Три желания — Бразилия и Аргентина

Краткая информация по туру

Турфирма: Конкорд Трэвел

Туроператор: ANKRISTUR

Даты поездки: 20.11.2015 — 01.12.2015

Основные пункты путешествия: Рио-де-Жанейро — Нитерой — Фос-ду-Игуасу — Буэнос-Айрес

В 2015 году я решила-таки реализовать свою мечту и увидеть те самые водопады Игуасу, о которых слышала уже так много восторженных отзывов. Находятся они, как вы знаете, в Южной Америке (на границе Бразилии и Аргентины), т.е. далеко, поэтому я очень хотела найти такую программу, чтобы посмотреть ещё заодно и ледники Патагонии (они в Чили). Однако удалось найти только тур «Три желания» от фирмы «Конкорд Трэвел», в который ледники не входили, а добавлять их в программу за дополнительную плату было слишком дорого. В итоге остановилась на этом варианте, куда помимо водопадов (желание №2) входило посещение Рио-де-Жанейро (желание №1) и Буэнос-Айреса (желание №3) — ледники, значит, в другой раз :)

Для посещения Бразилии и Аргентины визы гражданам России оформлять, к счастью, не требуется — для бронирования тура достаточно действующего загранпаспорта.

Авиабилеты я покупала сама; оптимальным вариантом, как всегда, оказался перелёт авиакомпанией Air France через Париж, общее время в пути до Рио составляло 20,5 часов (5 ч стыковка в Париже), а обратно из Буэнос-Айреса — 18 часов (1,5 ч стыковка в Париже). Утомительно — не то слово, но охота, как говорится, пуще неволи.

Перед поездкой я собрала кое-какую информацию о Бразилии и Аргентине: погода, достопримечательности столиц, советы, что попробовать, что привезти на память, чего опасаться, какие розетки в гостиницах и т.п. Всё это выложено на сайт в раздел «Полезная информация».

А дальше начались месяцы ожидания и тревоги перед дальней дорогой, причём за неделю до вылета уровень моей тревоги вырос настолько, что перешёл все мыслимые и немыслимые границы — и на то были основания. Сначала произошёл тот страшный теракт на борту российского лайнера, летевшего из Египта (31 октября — помните?), в результате которого самолёт разбился со всеми пассажирами на борту. Когда такие вещи происходят перед твоим собственным полётом, всякие дурные мысли в голову начинают лезть… Потом, 13 ноября, случилась серия терактов в Париже, а за ними последовали сообщения о возможной отмене рейсов, об экстренных посадках лайнеров Air France после сообщений (к счастью, ложных!) о бомбах на борту и т.д. и т.п.

В общем, я с ужасом ждала 20 ноября. Однако опасения мои оказались напрасными — долетела я без проблем и без задержек. Всю дорогу над океаном, правда, потряхивало, но это нормальное явление (особенно легко об этом писать, сидя дома за столом перед ноутбуком :)). Интересно, что в парижском аэропорту Шарль-де-Голль я не увидела никаких отрядов полиции и не почувствовала на себе какие-либо возросшие меры безопасности: ни более пристального досмотра багажа, ни дополнительной проверки документов, — ничего такого. Удивительно тихо и спокойно было в аэропорту, я даже не ожидала.

Ну а теперь после этого долгого вступления (извините, не могла не поделиться своими переживаниями!) перейду, наконец, к рассказу о самом путешествии.

Города и достопримечательности

Рио-де-Жанейро – день первый

Прилетела я в международный аэропорт Рио-де-Жанейро 21 ноября около 8 утра. Он, кстати, носит название «Галеан» — в честь португальского корабля, пришвартованного к берегу в этом месте много лет назад. Меня встретили представители принимающей стороны, мы дождались ещё нескольких туристов из нашей группы и поехали в отель.

Рио приветствовал нас проливным дождём. Низкое серое небо, мокрые улицы, прохладный ветерок, — да, не таким я представляла себе город-мечту Остапа Бендера в день нашей первой встречи. Ну что ж — дождь так дождь.

Ехали с севера на юг города, мимо многочисленных фавел (бразильских трущоб) и мимо знаменитого стадиона «Маракана». Пейзажи дождливого Рио-де-Жанейро не радовали своей живописностью. До отеля «Копакабана Мар» добрались за 40 минут.

