених» можно разглядеть бутылку.

Конечно, чтобы увидеть эти водопады во всей красе, надо приезжать где-то на месяц раньше, когда ещё идёт активное таяние снега. В наш приезд «сестёр» удалось насчитать всего пять, да и то – с натяжкой, а кружевную «фату» я так и вовсе не обнаружила.

На пароме работало кафе, где я успела быстро перекусить роллом с лососем и кофе (всё стоило 100 крон…). Рассиживаться там было никак нельзя, дабы не пропустить всё самое интересное.

Гейрангерфьорд — это один из рукавов Стурфьорда; его длина составляет 16 км, а средняя глубина — 565 м. Как и Нэройфьорд, Гейрангерфьорд внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Паром между Гейрангером и Хеллесюльтом курсирует с мая по сентябрь, в день может быть до 8 рейсов.

На борту в этот раз было теплее, чем в круизе по Нэройфьорду, да и сам этот круиз показался мне более интересным и динамичным. Туристов, в частности китайцев, конечно, хватало и здесь, но мне удавалось занимать удобные места для съёмки, чтобы сделать хорошие фото и видео.

Из посёлка Хеллесюльт, куда причалил паром, мы поехали дальше по живописной дороге вдоль берега Стурфьорда, время от времени «ныряя» в тоннели. Потом была очередная паромная переправа через Стурфьорд, вскоре после которой мы прибыли в город Олесунн.

Олесунн

Олесунн — небольшой город на западном побережье Норвегии. Олесунн расположен на островах, к некоторым из них ведут подводные тоннели. Площадь города составляет 98 км², а численность населения — около 43 тыс. человек (2006).

Название «Олесунн» переводится как «угревой пролив»; по сей день город является центром рыболовной промышленности Норвегии.

Ещё Олесунн называют «городом в стиле модерн», т.к. после сильнейшего пожара 1904 года город был фактически отстроен заново, а руководил процессом архитектор, работавший в стиле «ар нуво».

Лучший вид на Олесунн открывается со смотровой площадки на горе Аксла, куда мы первым делом и заехали. Оттуда хорошо видны симпатичные разноцветные домики на набережной, маяк, кварталы с современной застройкой, а также горы с заснеженными вершинами на другой стороне фьорда.

С горы Аксла мы спустились по лестнице вниз и оказались в городском парке, где стоит памятник легендарному Роллону — основателю Нормандии, происходившему из этих мест. Памятник Олесунну подарили власти Руана — столицы Нормандии — на 100-летие города. А ещё тут можно увидеть самую настоящую араукарию — дерево, совсем не типичное для северных стран.

В Олесунне мы заселились в гостиницу и до конца дня были совершенно свободны. Ужина в тот день по программе не было, поэтому я пошла на местную ярмарку в надежде отведать рыбки, как в Бергене, но тут меня постигло разочарование. Рыбы на рынке не было вообще; вместо этого подозрительные лица азиатской наружности жарили на открытых мангалах шашлыки из разных видов мяса и готовили ещё какую-то странную еду, вид которой не вызывал у меня доверия. Пришлось взять шашлык из курицы за 40 крон и довольствоваться им. Было вкусно, но мало.

Далее — несколько фотозарисовок Олесунна, сделанных во время вечерней прогулки по городу. В Олесунне много красивых домиков, у каждого из которых есть своя «изюминка»: необычный декор фасада, угловые башенки, оригинальные окна, мансарды и т.п. При этом все они небольшие по размеру, аккуратные и без претензий на роскошь. Домики, стоящие вдоль набережной, весьма живописно отражаются в канале и вызывают ассоциации с Ганзейской набережной Брюгген в Бергене.

Если говорить о памятниках, то помимо уже упомянутой выше статуи Роллона в городе встречаются и образцы традиционной городской скульптуры, изображающие простых людей: например, разносчика газет, рыбака, продавщицу селёдки. Некоторые, правда, не в очень хорошем состоянии и требуют очищения от патины.

Вместе с ещё одной туристкой из нашей группы мы дошли до маяка, с которого прекрасно обозревается вся гавань Олесунна. Нам повезло: у маяка почти не было людей, так что никто не мешал фотографироваться.

Ну а закат над Норвежским морем я снимала уже с террасы нашей гостиницы Quality Hotel Alesund. Пришлось немного постоять на ветру, но оно того стоило.

Валлдал

Наутро мы покинули Олесунн и под очередной диск классической музыки поехали вдоль берега Стурфьорда к земляничной долине Валлдал и знаменитой «Дороге Троллей».

Валлдал — это долина, простирающаяся на 30 км от берега Стурфьорда до «Дороги», или «Лестницы Троллей». Здесь мягкий и довольно тёплый климат, что создаёт благоприятные условия для выращивания земляники. Земляничные грядки растянуты на километры!

Земляники в Валлдале — море, своими силами собрать её нереально, поэтому норвежцы ежегодно приглашают сюда на заработки сезонных рабочих (в основном, из Восточной Европы) для помощи в сборе урожая. Пока ехали, мы как раз наблюдали их за работой, потому что земляника, в общем-то, уже созрела.

