Англия — Шотландия — Уэльс

В 2018 году я, наездившись по просторам необъятной России-матушки, решила отправиться на запад. После бесконечных турбаз и отечественного бездорожья очень хотелось поехать в какой-нибудь заграничный тур с нормальными отелями и хорошими асфальтовыми дорогами (кто был на Камчатке, возможно, меня поймёт). Ну и чтобы интересно было, конечно!

Мой выбор пал на Великобританию (точнее, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии!), ведь это, по сути, целых четыре страны в одной: Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. Больше всего я мечтала увидеть бескрайние зелёные поля, с которыми у меня ассоциируются эти страны; также привлекала меня возможность поподробнее узнать об истории Великобритании, познакомиться с её традициями, посмотреть на современную жизнь британцев.

В марте 2018-го, правда, случилась эта неприятная история со Скрипалями, и я уже было подумала, что поездку в Соединённое Королевство придётся отложить до лучших времён, но, как оказалось, на выдаче виз простым гражданам политические игры пока никак не отразились — визы выдавались в обычном режиме, так что планы менять не потребовалось.

Все программы путешествий по Великобритании, что я находила в Интернете, включали в себя посещение Англии, Шотландии и Уэльса, оставляя «за бортом» Северную Ирландию. Пришлось остановиться на этом варианте, успокоив себя тем, что в Ирландию я как-нибудь потом съезжу отдельно — и не только в Северную, а во всю сразу.

Визу в Великобританию я оформляла через турфирму «Интерлинк» — всё получилось очень чётко и оперативно. Никаких вопросов к моим документам у консульства не возникло, и уже в конце июня — начале июля я получила разрешение на въезд в Соединённое Королевство!

Билеты на самолёт тоже покупались турфирмой. Прямой перелёт Санкт-Петербург — Лондон и обратно осуществляла компания British Airways, с которой всё хорошо за тем лишь исключением, что вся еда и напитки на борту (включая простую воду) предоставляются только за деньги. Об этом написано ещё на билете, так что неожиданностью отсутствие кормёжки не стало. Печально, конечно, но три часа можно и потерпеть.

3 августа в пять вечера по местному времени я прибыла в лондонский аэропорт Хитроу, с которого и началось моё знакомство с Великобританией.

Города и достопримечательности

Лондон (Хитроу)

Хитроу — один из крупнейших аэропортов мира, в чём я убедилась практически сразу же, пока ехала на автобусе от самолёта до терминала.

Для прохождения паспортного контроля нужно было отстоять солидную очередь в виде змейки — стандартная схема для таких больших городов. Темнокожий пограничник спросил (на английском, естественно), какова цель моего прибытия в страну (туризм, разумеется!), попросил приложить пальцы к сканирующему устройству, шлёпнул печать о въезде на мою визу и пожелал хорошего дня. Вместе со мной летели ещё три попутчицы из Санкт-Петербурга — они тоже прошли контроль без проблем, хотя английский знали не все.

После получения багажа мы подошли к выходу из терминала 5 и стали искать нашего водителя, внимательно всматриваясь в таблички в руках многочисленных встречающих. Наконец, нужный человек был найден, мы сели в большую чёрную машину и поехали в отель, расположенный где-то поблизости от аэропорта.

Первое, что бросилось в глаза по дороге — это, конечно, левостороннее движение и исключительно праворульные машины. Поначалу всё казалось, что мы двигаемся по встречке, а машины рядом едут без водителей

Дорога, кстати, оказалась не такой уж и близкой: где-то через 20 минут пути мы, кажется, всё ещё находились на территории Хитроу… Да, этот аэропорт поистине огромен!

Спустя ещё какое-то время мы прибыли в нашу гостиницу на юго-западной окраине Лондона — в округе Хоунслоу. До центра британской столицы оттуда далеко; ехать туда непонятно на чём, тем более вечером, совсем не хотелось, поэтому я, оставив в номере вещи, вышла ненадолго прогуляться по окрестностям. На стойке регистрации я предварительно спросила, есть ли рядом что-нибудь интересное и насколько безопасно тут вообще бродить; мне ответили, что гулять, в общем-то, неопасно, и направили в близлежащий парк.

Парк оказался не особо живописным и представлял собой поля с выжженной травой, по которым проложены дорожки для пешеходов и велосипедистов. На спортивной площадке подростки играли в футбол, какие-то люди отдыхали, сидя на траве под деревьями. Вечер был очень тёплый!  Сделав несколько фотографий и видеозарисовок, я вернулась в отель — писать письмо домой (благо ловил WiFi), ужинать взятыми с собой припасами и готовиться к предстоящему экскурсионному дню.

Кембридж

Наутро после завтрака мы встретились в холле отеля с нашим гидом, которую звали Наталья Лидова. Она проверила, что все члены группы в соответствии с её списком на месте, и провела нас к автобусу, на котором нам предстояло перемещаться по Великобритании ближайшие восемь дней.

Туристов в группе оказалось, к счастью, всего 20 человек — это очень мало, по сравнению с обычной наполняемостью данной программы (45-50 человек). Автобус нам дали просто замечательный, с прекрасным обзором; водителя-англичанина звали Гарри. Он немного знал по-русски и в начале каждого дня на моё приветствие «Good morning, Harry» всегда отвечал мне: «Доброе утро, Мария»

Места в автобусе уже были распределены (видимо, исходя из того, кто и когда покупал тур), за исключением первого ряда — желающие сидеть впереди должны были заплатить за это, кажется, 10 фунтов. Такие люди нашлись.

После того как организационные вопросы были решены и все расселись по местам, мы отправились в первый город по нашему маршруту — Кембридж. По дороге Наталия сначала вкратце познакомила нас с программой тура и дала полезные рекомендации относительно того, на что нужно обращать внимание, будучи в Великобритании. Так, например, в Англии надо быть очень внимательными с денежными купюрами: недавно в стране обновили банкноты, и старые теперь практически нигде не принимают. А в Шотландии так вообще свои банкноты, выпущенные Национальным банком — их принимают только там, поэтому перед тем как покинуть Шотландию, надо постараться использовать все местные купюры… Такие, вот, сложности.

Дальше пошёл рассказ про Кембридж: про историю его основания, про непростые взаимоотношения с Оксфордом, про правила обучения и многое-многое другое. Оксфорд и Кембридж британцы часто объединяют в одно понятие «Оксбридж» и мгновенно отличают «людей Оксбридж» от «людей не Оксбридж». Последние, как правило, не пользуются у англичан любовью и уважением.

Где-то в десять мы прибыли в один из старейших университетских центров мира. Итак, Кембридж — город на востоке Англии с населением около 130 тыс. человек (2011) и площадью 41 км² (здесь и далее – данные Википедии). Состоит он практически из одних колледжей; даже не знаю, где там живут простые горожане (не студенты и не преподаватели) — наверное, где-то в домах на окраине.

Через город протекает река Кэм, а его название означает не что иное, как «мост через реку Кэм». По этой самой реке можно прокатиться на лодке-плоскодонке, которой с помощью шеста зачастую управляют как раз местные студенты — для них это неплохой летний заработок. Катание стоило 20 фунтов с человека.

Большинство колледжей можно нормально рассмотреть и сфотографировать, пожалуй, только с воды, поэтому мы, конечно же, воспользовались такой возможностью и взяли две лодки. Наталия проводила экскурсию, сидя в одной из них. Катали нас молодой человек и девушка.

В самом начале водной прогулки мы прошли под Математическим мостом; одну из его опор студенты традиционно трут перед экзаменом по математике — иначе не будет удачи. Вскоре после него показался местный Мост вздохов, на котором, по словам Наталии, у студентов принято объясняться в любви. Происходит всё без слов: влюблённый студент дарит девушке розу, а та либо принимает её, либо бросает в реку…

Мы проплыли мимо колледжа Святого Джона, колледжа Королевы, колледжа Святой Троицы, Клэр-колледжа и ещё многих других. Всего в Кембридже сейчас функционирует 31 колледж, старейшие ведут свою историю аж с XIII века! Самым богатым является колледж Святой Троицы (Тринити-колледж), занимающий наибольшую территорию. Он настолько богат, что даже за деньги не разрешает туристам зайти внутрь (в отличие от многих других колледжей).

После катания на лодке мы пошли бродить по Кембриджу пешком, любуясь теперь уже главными фасадами колледжей, дворы которых мы наблюдали с реки. В полной мере наслаждаться экскурсией мешали толпы туристов, из-за которых невозможно было ничего нормально сфотографировать. Особенно много было китайцев, которые, как всегда, вели себя очень шумно. Кстати, среди студентов Кембриджа тоже становится всё больше китайцев — видимо, они могут позволить себе получать престижное образование, стоимость которого достигает 50 тысяч фунтов в год.

Свободного времени в Кембридже у нас, можно сказать, не было; после окончания экскурсии мы просто сами не спеша возвращались к автобусу. Было бы, конечно, здорово остаться здесь на какое-то время, прокатиться по городу на велосипеде, посидеть на берегу реки… А ещё интересно побывать здесь в разгар учебного сезона, дабы увидеть настоящих студентов и почувствовать университетскую атмосферу. Я уж не говорю о том, чтобы поучиться вместе с ними…

Но нам надо было уже двигаться в путь, и всем этим мечтаниям я предавалась, уже сидя в автобусе. Ехали мы дальше на север, к Чатсуорт-хаусу — резиденции герцогов Девонширских из семейства Кавендишей.

Чатсуорт-хаус

Чатсуорт-хаус называют «домом-сокровищницей», поскольку поколения герцогов Девонширских, которым принадлежит сие имение, собрали удивительную коллекцию предметов искусства для украшения дворца. Построена резиденция в стиле барокко в конце XVII — начале XVIII веков.

Чатсуорт-хаус по-прежнему принадлежит герцогам, но управляется организацией-трастом, благодаря чему здесь проводятся экскурсии, доход от которых направляется на погашение многочисленных долгов. Естественно, для туристов открыты далеко не все помещения дворца (это 175 комнат!), а лишь 26 комнат, остальное — личные покои герцогов.

Пока мы сюда ехали, Наталия долго и подробно рассказывала о легендарной Джорджине — супруге пятого герцога Девонширского, невероятно красивой женщине, чья жизнь легла в основу сценария фильма «Герцогиня» с Кирой Найтли в главной роли. Множество портретов Джорджины можно увидеть в числе других картин, гуляя по коридорам дворца; особенно впечатляет тот, где она изображена как бы парящей в небе и раздвигающей тучи руками (да-да, прям как в песне Аллегровой :)).

Рядом с дворцом расположен прекрасный парк с музыкальным фонтаном, зелёным лабиринтом, оранжереями, живописным садом из камней и множеством цветов. Музыкальный фонтан, правда, мне услышать так и не довелось, т.к. во время нашего пребывания там он был выключен. Парк очень большой, поэтому времени обойти его весь мне, конечно, не хватило. На будущее я отметила для себя, что в таких местах (дворцах и замках) надо большую часть своего свободного времени оставлять на сады, поскольку богатые интерьеры меня привлекают мало.

Не могу не отметить, что на протяжении всего первого дня тура погода стояла просто замечательная: было солнечно и очень тепло, а в Кембридже так даже жарко. Хотелось верить, что так будет и дальше!

Брэдфорд

Покинув роскошную резиденцию герцогов Девонширских из семейства Кавендишей, мы поехали к месту нашей ночёвки — в город Брэдфорд. Когда-то Брэдфорд был одним из типичных английских городов и являлся центром текстильной промышленности, но потом как-то так вышло, что тут поселились арабы, которые со временем вытеснили всё остальное население. В итоге сегодня англичан в Брэдфорде практически не встретишь — и таких городов, по словам Наталии, в Англии полно…

Мы жили рядом с центральной площадью Брэдфорда, и перед ужином я вышла прогуляться и сделать несколько фотографий. На площади находится очень красивый собор, а перед ним устроены фонтаны-шутихи, в которых весело плескались арабские дети. На другой стороне улицы стоит памятник королеве Виктории; фотографировать его, к сожалению, пришлось против солнца, поэтому ни один снимок у меня не получился.

В отеле Брэдфорда у нас был ужин, входивший в стоимость тура. Ждали мы его, правда, очень долго, а потом, уже усевшись за столики, также очень-очень долго ожидали каждое блюдо. На первое можно было взять либо салат с помидорами и моцареллой, либо овощной суп, либо какой-то паштет; на второе шла курица или рыба; а на третье — традиционный английский десерт «скрамбл», шоколадный торт или мороженое. Я взяла салат, курицу и скрамбл — курица оказалась очень жёсткой, остальное же вполне ничего; скрамбл этот был похож на чизкейк, который из нормального куска превратили в кашу — выглядело не очень аппетитно, но вкус мне понравился.

Йорк

На следующий день мы уезжали в Йорк, а оттуда мимо замка Энвик должны были к вечеру переместиться в Шотландию.

Йорк — древний английский город, ведущий свою историю ещё со времён Римской Империи. В I веке н.э. здесь была основана римская крепость, или каструм. Надо сказать, что римский каструм лежит в основе многих английских городов, и это зачастую слышно уже из названия: Ланкастер, Честер, Манчестер и т.п.

В III веке в Йорке находилась резиденция римского императора Константина Великого.

Самой главной достопримечательностью Йорка является Йоркский кафедральный собор, строительство которого велось с XIII по XV века. Этот собор является самым большим в Северной Европе, в нём же находится кафедра архиепископа Йоркского.

Сегодня собор активно реставрируют, но делают это, к сожалению, с применением материалов машинной обработки, что кардинальным образом меняет вид памятника архитектуры Средневековья и лишает его привлекательности. На одном из фото внизу можно заметить гладкие белые вставки — это как раз новые материалы. Весьма спорное решение, на мой взгляд, т.к. по окончании такой реставрации старый Йоркский собор останется лишь на фотографиях да в памяти людей, видевших его ранее.

Современный Йорк — крупный туристический центр; помимо Йоркского собора здесь можно посетить центр викингов Йорвик — музей, рассказывающий о Йорке IX века; зайти в Художественную галерею или подняться на крепость Клиффорд, чтобы полюбоваться городом с высоты.

Население Йорка составляет около 208 тыс. человек, площадь города — 272 км².

Мы начали своё знакомство с Йорком с прогулки по городским стенам XIV века. В соборе в этот момент звонил колокол, и мы шли под такое аутентичное музыкальное сопровождение. Погода продолжала радовать нас солнцем и давала возможность сделать отличные яркие фотографии.

Спустившись с городских стен на землю, мы отправились бродить по узким средневековым улочкам Йорка и вышли на знаменитую Шемблз — улицу мясников, вдоль которой стоят дома с выступающими вторыми этажами. Также вдоль всей улицы, имеющей уклон, в середине идёт широкое углубление — по нему в Средние Века спускались нечистоты. Сегодня Шемблз пестрит сувенирными лавками с непременными магнитиками, тарелками, чашками и прочими туристическими радостями.