В программе первого дня в Рио значилась экскурсия на ювелирную фабрику «Штерн», но наш гид Артур сказал, что она переносится на последний день, чтобы мы могли спокойно отдохнуть после дальнего перелёта. Очень правильное решение, т.к. втюхивать ювелирные украшения туристам, которые последние сутки летели и толком не спали, мягко говоря, неблагоразумно.

Таким образом, после расселения в гостинице мы были предоставлены сами себе и, получив всю необходимую информацию от гида, разбрелись кто куда. Мне нужно было, прежде всего, поменять деньги (доллары на бразильские реалы), и, когда я спросила у Артура, где это лучше сделать, он любезно предложил проводить меня до обменника. По дороге Артур также показал, где можно недорого пообедать или поужинать, а после успешного обмена ещё и угостил меня бразильским лакомством асаи.

Асаи — это такая пальма, из плодов который делают сок, а потом его замораживают и продают в стаканчиках, как мороженое; 100 мл асаи стоили 2 реала — примерно 35 рублей на наши деньги (курс составлял тогда около 3,75 реалов за доллар). Довольно вкусная штука, скажу я вам, и, говорят, энергию придаёт :) В общем, я была очень благодарна Артуру за помощь и угощение.

Сразу скажу, что Артур оказался лучшим из гидов, сопровождавших нашу группу в этой поездке; на Игуасу и в Буэнос-Айресе работали другие проводники, и к ним у нас остались некоторые вопросы или даже претензии, а вот гид в Рио отработал на пять с плюсом. Но подробнее об этом я, по традиции, напишу в конце.

А пока краткая справка по Рио-де-Жанейро.

Рио-де-Жанейро — второй по величине город Бразилии с населением около 6,5 млн. человек. Его площадь составляет 1260 км2 (здесь и далее — данные Википедии). Находится он на берегу залива Гуанабара Атлантического океана.

Рио-де-Жанейро был основан 1 марта 1565 года, т.е. в 2015 году ему исполнилось 450 лет. Название города переводится как «январская река», а история его возникновения такова. Залив Гуанабара, на котором сейчас стоит Рио, был открыт португальскими мореплавателями 1 января 1502 года и поначалу принят за устье реки — отсюда слово «Рио». Португальцы обычно давали городам названия в честь святых, но 1 января в календаре не упоминалось никакого святого, и поэтому место решили назвать просто в честь месяца его открытия.

До 1960 года Рио-де-Жанейро являлся столицей Бразилии, но потом столицу перенесли в специально выстроенный для этой цели город Бразилия (или Бразилиа).

Рио печально известен своими трущобами, или фавелами, представляющими собой огромные кварталы, расположенные на холмах, с крайне низким уровнем жизни и высоким уровнем преступности. Проживает там одна пятая часть населения города — 1,3 млн. человек.

Как нам потом рассказал Артур, первые фавелы строились солдатами, которые помогали правительству бороться с неплательщиками налогов. Этим солдатам пообещали выделить жильё, но обещание не сдержали, в результате чего им пришлось «уйти на холмы» строить там себе дома самостоятельно.

Долгое время фавелы являлись рассадником криминала и центром наркоторговли, в них часто происходили перестрелки, гибли люди. Однако в преддверии чемпионата мира по футболу 2014 года и Олимпийских игр 2016 года правительство решило навести порядок и провело зачистку самых опасных фавел. В ходе одной из операций был пойман крупнейший наркоторговец, у которого изъяли (вы только представьте себе) 40 тонн марихуаны! Относительный порядок был наведён, и, по словам Артура, в фавелах стало гораздо спокойнее.

Сегодня в фавелы даже проводят экскурсии: на специальных автобусах туристов провозят по улицам некоторых кварталов, но, разумеется, без остановок и высадок. Я, правда, туда не ездила, посему поделиться впечатлениями не могу.

Вернусь к рассказу о первом дне.

Распрощавшись с Артуром до следующего утра, я пошла перекусить в рекомендованное им место, которое называлось «Temperarta» (или как-то похоже) и находилось недалеко от нашего отеля. Вся еда (салаты, супы, горячее) продаётся в этом кафе на вес, напитки оплачиваются отдельно — выходит более-менее приемлемо. Я оставила там 22,5 реала и была вполне сыта.