Конечно же, в Валлдале мы сделали остановку — у домика одного фермера. Он разрешил пофотографировать ягоды у него на грядках Какие же они красивые, прямо ягодка к ягодке! Тут же можно было купить коробочку отборной клубники; стоила она 40 крон — дешевле, чем в предыдущих местах. Вкусно было так, что не оторваться, хотелось ещё и ещё — с трудом себя удержала.

«Дорога Троллей» и «Стена Троллей»

«Дорога Троллей» — это участок норвежской национальной дороги, соединяющей населённые пункты Валлдал и Ондалснес. Она была открыта в 1936 году при участии короля Хокона VII и с тех пор является одной из главных достопримечательностей Норвегии. Длина этого участка составляет 18 км; дорога петляет по склону горы, делая 11 крутых поворотов, и со стороны действительно напоминает огромную лестницу, поэтому по велению самого короля она была названа «Лестницей Троллей».

Над дорогой сооружена смотровая площадка, рядом с которой работает туристический центр, кафе и сувенирные магазины. В хорошую погоду со смотровой открывается живописный вид на дорогу, водопады и долину внизу. Однако для нас природа припасла кое-что поинтереснее.

Уже когда мы подъезжали к этому месту, было видно, что над долиной лежит густой туман. Со смотровой площадки зрелище вообще выглядело фантастически: над дорогой как будто расстелили огромное белое и пушистое (очень пушистое!) одеяло! Виктор сказал, что он такого не видел здесь никогда, хотя бывал много раз.

Панорамная площадка состоит из нескольких уровней, и если с верхнего уровня ещё можно было что-то фотографировать, то, спускаясь на нижние, ты уже попадал в «молоко» с нулевой видимостью. Незабываемые впечатления!

Вообще туманы в Норвегии — явление заурядное. Дело в том, что над фьордами всё время висит мелкая водяная взвесь, этакий непрозрачный воздух, заметный на некоторых фотографиях. Чуть подует холодный ветерок — и эта взвесь превращается в туман. Он может очень быстро образоваться и потом так же быстро развеяться.

Наш туман развеиваться не спешил — по «Лестнице Троллей» предстояло спускаться в белой пелене, что, понятное дело, сильно усложняло задачу водителя. Эта дорога и без того считается опасной из-за своей узости и резких поворотов, а длинным автобусам там приходится особенно тяжело. Кстати, буквально днём раньше Виктор прочитал новость о том, что на «Дороге Троллей» опрокинулся автобус; к счастью, он никуда не упал и обошлось без жертв. Но у нас, как вы помните, был Крис, так что спуск прошёл абсолютно спокойно. Внизу мы остановились, чтобы ещё раз посмотреть на эту уникальную дорогу и сфотографировать водопады, которых там два: Стигфоссен и Тверрдальсфоссен.

Да, «Дорога Троллей» осталась для меня одним из самых ярких воспоминаний о Норвегии! Спасибо туману И Крису, конечно же.

Впрочем, тема троллей в этой статье ещё не исчерпана. Следующим объектом, к которому мы направились, была «Стена Троллей» — отвесная скала высотой 1 700 м, являющаяся участком горного массива Тролтиндэн (Пики Троллей). Вообще-то она не входила в программу тура, и мы должны были ехать к Румсдальсфьорду на очередную паромную переправу, но запас времени у нас имелся, и Виктор сделал нам такой подарок. К тому же небо уже полностью прояснилось и «Стена» отлично просматривалась — как же было не воспользоваться такой возможностью?

Скала «Стена Троллей» имеет отрицательный наклон, т.е. нависает над землёй, и это придаёт ей поистине устрашающий вид. Высота отвесного участка составляет 1 000 м — это самая высокая каменная стена в Европе. Она очень популярна у так называемых бейсджамперов — любителей прыгнуть с парашютом с фиксированных объектов. После ряда несчастных случаев власти Норвегии запретили прыжки с этой скалы, но экстремалы по-прежнему приезжают сюда испытывать судьбу.

Своё название скала получила из-за множества зубчиков наверху, напоминающих вереницу идущих троллей.

Популярна «Стена Троллей» и у альпинистов. Первое удачное восхождение состоялось в 1965 году и заняло 11 дней. Сегодня существует около 14 маршрутов наверх с разной степенью сложности. Но в любом случае риск здесь запредельный, несчастные случаи происходят регулярно.

Водят наверх и туристов — по более-менее безопасной тропе с другой стороны скалы. Как сказал, Виктор, который, видимо, там был, наверху очень страшно — настолько, что нужно брать с собой памперс Вид снизу хоть и устрашает, но всё-таки не способен вызвать ту гамму чувств, которая возникает наверху: высота по-другому воспринимается.

Зато внизу публику пугает большой и злой тролль, сидящий на деревянном помосте и злорадно ухмыляющийся. До этого все подобные фигуры изображали добродушных троллей, этот первый такой попался…

Мёльде

После «Стены Троллей» мы поехали к Румсдальсфьорду, переправились через его рукав Лангфьорд и спустя минут сорок были в Мёльде.

Мёльде — небольшой городок на западе Норвегии, расположенный на северном берегу Румсдальсфьорда. Его площадь — всего 363 км², а живёт там 25 тыс. человек (2004).

Мёльде называют «городом роз», т.к. эти цветы там встречаются буквально везде, у каждого дома, в каждом цветнике. Гуляя по городу, можно, наверное, насчитать несколько десятков сортов роз, отличающихся формами цветка и оттенками: алые, розовые, жёлтые, белые и т.д. А главный символ города — фонтан «Девушка с розами» — вы можете видеть на фото ниже.