Интересно, что, несмотря на то, что город Йорк относится к региону Йоркшир, купить здесь какой-нибудь сувенир с изображением йоркширского терьера невероятно трудно. Один турист из нашей группы, испытывавший проблемы с английским, попросил меня помочь ему найти что-нибудь с этой собачкой, и лишь в одном магазине нам-таки удалось обнаружить полотенце с йоркширским терьером

Экскурсионную прогулку по Йорку неожиданно затруднил… марафон. Да, так совпало, что именно в этот день в Йорке проводился благотворительный марафон в поддержку чего-то там, и многие улицы были перекрыты для транспорта. При этом пересечь их пешком (тем более толпой в 20 человек!) тоже составляло большую проблему; Наталия попробовала договориться с полицейскими, контролирующими забег, но они лишь мило улыбались и пожимали плечами. Нам же, как говорится, было очень надо, поэтому увидев более-менее существенный промежуток в строю бегущих людей, мы ринулись перебегать на ту сторону. Народ, понятное дело, был крайне недоволен, но что делать — ждать конца мероприятия мы никак не могли.

Вообще англичане обожают благотворительность и постоянно устраивают всякие подобные акции для сбора средств (fundrising) в пользу обездоленных, в защиту животных, для борьбы с определёнными заболеваниями и т.д. и т.п. Участников — море.

В свободное время основная часть нашей группы пошла вместе с гидом обедать в традиционный английский паб, а я и ещё один наш турист (с которым мы искали йоркширского терьера :)) решили подняться на крепость Клиффорд, которая находилась как раз в том месте, где мы расстались с Наталией.

Крепость расположена на холме и является единственной уцелевшей башней Йоркского замка, принадлежавшего Вильгельму Завоевателю. Билет туда стоил 5 фунтов 40 центов. Наверх ведёт винтовая лестница, подъём несложный и неутомительный (бывало, и повыше забирались). Зато панорама города сверху открывается отличная — всё можно спокойно разглядеть и сфотографировать. В общем, я не жалею, что не пошла в паб

В качестве перекуса я, кстати, купила в Йорке какой-то пирожок из слоёного теста с сосиской внутри — он оказался очень солёным и совершенно невкусным. Не советую.

В назначенное Наталией время все собрались возле кафедрального собора, и мы отправились дальше — к замку Энвик.

Замок Энвик

Замок Энвик — это главная резиденция герцога Нортумберлендского и, как я поняла, один из немногих замков Великобритании, реально приносящих владельцам доход. Супруга герцога смогла сделать замок прибыльным, приглашая сюда различных кинорежиссёров снимать эпизоды из фильмов. Так, в Энвике снимали «Гарри Поттера» (сцену игры в квиддич), сериал «Аббатство Даунтон», некоторые сцены из фильма «Айвенго». На входе в замок висит экран, на котором можно посмотреть кусочки из сериала про аббатство Даунтон, а напротив него — фотография с исполнителями главных ролей.

В парке рядом с замком организовано множество развлечений для туристов: сады с фонтанами, лабиринты, прекрасный сад. Среди фонтанов есть те, что посвящены различным физическим явлениям: в одном показано действие центробежной силы, другой иллюстрирует закон сообщающихся сосудов и т.п. Имеется и симпатичный фонтан-каскад, обрамлённый с двух сторон аккуратно подстриженными кустиками. А если дойти до пруда, то в нём можно увидеть большую фигуру лежащего в воде человека, который, по-моему, периодически шевелит ногами.

Короче, в этом парке можно провести часа два, не меньше, и не заскучать ни на минуту. Ну а детям там вообще раздолье!

Мы провели на территории замка Энвик примерно два часа и затем поехали в Шотландию, прощаясь с Англией на ближайшие три дня.

На границе Англии и Шотландии сделали остановку для фотографирования. Поскольку двигались мы на север, стало ощутимо прохладнее, но сфотографироваться я решила всё-таки в футболке

В отель в Эдинбурге мы прибыли после шести вечера. Пока ехали, любовались на столицу Шотландии из окна автобуса — город, честно говоря, впечатление производил мрачноватое: вокруг дома из серого камня, зелени мало.

Отель наш находился в сорока минутах ходьбы от центра города; на пешие прогулки как-то совсем не тянуло (тем более что погода портилась), и лучшим способом провести вечер было сходить поужинать в гостиничном ресторане. Ужин стоил 11 фунтов (без напитков) и был организован по системе «шведского стола»; еда обычная, но довольно вкусная и сытная. А с бокалом Гиннесса трапеза для меня вообще превратилась в праздничную Стоило всё в итоге 15,5 фунтов.

Эдинбург

Эдинбург — столица Шотландии, город площадью 118 км² и населением около 488 тыс. человек (2016).

Эдинбургский замок

Наша экскурсия по столице Шотландии началась с посещения Эдинбургского замка, расположенного на вершине Замковой скалы.

Современный Эдинбургский замок (т.е. то, что, собственно, видят туристы) строился в XVII-XIX вв.; древняя же крепость была практически полностью уничтожена в период правления Оливера Кромвеля. Самой древней постройкой на территории замка является капелла Святой Маргариты, относящаяся к XII веку.

Над входом в Эдинбургский замок можно увидеть герб Шотландии — красного геральдического льва на золотом фоне. Слева и справа от ворот размещены статуи двух национальных героев Шотландии: короля Роберта Брюса (слева) и рыцаря Уильяма Уоллеса (справа), сражавшихся в войне за независимость от Англии.

Самое интересное, что можно увидеть на территории замка, находится в палатах шотландских королей, в которые надо отстоять солидную очередь. Наградой за терпение будет возможность увидеть шотландские королевские регалии (корону, меч, скипетр) и легендарный Камень Судьбы (или Скунский камень), на котором коронуются все монархи Великобритании. Разумеется, фотографировать там строго-настрого запрещено.

Большую часть своей экскурсии здесь Наталия посвятила рассказу о жизни Марии Стюарт — знаменитой королевы Шотландии, чья жизнь была наполнена таким количеством разнообразных драматических событий, что вдохновила множество деятелей искусства на посвящение ей романов, опер, стихотворений, песен и фильмов. Я, как всегда, отчаянно пыталась уследить за всеми превратностями её судьбы, но в очередной раз потерпела неудачу — в памяти остались лишь отдельные разрозненные эпизоды; видимо, надо читать исторические книги, иначе картинка так и не сложится…

В Эдинбургском замке помимо королевских регалий можно посмотреть комнату, где Мария Стюарт родила сына Якова VI — будущего короля Шотландии — а также церемониальный зал и ещё несколько помещений.

После очереди в палаты королей свободного времени в замке оставалось совсем чуть-чуть, поэтому в старинную капеллу Святой Маргариты я, к сожалению, не попала. Во-первых, нашла её не сразу, а во-вторых, туда тоже стояла очередь. Зато успела сфотографировать панораму Эдинбурга, открывающуюся с Замковой скалы. На фото внизу хорошо видны колесо обозрения и большая тёмная башня справа — это монумент Вальтеру Скотту, о котором я ещё напишу дальше.

Наверху дул сильный холодный ветер, и к концу экскурсии я стала уже потихоньку замерзать, но, к счастью, когда мы спустились вниз, там ветра не было и мне снова стало тепло.

Дворец Холирудхаус

После замка мы поехали на экскурсию в Холирудский дворец, являющийся официальной резиденцией английской королевы в Шотландии. Ехали мы, конечно же, по знаменитой Королевской Миле — такое название носит дорога, состоящая из четырёх улиц и идущая от Эдинбургского замка до дворца Холирудхаус. Её длина составляет 1,8 км, или одну шотландскую милю.

Холирудхаус был построен в конце XV — начале XVI века в стиле эпохи ренессанса, в XVII веке частично перестраивался. Сегодня здесь проводятся королевские приёмы, проходят церемонии вручения государственных наград. Фотографировать интерьеры дворца запрещено.

Над воротами на входе во внутренний двор стоит обратить внимание на изображение двух единорогов — это исторический герб Стюартов; в XVI веке Холирудский дворец был резиденцией Марии Стюарт.

На беглый осмотр внутренней части Холирудхауса с аудиогидом (на русском языке, разумеется) у меня ушёл почти час, после чего я пошла прогуляться по дорожкам парка при дворце. На территории парка видны остатки фундамента — что там было, непонятно; возможно, что это осталось ещё от первоначального здания дворца.

С восточной части к Холирудхаусу примыкают, если можно так выразиться, живописные развалины древнего аббатства, где в XV веке проводились коронации и королевские свадебные обряды. Потом вдруг почему-то у аббатства обвалилась крыша, и вот теперь оно выглядит так, как на фотографиях ниже.

Неподалёку от Холирудского дворца находится скала «Холм Артура», на которую можно подняться, дабы насладиться видом на Эдинбург сверху. Экскурсия наша была завершена, наступило свободное время (целых полдня!), и я вместе с ещё одним нашим туристом отправилась взбираться на гору.

«Холм Артура» и прочие достопримечательности

Подъём на этот холм поначалу вообще несложный: просто идёшь по тропинке вверх, фотографируя по дороге прекрасные виды на Эдинбургский замок, Холирудский дворец и город в целом. Потом подъём становится круче и появляются каменные ступеньки, по которым тоже идти нетрудно. Самое сложное — в конце, когда ступеньки заканчиваются и надо взбираться по достаточно крутому склону, опираясь на выступающие камни. Туда стоит идти только в удобной нескользящей обуви, иначе очень высок риск оступиться или подвернуть ногу.

В целом этот подъём занял у меня где-то часа полтора, но мы не торопились и отдыхали по дороге. При желании, думаю, можно и минут за сорок забраться.

На самом верху дул очень сильный ветер, он буквально сносил меня, пока я снимала панораму. Спускаться, как всегда и бывает, оказалось ещё сложнее, но, к счастью, обошлось без падений. По времени шёл уже четвёртый час дня — пора было идти в город, чтобы успеть заглянуть в Национальную галерею и посмотреть ещё хоть какие-нибудь достопримечательности.

Национальная галерея Шотландии расположена в центре Эдинбурга, на улице Princes Street; посетить её можно совершенно бесплатно. На вход галерея работала, на моё счастье, до шести вечера, поэтому я успела туда зайти и пробежалась, по-моему, по всем залам. Конечно, скажете Вы, по галереям надо не бегать, а ходить, вдумчиво рассматривая полотна великих художников — да, но это в идеальном мире, где понятие времени не существует В наших реалиях приходится бегать…

В музее представлены работы Рубенса, Тициана, Ван Дейка, картины импрессионистов, произведения Ван Гога, Гогена и многих других знаменитых художников. Нашла я там и нашего Валентина Серова: в одном из залов галереи сразу бросился в глаза написанный им портрет Николая II в форме шотландских драгун. Я его даже сфотографировала, притом что обычно картины не снимаю…

Поблизости от Национальной галереи находится и тот самый монумент Скотта, о котором я обещала написать. Знаменитый шотландский писатель изображён сидящим с книгой и гусиным пером в руке, рядом лежит его любимая собака. Сам памятник помещён внутрь высокой готической башни, которая видна практически отовсюду.

Шотландцы очень чтут Вальтера Скотта, для них он гораздо больше, чем просто писатель, ведь именно Скотт, по сути, открыл Шотландию для всего остального мира. У Уэльса, вот, не было своего Вальтера Скотта, поэтому об этой стране по-прежнему мало кто чего знает.

Шотландское шоу

Вечером этого дня все желающие приглашались на традиционное шотландское шоу с ужином, песнями и танцами. Стоило данное удовольствие 70 фунтов, плюс надо было ещё заплатить за такси туда и обратно, т.к. шоу проходило где-то за городом. Я уже была на подобных вечерах в других странах и, как правило, уходила оттуда разочарованной, но решила всё-таки сходить и здесь — посмотреть шотландские танцы и послушать волынку, которая мне очень нравится.

Мероприятие началось, что приятно, с ужина, который состоял из трёх блюд на выбор и традиционного шотландского хаггиса — кушанья из бараньих потрохов с разными приправами и гарниром из картошки. На сцене в это время проходила церемония воспевания этого самого хаггиса, который в Шотландии просто боготворят и которому знаменитый Роберт Бёрнс даже посвятил целую оду. Что могу сказать о хаггисе? Блюдо на любителя, сытное, но не особо вкусное (лично для меня). Но при всём при том я его одолела, так что хаггис вполне съедобен

Из остальной еды мне очень понравился луковый суп; говядина на второе и десерт на третье были средненькими и восторга не вызвали.

Зато полный восторг вызвало последовавшее за ужином шоу! Программа состояла из отдельных номеров, так или иначе связанных с шотландской историей и традициями. Артисты танцевали попеременно то в юбках (килтах), то в брюках, играли на различных музыкальных инструментах (и на волынке, конечно же!), исполняли традиционные шотландские песни, многие из которых мне захотелось запомнить, чтобы потом найти в интернете записи и слушать ещё и ещё. Один из номеров предполагал вовлечение публики: все желающие (в том числе и одна наша туристка) смогли выйти и станцевать простенький шотландский танец. В общем, вечер прошёл очень весело и душевно! Смело могу рекомендовать посещение шотландского шоу «Taste of Scotland» в Эдинбурге!

Дворец Скун

Четвёртый экскурсионный день продолжал наше знакомство с Шотландией: нам предстояло увидеть дворец Скун, замок Блэр, а также посетить вискикурню и прикоснуться к тайнам изготовления традиционного шотландского напитка.

Итак, уехав из Эдинбурга, мы направились к дворцу Скун, где когда-то давно проводились коронации шотландских монархов, заседал средневековый парламент и где раньше хранился тот самый Камень Судьбы, который теперь находится в Эдинбургском замке.

Дворец Скун был первоначально возведён в XIII веке и позднее перестраивался уже в XIX в. Последние четыре столетия он принадлежит графам Мэнсфилдским, являясь их родовой резиденцией.

На холме перед замком стоит часовня, а у подножия этого холма можно увидеть копию Скунского камня. Как нам рассказывала Наталья, традиция короноваться на этом камне восходит ещё к королю Шотландии Кеннету Макальпину, который, столкнувшись с сопротивлением народа, решил с помощью Камня Судьбы придать своей власти больше легитимности. Впоследствии этот камень английский король Эдуард перенёс в Вестминстерское аббатство, потом его выкрали шотландские студенты, затем камень снова вернули англичане, и, наконец, в 1996 году правительство Великобритании торжественно передало Камень Судьбы Шотландии и он был размещён в Эдинбургском замке. Соответственно, при следующей коронации легендарный судьбоносный Камень будет на время передан Англии.