Затем после непродолжительного отдыха в гостинице я отправилась побродить по набережной Атлантического океана — вдоль знаменитого на весь мир пляжа Копакабана. Надо было успеть сделать это до темноты, пока не так опасно. Вообще я перед поездкой начиталась всяческих ужасов про криминал в Рио: дескать, тут средь бела дня прямо в центре города могут пристать с ножом к горлу и забрать всё ценное. Верить в такое не хотелось, и, несмотря на эти «страшилки», я всё же решилась выйти на прогулку (ну не сидеть же в отеле под кроватью весь остаток дня!) и даже взяла с собой видеокамеру — надо ж было сфотографировать Копакабану и Атлантический океан! В итоге всё прошло абсолютно спокойно, никто меня не трогал и на мою камеру не покушался.

Погода, вот, только по-прежнему стояла пасмурная, периодически накрапывал мелкий дождик. На океане наблюдалось волнение, а прохладный ветер не вызывал желания искупаться. Пляж выглядел пустынно — оно и понятно, что там делать на сыром-то песке? Один местный, правда, устроился на ночлег, подложив под себя какую-то картонку и завернувшись в покрывало — вот он на фото, в шлёпках. Представитель населения фавел, не иначе.

На набережной (очень красивой, надо сказать) людей было чуть больше; я немножко прошлась туда-сюда, сделала несколько фотографий и вернулась в отель, т.к. очень быстро мне стало скучно.

Больше в этот день ничего интересного не происходило, так что перехожу к следующему.

Рио-де-Жанейро – день второй

На следующий день после завтрака в холле гостиницы собралась, наконец, вся наша группа — 13 человек. Состав сложился интернациональный: наши туристы из Америки, Израиля, Германии, Словении, пять весёлых подруг из Ярославля и… дедушка из Казани. Дедушке было глубоко за 80, но, несмотря на такой почтенный возраст, человек решился на дальнюю поездку! Он, кстати, отлично владел испанским и вообще чувствовал себя довольно уверенно — чудеса да и только.

Кратко познакомившись друг с другом, мы отправились на первую экскурсию — к горе Сахарная Голова. Она в программу не входила и шла за дополнительную плату, но туда хотели все, поэтому никаких споров не возникло. Стоила эта экскурсия примерно 45 долларов.

Погода совершенно изменилась, по сравнению с предыдущим днём: светило яркое солнце и становилось жарковато.

Итак, мы у горы Сахарная Голова, что находится в районе Урка в устье бухты Гуанабара. Её высота составляет 395 м, а возраст — около 600 млн. лет; учёные полагают, что Сахарная Голова и другие аналогичные горы рядом с ней образовались при отделении Южной Америки от Африки.

Наверх идёт канатная дорога — старейшая из действующих в мире. Внизу можно увидеть памятник инженеру, спроектировавшему канатку и первую модель вагончика. Остановок там две или даже три: мы сначала вышли на холме Урка, а потом уже поднялись на саму Сахарную Голову.

Вид оттуда, как можно догадаться, открывается великолепный: перед вами вся панорама залива Гуанабара с аэропортом, военно-морской базой, мост в Нитерой, гора Корковадо с Христом-Искупителем, пляж Копакабана. Красота просто невероятная!!! Тем более в солнечную-то погоду!

Там же неподалёку имеется вертолётная площадка — желающие могут прокатиться и насладиться видом Рио с высоты птичьего полёта. Дорого, правда: около 200 долларов надо отдать за 15 минут удовольствия. Мы не полетели. Хватит пока и видов с Сахарной Головы :)

Отдав должное этим головокружительным видам, мы спустились с небес на землю и поехали на обзорную экскурсию по Рио-де-Жанейро.

Из района Урка мы переместились в район Лапа, названия — одно другого краше :) В Лапе сосредоточены увеселительные заведения Рио и кипит ночная жизнь, а несколько лет назад здесь был ещё и разгул проституции, но потом, как сказал Артур, полиция всех «ночных бабочек» разогнала, и теперь тут всё прилично.