Кроме роз Мёльде славится своим джазовым фестивалем, который проводится здесь ежегодно во второй половине июля. О приближении очередного такого фестиваля напоминали многочисленные плакаты и растяжки на улицах.

Ну и наконец, ещё одна достопримечательность Мёльде — это смотровая площадка Варден, с которой в ясную погоду открывается вид на 222 (якобы) заснеженные горные вершины на другой стороне фьорда, или «панорама Мёльде». Находится эта площадка на высоте 407 м, с неё мы, собственно, и начали знакомство с Мёльде. Сколько именно вершин оттуда видно, сказать сложно, но кто-то, видать, сильно заморочился и реально пересчитывал

Из архитектурных достопримечательностей в Мёльде ещё есть Ратуша и современный кафедральный собор, но на их осмотр я время тратить не стала. Вместо этого просто гуляла вдоль набережной и по центральной улице и любовалась прекрасными розами.

Бюд и Хустадвика

Неподалёку от Мёльде расположена рыбацкая деревушка Бюд, о которой Виктор слышал восторженные отзывы и потому решил нас туда свозить. Деревушка примечательна тем, что здесь сохранились фашистские военные укрепления со времён Второй Мировой войны — часть Атлантического вала, построенного немцами вдоль побережья Скандинавии и континентальной Европы для защиты от вторжения союзников. Если подняться на холм, то можно увидеть пушки, прожектор и даже зайти в бункер. С холма открывается вид на всё поселение и Норвежское море.

В деревне живёт около 760 человек (2013), но в вечерний час нам там почти никто не встретился. В Бюд, наверное, интересно приезжать любителям морской рыбалки — для них тут настоящее раздолье, а туристам типа меня делать там, в общем-то, нечего. Наслаждаться идиллическими деревенскими пейзажами сильно мешал ветер; однако я всё-таки вышла на пристань и сфотографировала одинокого лебедя. И ещё медуз, которых я никак не ожидала увидеть в холодных водах Норвежского моря.

Виктор был сильно разочарован и досадовал на себя за то, что привёз нас в такое унылое место. Но как по мне, так ничего страшного: погуляли, посмотрели, пофотографировали.

Вскоре мы уже приехали в местечко Хустадвика на берегу Норвежского моря, где располагалась наша очередная гостиница — гостевой комплекс, состоящий из отеля и нескольких домиков-коттеджей. Первое, что бросилось тут в глаза — это огромное количество чаек, взволнованных нашим приездом и потому громко орущих. Они выводят птенцов прямо на дерновых крышах гостиничных домиков и, видимо, рассматривают туристов как угрозу безопасности их детёнышей. А детёныши тем временем смело расхаживают по этажу, рассчитывая на угощения.

С длинного каменного пирса отлично видна главная, на мой взгляд, достопримечательность этого места — вытянутая покатая гора, приобретающая особо живописный вид в лучах заходящего солнца. Сам пирс с огромными валунами тоже смотрится очень фотогенично. Вдоль побережья Хустадвики разбросано множество маленьких островков и рифов, к самому морю можно пройти по каменистой тропе, преодолев по пути небольшой зелёный холмик. На этом холмике попадаются весьма интересные экземпляры суровой северной растительности, главное — под ноги внимательно смотреть. Вот, например, орхидея — см. фото ниже.

Короче говоря, в Хустадвике есть, где погулять — надо только потеплее одеться и хорошо обуться. Тогда, как и на острове Сутра в Северном море, никакой ветер не испортит вам удовольствие от прогулки на свежем (свежайшем!) морском воздухе.

В обеденном зале, находящемся в здании администрации гостиницы, у нас проходил ужин. Местный шеф-повар расстарался и порадовал нас поистине изысканными блюдами: потрясающим сливочным рыбным супом — на первое, нежным филе палтуса на морковной подложке с каким-то соусом — на второе и шоколадным кексом с шариком мороженого — на десерт. Всё это было безумно вкусно! Подавали, правда, как всегда долго, но мы уже привыкли.

Перед ужином, стоя на пирсе, мы наблюдали картину, как два отважных норвежца после бани окунались в море, температура воды в котором была не больше 11 градусов. Делали они это крайне нерешительно, долго пробуя воду ногой, но в конце всё-таки занырнули.

Если сравнивать с островом Сутра, то в Хустадвике погода была всё же немного теплее, но вот в номерах было, наоборот, прохладнее, так что на ночь я даже включила батарею. После вечерней прогулки очень хотелось погреться под горячим душем, но вода шла чуть тёплая. Пришлось согреваться под толстым одеялом

Наутро погода испортилась, накрапывал мелкий дождь. Мы покидали Хустадвику и направлялись к Атлантической дороге и городу Кристиансунну.

Атлантическая дорога

Атлантическая дорога — это участок шоссе между Мёльде и Кристиансунном, проложенный через маленькие острова в Атлантическом океане. Длина дороги составляет чуть больше 8 км, на их протяжении шоссе проходит через семь мостов, самый высокий из которых поднимается над водой на 23 метра. Этот мост ещё называют «пьяным», т.к. с определённой точки обзора кажется, что он обрывается в никуда.