Интерьеры самого дворца Скун мне как-то не запомнились, да и снимать там было нельзя, поэтому перейду к парку. Погода в этот день стояла пасмурная, и временами накрапывал дождь, но зато воздух был такой чистый и свежий, что хотелось набрать его в лёгкие про запас. На территории дворца всё очень красиво и ухоженно (ну а иначе-то тут и быть не может): глаз радуют аккуратные зелёные газоны, ажурные скамеечки, живописный плющ на стенах дворца, пасущиеся на лужайках коровы и прочая идиллия. А гуляя по аллеям парка, запросто можно встретить павлинов, среди которых попадаются и павлины-альбиносы. Они, кстати, ещё очень громко кричат: если не знать, как орёт павлин, то так сразу и не догадаешься, что звук издают именно эти птицы.

Пробыли мы здесь около полутора часов и далее поехали на вискикурню.

Вискикурня Blair Athol

Вискикурня Blair Athol принадлежит компании DiaGeo, про которую очень мало что известно, но которая, по словам Натальи, настолько велика и богата, что чуть ли не правит всем миром. Тайно, конечно же.

Внутренний двор вискикурни оформлен очень живописно, там все всегда фотографируются (см. фото ниже). Но вот внутри всю аппаратуру приходится убирать, т.к. во-первых, на производстве всё чрезвычайно секретно (коммерческая тайна и т.п.), а во-вторых, хозяева очень боятся терактов, поэтому на входе всех посетителей просят выключать телефоны и проверяют на наличие острых предметов в сумках.

На экскурсии нам подробно описали все процессы изготовления виски: от сбора и вымачивания ячменя до перегонки и выдерживания спирта в дубовых бочках. Вообще виски бывает двух основных видов: односолодовый (single malt) и смешанный, или купажированный (blended). Последний существенно дешевле и в наших магазинах встречается чаще всего. Производится большинство сортов виски сегодня совсем не в Шотландии, а где бы вы думали? Нет-нет, не в Китае — в Арабских Эмиратах.

Выдерживаться виски должен не менее трёх лет, ну и, разумеется, чем больше срок выдержки, тем выше цена. Так, виски, выдержанный более 10 лет, может стоить несколько тысяч фунтов.

После экскурсии на производство настал долгожданный момент дегустации местного фирменного односолодового виски: его разлили по малипусеньким пластиковым стаканчикам, заполнив их где-то на одну пятую. Наталия проинструктировала нас, как правильно пить виски, дабы полностью ощутить всё богатство вкуса, а не переводить напиток почём зря, произнесла традиционный ирландский тост «Сланчево!» (что примерно переводится как «Доброго здоровья!»), и мы дружно выпили эти несколько грамм «воды жизни» (так переводится слово «виски»). Данный сорт виски резковат, поэтому нашим дамам не понравился, а мне — тем более, т.к. я виски вообще не люблю. На следующий день Наталия обещала ещё одну дегустацию, уже в магазине, где туристам дают попробовать разные сорта виски (и твёрдые, и мягкие) и некоторые другие напитки и где можно приобрести традиционные шотландские сувениры.

А пока мы покинули вискикурню и поехали обедать в один симпатичный ресторанчик с ориентацией на морепродукты. Находился он где-то неподалёку и назывался «The House of Bruar». Я взяла там наисвежайший крабовый салат и кусочек солёного лосося, заплатив за это 13 фунтов. Было сказочно вкусно!

Ну а дальше нас ждал прекрасный белый замок Блэр.

Замок Блэр

Блэр — единственный белый замок Шотландии. Он принадлежит графам и герцогам Атолла из династии Мюрреев, которые считаются опорой британской короны. У них даже есть своё собственное войско, которое расквартировано в замке, а точнее — в пристройке рядом, тоже напоминающей маленький замок.

Интерьеры замка роскошны и представляют особый интерес для любителей фарфора и оружия, но я, как всегда, торопилась в сады, поэтому пробежала по комнатам минут за пятнадцать, сделав лишь несколько фотографий (да, в этом замке можно снимать!). Так, не могла я пройти мимо бюста атамана Платова, который, оказывается, не раз гостил тут и играл с шотландцами в игру, кто кого перепьёт. Побеждали, понятное дело, наши.

Отдав дань великолепному убранству комнат, я покинула замок и первым делом направилась к оленям, пасущимся на территории парка. Оленей довольно много, среди них есть как взрослые особи, в т.ч. колоритные самцы с рогами, так и подрастающее поколение.

В парке при замке растут вековые деревья и царит атмосфера полного умиротворения. Там было очень-очень хорошо! И погода как раз улучшилась: прекратился дождь, местами стало проглядывать солнце, превращая данное место в поистине райский уголок. Жемчужиной этого уголка, на мой взгляд, являются сады Геркулеса, расположенные около замка и занимающие 9 акров земли.

Сады Геркулеса — это множество цветов, фруктовые деревья (яблони и груши), пруды с утками, декоративные статуи и великолепные панорамы окрестностей замка. Вот где можно гулять часами! Всем очень советую оставить как можно больше времени на сады Геркулеса, т.к. это, по-моему, лучшее, что здесь есть.

Статую Геракла, давшую название садам, можно найти в конце центральной аллеи, но она, как вы видите на фото, нуждается в реставрации (или хотя бы чистке).

Здесь, в садах, я и провела почти всё оставшееся время, получив огромное удовольствие! Напоследок — ещё одно фото замка; Блэр, я тебя не забуду!

В общем, подводя промежуточный итог, могу сказать, что из всего увиденного замок Блэр мне пока понравился больше всего, притом что к таким объектам я вообще-то отношусь прохладно. Главные красоты, впрочем, были ещё впереди; долина Гленко, Озёрный край, Сноудония, — всё это и многое другое нам ещё только предстояло увидеть, а пока мы ехали по Шотландии, любуясь живописными пейзажами из окна автобуса и осмысливая увиденное и услышанное за день.

К вечеру (надо сказать, довольно раннему) мы прибыли в очередной отель, расположенный в милом местечке под названием Грантаун-он-Спей. Отель походил на маленький замок и был весьма уютным внутри. Здесь, правда, мне в первый раз попалась раковина с пробкой и двумя кранами — с холодной и горячей водой; об особенности британцев мыться в заранее наполненной раковине я читала ещё в книге Всеволода Овчинникова «Корни дуба». Для нас непривычно и неудобно, но я как-то приспособилась, подставляя ладони сначала под холодную воду, а потом под горячую.

В свободное время, пока не стемнело, мы прогулялись по городку и дошли до продуктового магазина, где можно было купить что-нибудь к ужину. Сыр, помнится, там стоил 4,25 фунта, остальное — не помню.

Замок Кодор

Следующий день в Шотландии начался с посещения очередного замка; на этот раз мы смотрели Кодор — замок, где, согласно Шекспиру, находилась резиденция короля Макбета.

Замок Кодор был построен в XIV-XV вв. и выглядит так, как должен выглядеть мрачный средневековый замок. Полная противоположность вчерашнему замку Блэр. Погода тоже подстроилась под атмосферу замка и вновь заставила нас достать плащи и зонтики.

Со строительством замка Кодор связана одна легенда. Один из местных правителей захотел построить себе новый дом и увидел сон, в котором содержалась своего рода инструкция по поиску идеального места для строительства. В полном соответствии с указаниями этот правитель нагрузил своего ослика мешком с золотом и отправил на все четыре стороны. Ослик гулял, гулял и прилёг отдохнуть под деревом — на нём-то (да, прямо на дереве!) замок и основали. Таким образом, Кодор — единственный замок, сооружённый на дереве (на падубе); остатки этого падуба, говорят, всё ещё можно увидеть где-то в подземелье.

Внутри можно фотографировать. В комнатах замка представлены предметы мебели, картины и семейные фотографии владельцев замка — графов Кодор. На кухне выставлены старинные образцы посуды для приготовления: чайники, миски, котелки и т.п. Сами владельцы в этих комнатах, конечно, не живут; их настоящие покои расположены в другой части замка и туристам не показываются.

К Макбету, по правде говоря, этот замок никакого отношения не имеет по той простой причине, что во времена Макбета Кодор ещё не был построен. Вообще в том, что касается Вильяма нашего Шекспира, много странного и загадочного — к этой теме я ещё вернусь чуть позже, когда буду писать о Стратфорде-на-Эйвоне.

А теперь, конечно, сады — куда ж без них? Их тут не один, а целых три: сад с лабиринтом, сад цветов и так называемый Дикий сад, до которого я дойти не успела. Мне, честно говоря, хватило одного цветника: каких цветов там только нет! И красные, и белые, и жёлтые, и синие, растущие гроздьями и по отдельности, высокие и низкорослые… А ещё необычный фонтан в виде шара и затейливо выстриженные кустики в форме рогов. И воздух снова чистый-чистый и свежий-свежий! Да, совсем забыла: всё время, что мы гуляли по саду, где-то играла волынка, и я никак не могла понять, где же прячется волынщик. Оказалось, что он играл на входе в замок, а звук распространялся так, что он как будто бы за кустами притаился.

Да, сады Кодора меня очень впечатлили. Если сравнивать с замком Блэр, то там больше территория и красивее сам замок (на мой вкус), зато нет такого цветочного великолепия как у Кодора. В памяти моей так и осталось: Блэр — это где олени, утки и яблони с грушами, а Кодор — это где цветы…

Озеро Лох-Несс

От замка Кодор мы двинулись по направлению к знаменитому озеру Лох-Несс, до которого оставалось всего ничего — около часа пути. По дороге Наталья, естественно, затронула тему Лох-Несского чудовища — таинственного существа, которое якобы обитает в водах озера и периодически всплывает на поверхность, демонстрируя случайным свидетелям свою маленькую голову на длинной шее. Несколько раз его даже удалось запечатлеть на фото: всего существовало четыре официальных фотографии Лох-Несского чудовища, как бы подтверждающих его существование, но на текущий момент сохранилось только две из них.

Существо это представляет собой плезиозавра, т.е. является доисторическим монстром, который каким-то немыслимым образом дожил до наших дней. При этом он очень скрытен и появляется на публике примерно раз в сорок лет — скоро как раз должен снова всплыть

С момента начала этой истории (30-е годы прошлого века) учёные предприняли массу попыток обнаружить неведомое чудо-юдо, используя съёмку озера с воздуха, звуковое сканирование, подводную съёмку, фото со спутника; наконец, в озеро даже запускали специального робота! Но никого обнаружить так и не удалось.

Несмотря на это остаётся немало людей, продолжающих верить в существование Несси, и, послушав Наталью, я пришла к выводу, что она, по-видимому, тоже верит. Ну, по крайней мере, всерьёз допускает такую возможность, что на дне озера живёт древний монстр. Одним из аргументов в пользу этой версии Наталья считает наличие в озере Лох-Несс арктической сельди, которую «кто-то должен есть». Можно подумать, что кроме доисторических монстров ей никто не питается…

Главный вопрос, впрочем, даже не в еде, а том, как оно размножается, это существо. Их должно быть несколько! Либо Несси — этакий рекордсмен-долгожитель, пребывающий большую часть времени в анабиозе и неплохо сохранившийся ещё со времён динозавров :):):)

Короче, дурят нашего брата — нет никакого Лох-Несского чудовища. Зато есть желание получать регулярный доход от потока туристов, приезжающих сюда воочию увидеть легендарную Несси. Так зачем же развенчивать миф?

Теперь о самом озере — поверьте, оно и без всяких чудищ представляет огромный интерес. Лох-Несс — озеро ледникового происхождения, расположенное на севере Шотландии и вытянутое с севера на юг. Длина озера составляет 26 миль (около 40 км), ширина — одну милю, максимальная глубина — 230 м.

Ближайший к озеру населённый пункт называется Инвернесс. Это небольшой город площадью 20,7 км² с населением около 47,3 тыс. чел. (2016). Благодаря близости к легендарному озеру этот город пользуется большой популярностью у туристов, поэтому летом местные жители активно сдают комнаты, а то и целые домики в аренду; в разгар туристического сезона найти в Инвернессе место, где можно переночевать, практически нереально: всё занято. Сам же городок, как я поняла, особого интереса не представляет, мы проехали его без остановки.

Лох-Несс содержит стратегический запас пресной воды для Великобритании (а то и всей Европы) и является важнейшей частью национальной экосистемы. В XIX веке в Шотландии был сооружён Каледонский канал, призванный соединить шотландские озёра друг с другом и тем самым упростить судоперевозки. Однако проектировщики учли не все риски проекта, и в результате в озеро Лох-Несс, расположенное ниже остальных, хлынули потоки мусора. Функциональность канала пришлось ограничить, и сегодня эта система используется, в основном, прогулочными судами.

Купаться в озере Лох-Несс вроде как запрещено, лов рыбы — тоже под запретом; разрешены лишь прогулки на корабликах. Вообще к этому озеру и подойти-то вплотную почти нигде не получится, поскольку большая часть прибрежной территории ограничена забором. В том месте, где мы планировали остановиться первоначально, сделать это не удалось, т.к. всё было заставлено автомобилями; в итоге мы высадились у отеля Clansman, где стоит уменьшенная копия Несси и где останавливаются все туристические группы.

Между озером и отелем проходит оживлённая трасса, поэтому Наталья строго-настрого запретила нам перебегать здесь дорогу. Но при этом она почему-то не упомянула о том, что за фигурой Несси есть подземный переход на ту сторону, по которому совершенно спокойно можно пройти прямо к самому Лох-Несс. Хорошо, мне подсказал один наш турист, обнаруживший этот переход, а то пришлось бы довольствоваться съёмкой сверху.

Также здесь есть большой сувенирный магазин, где можно найти огромное количество различных вещей с изображением озёрного чудища: это и мягкие игрушки, и магнитики, и тарелки, и салфетки, и всё-всё-всё. Времени у нас как всегда было в обрез, поэтому по магазину я пробежала галопом, схватив там одну симпатичную мягкую зверюшку в подарок и магнитик. Стоило всё 14 фунтов.

Долина Гленко

Миновав озеро Лох-Несс, мы ещё какое-то время ехали вдоль другого озера — Лох-Ломонд. Оно больше Лох-Несса по площади водной поверхности, но меньше по объёму. В хорошую погоду мы бы увидели из окна высочайшую точку Британских островов — гору Бен-Невис (1 344 м), но, увы, всё небо было затянуто тучами, а на вершине, видимо, шёл сильный дождь. По словам Натальи, ясная погода в этих краях — явление редкое, поэтому мало кому из проезжающих удаётся увидеть Бен-Невис.

Перед тем как направиться в долину Гленко, мы сделали обещанную ещё вчера остановку в магазине для дегустации разных сортов виски. Здесь действительно можно было попробовать и т.н. «женский» виски, и более резкие «мужские» сорта, а помимо них ещё имбирное вино и какой-то ликёр, сильно напоминавший Бейлис. В отличие от виски, который мне не понравился ни в каком варианте, имбирное вино имело приятный привкус, и я даже приобрела бутылочку оного, чтобы привезти домой. Стоила она 9.40.