Остановились у красной «лестницы Селарона». Эта современная достопримечательность Рио находится в районе Лапа и представляет собой лестницу, облицованную разноцветной керамической плиткой из разных стран и городов мира. Сделал её чилийский художник Хорхе Селарон, который жил в доме по соседству и решил творчески подойти к вопросу ремонта старой лестницы. Сначала он покупал плитку сам, а потом её стали привозить туристы, вдохновлённые таким экспериментом. Артур показал мне даже плитку из Санкт-Петербурга!

Сам Селарон тоже расписал несколько плиток, изобразив на них беременных негритянок — какие-то у него проблемы с психикой были, говорят.

Народу на этой лестнице тьма, поэтому сделать хорошее фото — проблема. Мы немного потолкались, пощёлкали фотоаппаратами и покинули это шумное место.

Следующая остановка — кафедральный собор Рио-де-Жанейро, посвящённый святому Себастьяну. Выстроен он в форме усечённой пирамиды майя и не имеет креста. Вместо этого отверстие в форме креста сделано в верхней части рядом стоящего небоскрёба, и оно, по замыслу архитектора, как бы заменяет отсутствие креста на самом соборе. Но видно это, естественно, только издалека и то — не со всех точек.

Собор, честно говоря, вообще не впечатляет — ни снаружи, ни изнутри. Он большой, внутри может поместиться до 20 тысяч человек, но вот красивым собор никак не назовёшь. Мои друзья, увидев его фотографию, предположили сначала, что это такой многоэтажный дом…

Оттуда мы переместились на площадь Синеландия, где расположены несколько очень красивых зданий, архитектура которых сильно напоминает парижскую. Здесь находятся городской театр Рио-де-Жанейро, муниципалитет, Национальная библиотека Бразилии и Национальный музей изящных искусств. Это, наверное, самая необычная площадь в Рио, т.к. её застройка совершенно не вяжется с общей архитектурной концепцией города.

Затем пришло время морской прогулки по заливу Гуанабара. Мы высадились из автобуса в районе пристани Марина да Глория и погрузились на кораблик. Помимо нас там было ещё множество других туристов, а колоритная бразильянка-гид очень громко вещала на португальском о тех местах, которые мы проезжали. Чтобы хоть немного слышать нашего Артура, нам пришлось скучковаться на сиденьях в уголке :)

С воды Рио, конечно, красив по-особому: за высотками делового Рио и бесконечными пляжами величественно возвышается поросшая лесом гора Корковадо со статуей Христа, а напротив неё видны холмы Урка и вершина Сахарная Голова, где мы побывали утром. Ну а остроту ощущений от морской прогулки обеспечивают время от времени пролетающие прямо над головой самолёты, т.к. второй аэропорт Рио-де-Жанейро Сантос-Дюмон расположен прямо тут, в заливе Гуанабара.

Впечатляет и длиннющий мост Рио-Нитерой, соединяющий бразильскую столицу с пригородом — мы, кстати, по нему ещё прокатимся, но это чуть позже. Длина моста составляет 13,3 км, в т.ч. надводная часть — 8,8 км. Это, по-моему, самый длинный мост в Южной Америке, и бразильцы им очень гордятся.

Самое интересное и необычное здание в Нитерое — музей современного искусства, построенный Оскаром Нимейером и напоминающий внешним видом летающую тарелку; с воды это здание смотрится и получается на фото лучше всего.

Здесь наш кораблик развернулся и пошёл обратно в Рио, где проплыл мимо ещё одной занятной постройки — музея Завтрашнего дня. Это здание, спроектированное известным испанским архитектором Сантьяго Калатравой, является, на мой взгляд, достойным ответом музею современного искусства Оскара Нимейера, а, может, даже и обходит его по степени необычности конструкции. Осенью 2015 года музей Завтрашнего дня ещё строился, и мы решили, что он, наверное, так и будет всегда в состоянии недостроенности — это же музей будущего! Однако, просматривая Интернет, вижу, что строительство завершено, и в 2016 году музей уже работает. Интересно там, наверное, внутри.

Тем временем часовая прогулка по заливу завершилась, и мы сошли на берег. После этого мы ещё часа два ездили и бродили по городу, осматривая различные достопримечательности, а потом, наконец, утомлённые и сильно голодные, приземлились в мясном ресторане, или, как он тут называется, шураскарии.