Атлантическую дорогу строили 6 лет, с 1983 по 1989 год, а в 2005 и 2006 годах она была признана «строением века» в Норвегии и «лучшей туристической дорогой страны». Насчёт «строения века» не знаю, но со вторым званием уж точно можно поспорить; на мой взгляд, по живописности и привлекательности для туристов эта дорога сильно уступает и «Снежной», и «Старой Стрюнской».

С погодой нам тут не повезло: было пасмурно, шёл дождь, дул ветер. Но две остановки мы всё-таки сделали, в т.ч. на островке с круговой смотровой площадкой. Там мне впервые в Норвегии встретилась поспевшая брусника.

Говорят, с Атлантической дороги можно иногда увидеть китов, но нам не довелось.

Кристиансунн

Проехав по бесплатной Атлантической дороге, мы нырнули в платный Атлантический туннель, являющийся одним из самых глубоких подводных туннелей в мире. Он проходит ПОД дном океана на глубине 250 м! Грандиозное сооружение! Какие же норвежцы молодцы.

Атлантический туннель ведёт в город Кристиансунн, расположенный на трёх островах. Здесь у Виктора был вариант прокатиться на кораблике вдоль побережья, но увы, кораблик отчалил незадолго до нашего приезда, поэтому мы ограничились простой пешеходной прогулкой по набережной.

Кристиансунн — очень маленький городок площадью 461 км² и населением в 23 тыс. человек (2008). Здания в городе, в основном, современные, т.к. в результате бомбёжки 1940 года Кристиансунн был полностью разрушен. Из достопримечательностей тут есть несколько скульптур морской тематики: одна изображает пожилую женщину с треской, вторая — мальчика со связкой рыбы, третья  — летящих чаек. По поводу женщины я, кстати, думала, что в руке она держит веник, которым собирается встретить неудачливого (или загулявшего) мужа-рыбака, но в интернете прочитала, что это «Женщина с треской».

Пока мы гуляли, на центральной площади появились продавцы клубники и малины, и я не отказала себе в удовольствии попробовать норвежской малины. Стоила коробочка 40 крон; было вкусно, но клубника всё же лучше.

Тингволл

В ещё один маленький городок Тингволл мы заехали, чтобы посмотреть старейшую в Норвегии каменную церковь. Она была построена примерно в 1180 году — из белого камня и в романском стиле. Церковь вмещает 430 человек.

Толщина её стен составляет 1,8 м, что говорит о защитных функциях, которые когда-то выполняло данное сооружение.

В архитектуре церкви есть ряд деталей, которые до сих пор вызывают вопросы. Например, для чего сделан маленький балкончик под самым верхним окошком и с какой целью внутри церкви сооружены крутые лестницы, ведущие к стропилам и вниз. Загадка.

В наш приезд церковь, к сожалению, была закрыта, и посмотреть её внутреннее убранство нам не удалось.

Долина Гудбрандсдален и Вадал

Перед тем как въехать в долину Гудбрандсдален мы остановились на обед в каком-то отеле. В меню на этот раз была баранья нога (!) с гарниром из пюре и помидоров и тортик с ягодами клубники и малины на десерт. Всё по традиции вкусно и красиво.

Долина Гудбрандсдален расположена к северу от озера Мьоса и тянется на 250 км до горного массива Дуврефьеллет. Известна тем, что здесь разворачивались события драмы Ибсена «Пер Гюнт» — с некоторых пор через эту долину проходит Дорога Пэр Гюнта, по которой мы ещё проедем.

Кроме того, здесь делают знаменитый коричневый сыр Гудбрандсдален, очень популярный в Норвегии. Этот сыр производится из смеси коровьего и козьего молока и имеет ярко выраженный карамельный вкус. Попробовать его можно было на завтраке в любой гостинице.

По пути к месту нашей предпоследней ночёвки мы заехали в Домбас  — городок в долине Гудбрандсдален, на перекрёстке дорог, соединяющих Осло и Тронхейм. В силу своего местоположения Домбас всегда имел важное стратегическое значение. В 1940 году здесь произошло кровопролитное сражение между норвежской пехотой и немецкими десантниками, длившееся пять дней. Немецкие войска получили приказ захватить Домбас и в течение пяти дней блокировали железную дорогу между Осло и Тронхеймом. Однако норвежцы существенно превосходили по численности группу немецких десантников, и немцам в итоге пришлось капитулировать.

Впрочем, об этом историческом эпизоде я узнала лишь по возвращении — из интернета. А за время остановки там мы успели сфотографировать Домбасскую церковь, строительство которой завершилось в 1939 году, да фигуру добряка-тролля, стоящую перед сувенирным магазином. Этот тролль  — полная противоположность тому, что мы видели у зловещей «Стены Троллей».

И ещё я обнаружила в Домбасе цветущую сирень — очень неожиданно для середины июля.

В Вадал мы приехали где-то к шести вечера. Горный отель Wadahl, в котором мы разместились, находится в самом начале вышеупомянутой Дороги Пэр Гюнта, а с его террасы открывается прекрасный вид на горы и озеро Головатнет.