Гленко — живописная долина в Шотландском высокогорье, являющаяся территорией национального парка. Это означает, что по ней можно спокойно ходить, не боясь, что кто-то застукает тебя разгуливающим по частной земле. Так-то там заборов понаставлено везде, я уже писала и ещё, наверное, напишу об этом. Но при этом для прогулки по национальному парку необходимо предварительно зарегистрироваться, а гулять разрешается только по проложенным маршрутам. Порядок такой просто.

Долина и вправду очень-очень красива: слева и справа стоят причудливые горы, между ними кое-где просматриваются небольшие водоёмы, по расщелинам текут водопады. Лето 2018 года в Великобритании выдалось засушливым, поэтому водопадов и озёр попадалось немного, а вот если проезжать тут в период таяния снегов, то можно увидеть, как вся долина заливается водой и возникает большое временное озеро.

Экскурсионная программа этого дня завершилась, и теперь мы ехали в сторону нашего очередного отеля мимо города Глазго. Казалось бы, почему мимо? Ведь крупнейший город Шотландии, наверняка, представляет большой интерес для туристов. Оказывается, что Глазго сегодня — город неблагополучный и крайне опасный для туристов. Криминал прям какой-то. По словам Натальи, многие шотландцы приезжают сюда только на работу, а живут в других местах. Я, правда, не уверена, что всё именно так и обстоит, но факт тот, что Глазго в нашу программу не входил и остался в стороне.

По дороге мы заехали пообедать в паб. Я взяла там традиционный стейк и полпинты местного светлого пива, отдав за всё 21 фунт. Стейк шёл с гарниром в виде картофеля фри, салата и помидоров на гриле (см. фото ниже) и был очень хорош! Пиво мне тоже понравилось, хотя «Гиннесс» всё равно лучше… В целом, могу сказать, что британские пабы произвели на меня очень приятное впечатление: всё чисто, аккуратно, вкусно, и чаевые платить не надо

Ночевали мы в этот раз… на заправке. Да, серьёзно! Отель Days Inn близ деревеньки Гретна-Грин, о которой я напишу в следующей главе, действительно находился при автозаправочной станции. Но он был совершенно нормальный со всеми необходимыми удобствами, разве что на завтрак нужно было идти через улицу в расположенное рядом кафе. Там в обмен на специальный талон выдавался поднос с типичным английским завтраком — вы можете видеть его на фото. В него входили жареные сосиски, бекон, яичница, фасоль в кисло-сладком соусе, картофельный пирожок, грибы и полпомидорки. Не скажу, что вкусно (сосиски отвратные, бекон пережарен и пересолен), но сытно. «А где же овсянка, сэр?», — спросите вы. Мы её очень ждали, а дождались в итоге или нет — об этом читайте далее.

Гретна-Грин

Гретна-Грин — небольшая деревня на границе Шотландии и Англии, ставшая популярной после того, как в XVIII веке сюда хлынули потоки влюблённых, желавших зарегистрировать свои отношения. Дело в том, что в Англии с 1753 года действовал закон, по которому жениться разрешалось только лицам, достигшим 21 года, и исключительно с согласия родителей с обеих сторон. В Шотландии же этот закон не действовал, а первым населённым пунктом по дороге из Англии в Шотландию оказывалась именно эта деревенька. Вот и скакали сюда влюблённые пары на всех парах — да так, что с копыт лошадей слетали подковы. Отсюда, говорят, и пошла примета про «подкову на счастье».

Регистрировал браки местный кузнец, являвшийся главой общины. Его дом и теперь стоит в центре деревни, привлекая туристов. Вообще в Гретна-Грин всё связано с темой любви и свадебных церемоний: скульптурные композиции, сувенирная продукция.

Продаются тут также и изделия из кашемира. Кстати, а вы знаете, что это такое? По словам нашего гида Натальи, кашемир — это не что иное, как подшёрсток ни разу не стриженной овцы. Однако если поискать информацию в интернете, то там пишут, что кашемир получают из коз, а овцы тут совсем не причём. Вопрос остаётся открытым… Но как бы то ни было изделия из этой шерсти чрезвычайно мягкие, лёгкие, пушистые и, понятное дело, дорогие. В подтверждение выкладываю фото кашемирового джемпера и ценник (см. ниже).

Видеоклип по Шотландии

Озёрный край

После Гретна-Грин нас ждало одно очень живописное природное место — Озёрный край — уже на территории Англии. Да, с Шотландией мы распрощались, оставив в магазине в Гретна-Грин последние шотландские купюры (помните, писала об этом в начале?).

По дороге к Озёрному краю Наталья рассказала нам про «вал Адриана» — древнее укрепление, построенное римлянами для защиты от пиктов как раз вдоль нынешней границы Англии и Шотландии.

Итак, Озёрный край. Этот регион на севере Англии насчитывает в своём составе около 600 озёр (!) и воспринимается многими англичанами как самое красивое место на земле. Ландшафты там и вправду очень живописные, но я, честно говоря, видела и более впечатляющие пейзажи, в т.ч. у нас в России.

На территории Озёрного края расположен национальный парк, по тропинкам которого можно беспрепятственно гулять. Но есть там и частные территории, обнесённые заборами, которые кое-где тянутся далеко вверх по склону горы. Забраться на такие горы, не ступив на частную землю, невозможно — разве что, по совету Натальи, «отрастить крылья» и прилететь на вершину, находящуюся в ведении государства

Если кто и чувствует себя здесь привольно, то это овцы. Они могут гулять где хотят, сколько хотят и есть какую угодно траву. Овец по дороге встречалось море; в основном, белые, т.к. чёрные овцы в Англии не ценятся.

Дорога через Озёрный край хорошая, но очень узкая, поэтому по ней соглашаются ехать далеко не все водители. Но наш Гарри решился, за что ему большое спасибо, а то бы мы так и не увидели это чудесное место, которому англичане предпочитают все остальные уголки мира.

Погода стояла солнечная, и Наталья предложила нам прокатиться на кораблике по озеру Уиндермир — одному из крупнейших в этом регионе. Те, кто не хотел, могли продолжить путь на автобусе, который всё равно ехал туда, куда приходил кораблик. Стоила водная прогулка 9 фунтов и продолжалась 40 минут.

Чтобы иметь возможность фотографировать окружающие пейзажи, садиться лучше на открытой палубе, но при этом нужно иметь при себе тёплую одежду, т.к. с озера дует очень холодный ветер. То, что поехала, не жалею, ведь с воды всё выглядит несколько иначе, чем из окна автобуса, да и само название «Озёрный край» наводит на мысль о катании по какому-нибудь озеру.

Пришвартовались мы в местечке под названием Боунес, которое напомнило мне городок Монтрё на Женевском озере из моего давнишнего путешествия по Швейцарии. И картинка похожа, и атмосфера та же: сразу понимаешь, что здесь живут люди с большим достатком. Наилучший вид на озеро и там, и тут открывается с территории дорогого отеля. Единственное только: в Монтрё я не припомню лебедей, а здесь их полным-полно, и они настойчиво выпрашивают у вас еду. Сжирают всё, что бы вы им ни предложили, особенно любят печенье, но лучше всё-таки кормить их чем-то более подходящим, купив специальный корм в магазине рядом. Лебеди — прелесть, какие очаровательные!

Времени на то, чтобы сфотографировать вид на озеро и покормить лебедей, хватило еле-еле — я даже не успела снять тёплую жилетку с курткой, хотя в Боунес было жарко.

Оставив позади городок Боунес на озере Уиндермир, мы поехали по направлению к Честеру, остановившись по дороге на обед в традиционном пабе.

В этот раз я решила сэкономить и вместо стейка заказала картошку с наполнителем — аналог нашей «Крошки-картошки», если помните такую. Было это, конечно, не так сытно и вкусно, но зато стоило в два раза дешевле стейка — всего 10 фунтов.

Честер

Честер — город на севере Англии, принадлежащий графству Чешир. Площадь города составляет 23,6 км², а проживает тут около 118 тыс. чел. (2011).

Честер был основан как римский каструм ещё в эпоху правления императора Веспасиана (I в. н.э.) и был вторым по размеру каструмом после Лондиниума. В городе сохранились фрагменты древнеримских стен и ров, шедший по периметру каструма.

Из остальных достопримечательностей Честера можно выделить кафедральный собор, ратушу да городские часы, сделанные в 1897 году в честь юбилея королевы Виктории и установленные на мосту. Ну и, конечно, Честер знаменит своими чёрно-белыми фахверковыми домиками с выступающими вперёд мансардами. Правда, от викторианской эпохи, к которой они относятся, остались, кажется, только фасады.

Ещё где-то неподалёку от Честера находится ипподром; в сезон, когда проводятся бега, в город съезжается многочисленная состоятельная публика, источающая ароматы изысканного парфюма, одетая в дорогие костюмы и платья и оставляющая местной обслуге невероятно щедрые чаевые. Владельцы и персонал отелей и ресторанов всегда очень ждут начала очередных бегов, поскольку заработок в эти дни «кормит» их весь год.

Вот, пожалуй, и всё, что осталось в моей памяти от посещения Честера. Хотите — верьте, хотите — нет, но экскурсия наша длилась где-то полчаса. Это была даже не экскурсия, а пробежка по центру города. А дело всё в том, что, по словам Натальи, нынешний Честер — очень опасный город. После шести вечера на улицу выходят неадекватные и жутко агрессивные подростки, которые нападают на туристов, устраивают драки и чинят грабежи. В связи с этим нам во что бы то ни стало нужно было покинуть Честер до наступления часа икс — отсюда и спешка.

Как и в случае с Глазго, я не уверена, что Честер — настолько криминальный город, но возможности проверить данные сведения у меня не было (что, наверное, и неплохо :)), так что пишу, что слышала.

В гостиницу, как можно было ожидать, мы прибыли рано, так что оставалось время на прогулки. Отель назывался Daresbury Park и имел симпатичный внутренний дворик с зеленью, цветами и… овощными культурами. Да, там росли помидоры, кабачки и патиссоны! А ещё во дворе жили кролики, но мне на глаза, к сожалению, не попался ни один.

На завтрак нас ждал приятный сюрприз — овсянка! Да не простая, а с сухофруктами и вареньем, которые можно было в неё добавить по своему вкусу. Кашу тем утром, кажется, ели все, настолько нам надоели разваренные солёные сосиски и пережаренный бекон

Северный Уэльс

Седьмой день нашего путешествия по Великобритании был полностью посвящён Уэльсу.

Уэльс — страна на юго-западе Великобритании, занимающая территорию площадью 20 779 км², с населением около 3 млн. чел. (2011). В отличие от Шотландии, у которой есть свой парламент и которая обладает определённой степенью независимости от Лондона, Уэльс практически полностью подконтролен властям Соединённого Королевства. Законодательная власть находится в руках британского парламента, а Национальная Ассамблея Уэльса может лишь принимать некоторые «второстепенные» законы.

История завоевания Уэльса англичанами очень жестока и печальна. Английский король Эдуард I сжёг урожай на острове Энглези и тем обрёк валлийцев на голод — в результате они уже не в силах были оказать англичанам достойное сопротивление. Затем король Эдуард построил в Уэльсе множество фортов, обеспечив таким образом Англии полный контроль над захваченной территорией. Кстати эти крепости сохранились до наших дней, за исключением одной — разгромленной Оливером Кромвелем.

Ну а дальше, как можно догадаться, валлийцам пришлось совсем несладко: англичане их всячески притесняли, пытались вытравить национальную культуру, запрещали валлийцам говорить на родном языке (одном из древнейших в мире!), ограничивали их в правах. Сегодня, конечно, такого уже нет, и валлийский язык продолжает жить — в этом можно убедиться, читая дорожные указатели: в Уэльсе они написаны на двух языках. Однако взаимная нелюбовь осталась и вряд ли когда-нибудь превратится в дружбу.

Так, по словам Натальи, англичане с большой неохотой принимают на работу людей, говорящих на валлийском; Англия противится развитию туризма в Уэльсе, убеждая туристов в том, что смотреть в Уэльсе нечего. Между Англией и Уэльсом нет даже гипотетической границы, а символ Уэльса — красный дракон — никак не обозначен на флаге Великобритании («Юнион Джеке»).

Утверждение, что смотреть в Уэльсе нечего, в корне неверно. Это очень красивая страна с интересной историей и богатыми традициями, поэтому Уэльс непременно нужно посетить, раз уж вы приехали в Великобританию. Из многочисленных достопримечательностей Уэльса нам посчастливилось увидеть три: национальный парк «Сноудония», старинный город Карнарвон с замком XIII века и остров Энглези.

Сноудония

Сноудония — это заповедник на севере Уэльса, получивший своё название от высочайшей вершины страны, горы Сноудон высотой 1 085 м. Горные пейзажи тут суровые, растительностью не изобилующие, но от того не менее величественные и завораживающие. Ехали мы местами по извилистой дороге вдоль обрыва, и водитель даже зажёг табло «Пристегните ремни!».

В Сноудонии мы сделали одну остановку на перевале для фотографирования местных панорам, но самое удачное фото, на мой взгляд, у меня получилось не там, а из окна автобуса. Бывает и так.

Карнарвон

Город Карнарвон — древняя столица Уэльса с одноимённым замком, построенным в XIII веке по указу Эдуарда I. Замок этот был призван стать символом величия Англии, знаком её превосходства над Уэльсом — и строителям это, по-моему, удалось. Снаружи замок прямо-таки подавляет своей мощью, массивные восьмиугольные башни и стены с бойницами создают впечатление абсолютной неприступности этой крепости.

Внутри Карнарвонский замок смотрится уже не так внушительно и устрашающе: от большинства зданий внутри крепости остались лишь фундаменты. На круглой площадке, которую вы видите на одной из фотографий, проводятся церемонии коронации принцев Уэльских; так, именно здесь Елизавета II короновала будущего наследника престола принца Чарльза, и здесь Чарльз, став королём, будет короновать своего сына Уильяма.

Если зайти внутрь замка, то там в одной из комнат можно увидеть шахматную доску с фигурами, обозначающими различных исторических персонажей из истории Британии, а на расположенном рядом экране транслируется коронация принца Чарльза 1969 года.

По стене замка можно прогуляться, но, правда, не по всему периметру, а только по его части; сверху получаются отличные фотографии.

Помимо замка в Карнарвоне есть и другие примечательные места. Одно из них — старинный паб «Негритёнок», работающий аж с XV века! Он находится неподалёку от замка. Надо ли говорить, что обедали мы в тот день именно там. Наталья посоветовала брать либо стейк, либо их фирменную ножку ягнёнка (по-английски lamb shank). Я, честно говоря, хотела взять стейк, но сформулировала как-то не так, и мне принесли блюдо из кусочков говядины, запечённых в хлебной корочке. В названии этого блюда тоже присутствует слово «стейк», потому путаница и вышла. На вкус, в общем-то, оно было вполне себе ничего, так что я не в обиде. Стоил мой заказ вместе с пивом 13,5 фунтов.