За фиксированную плату (по-моему, долларов двадцать) тут можно было есть, сколько хочешь, и, главное, попробовать различные виды мяса. Порядок такой: сначала идёшь и набираешь себе самостоятельно всякие-разные гарниры из предложенных, а потом к тебе регулярно подходят официанты с огромными кусками мяса на вертелах и предлагают отрезать кусочек. Тут надо обязательно иметь в виду, что самое вкусное будет в конце, поэтому не стоит сразу бросаться на то, что приносят вначале: обычно это куриное мясо, копчёные сосиски, куриные сердечки и прочая ерунда. Зато, если потерпеть, то можно дождаться различных видов говядины, свинины и даже баранину. Мне, например, больше всего понравилось мясо с горба «горбатой коровы» (в Бразилии и такая есть), а также телятина и баранина.

После мяса и вина стало намного веселее :) В завершение этого насыщенного дня мы прогулялись в компании Артура вдоль пляжа Ипанема, отличающегося более спокойным океаном, чем на Копакабане, полюбовались красивейшим закатом и скалой «Два брата», что на западной стороне Ипанемы, и зашли в кафешку, где продегустировали различные сорта бразильского кофе. Не могу сказать, чтоб меня потряс бразильский кофе, но одну упаковку я там взяла — домой привезти, родных угостить.

В гостиницу вернулись на метро. Метро в Рио совершенно не интересное, некрасивое и ни в какое сравнение с нашим, конечно, не идёт. Однако в местных поездах есть вагоны только для женщин — характерная черта латиноамериканского метрополитена (так, в метро Мехико тоже имеются подобные вагоны); используются они как таковые, как правило, лишь в часы пик, а в остальное время в них могут ездить и мужчины.

Так закончился первый настоящий экскурсионный день — надеюсь, не сильно утомила вас рассказом о нём.

Рио-де-Жанейро – день третий

Третий день в Рио-де-Жанейро снова не радовал нас погодой: всё небо было затянуто облаками, и периодически накрапывал дождь. Всё это особенно печалило Артура и нашу группу по той причине, что в этот день нам предстоял подъём на гору Корковадо, а красивый вид оттуда открывается лишь в солнечную погоду…

Что делать? Решили начать с осмотра других достопримечательностей и поехали к знаменитому стадиону Маракана.

Официально стадион этот носит имя журналиста Марио Фильо, а имя «Маракана» ему «дала» маленькая речка, протекающая рядом. Перед стадионом стоит памятник футболисту Идералду Беллини, на его постаменте можно прочесть составы всех пяти бразильских сборных, завоевавших чемпионский титул.

Когда-то «Маракана» был крупнейшим стадионом в мире, вмещая до 200 тысяч зрителей (включая стоячие места), но позднее для соответствия строгим требованиям ФИФА стадион почти полностью перестроили, оставив неизменным лишь внешний каркас, и теперь его вместимость ограничена 78 тысячами.

Помимо футбольных матчей здесь проводятся концерты мировых знаменитостей: в своё время на «Маракана» выступали Мадонна, Роллинг Стоунз, Пол Маккартни и другие звёзды. Церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году также проходили на этом стадионе.

От «Мараканы» мы поехали на Самбодром. Самбодром — это такая улица с трибунами по бокам, по которой движется карнавальное шествие в дни традиционного бразильского карнавала. Раньше трибуны были разборные, их приходилось ежегодно собирать заново, и в итоге власти приняли решение сделать стационарные сооружения. Догадайтесь, кто автор проекта? Разумеется, Оскар Нимейер.

В подтрибунном помещении есть небольшой магазинчик, где продают сувениры и предлагают примерить на себя карнавальные наряды за «символическую» плату в 10 реалов.

Несколько фактов о карнавале. Длится он четыре дня (а точнее, ночи) с субботы по вторник; при этом каждую ночь по Самбодрому проходят представители шести разных школ самбы, шествие одной школы занимает около 1,5 часов. Всего в Рио-де-Жанейро 24 школы. Оценки выставляются независимым жюри по десяти критериям, на каждый критерий выделяется четыре судьи — итого на карнавале работают 40 судей. Оглашение оценок происходит в среду, а в следующую за ней субботу проводится Парад чемпионов. Специальные туристические «пакеты» продаются как на сам карнавал (дороже), так и на заключительный Парад чемпионов (дешевле).