Здесь царила настоящая деревенская идиллия: вокруг горы и леса — всё как будто замерло, где-то вдали на лужайке паслась одинокая корова, вдоль дороги гуляли овечки, изредка нарушая тишину звоном своих бубенчиков. Мне кажется, что проживание в таких местах надо прописывать как лекарство людям с расшатанной нервной системой: несколько дней отдыха — и ты снова спокойный и уравновешенный человек

В отеле у нас был ужин — в режиме «шведского стола», с большим разнообразием блюд, в т.ч. и из рыбы. А перед сном я, по традиции, пошла смотреть закат — солнце садилось как раз над озером Головатнет. О том, красив он был или нет, можете судить по фотографиям.

Дорога Пэр Гюнта

Наступил последний день нашего головокружительного путешествия по Норвегии. Было очень грустно, но впечатления и так уже били через край — пора было возвращаться домой, чтобы там в спокойной обстановке разобрать сделанные фото, видео, написанные заметки и разложить всё по полочкам.

Дорога Пэр Гюнта стала последней горной дорогой, по которой мы проехали в нашем путешествии по Норвегии. Она была построена в 1956 году и считается одной из самых красивых горных дорог в стране. Дорога Пэр Гюнта платная, имеет протяжённость 57 км, а её самая высокая точка — 1 053 м над уровнем моря.

С тем, что дорога красивая, спорить не буду; с неё открываются живописные виды на горы массива Йотунхеймен, зелёные холмы и маленькие озёра. Но вот одной из самых красивых я бы её всё-таки не назвала: здесь нет ни фьордов, ни высоких скал с водопадами, ни крутых поворотов, за которыми открывались бы захватывающие дух пейзажи. Есть уже, с чем сравнивать!

Где-то на этой дороге находится та самая ферма, где впервые был сделан сыр Гудбрандсдален, о котором я уже писала выше. Мы там не останавливались, но, возможно, видели принадлежащих ферме овечек — они бродили вдоль дороги большими группами и иногда мешали проезду.

Дорога Пэр Гюнта открыта только летом, с первыми снегопадами её закрывают.

Лиллехаммер

Лиллехаммер расположен на берегу озера Мьоса и находится примерно в 180 км от центра Осло. Статус города он получил ещё в 1827 году, когда там проживало всего около 50 человек. На текущий момент население Лиллехаммера составляет примерно 30 тыс. человек.

Всемирную известность Лиллехаммер получил после зимних Олимпийских игр 1994 года. Сегодня о них напоминают силуэты факелоносца, которые можно увидеть на некоторых домах и на уличных щитах.

На меня Лиллехаммер произвёл впечатление тихого заштатного городишки, да простят меня его обитатели. На улицах — почти никого: ни людей, ни машин. Трудно представить, что 25 лет назад здесь гремела Зимняя Олимпиада и ходили толпы болельщиков из разных стран. Правда, мы были в городе в воскресенье — может, на выходные просто все куда-то уехали.

Возле центральной площади стоит интересный памятник, изображающий спускающегося с горы лыжника с ребёнком на руках. Он установлен в память о событиях 1206 года, когда во время Гражданской войны лыжники-«биркебейнеры» спасли юного короля Хокона IV, переправив его через горы. Биркебейнерами, или лапотниками, называли обедневших крестьян, сформировавших сильную группировку против своих антагонистов баглеров и успешно возводивших на престол своих претендентов. Похожего лыжника можно также увидеть на гербе Лиллехаммера.

На самой площади находится красивое здание с часами, увитое плющом  — наверное, что-то муниципальное, типа ратуши. Справа от него — фонтан со скульптурой, чем-то напоминающей роденовского «Мыслителя».

На осмотр основных достопримечательностей Лиллехаммера, таких как этнографический музей Майхауген или Олимпийский парк, у нас времени не было, поэтому знакомство с городом вышло очень кратким.

Осло

В норвежскую столицу мы ехали вдоль озера Мьоса — крупнейшего озера в Норвегии. Его длина составляет 117 км, площадь — 365 км², а средняя глубина — 178 м. В озере водится много форели.

Наша экскурсия по Осло началась с посещения района Холменколлен — самой высокой точки города, где находится знаменитый лыжный трамплин. Он был построен в 1892 году, а потом несколько раз перестраивался; высота трамплина составляет 115 м. Что могу о нём сказать? Сооружение грандиозное, одна яма приземления с гигантским наклоном чего стоит. Впечатляет! Отважные люди, эти «летающие лыжники»! Кстати, текущий рекорд этого трамплина установлен в 2019 году и равен 144 м (для мужчин).

Рядом с трамплином работает аттракцион, имитирующий прыжок на лыжах. А на стоящих друг за другом плакатах можно проследить эволюцию прыжка с трамплина — на фото представлены стили и позиции, в которых прыгали лыжники, начиная с 1860-х годов до наших дней. Очень интересно!

В Холменколлене есть также действующая биатлонная трасса, на которой ежегодно проходят соревнования в рамках Кубка мира по биатлону.

Напротив трамплина, рядом с Холменколленской часовней, установлен памятник Олафу V — королю-лыжнику, который неоднократно принимал участие в соревнованиях по лыжному спорту. Его сопровождает верная собака по кличке Тролль.

«Охраняет» Холменколлен гигантский тролль Коллен, статуя которого находится на холме неподалёку — её очертания видны на одном из фото ниже. На то чтобы подойти к ней и сфотографировать, к сожалению, не хватило времени, т.к. Виктор дал нам тут только 15-20 минут на всё про всё.