Турист из нашей группы, с которым мы вместе обедали, брал как раз ножку ягнёнка и остался, по-моему, очень ею доволен. Так что паб «Негритёнок» можно смело рекомендовать к посещению.

После обеда мы немного погуляли по улочкам древнего города и вышли к побережью Ирландского моря, а точнее, наверное, будет сказать «к проливу Менай», разделяющему Уэльс и остров Энглези, куда мы ещё поедем. С этого места открывается очень хороший вид на крепостную стену и замок, который с других точек в кадр целиком не влезает, а отсюда виден весь целиком.

Дождь, которым встретил нас Карнарвон, к тому времени уже давно закончился, на небе сияло солнце, и очень хотелось просто так посидеть на берегу смотря вдаль. Но время, как всегда, поджимало — пора было отправляться на Энглези.

Энглези

Вообще поездка на остров Энглези (или Англси) в программу тура не входила, это был такой подарок от Натальи. Что ж, спасибо огромное нашему гиду, ведь там стоило побывать — скоро поймёте почему.

Энглези — островное графство на севере Уэльса площадью 714 км² и населением около 70 тыс. чел. (2011). На острове находится несколько городов, но нас в тот день интересовал только один, название которого я, пожалуй, приводить не буду. По той простой причине, что оно состоит из… 56 букв! Так что лучше посмотрите его на фотографии

Под валлийским названием вы можете прочитать его перевод на английский, звучащий примерно так: «церковь святой Марии в расщелине белого орешника, что возле бушующего водопада, и церковь святого Тусилио подле красной пещеры». Таким образом, в этой фразе содержатся ориентиры, помогающие найти данное поселение.

Выговорить такое можно только после длительных тренировок, поэтому обычно название города сокращают до «Го-го-го». Однако чтобы мы могли-таки услышать, как это слово звучит полностью, Наталья пригласила служащую местного магазина, валлийку по национальности, и та дважды произнесла для нас это название. Интересно, сколько она тренировалась?

В магазине можно купить валлийские сувениры и продукты — например, местный сыр. Я взяла там упаковку с двумя головками чеддера за 9 фунтов (да, это английский сыр, но сделан он был в Уэльсе). Существовал, конечно, риск не довезти его до дома, поскольку впереди было ещё четыре дня тура, а холодильников в номерах не предвиделось. Но сыр всё-таки находился в восковой оболочке, поэтому я надеялась на лучшее. В итоге чеддер доехал до Петербурга без потерь, но на мой вкус оказался не очень; я всё же больше люблю мягкие сыры с плесенью, чем такие.

Ещё в том же магазине можно приобрести открытки и проставить на них штампики «Энглези» — похвастаться потом перед друзьями, в каком удивительном месте вы побывали.

От Энглези рукой подать до Ирландии, но в программу тура она, к сожалению, не входила. Мы возвращались в нашу гостиницу близ Честера, остановившись по дороге в ещё одном сувенирном магазине, где Наталья призывала нас купить так называемые «ложки любви». Эти необычные изделия связаны с давней валлийской традицией, когда влюблённый мужчина заказывал у мастера деревянную ложку, чтобы подарить её своей возлюбленной. На этой ложке вырезались различные рисунки, говорящие о намерениях мужчины — существовала целая система символов! Если девушка принимала подарок, это означало её согласие на дальнейшие отношения.

В магазине можно выбрать ложки разных размеров, с простыми и сложными орнаментами — на любой вкус и цвет.

На этом наше краткое, но чрезвычайно приятное, знакомство с Уэльсом подошло к концу. Завтра «кольцо» путешествия по Великобритании замыкалось — мы возвращались в Лондон.

Видеоклип по Уэльсу

Стратфорд-на-Эйвоне

На пути в Лондон мы должны были осмотреть ещё два интересных места: город Стратфорд-на-Эйвоне, считающийся родиной Уильяма Шекспира, и замок Уорик, основанный Вильгельмом Завоевателем ещё в XI в.

Немного о Шекспире

По дороге в Стратфорд-на-Эйвоне Наталья прочитала нам сонет Шекспира, рассказала официальную версию его биографии и изложила альтернативную версию относительно бытия, а точнее, небытия величайшего английского драматурга. Всё это чрезвычайно любопытно, потому кратко перескажу основные факты и гипотезы. Кому не интересно, можете прокрутить вниз.

Итак, согласно официальной версии, Уильям Шекспир родился в 1564 году и являлся третьим из восьми детей в семье. Он никогда не учился в школе (!), рано женился и зарабатывал на жизнь, промышляя браконьерством. Однажды, будучи уличённым в крупной потраве, Шекспир был вынужден бежать из Стратфорда в Лондон, оставив жену и детей.

В Лондоне Шекспир стал играть в уличных театрах, но успеха не имел, и потому вскоре переключился на написание пьес, которые публика встречала на ура. Свои самые удачные произведения драматург создал в период с 1594 по 1598 гг. Дела Шекспира пошли в гору, и он даже выхлопотал себе дворянский титул и фамильный герб. На гербе изображён сокол с копьём («Shakespeare» в переводе с английского — «потрясающий копьём») и начертаны слова девиза: «Не без права».

Затем, в 1613 году, что-то заставило Шекспира в спешке вернуться в родной Стратфорд-на-Эйвоне, где он купил большой дом; а в 1616 году Уильям Шекспир по неведомой причине скоропостижно скончался.

Альтернативная же точка зрения на феномен Шекспира сводится к тому, что такого писателя попросту не было, а был мелкий ростовщик Шакспер (в переводе — «угольщик»), не имевший никакого отношения к литературе, и группа аристократов, устроивших гениальнейшую мистификацию и творивших под псевдонимом «Шекспир». Если это так, то мистификация действительно гениальна, ведь учёные до сих пор так и не пришли к единому мнению относительно личности великого драматурга.

В качестве доказательств сторонники «антишекспировской» теории приводят следующие факты.

1. До нас не дошла ни одна подлинная рукопись Уильяма Шекспира, все его произведения были переписаны другими людьми и позднее напечатаны уже с их рукописей
2. Шекспир (или Шакспер?) был неграмотен, но при этом тезаурус его произведений насчитывает около 20 тысяч слов (!)
3. Анализ произведений драматурга указывает на то, что их автор одновременно должен был быть биологом, разбираться в морском деле, много путешествовать и… быть женщиной, поскольку только женщина могла знать столько подробностей, касающихся женской одежды, сколько их упомянуто в «Укрощении строптивой»
4. В завещании Шекспира нет ни одного слова о его литературном наследии

Единственное официальное изображение Шекспира (см. фото ниже) походит на портрет шута в маске, что также наводит на мысль о чьём-то розыгрыше.

Кому же и зачем был нужен такой масштабный розыгрыш? Достоверно, конечно, неизвестно, но Наталья озвучила следующую точку зрения. Дело в том, что в это время на английском престоле уже довольно долго находилась королева Елизавета I; под конец жизни она вдруг решила объявить себя подобной «беспорочной Деве Марии», хотя вела при этом распутный образ жизни, развлекаясь с разными молодыми мужчинами. Так вот, английская аристократия, используя т.н. «эзопов язык», с помощью всей этой истории с Шекспиром как бы давала обществу понять: «Если вы готовы поверить в то, что неграмотный человек мог написать все эти произведения, значит, вы достойны такой королевы».

В общем, здесь есть, о чём поразмышлять. А я, пожалуй, перейду к самому Стратфорду-на-Эйвоне.

Стратфорд-на-Эйвоне

Стратфорд-на-Эйвоне — город в графстве Уорикшир, известный как родина Уильяма Шекспира. Население города составляет примерно 27 тыс. человек (2011).

Первым местом, куда мы отправились, прибыв в Стратфорд, была церковь Святой Троицы, где похоронена жена Шекспира, Энн Хатауэй, но не сам драматург. Под могильной плитой, где, по идее, должен был бы лежать Шекспир, на самом деле пусто. А на самой плите высечены следующие слова: «Друг, ради Господа не рой останков, взятых сей землёй; нетронувший блажен в веках, и проклят — тронувший мой прах» (перевод А. Величанского).

Помимо этой плиты в церкви можно увидеть большие витражи с изображением библейских святых и копии страниц приходской книги, где есть сведения о крещении и смерти Уильяма Шекспира.

Вход в церковь платный, билет стоил 3 фунта.

Перечислю основные достопримечательности Стратфорда-на-Эйвоне: дом, где предположительно родился Уильям Шекспир; школа, в которой, по словам Натальи, он никогда не учился; «Новый дом», который драматург купил в конце жизни; кроме того, в пригородах Стратфорда расположены ферма матери и коттедж жены Шекспира.

В доме, где родился Шекспир, работает музей: в комнатах устроители попытались воссоздать обстановку XVI века, но, на мой взгляд, им это не очень удалось — как-то неестественно всё выглядит. Так в одной из комнат на столе почему-то лежат современные игральные карты (см. фото ниже)… Здесь же хранится экземпляр «Первого фолио» — первого собрания пьес Шекспира, изданного после его смерти актёрами шекспировской труппы.

Дом этот, правда, не подлинный, т.к. настоящий сгорел, а то, что есть сейчас, было восстановлено из кусочков других домов того времени. Вокруг дома-музея сделан небольшой сад, а в нём установлена сцена для театральных постановок по произведениям писателя. Когда мы там были, на сцене как раз читали отрывки из каких-то пьес. Один актёр делал это очень эмоционально! К сожалению, ничего понять я не смогла, т.к. моего английского словарного запаса явно не хватает для того, чтобы переводить Шекспира.

В магазине, что на выходе из музея, продаются все виды традиционных сувениров и, конечно же, произведения Шекспира и книги о нём.

В «Новом доме» (New Place) тоже расположен музей и проходят какие-то выставки, но мы туда не заходили.

На центральной площади Стратфорда-на-Эйвоне (близ набережной) установлен памятник Шекспиру и четырём героям его произведений: Фальстафу, леди Макбет, принцу Халлу и Гамлету с черепом Йорика в руке. Сам великий драматург сидит в кресле на высоком постаменте и взирает на происходящее вокруг с печатью задумчивости на лице.

Ещё в Стратфорде есть памятник шуту, на постаменте которого выбита фраза следующего содержания: «Глупец считает себя мудрецом, а мудрец знает про себя, что глуп». У этого памятника мы и собирались после прогулки по родному городу Шекспира, чтобы ехать дальше — всё ближе и ближе к Лондону.

Замок Уорик

Замок Уорик — это средневековый замок, построенный по приказу Вильгельма Завоевателя в XI веке на берегу реки Эйвон. Впоследствии замок неоднократно перестраивался и окончательный свой вид приобрёл лишь к XIX веку.

Крепость Уорик связана с исторической личностью Уорика, известного как «делатель королей»; при поддержке графа Уорика (Ричарда Невилла) во время войны Алой и Белой Розы к власти сначала пришёл представитель Йорков, а потом — Генрих VI из династии Ланкастеров. Символы Алой и Белой Розы можно увидеть на флажках, воткнутых в газон перед замком.

В 1978 году замок Уорик стал частью траста музея мадам Тюссо, и с тех пор там проводятся экспозиции восковых фигур. Так что если по какой-то причине вам не удалось посетить этот музей в Лондоне, то можно попробовать ликвидировать данное упущение в Уорике.

Первая экспозиция в замке посвящена как раз «делателю королей» Ричарду Невиллу, а вторая — хозяйке замка графине Дейзи (XIX в.) и гостям её вечеринки, среди которых был и молодой Уинстон Черчилль. В каждой выставочной комнате на английском языке можно послушать рассказ об изображённых персонажах и событиях тех лет.

Помимо восковых фигур в замке представлены полные комплекты и отдельные предметы вооружения и остроконечный шлем Оливера Кромвеля.

Как и во многих других замках в Уорике открыт доступ на крепостную стену, с которой открываются красивые виды на окружающую местность. Однако для того чтобы попасть наверх, нам пришлось отстоять длинную очередь, потратив на это добрую часть свободного времени. В этой связи на сады, которые тут тоже, разумеется, есть, времени уже не хватило

Гуляя по стене, мы наткнулись на чрезвычайно узкий проход (см. фото ниже) — пройти сквозь него смогут только очень худенькие люди! Те, кто к ним не относится, рискуют повторить тут судьбу Винни-Пуха

Так уж вышло, что посещение замка Уорик у нас выпало на субботу — оттого, видимо, там и было столько людей. Замок вообще пользуется огромной популярностью у туристов, а уж в выходной день — тем более. Всё это потому, что посещением выставок и прогулками всё не ограничивается; в Уорике регулярно устраиваются рыцарские бои, соколиная охота, проводятся мастер-классы по стрельбе из лука, а в Логове Дракона всем желающим предсказывают будущее. Ну а все уставшие от экскурсий и зрелищ могут спокойно отдохнуть прямо на лужайке перед замком — видите, как она сильно вытоптана? А весной, наверное, была вся зелёная…

Не успевая посмотреть сады, я лишь немного прошлась по лабиринту — до тех пор, пока можно было поворачивать вправо. Считается, что если вы хоть раз повернули налево, то самостоятельно выбраться из лабиринта уже не сможете. Покинув лабиринт, я вышла к речке Эйвон — к тому месту, где когда-то был мост. Теперь от него остались лишь отдельные пролёты, поросшие зеленью, очень гармонично вписывающиеся в пейзаж. Там же расположена плотина от маленькой гидроэлектростанции. Погода потихоньку портилась, но дождь ещё не начался — было очень приятно и свежо!

На территории замка мы провели всего два часа — этого очень мало, сюда нужно ехать на целый день. Ну что ж, прощай, замок Уорик, и здравствуй, Лондон!

Лондон

Программа девятого дня тура включала в себя обзорную экскурсию по Лондону, экскурсию в Тауэр (для желающих за дополнительную плату) и поездку в Виндзор.

Обзорная экскурсия по Лондону

Ещё вчера, когда мы ехали в столицу Великобритании, Наталья сообщила нам неприятную новость, что в Лондоне к нам присоединят ещё одну группу, которая только что приехала. Таким образом, на обзорной экскурсии нас было около 50 человек, что несколько усложняло восприятие информации. С нашим Гарри мы, к сожалению, распрощались, скинувшись по 20 фунтов ему на чай (чаевые тут фиксированные), и последние три дня нас возил уже другой водитель.

Обзорная экскурсия началась с остановки возле Альберт-холла и мемориала принца Альберта — мужа королевы Виктории. Мемориал был открыт Викторией в 1875 году; Виктория всю жизнь боготворила своего супруга и намеренно заказала проектировщикам такой пышный памятник.

В центре мемориала под неоготическим шатром находится позолоченная бронзовая статуя принца Альберта; основание шатра украшает фриз Парнаса, на котором изображены знаменитые деятели культуры. В углах мемориала размещены скульптурные группы, символизирующие четыре стороны света: Европу, Азию, Африку и Америку.

Напротив памятника стоит знаменитый Альберт-холл — главный концертный зал Лондона. На фото видно, что во время нашего приезда там велись реставрационные работы.

Почему же Виктория с таким пиететом относилась к Альберту? Дело в том, что Викторию воспитывали по т.н. «кенсингтонской системе», сводившейся к бесконечным ограничениям: ей запрещали спускаться с лестниц без помощи старших, общаться с нежелательными людьми и даже кормили с ложечки. В результате, став королевой, Виктория оказалась к этому совершенно не готова. Женитьба с Альбертом буквально спасла её, т.к. он взял на себя все хлопоты по управлению государством: Альберт работал с государственными бумагами, вёл активную общественную деятельность, присутствовал на встречах королевы Виктории с лордами. Королеве оставалось только рожать детей — их у неё в итоге было девять.

Естественно, что после смерти любимого супруга Виктория долго не могла прийти в себя и пребывала в трауре до конца своих дней.

От мемориала Альберта мы направились к Вестминстерскому аббатству, проехав по дороге магазин “Harrods”, Арку Конституции, памятник Веллингтону и прочие достопримечательности. Знаменитый универмаг “Harrods”, кстати, долгое время принадлежал семейству Файедов, к которому принадлежал возлюбленный принцессы Дианы — именно там, на пятом этаже, и состоялась их первая встреча. Наталья всё обещала как-нибудь подробнее рассказать нам о Диане, но, к сожалению, так это и не сделала.

Вестминстерское аббатство — это готическая церковь, строившаяся с XIII по XVIII вв., где традиционно проходят коронации британских монархов и где расположены их захоронения. Экскурсия туда проводилась за дополнительную плату (35 фунтов) в другой день, а пока мы просто любовались готической архитектурой и фотографировались.

Далее мы миновали здание Парламента и Биг Бен, который, к великому сожалению, был весь закрыт лесами, проехали мимо официальной резиденции Терезы Мэй (Даунинг-стрит, 10) и Банкетного дома и пересекли границу лондонского Сити, отмеченную статуей дракона.

Тут для меня было очень удивительно услышать, что Сити — это не район Лондона, а как бы отдельный город внутри города с уникальным политическим статусом. В Сити имеются собственная полиция и органы управления, действует своя избирательная система. Королева — Королева! — не может просто так туда проехать, для этого требуется разрешение лорд-мэра. При этом устраивается целая церемония, в ходе которой королева должна проткнуть ножом красную подушку, что должно означать «завоевание» Сити.

Многие дома в Сити принадлежат арабам; считается также, что каждая солидная фирма просто обязана иметь в Сити своё представительство.

На территории Сити находится собор Святого Павла, у которого состоялась наша очередная остановка. Этот англиканский собор был построен в стиле английского барокко архитектором Кристофером Реном в конце XVII — начале XVIII вв. Купол его сильно напоминает купол собора Святого Петра в Риме.

Собор Святого Павла очень трудно сфотографировать, т.к. он либо не попадает в кадр целиком, либо перекрывается другими зданиями. Воспользовавшись советом Натальи, я дошла до Темзы и попробовала снять собор с моста — получилось всё равно не очень. Зато направо открывался вид на Тауэрский мост. Впрочем, мы его сегодня ещё увидим гораздо ближе.

Здесь обзорная экскурсия по Лондону завершилась, и все, кто заказывал экскурсию в Тауэр, поехали туда. Стоимость данной экскурсии составляла 40 фунтов.

Тауэр

К одному из главных символов Великобритании мы подъехали по знаменитому Тауэрскому мосту — тому самому, из песни Земфиры

История Тауэра, как и многих других английских крепостей, восходит к Вильгельму Завоевателю, который начал строить Тауэр в XI веке как символ силы и власти Англии. На протяжении многих сотен лет в этой крепости жили короли, Букингемский дворец стал официальной королевской резиденцией только при Виктории.

С Тауэром связана старая традиция, согласно которой каждый новый король (или королева) Великобритании должен ночь перед своей коронацией провести в Тауэре. На протяжении всей этой ночи будущий монарх молится, поэтому постель ему не стелют. На следующий же день королю надлежит дойти до Вестминстерского аббатства (где проходит коронация) босиком и в простой рубашке. В наше время, правда, от этой традиции постепенно отступают: так, нынешнюю королеву Елизавету II к аббатству подвозила карета, и одета она была не в рубашку, а в пусть и простое, но платье. Что же касается Чарльза, то есть подозрение, что его супруга Камилла решит и вовсе отменить данные церемонии, ведь, по словам Натальи, этой женщине подвластно всё.

Старейшим зданием на территории Тауэра является Белая Башня (White Tower), построенная ещё Вильгельмом. Предполагают, что именно там по приказу Ричарда III в 1483 году были убиты два принца — Эдуард и Ричард — потенциальные наследники престола. По крайней мере, в одной из комнат Белой Башни были найдены кости двух детей.

Долгое время Тауэр исполнял функции государственной тюрьмы, причём предназначалась она лишь для аристократии. Будущих узников провозили на лодках через «Ворота предателей» — редко кому удавалось потом пройти через них в обратном направлении. Казни, в основном, проходили на Тауэрском холме, но некоторых обезглавливали прямо на Тауэрском лугу. Сегодня там установлен памятник в виде стеклянной подушки на двух дисках со списком имён казнённых и датами их смерти.

Всё, о мрачном больше не буду. А вот знаете ли вы, кто такие бифитеры? Бифитеры — это стража Тауэра, которая жила на территории крепости и имела право есть мясо с королевского стола. Отсюда и название «бифитер», что в переводе «поедатель говядины». Бифитеры охраняют Тауэр и в наши дни.

Помимо «мясоедов» на территории Тауэра живут вороны. Они ручные и очень любят фотографироваться! Воронам подрезают крылья, чтобы они не улетели, т.к. в этом случае, согласно поверью, Англии придёт конец.

А ещё в Тауэре когда-то был зверинец, в котором содержались в т.ч. леопарды, белый медведь и слон. Об этом сегодня напоминают фигурки животных, сделанные из проволоки.

Но самая главная «фишка» Тауэра — это, конечно, Королевская сокровищница, где хранятся самые знаменитые драгоценности Британской империи. Среди них бриллианты «Кохинур» массой 108,9 карат и бриллианты, полученные из самого большого в мире алмаза «Куллинан»: «Куллинан I» («Первая звезда Африки») массой 530,2 карата и «Куллинан II» («Вторая звезда Африки») массой 317,4 карата! «Кохинур» сегодня украшает корону королевы Елизаветы II, а «Первая звезда Африки» встроена в скипетр короля Эдуарда VII.

Кроме этих уникальных камней в Сокровищнице можно увидеть множество других интересных и ценнейших экспонатов: это и специальная коронационная ложка из позолоченного серебра, и многочисленные короны со скипетрами, и королевская посуда, и т.д. и т.п. Мимо застеклённой витрины с королевскими регалиями восхищённых посетителей Сокровищницы провозит движущаяся дорожка (траволатор): чтобы всё как следует рассмотреть, сначала надо проехать по ней с одной стороны витрины, потом — с другой.

Фотографировать в Сокровищнице запрещено СТРОГО НАСТРОГО! Упаси вас Бог попытаться что-то снять втихаря даже на мобильный телефон — местные смотрители немедленно вас засекут, и у вас будут ОГРОМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ с полицией. Это не шутка.

Для того чтобы попасть в Сокровищницу, нам пришлось отстоять длиннююююююющую очередь: она шла змейкой и тянулась от Новых оружейных палат. Из-за этой очереди мы не успели посмотреть никакие другие музеи Тауэра, но зато увидели сокровища Британской империи. Наверное, если приехать в Лондон не в сезон (скажем, поздней осенью или зимой), то всё будет гораздо проще и быстрее.

Выйдя из Сокровищницы, мы прошли мимо Тауэрского луга и вышли на набережную Темзы, с которой открывался прекрасный вид на Тауэрский мост. Очень жалею, что мне так и не довелось по нему прогуляться…

Виндзорский замок

После Тауэра мы сразу же поехали в Виндзор — пригород Лондона, в котором находится Виндзорский замок, являющийся наряду с Букингемским дворцом и Холирудхаусом официальной королевской резиденцией. Это была уже третья экскурсия за день, и моя распухшая от избытка информации голова настоятельно требовала перерыв. Посему, к моему великому сожалению, я прослушала большую часть того, что рассказывала Наталья в автобусе: дремала почти всю дорогу!

Виндзор находится в 34 км от Лондона, но ехали мы туда часа полтора — из-за пробок на выезде из города. На входе в замок всем раздали аудиогиды на русском языке, и мы отправились на экскурсию — каждый в своём темпе.

Если говорить об архитектуре замка, то её нельзя отнести к какому-то конкретному стилю: замок много раз перестраивался и состоит из многочисленных построек разных эпох и стилей. В частности, в залах Государственных апартаментов представлены классицизм, готический стиль и рококо.

Самое запоминающееся сооружение на территории Виндзорского замка — это Круглая башня, построенная ещё в XII веке. В дни присутствия в замке Её Величества над башней развевается королевский штандарт.

Государственные апартаменты являются частью Верхнего двора. В их роскошных залах можно полюбоваться старинной мебелью, коллекциями посуды, великолепными гобеленами, посмотреть картины Рембрандта, Ван Дейка, Веласкеса, Рафаэля и других признанных европейских мастеров. Фотографировать, естественно, внутри ничего нельзя.

Из всех увиденных залов мне больше всего запомнился зал Святого Георгия, потолок которого украшают щиты рыцарей — кавалеров Ордена Подвязки. В списке посвящённых есть и русские императоры: Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II и великий князь Михаил Александрович; при желании, там можно найти и их геральдические символы. Интересно, что некоторые щиты на потолке белые — это означает, что рыцарь был исключён из Ордена.

Главным залом Ордена Подвязки является часовня Святого Георгия, которая расположена в Нижнем дворе замка. Там же находятся захоронения нескольких английских королей. Я, правда, до часовни так и не дошла: сначала долго искала её, а потом уже время закончилось

Не успела я посетить и королевские сады, т.к. к моменту завершения экскурсии по замку они уже закрылись, так что пришлось довольствоваться одной фотографией…

Зато в Виндзоре мы, наконец, увидели королевских гвардейцев в медвежьих шапках; до этого, в Тауэре, они тоже были, но в обычных фуражках. Шапки эти делаются из меха канадского медведя гризли и носятся гвардейцами круглый год. Какое-то время назад британское военное ведомство попробовало заменить мех на искусственный (из соображений экономии и в ответ на протесты со стороны общества охраны животных), но эксперимент не удался, т.к. то лето выдалось жарким, и гвардейцы ужасно страдали в шапках из искусственного меха. С тех пор больше не экспериментируют

Гуляя по замку, трудно не заметить, что над ним постоянно пролетают самолёты — гул их моторов слышится чуть ли не каждые 5-10 минут, только ночью они не летают. Аэропорт Хитроу находится неподалёку, и все взлетающие и идущие на посадку самолёты обязательно пролетают над Виндзорским замком. И как они не мешают Королеве тут отдыхать?

В 1992 году в замке произошёл крупный пожар, нанёсший огромный ущерб Верхнему двору. Для покрытия расходов на восстановление пострадавших помещений было принято решение открыть Виндзорский замок и Букингемский дворец для туристов и брать с них деньги за посещение. Замок в итоге отреставрировали, но для экскурсий его закрывать уже не стали.

Конечно, туристам показываются далеко не все комнаты замка — в личные покои Королевы вас никто не пустит. Но и того, что разрешено для просмотра, вполне достаточно, чтобы оценить красоту и величие любимой королевской резиденции.

В Лондон мы вернулись уже под вечер, и на прогулки по городу после такого насыщенного экскурсионного дня сил уже не осталось (прежде всего, моральных). Переборов сильное желание просто лечь на кровать и отрубиться, я всё-таки заставила себя записать то, что запомнила из услышанного за день. Благодаря этим усилиям я смогла хоть что-то рассказать вам здесь о Лондоне и Виндзоре

Стоунхендж

Это завораживающее слово «Стоунхендж»! Конечно, я не могла сюда не поехать и записалась на эту экскурсию уже в самом начале тура по Великобритании. Стоила она дорого — 85 фунтов — и помимо осмотра загадочных камней включала ещё и посещение городка Солсбери, о котором с марта 2018 года знают едва ли не все. Мне бы, наверное, хватило и одного Стоунхенджа, но раз уж отдельно его не предлагают, пришлось согласиться на такой вариант. И оно того стоило — чуть позже объясню почему.

Итак, Стоунхендж. В переводе это название означает «висящие камни». Возраст памятника оценивают совершенно по-разному: по одной версии, основанной на движении Солнца, ему 12 000 лет; расчёты же, произведённые радиоуглеродным методом, показывают, что данное сооружение было возведено в третьем тысячелетии до нашей эры. Я как-то радиоуглеродному методу доверяю больше, так что склоняюсь к тому, что возраст Стоунхенджа — примерно пять тысяч лет.

Пять тысяч лет! Вы только представьте себе, что эти камни стоят на Солсберийской равнине уже пять тысячелетий! Сколько всего произошло за этот период, а камни всё стоят… Получается, что они даже старше египетских пирамид, которых боится само Время!

По поводу предназначения Стоунхенджа тоже бытует множество версий, ни одна из которых не доказана. Да и как тут докажешь, если это было так давно? Наиболее обсуждаемыми являются гипотезы о ритуальной и астрономической функции Стоунхенджа; другими словами, тут либо хоронили умерших, либо наблюдали за звёздами и планетами. Вторая версия подкрепляется обычно тем аргументом, что в дни летнего и зимнего солнцестояния солнечный луч проходит сквозь отверстия в сооружении так, что падает прямо на алтарный камень в центре. Вряд ли это простое совпадение.

Находятся «висящие камни», как я уже писала, на Солсберийской равнине, где-то в 130 км от Лондона. Ехали мы туда чуть менее полутора часов, и по дороге Наталья рассказывала о предположительной истории строительства Стоунхенджа.

Сначала на этом месте был вырыт прямоугольный ров и сделан вал — курсус (cursus). Его можно видеть до сих пор в 800 м к северу от основного сооружения. Затем был построен так называемый woodenhenge — подобие Стоунхенджа, но только из деревянных столбов. Лишь после всего этого древние люди решили возвести круги из камней. В конструкции Стоунхенджа использованы два типа камней: сарсены (самые большие) и «голубые камни» (чуть поменьше). Эти камни весом от 25 до 50 тонн доставляли, предположительно, из Уэльса, т.е. транспортировали их на расстояние около 380 км! Скорее всего, камни катили с помощью деревянных брёвен.