Следующим объектом нашего внимания в Осло стал парк Вигеланда. Этот парк был создан скульптором Густавом Вигеландом в 1907-1942 годах, и все скульптурные композиции в парке — дело его рук.

Доминантой парка является каменная платформа, в центре которой стоит обелиск «Монолит», а вокруг него — 36 скульптурных групп на тему взаимоотношений между людьми. Сам обелиск как бы сложен из множества человеческих тел, причём вниз помещены тела больных и немощных стариков, а верх обелиска составлен из тел молодых, сильных и здоровых людей. Смотреть на это очень неприятно и тягостно.

Далее находится фонтан — тоже с какими-то фигурами и деревьями из бронзы, что-то символизирующими. Вообще к посещению парка Вигеланда надо было подготовиться заранее: почитать о скульпторе и его работах, чтобы лучше понять заложенный в них философский подтекст. Просто так смотреть на эти скульптуры — удовольствие сомнительное.

К счастью, помимо скульптур в парке есть и множество красивых цветов, поэтому я дальше фотографировала, в основном, их.

К главным воротам парка ведёт стометровый мост, по обеим сторонам которого идут скульптурные группы, посвящённые человеческому темпераменту. Все они, на мой взгляд, выглядят грубо и тяжеловесно. Пару примеров привожу на фото ниже.

Вся прогулка заняла у нас около получаса. Её краткий итог таков: парк Вигеланда мне не понравился.

После парка мы, наконец, переместились в центр Осло, разместились в гостинице Radisson BLU, что возле Королевского дворца, и отправились с Виктором на пешеходную обзорную экскурсию по центру норвежской столицы.

Осло — крупнейший город Норвегии, в нём проживает 673 тыс. человек (2018), что составляет примерно 13% населения всей Норвегии. По одной из версий, название «Осло» могло произойти от ранее протекавшей здесь реки Ос и означает «долина реки Ос». При этом довольно долгое время столица Норвегии именовалась сначала Христианией, а потом — Кристианией.

Королевский дворец Осло выглядит простенько, без пафоса. Здание построено в середине XIX века в стиле классицизма. Перед входом у специальных будок стоят королевские гвардейцы, периодически марширующие туда и обратно.

Перед королевским дворцом находится конный памятник Жану Батисту Бернадоту, который был сподвижником Наполеона Бонапарта, а впоследствии стал королём Норвегии Карлом IV Юханом. В честь него названа и пешеходная улица Карла-Юхана, идущая от дворца до Центрального вокзала Осло. На этой улице расположено наибольшее число сувенирных магазинов.

Слева от дворца можно увидеть памятник королеве Мод — той самой, в честь которой названа Земля Королевы Мод в Антарктиде. Она была супругой Хокона VII и приходилась двоюродной сестрой нашему Николаю II.

На пешеходной улице Карла-Юхана находится Норвежский национальный театр, перед которым стоят памятники великим норвежским писателям Генрику Ибсену и Бьёрнстьерне Бьёрнсону. А неподалёку от театра стоит здание стортинга — норвежского парламента.

С улицы Карла-Юхана мы свернули на площадь Фритьофа Нансена, где расположена ратуша Осло. В ней, как правило, проходит церемония вручения Нобелевской премии мира. Барельеф на стене ратуши, представленный на фото ниже, изображает короля Харальда Хардраду, который в 1048 году основал Осло.

Кстати, отличный вид на это высокое кирпичное здание открывался из окна моего номера на 17 этаже гостиницы Radisson.

После ратуши мы остановились на площади Кристиании, где находится памятник датскому королю Кристиану IV в виде руки с указующим перстом. Кристиан IV прославился тем, что после страшного пожара 1624 года фактически отстроил Осло заново. Именно в честь него город и назывался Кристианией вплоть до 1925 года.

Вдоль набережной Ослофьорда расположена старинная крепость Акерсхус, построенная в XIII веке. Территория крепости открыта для посещения, вход — бесплатный. В свободное время я зашла туда, поднялась по ступенькам наверх и прошла вдоль стен крепости — сверху открывался отличный вид на город и Ослофьорд.

А красивым видом на саму крепость можно насладиться с набережной квартала Акер Брюгге — пожалуй, самого уютного места в Осло. В Акер Брюгге находится также несколько кафе и ресторанов, в одном из которых я устроила себе прощальный ужин. Взяла запечённого лосося с гарниром из салата и бокал белого вина; стоило это скромное удовольствие 332 кроны.

Впрочем, всё это — прогулка по крепости и ужин — было уже после того, как мы распрощались с Виктором Шубиным, а произошло расставание у современного здания Оперного театра Осло. Здание находится на берегу Ослофьорда и построено в ультрасовременном стиле — в виде сползающего в море ледника. Рядом даже сделан «отколовшийся айсберг» из стали и стекла! По наклонной крыше театра можно ходить, а зимой — кататься на сноуборде.

И если здание Оперного театра украсило норвежскую столицу, то вот бизнес-центр, «встроенный» зачем-то между театром и гостиницей, выходившей на набережную, является примером неудачного архитектурного решения. Он не только нарушил прекрасный ансамбль и изуродовал центр Осло, но и лишил постояльцев дорогого отеля прекрасного вида на театр и Ослофьорд. Ужасное здание — я прямо расстроилась, когда его увидела.