Всю эту информацию, а также многие другие интересные факты и гипотезы о строительстве Стоунхенджа туристы могут найти в музее, расположенном на входе в археологический комплекс. Возле музея расположены образцы камней, из которых состоит Стоунхендж; самый большой из них — сарсен — положен на деревянные брёвна и обвязан верёвками: все желающие могут попробовать сдвинуть камень с места, а специальный измерительный прибор покажет, сколько ещё таких людей нужно, чтобы камень действительно «поехал».

До самого сакрального места можно либо дойти пешком, если ваше время не ограничено, либо доехать на специальных электробусах. Билет на них покупать не надо, он входит в стоимость посещения комплекса.

Вплотную к камням, впрочем, подойти нельзя, так что дотронуться до них не получится (если только мысленно). Ну это, наверное, и правильно, а то толпы туристов тут бы давно уже всё разнесли Туристы там, конечно, мешают, но не очень сильно — при наличии свободного времени и желания можно найти относительно спокойное место, чтобы посидеть и помедитировать перед камнями.

У нас, к сожалению, времени почти не было: на посещение комплекса Наталья отвела два часа, из которых половину мы потратили на музей и осмотр каких-то схем, а также на ожидание электробуса и дорогу. Посему не успела я полностью проникнуться атмосферой этого удивительного древнего места, из-за чего очень огорчилась. Уважаемые гиды, два часа на Стоунхендж — это очень мало! Давайте людям хотя бы три, а то очень обидно: деньги заплатил, а памятник толком не рассмотрел и не прочувствовал (ведь здесь важны именно ощущения, которые испытываешь, находясь рядом).

Полученный на входе аудиогид я, честно говоря, слушала вполуха, пытаясь одновременно и фотографировать, и что-то запоминать, и просто смотреть на камни. Лучше б я его, наверное, вообще не слушала, т.к. время потеряла, а всё равно ничего не усвоила.

В общем, подводя итог, могу сказать, что Стоунхендж определённо стоит посмотреть и лучше бы отвести на него побольше времени — тогда и информация усвоится, и ощущения запомнятся.

И напоследок, одна занятная подробность. На момент, когда мы там были, Стоунхендж очень хорошо просматривался с дороги — из-за этого на трассе даже небольшая пробка возникает, т.к. водители заметно притормаживают, чтобы поглядеть на виднеющиеся вдали камни. Так вот, по словам Натальи, англичане хотят это прекратить — убрать возможность бесплатного просмотра памятника с дороги Автотрассу собираются спрятать в тоннель, официально мотивируя это тем, что автотранспорт своим выхлопами наносит вред древнему сооружению. Так что со временем увидеть знаменитые камни можно будет только за деньги.

Солсбери

Закончив со Стоунхенджем, мы поехали в Солсбери, расположенный всего лишь в 13 км.

Солсбери — небольшой город в графстве Уилтшир площадью 11,3 км² и с населением около 45 тыс. человек (2006). До недавнего времени город был известен среди туристов исключительно благодаря своему уникальному готическому собору, но с марта 2018 года он стал печально знаменит на весь мир из-за истории с отравлением Скрипалей.

Сразу скажу, что ту самую скамейку, где их нашли, мы не видели и вообще той тёмной истории старались не касаться, т.к. нашей целью было посещение собора, а он, в отличие от грязных политических игр, действительно достоин того, чтобы о нём говорили и писали.

Солсберийский собор являет собой великолепный образец ранней английской готики и считается чуть ли не лучшим готическим собором в мире. Он был построен в XIII в. всего за 38 лет! Такие короткие сроки частично объясняются тем, что собор был фактически перенесён на нынешнее место с территории, где был возведён первоначально. По легенде, первый собор построили там, где епископ Старого Сарума (древнего поселения близ современного Солсбери) подстрелил на охоте золотого оленя.

Собор Солсбери уникален тем, что вообще до сих пор стоит. Дело в том, что, по словам Натальи, это громадное сооружение не имеет фундамента (не понимаю, как такое возможно) и стоит практически на воде; при этом башня собора раскачивается при сильном ветре, а поддерживающие колонны заметно искривлены под весом купола. В XVIII веке английскому архитектору Кристоферу Рену удалось «стянуть» собор при помощи специальных тросов, но конструкция всё равно остаётся склонной к обрушению. Непонятно только, когда это произойдёт…

Тот факт, что собор расположен на воде, подтверждается посредством дырки в полу внутри святыни; в эту дырку местный служитель опускает деревянную палку и демонстрирует всем окружающим, на каком уровне в данный момент находится вода. А то, что колонны собора искривлены, могу подтвердить и я: это видно невооружённым глазом, если подойти вплотную к колонне и посмотреть вдоль неё наверх. Жуть! Но вот касаемо фундамента у меня остаются сомнения: не может быть, чтоб он полностью отсутствовал. Ну просто не может быть.

Внутри собора есть, на что полюбоваться: это и прекрасные витражи, и резные фигуры из дерева, и необычные разноцветные скульптуры. А ещё там есть фонтан и старинные часы с анкерным механизмом, работающие по сей день. Они считаются старейшим работающим часовым механизмом в мире!

К Солсберийскому собору пристроен Библиотечный корпус, периметр которого украшает чрезвычайно интересный фриз на тему библейских сюжетов, находящийся под охраной ЮНЕСКО. Здесь же находится и главная реликвия собора — наиболее хорошо сохранившийся экземпляр «Великой хартии вольностей», составленной на пергаменте. Этот документ, существенно ограничивший власть короля, был подписан в 1215 году королём Иоанном Безземельным и лёг в основу некодифицированной Конституции Великобритании.

Всё вышеперечисленное произвело на меня огромное впечатление. Но больше всего, пожалуй, сам собор, который, несмотря на свои огромные размеры, кажется воздушным, парящим, невесомым. Высота его шпиля составляет 123 м, такова же высота собора Святого Павла и колеса обозрения в Лондоне.

Во внутреннем дворе собора работает кафе — там мы и пообедали в тот день. Я взяла грибной суп и киш — печёную корзиночку с сыром и помидорами. Всё было вкусно, суп только оказался неожиданно острым. Стоил обед 11,3 фунта.

После экскурсии по собору мы ещё немного самостоятельно погуляли по улочкам Солсбери. Город произвёл на меня очень приятное впечатление: тихий, уютный, солнечный — ни единого намёка на то, что тут произошло. Здесь было приятно побывать!

В Лондон мы тогда вернулись не поздно, силы ещё были, поэтому я с ещё одним нашим туристом пошла побродить по центру британской столицы.

Видеоклип по Англии

Вечерний Лондон

Поехали мы первым делом на Трафальгарскую площадь, воспользовавшись для этого метро, дабы не терять драгоценное светлое время. Около шести вечера летом наступает так называемый «золотой час» фотографа, когда солнце уже не такое яркое, чтобы создавать блики, но достаточное для нормального освещения объектов. Фотографии в этот час получаются самые удачные!

В центре Трафальгарской площади находится знаменитая колонна Нельсона со статуей адмирала наверху и четырьмя роскошными каменными львами у подножия. Также на площади расположены фонтан и Лондонская Национальная галерея.

Миновав площадь, мы прошли мимо Даунинг-стрит, 10 (где проезжали вчера на автобусе) и нового здания Скотланд-Ярда и вышли на набережную Темзы — как раз напротив колеса обозрения. С красивыми видами неприятно контрастировала куча мусора под деревом, и я вспомнила рассказ Натальи про лондонский налог на мусор, который исправно платят далеко не все. Тем, кто платит, дают ключи от мусорного бака, остальные же оставляют мусор просто рядом с баком или вот так, под деревом; специальные машины проезжают по улицам каждый день и всё это убирают. Таким образом, правило, гласящее, что «чисто там, где не мусорят», в Лондоне трансформировалось в «чисто там, где убирают». Тут ещё, видимо, не успели убрать…

На мосту через Темзу какой-то паренёк с гитарой пел Битлз — пел он очень хорошо, так что я даже заслушалась и напевала потом про себя весь вечер: «She loves you, yeah, yeah, yeah».

От набережной мы дошли до знаменитой улицы Мэлл (не путать с параллельной ей Пэлл Мэлл!), на которой находится Арка Адмиралтейства. Западный конец Мэлл упирается в Букингемский дворец, но туда мы не пошли, поскольку посещение главной королевской резиденции было запланировано на последний день в Лондоне. Вместо этого мы направились к площади Ватерлоо, на которой установлен памятник, посвящённый англичанам, павшим в Крымской войне.

На высоком постаменте с надписью «CRIMEA» стоит богиня победы с венками славы, внизу — три гвардейца в медвежьих шапках. Перед ними установлены ещё две статуи, изображающие медсестру, спасшую огромное количество жизней, и военного министра, направившего её в военный госпиталь.

От этого монумента совсем недалеко до площади Пикадилли и одноимённой улицы. На площади в первую очередь обращает на себя внимание гигантская неоновая реклама всякой всячины: автомобилей, косметики, сумок, телефонов, кока-колы и т.п. Чуть позже, когда глаз привыкает к миганию яркого экрана, замечаешь, что в центре площади стоит какой-то памятник в виде обнажённой крылатой фигуры с луком в руке, похожей на Эроса; как я прочла позже, он посвящён благотворительной деятельности одного английского лорда и изображает вовсе не Эроса, а его брата Антэроса.

На улице Пикадилли расположено здание Королевской академии художеств и множество дорогих отелей и магазинов. Мы зашли в Fortnum & Mason — знаменитый лондонский магазин, основанный ещё в начале XVIII века и до сих пор являющийся официальным поставщиком королевского дома. В магазине несколько этажей: на первом продаётся еда и разнообразные чаи, на последующих — одежда, косметика и аксессуары для дома. Обстановка — как во дворце: роскошные люстры, парадные лестницы, богато украшенные витрины, продавцы во фраках; в простой одежде чувствуешь себя здесь как-то неуютно.

Главная специализация магазина — это, пожалуй, чаи; их там столько, что можно выбирать часами. Помимо чаёв в Fortnum & Mason представлен также большой ассортимент сыров, мясных деликатесов, конфет, шоколада и прочих вкусностей. Ценник, как нетрудно догадаться, соответствует обстановке, но всё же тут можно найти что-то не очень дорогое, по карману среднему туристу.

Нагулявшись по магазину-музею, мы, наконец, решили ехать в гостиницу и… остановили для этого кэб. Ну а как же, побывать в Лондоне и не прокатиться в традиционном лондонском такси? Поймать кэб, кстати, не так-то просто, потому что остановка в Лондоне разрешена далеко не везде, даже для такси исключения не делаются. Так что надо внимательно смотреть, где их останавливают другие, и идти туда.

Современный кэб представляет собой небольшой автомобильчик (как правило, чёрный, но возможны и другие цвета) с увеличенным пассажирским салоном, отделённым от водителя перегородкой. Сидеть там очень мягко и просторно! Впереди тикает счётчик, оплата осуществляется наличными или по карте и обязательно включает чаевые 10-15%. Наша поездка длилась около 15 минут и стоила примерно 14 фунтов. Вывод: хорошо, но дорого!

На этом вечерняя лондонская программа подошла к концу, и мы разошлись по номерам.

Лондон — последний день

В последний день пребывания в столице Великобритании у нас было запланировано две экскурсии: в Вестминстерское аббатство и в Букингемский дворец. Экскурсия в аббатство должна была быть утром, и туда надлежало самостоятельно подойти к 10 часам.

Я решила идти пешком от отеля (это по времени минут сорок) и потому вышла с большим запасом, дабы не торопиться. В руках у меня была карта, так что заплутать я не боялась. По мере приближения к центру города стало ощущаться, что что-то произошло: в небе постоянно кружил вертолёт, а на улицах появлялось всё больше полиции. Тем не менее, я целенаправленно шагала к нужном направлении, пока дорогу мне не преградила лента оцепления. Пришлось повернуть назад и искать пути обхода, однако попытка подойти к аббатству с другой стороны также оказалась неудачной. Тогда я стала пробираться к цели третьим путём, попутно отметив для себя, что я уже неплохо ориентируюсь в центре Лондона. И тут у меня почти получилось, но вскоре рядом возник полицейский и потребовал покинуть зону оцепления.

Спустя некоторое время подошли остальные члены нашей группы, записавшиеся на экскурсию в Вестминстер, и рассказали, что в новостях сообщили о каком-то теракте, произошедшем в районе моста Ватерлоо. Как я поняла, в одну из опор моста врезалась машина и есть пострадавшие. Ещё через какое-то время подошла экскурсовод, которая должна была вести нас в аббатство, и сказала, что экскурсия отменяется, так как непонятно, сколько вся эта история продлится. Впрочем, сообщила она это не сразу, и мы ещё долго стояли, дожидаясь, когда она закончит бесконечные телефонные переговоры с другими туристами на тему, кто, сколько и за что должен ей заплатить. Мне эта гид сразу не понравилась, так что, может, и хорошо, что экскурсия не состоялась.

Когда нас, наконец, отпустили, я сориентировалась по карте и пошла по направлению к Гайд-парку, ненадолго завернув по дороге в Белгравию — самый дорогой район Лондона с красивыми белыми домами, большая часть которых принадлежит арабам.

Гайд-парк

В Гайд-парк я зашла со стороны станции метро «Гайд-парк Корнер», что на улице Найтсбридж. На входе можно было взять в аренду велосипед, но я отказалась от этой идеи, т.к. побоялась, что не разберусь, где там можно кататься, а где — нет, да и тратиться тоже не хотелось.

Гайд-парк — это королевский парк площадью 1,4 км², где принято проводить митинги и устраивать народные гуляния. Чтобы обойти парк целиком, потребуется не один час, но я себе такую задачу не ставила и решила просто гулять, пока гуляется.

В Гайд-парке живёт большое количество разных птиц, и уже на первой аллее мне попались первые представители пернатых — такие чёрные, с красными клювами. Как подсказал Интернет, это были камышницы. Чуть позже мне ещё встретились сорока, гуси, утки и лебеди.

Водоплавающие птицы сосредоточены в районе озера Серпентайн, которое расположено в южной части парка. Птиц разрешено кормить, чем и занимается большинство гуляющих. Также разрешено катание на лодках и, возможно, даже купание, хотя купающихся я там не видела. Впрочем, ещё на озере Лох-Несс Наталья говорила нам, что англичане вообще в подобных водоёмах не купаются, так как считают их грязными, а людей, которые там плавают — сумасшедшими.

В центре озера стоит фиолетово-красно-белое нечто в форме усечённой пирамиды — что это такое, я так и не поняла.