Здесь закончилась обзорная экскурсия Виктора Шубина, и мы распрощались, сердечно поблагодарив его за чудесный тур по Норвегии. Правда, часть группы (включая меня) на следующий день уезжала вместе с Виктором и Крисом в аэропорт, поэтому финальное прощание состоялось уже в аэропорту.

От гостиницы Radisson BLU до аэропорта можно без проблем доехать на специальном автобусе Flybussen, заплатив за проезд 150 крон (причём постояльцам Radisson предоставляется скидка). Но в нашу программу был включён трансфер, так что все улетавшие дневными рейсами поехали в аэропорт с Крисом. И сопровождала нас туда грустная музыка Secret Garden…

Видеоклип по второй части путешествия по Норвегии

В Санкт-Петербург я летела той же авиакомпанией Finnair с пересадкой в Хельсинки. Летела снова вместе с Виктором, который удивился, узнав, что я не зарегистрировалась на рейс заранее. Дело в том, что у Finnair часто возникает overbooking — ситуация, когда билетов продано больше, чем мест в самолёте; и в этом случае компания может попросить пассажира полететь другим рейсом, предложив ему компенсацию. К счастью, мне никто ничего такого не предложил, и регистрация прошла в штатном режиме. Но впредь надо иметь в виду, что могут быть проблемы.

В магазинах аэропорта Гардемоэн продаётся практически всё, что обычно везут из Норвегии в качестве сувениров: национальный напиток аквавит, варенье из морошки, местные сыры, рыба, конфеты, разнообразная одежда, вязаные вещи, тарелки, магниты, фигурки троллей. Ассортимент примерно тот же, что во всех остальных сувенирных магазинах, так что основные покупки имеет смысл совершить именно в аэропорту, чтобы не таскаться всю поездку с кучей вещей.

Я, правда, боялась, что при прохождении досмотра ручной клади в Хельсинки у меня отберут варенье из морошки, т.к. это всё-таки жидкость. Но досмотра в Хельсинки не было вообще — зря я волновалась. Да и продавщица в Осло специально спросила меня, сколько мне предстоит перелётов, и упаковала варенье в герметичный пакет, так что, видимо, там всё предусмотрено для таких транзитных пассажиров.

Долетели в итоге нормально, без существенных задержек.

На этом всё — перехожу к подведению итогов поездки.

Погода

Погода сделала всё, что могла, чтобы мы в полной мере насладились Норвегией! Даже дождь в Бергене я теперь воспринимаю как некую «изюминку» этой поездки. Берген НАДО было увидеть в дождь! И он всё-таки потом закончился

Однако так везёт не всем. Виктор рассказывал про одну свою группу, которая почти всю поездку видела один туман… В общем, никто тут ничего не гарантирует в плане погоды и видимости. Но лучшее время для посещения Норвегии, когда вероятность везения наивысшая из имеющихся — это июль.

Отправляясь в Норвегию, обязательно нужно брать с собой тёплую и очень тёплую одежду: термобельё, жилетки, свитера, непродуваемые куртки, шапки, шарфы, а также плащи и зонтики. Погода там меняется стремительно, поэтому у вас всегда должна быть возможность что-то надеть или, наоборот, снять. Для пеших подъёмов требуется крепкая обувь.

При соблюдении данных рекомендаций и, что немаловажно, при вашем позитивном настрое никакие капризы погоды не помешают вам насладиться красотами Норвегии, ведь даже туман там может оказаться впечатляющим зрелищем!

Язык

В Норвегии легко и охотно говорят на английском, так что незнание норвежского языка совершенно не является проблемой.

Организация

Проживание

Гостиницы по маршруту у нас были следующие:

- в Фоссли: Fossli Hotel, N-5786 Voringfossen, Tel. +47 53 66 57 77;

- в посёлке Санд: Ryfylke Turisthotell, NO-4230 Sand, Tel. +47 52 79 27 00;

- на острове Сутра: Panorama Hotel, Forland 5379 Steinsland, Tel. +47 56 31 90 00;

- в Столхейме: Stalheim Hotel, N-5715 Stalheiem, Tel. +47 56 52 01 22;

- в Видесетере: Hotel Videseter, N-6798 Videdalen, Tel. +47 57 87 60 50;

- в Олесунне: Quality Hotel Alesund, N-6002 Sorenskriver Bullsg. 7, Alesund, Tel. +47 70 16 00 01;

- в Хустадвике: Hustadvika Guesthouse, Storholmen, N-6444 Farstad, Tel. +47 71 26 47 00;

- в Вадале: Wadahl Hogfjellshotell, Peer Gyntvegen, N-2646 Gala, Tel. +47 61 29 75 00;

- в Осло: Radisson BLU Scandinavia Hotel, N-0166 Oslo, Holbergsgate 30, Tel. +47 23 29 30 00.

Все эти гостиницы очень хорошие, а некоторые — просто высший класс. Особенно мне понравились видовые отели в Столхейме и Видесетере; видовой отель в Фоссли понравился меньше, т.к. было заметно, что ему требуется ремонт. Кроме того, в Фоссли в ванной отсутствовало мыло (первый раз в моей практике) и была неудобная английская раковина с двумя краниками.

Из минусов могу назвать ещё недостаток освещения в некоторых номерах и отсутствие горячей воды в Хустадвике (из крана и душа шла чуть тёплая). Также кое-где в номерах не работал Wi Fi (кажется, в отеле Wadahl и ещё где-то), и приходилось ловить его в холле.

Во всех номерах был фен, почти во всех — чайники и пакетики с чаем и кофе. А в Хустадвике и Radisson даже стояла кофеварка, к которой прилагалось несколько бесплатных капсул.

Местоположение данных гостиниц заслуживает высшего балла, т.к. они либо находились в самых живописных местах, либо — в центре города, в шаговой доступности от основных достопримечательностей.

Питание

Программа включала в себя завтраки в отелях, а также два обеда и восемь ужинов.

Все завтраки были сытными и достаточно разнообразными; они включали в себя традиционные холодные закуски (сыр, ветчину, красную рыбу), свежий хлеб, горячие блюда (омлет, варёные яйца, сосиски), мюсли, фрукты, иногда йогурты. Самый скромный завтрак был, пожалуй, в Хустадвике, но наесться можно было и там. Самый роскошный завтрак, конечно, в Radisson — с большим выбором горячих блюд и морем выпечки.

Обеды во второй и девятый день тоже были великолепны. Напомню, что первый обед проходил в отеле Улленсванг и включал в себя свинину с гарниром из риса и овощей и шоколадное суфле, а второй обед был в каком-то отеле по дороге в Вадал, где нам подали баранью ногу и тортик с клубникой.

Что сказать об ужинах? А ужинам можно было бы посвятить целую оду — настолько они были хороши! Причём как те, что проходили в формате «шведского стола», так и другие — с фиксированным набором блюд. О них я уже тоже писала выше, так что не буду повторяться.

Что касается остального питания, то в Норвегии всё очень дорого. Простой бутерброд с чаем или кофе обойдётся вам в 70-80 крон, полноценное горячее блюдо — около 200 крон, а если добавить вино, то счёт перевалит за 300 крон. Вино в Норвегии особенно дорого. Посему, если не хочется тратиться в Норвегии на еду и алкоголь, стоит захватить что-то с собой — такое, что не испортится за время поездки без холодильника.

Если же с собой ничего нет, то более-менее бюджетно можно перекусить на паромах «сосисочного» типа или купить что-то в местных супермаркетах.

Транспорт

Мы перемещались по Норвегии на комфортабельном шведском автобусе фирмы Setra, который мастерски вёл водитель-швед по имени Крис. И тут абсолютно не к чему было бы придраться, не сломайся этот автобус в Столхейме. Из-за этой поломки и длительного ожидания я не могу поставить высший балл за транспорт на маршруте, хотя очень хочется. Всё-таки мы потеряли целых полдня.

Но если бы я оценивала отдельно Криса, то он, безусловно, получил бы высший балл. Благодаря нашему суперводителю, мы чувствовали себя в полной безопасности на узких горных дорогах с крутыми поворотами, успевали на все паромы и приезжали в отели раньше намеченного часа, чтобы было больше времени на отдых и прогулки.

Помимо автобуса мы также много катались на паромах, отличавшихся друг от друга размерами и организацией питания на борту. Наиболее комфортными являлись, конечно, те, на которых осуществлялись круизы по Нэройфьорду и Гейрангерфьорду. Перекусить можно было на всех паромных переправах кроме одной — через Согнефьорд на шестой день путешествия.

Работа гидов

Виктор Шубин — профессионал высшего класса. Он тщательно планирует маршрут, подбирает лучшие отели и организует всю поездку с точностью буквально до минуты! Автобус и водитель — тоже его заслуга. А ещё эта чудесная музыка в салоне…

Также благодаря чёткой организации мы успели посмотреть несколько дополнительных мест, не обозначенных в программе, за что отдельное спасибо гиду и водителю.

Рассказывает Виктор не так чтобы много, но вполне достаточно, чтобы у туристов сформировалось представление о стране. Наибольшее внимание уделялось истории; мне, в частности, особенно интересно было узнать о тесной взаимосвязи норвежской истории с историей Древней Руси.

Мне кажется, что за время путешествия в Норвегию влюбились все члены нашего коллектива, а это ли не задача хорошего гида? Во всяком случае, Виктор делал всё, для того чтобы у нас остались только приятные воспоминания о Норвегии и возникло желание приехать в эту страну ещё не раз. Так что всем рекомендую отправляться в Норвегию вместе с Виктором Шубиным; его авторские туры — залог комфортной и приятной поездки, полной ярких впечатлений.

Итоги

Достоинства программы: увлекательный маршрут и сопровождение автора, хорошее питание, видовые гостиницы.

Недостатки программы: высокая цена.

Оценка путешествия по 5-балльной шкале и рекомендация

Общая организация – 5

Продуманность маршрута – 5

Услуги гида – 5

Условия проживания – 5

Питание – 5

Транспортное обслуживание – 4 (минус за поломку автобуса)

Рекомендация:

В Норвегию обязательно надо ехать! Можно, конечно, организовать поездку самостоятельно и поехать туда на машине, благо дороги в Норвегии отличные. Но если хочется полноценно отдохнуть и не тратить уйму времени на планирование маршрута, то лучше выбрать авторский тур. В этом случае вы гарантированно побываете в самых живописных и интересных местах при максимальном уровне комфорта и безопасности.