В Гайд-парке можно найти множество разных памятников: статую Ахилла; памятник животным, погибшим на войне; скульптуру богини Исиды в виде птицы и статую Питера Пэна с дудочкой; а также, конечно, памятники принцессе Диане и королеве Виктории. Последний находится в Кенсингтонских садах, что на западе Гайд-парка.

За памятником Виктории расположен Кенсингтонский дворец, где родилась и воспитывалась будущая королева. А если пойти к югу от дворца, то тропинка приводит прямо к Мемориалу принца Альберта, у которого начиналась наша позавчерашняя обзорная экскурсия по Лондону. Здесь я вышла из парка и пошла вдоль улицы Кенсингтон-Палас-Гарденз, на которой размещаются посольства разных стран.

Дойдя до угла, я свернула на Бэйсуотер-роуд и вскоре снова ненадолго зашла в Гайд-парк, увидев красивые фонтаны. Это место называется «Итальянские сады» и представляет собой несколько покрытых тиной прудов, в центре которых бьют фонтаны. Прямо в этих прудах сделаны цветники, огороженные металлическими решётками — там растут камыши, разные цветы и кустарники. Сады украшают также огромные вазы и несколько скульптур, вдоль аллей установлены скамейки. Приятный уголок!

Гуляла я уже, однако, почти три часа, и пора было где-то остановиться на обед. Хотелось напоследок посидеть в пабе, но я никак не могла найти хотя бы один. Наконец, после сорока минут полубессознательного блуждания ноги всё-таки вывели меня на нужную улицу, и я набрела на паб «Marlborough Head». Там мне удалось занять свободный столик и заказать себе стейк и любимое пиво «Гиннесс». На гарнир к стейку шёл картофель фри, зелёный горошек и луковые кольца. Всё это было очень-очень вкусно и стоило 15 фунтов.

Восстановив силы, я ещё немного прошлась по лондонским магазинам, а потом потихоньку двинулась в направлении Букингемского дворца, где у нас планировалась вечерняя экскурсия.

В магазинах одежды меня неприятно удивили толпы арабских женщин в тёмных хиджабах; в одном месте, где проводилась большая распродажа, их было особенно много, так что мне даже пришлось выйти, поскольку почувствовала я себя там крайне неуютно. Интересно, где эти женщины носят всё то, что покупают? Наверное, только дома…

А ещё в Лондоне есть большие красные двухэтажные автобусы. Конечно, об этом все знают. Но я вот, лично, не предполагала, что их там ТАК МНОГО и что они носятся с ТАКОЙ СКОРОСТЬЮ! Говорят, что каждый год пара-тройка этих автобусов обязательно переворачивается. Прокатиться на красном монстре мне в эту поездку так и не довелось — как-нибудь в следующий раз, если вернусь. А вернуться бы надо, ведь столько ещё неувиденного осталось!

Букингемский дворец

По дороге к Букингемскому дворцу я прошла мимо Арки Конституции и памятника Веллингтону. Эта триумфальная арка была сооружена в 1825 году в честь победы Великобритании в войнах с Наполеоном. Украшает арку бронзовая квадрига с ангелом.

Рядом с Аркой расположен ещё один памятник — мемориал королевской артиллерии, в центре которого на постаменте стоит огромная гаубица из камня, а окружают её бронзовые фигуры солдат. Мемориал посвящён всем артиллеристам, погибшим в годы Первой Мировой войны.

А буквально через улицу начинается территория Букингемского дворца. Дворец, правда, отсюда ещё не виден: его скрывает высокая каменная стена, по верху которой идёт колючая проволока, так что со стороны королевская резиденция больше напоминает тюрьму.

Но с парадного входа (с улицы Мэлл) всё выглядит совсем иначе: перед дворцом стоит прекрасный памятник королеве Виктории, выполненный из дорогущего каррарского мрамора; слева и справа от него — восхитительные цветники, от которых не оторвать глаз; парадные ворота украшены позолотой и выглядят очень изящно. За воротами слева и справа от входа стоят королевские гвардейцы — в наш приезд они, правда, были не в традиционных медвежьих шапках, а в простых фуражках.

Сбор группы Наталья назначила у памятника Виктории. Здесь она, в первую очередь, вернула деньги всем, кто утром не попал в Вестминстерское аббатство (а это 35 фунтов!), а потом рассказала немного о памятнике.

Королева Виктория изображена сидящей лицом к Трафальгарской площади, в руках она держит символы власти — скипетр и державу; с трёх сторон от Виктории расположены аллегорические фигуры Истины, Правосудия и Материнства; а на вершине постамента установлена позолоченная статуя крылатой богини Победы. Внизу мемориал украшают бронзовые скульптурные группы, символизирующие промышленность, сельское хозяйство, мир и прогресс. Весь этот памятник производит очень мощное впечатление!

Далее Наталья провела нас в сам дворец и проконтролировала, что все получили аудиогиды. На входе работает очень строгий контроль, так что никаких колющих и режущих предметов у вас с собой быть не должно — отнимут. Большие сумки и рюкзаки сдаются на хранение, дабы вы, бродя по роскошным залам, ненароком не задели там и не опрокинули какую-нибудь вазу или другой ценный предмет. Фотографировать во дворце запрещено, за этим внимательно следят смотрители в каждом из залов.

Букингемский дворец доступен для туристов всего два месяца в году — август и сентябрь, когда у Королевы официальный отпуск. Из всех 755 залов для посещения открыты всего 19, но, поверьте, этого более чем достаточно, чтобы проникнуться неповторимой атмосферой настоящей монаршей резиденции.

Сказать, что интерьеры дворца роскошны — ничего не сказать. Они ослепляют и завораживают. Мы прошли через сверкающий Тронный зал, уютные Зелёную и Голубую гостиную, просторные танцевальные залы, торжественный зал поклонов. Старинная мебель и пианино, уникальный стол из фарфора, изумительные гобелены, удивительной красоты сервизы, — вот то немногое, что я могу сейчас вспомнить из бесконечной череды предметов великолепного убранства дворца. Про многие из них в аудиогиде предусмотрен подробный рассказ, но запомнить это для меня абсолютно нереально…

Отдельное внимание в аудиоэкскурсии уделяется информации о благотворительной деятельности принца Чарльза, который всячески поддерживает деятелей искусства из бедных стран; так, во дворце регулярно выставляются работы молодых талантливых художников, а в одном из залов на полу лежит уникальный ковёр, сделанный каким-то студентом.

В королевской галерее представлены шедевры живописи из личной коллекции Елизаветы II. Там можно увидеть полотна Ван Дейка, Рубенса, Микеланджело, Рембрандта, Вермеера и других прославленных живописцев. В центре галереи установлены скамеечки, с тем чтобы посетители могли отдохнуть и спокойно рассмотреть представленные картины.

На фоне всей этой роскоши особенно печально воспринимается тот факт, что британский архитектор Джон Нэш, руководивший реконструкцией Букингемского дворца и, собственно, создавший эту красоту, ничего не получил за свою работу. Наоборот, недруги ещё до окончания работ отстранили Нэша от руководства строительством, и он был вынужден уехать в свой дом на острове Уайт, где через несколько лет умер.

На выходе из последнего зала дворца — зала поклонов — все посетители попадают в Дворцовые сады. В садах разрешено фотографировать. Здесь же, на выходе, надо не забыть забрать вещи, оставленные на хранение, а то потом придётся за ними возвращаться.

Напротив западного фасада дворца (т.е. с обратной стороны королевской резиденции) — огромная зелёная лужайка, на которой летом проводятся вечеринки для гостей Её Величества. Также здесь есть пруд, теннисные корты и вертолётная площадка. На тенистых аллеях этого замечательного парка заканчивалась наша экскурсия, а вместе с ней — и вся поездка.

Я очень переживала из-за того, что не смогу попрощаться с Натальей, т.к. она не сопровождала нас на экскурсии во дворце и куда-то исчезла. Но к счастью, Наталья вскоре обнаружилась в парке, и мне удалось искренне поблагодарить её за прекрасно организованный тур, который я никогда не забуду. Эх, как же всё быстро заканчивается!

Тем вечером я ещё немного погуляла по Лондону, после чего на метро вернулась в гостиницу собирать чемодан. Вылет в Санкт-Петербург был в 9.20 утра, летела я той же авиакомпанией British Airways — снова без еды и напитков. Полёт прошёл без замечаний, и около трёх часов дня по Москве я прибыла в Пулково.

Видеоклип по Лондону

Погода

С погодой в Великобритании нам чрезвычайно повезло, по-моему. Да, без дождей, конечно, не обошлось, но их было совсем мало. При этом практически везде была комфортная температура воздуха для экскурсий, и солнце тоже постоянно радовало нас своим присутствием на небе. Дождевик и зонтик понадобились всего лишь по разу.

Таким образом, август — идеальное время для подобных поездок (с точки зрения погоды).

Язык

Моего знания английского вполне хватило, для того чтобы объясняться в гостиницах, пабах и магазинах. Тем людям из нашей группы, которые английским не владели, помогала Наталья и остальные туристы. Так что незнание английского не является препятствием для поездки в Великобританию.

Организация

Проживание

Гостиницы по маршруту у нас были следующие:

- в Лондоне (первая) — St Giles Hotel Heathrow;

- в Брэдфорде — Jurys Inn Bradford Hotel;

- в Эдинбурге — Britannia Edinburgh;

- в Грантаун-он-Спей — Craiglynne Hotel;

- в Гретна-Грин — Days Inn Gretna Green;

- под Честером — The Daresbury Park Hotel and Spa by Britannia;

- в Лондоне (вторая) — Royal National Hotel.

Все гостиницы были приличные, в номерах везде чисто. Из перечисленных отелей лучшими, пожалуй, были первые два — в Лондоне и в Брэдфорде, поскольку в каждом из остальных имелись свои маленькие минусы. Так, в Britannia Edinburgh в номере не хватало освещения; в Craigline Hotel очень скрипела дверь в коридоре и стояла неудобная раковина с двумя кранами; с Days Inn Gretna Green всё в целом хорошо, только на завтрак нужно было идти в кафе через улицу; в Daresbury Park Hotel у меня в номере плохо работал санузел; а в Royal National Hotel в центре Лондона в номере не ловил WiFi, была та же неудобная раковина с раздельными кранами и предлагался очень скромный континентальный завтрак.

Но всё это мелочи, которые не особо важны, когда останавливаешься в гостинице только для того, чтобы переночевать. Для цели кратковременного отдыха эти отели, безусловно, подходят, а переплачивать за дополнительный комфорт в данном случае, я считаю, совсем ни к чему.

Практически во всех отелях были чайники с пакетиками чая и кофе (только в Days Inn Gretna Green чайника, кажется, не было) и фены, так что я провозила свой маленький чайник впустую; фен пригодился лишь однажды.

Питание

Питание по программе ограничивалось завтраками в гостиницах и одним ужином в Брэдфорде.

Завтраки во всех отелях кроме последнего были неплохими и сытными, хотя традиционную овсянку мы увидели лишь в гостинице Daresbury Park под Честером. О том, что входит в состав типичного английского завтрака, я уже писала, но на всякий случай повторю: это омлет, жареный бекон, сосиски, картофельный пирожок, фасоль, помидоры, тосты. Сосиски и бекон у них везде очень солёные — так, видимо, принято готовить.

Про ужин в Брэдфорде я тоже уже писала: было средненько по вкусу и ужасно долго по времени ожидания блюд.

Что же по поводу самостоятельного питания, то оно либо проходило в пабах, рекомендованных Натальей, либо состояло из продуктов, купленных в местных супермаркетах. Ещё некоторые желающие иногда ужинали в ресторанах при отелях. Пабы хороши тем, что сразу расплачиваешься за заказ и не надо давать никаких чаевых. Стейки там, как правило, подаются с гарниром, поэтому ими вполне можно наесться. Средняя стоимость заказа, состоящего из стейка и полпинты пива, составляла около 15 фунтов. В магазине на готовые сэндвичи или ингредиенты для них можно потратить от 5 до 8 фунтов, пиво стоит 1,5-2 фунта за бутылку.

Транспорт

За время тура мы поездили на двух автобусах с двумя водителями. Большую часть времени нас возил Гарри, и мы были ему очень благодарны за то, что он порой соглашался ехать по тем дорогам, по которым некоторые другие водители автобусов ездить не решаются. Так, благодаря этому мы увидели Озёрный край во всей его красе. По приезду в Лондон Гарри был вознаграждён чаевыми по 20 фунтов с человека.

Второй водитель возил нас по Лондону, а также в Стоунхендж, Солсбери и Виндзор. К нему тоже не было никаких претензий, и его мы тоже вознаграждали чаевыми — в конце каждого дня в свободной сумме.

Оба автобуса были просто отличные, кондиционеры работали как надо.

Про перелёты British Airways я уже писала: всё нормально, только еда и напитки за свой счёт.

Работа гидов

Нашему гиду Натальи я ставлю за работу пятёрку с минусом — впрочем, я, возможно, придираюсь к мелочам. Наталья — прекрасный гид с поставленной речью, отличными организаторскими способностями, внимательно относящаяся к каждому туристу.

Она давала полезные рекомендации, много и очень интересно рассказывала о Великобритании, хотя порой навязывала своё, подчас весьма спорное, мнение. Так, иногда Наталья позволяла себе нелицеприятные высказывания о королеве Елизавете II (выдавая их за мнение «большинства англичан») или намеренно подчёркивала какие-то негативные особенности британского менталитета, как бы пытаясь передать собственную нелюбовь к этому народу нам.

Кроме того, я так и не дождалась от Натальи обещанного рассказа о принцессе Диане, а было бы очень любопытно узнать её мнение обо всей этой истории.

Но в целом, я считаю, нам с Натальей очень-очень повезло! Особенно хорошо это стало понятно, когда я увидела экскурсовода, которая должна была вести нас в Вестминстерское аббатство, а эта женщина была гидом у следующей группы. Ох, будь с нами она, это была бы совсем другая поездка, о которой я вряд ли бы столько написала…

Итоги

Достоинства программы: интересный маршрут, захватывающий три страны; удачное расположение гостиниц; наличие дополнительных экскурсий на выбор.

Недостатки программы: отсутствие Северной Ирландии, недостаток свободного времени, высокая цена.

Оценка путешествия по 5-балльной шкале и рекомендация

Общая организация – 4 (минус балл за объединение групп в Лондоне)

Продуманность маршрута – 5

Услуги гида – 5

Условия проживания – 5

Питание – 4 (минус за плохие завтраки в Лондоне)

Транспортное обслуживание – 5

Рекомендация:

Обязательно ехать! Данная программа понравилась мне тем, что в ней гармонично соединены два типа достопримечательностей — города с их историей и архитектурой и живописные природные ландшафты. Кроме того, этот тур, что называется, обкатан, т.е. по такой программе ездило уже множество групп, а это значит, что предусмотрена почти каждая мелочь и количество неприятных неожиданностей сведено к минимуму.