Во время карнавала, когда улица озарена огнями прожекторов и пестрит яркими и блестящими костюмами танцоров, здесь, должно быть, потрясающе красиво, но в обычный непраздничный день да ещё при пасмурной погоде бетонные сооружения Самбодрома вообще не впечатляют.

Пришла пора отправляться на Корковадо, а тучи и не думали рассеиваться. Когда мы подъехали к некой промежуточной площадке, с которой начинается основной подъём, и вышли посмотреть вид, то… ничего не увидели. Ну вот прям совсем ничего, всё в белом как молоко тумане. Плакать хотелось, честно говоря. Но не ехать же обратно, так ничего и не увидев? Надежда, как говорится, умирает последней, так что мы всё-таки решили, что до вершины надо обязательно добраться, а там видно будет (хотелось верить, что будет видно :)).

Высота горы Корковадо составляет 710 м, наверх ходят специальные автобусы и поезда. Мы ехали на автобусе. Чтобы оказаться у подножия статуи Христа, нужно преодолеть ещё пару сотен ступенек — если нет желания подниматься, можно воспользоваться лифтом или эскалатором.

Когда мы оказались наверху, статуя Христа по-прежнему была в тумане, как и вся панорама Рио. Надо покаяться и немного подождать, подумали мы и разошлись: часть группы пошла пить кофе, кто-то — в сувенирные лавки, а я просто погуляла вокруг, упрашивая высшие силы сжалиться над нами и хотя бы ненадолго разогнать облака.

Маленькое чудо всё же произошло, и сначала постепенно открылась статуя, а потом и отдельные кусочки панорамы внизу. Конечно, в солнечную погоду всё это выглядит гораздо более впечатляюще, но зато не каждому доведётся увидеть такой Рио, какой открылся нам. Сахарная Голова, пляж Копакабана, залив Гуанабара, мост Рио-Нитерой, озеро Родригу-ди-Фрейташ в форме сердца, и, конечно, фавелы, — весь Рио оттуда просматривается как на ладони, и над всем этим великолепием плывут облака… Незабываемая картина.

Что касается статуи Христа-Искупителя, то она, между прочим, входит в список семи новых чудес света и, безусловно, является главным символом Рио-де-Жанейро. Высота статуи составляет 38 метров (из которых 8 метров — это постамент), ширина — 28 м, вес — 1145 т. Интересно, что одна рука Христа короче другой на 60 см — это сделано для обеспечения лучшего баланса тяжести.

Статуя облицована мыльным камнем; внутри неё есть лестница, позволяющая проводить необходимые ремонтные работы. В постаменте находится маленькая часовня.

Как рассказал Артур, первоначальный проект предполагал, что в руках у Христа будут крест и земной шар, но потом от него отказались, логично предположив, что издалека ничего этого видно всё равно не будет. А вот фигура Христа с разведёнными в стороны руками издали будет как раз восприниматься как крест — просто и понятно всем. Архитектором стал Эйтор да Силва Кошта, его бюст вместе с бюстом епископа Себастьяна Леме, принимавшего активное участие в сборе средств на строительство памятника, можно посмотреть у подножия статуи.

Торжественное открытие памятника состоялось в 1931 году, т.е. стоит он там уже более 80 лет. За это время его уже два раза ремонтировали; кроме того, регулярно проводятся мелкие реставрационные работы, поскольку в статую стабильно несколько раз в год бьют молнии и откалывают от неё маленькие кусочки.

В общем, я так полагаю, что повезло нам всё-таки на Корковадо: то, что должны были увидеть, мы увидели и на фоне Христа сфотографировались. Позже, когда мы уже спустились с горы и посмотрели наверх, всё снова было в сплошных облаках. Кому-то, наверное, в тот день так и не посчастливилось насладиться прекрасным видом.

После Корковадо мы поехали в район Леблон и сделали короткую остановку у одноимённого пляжа. Там было ещё более пустынно, чем на Копакабане в первый день. Опять шёл дождь, и суровый серый океан совершенно не манил. Мы пофотографировали этот вид, ещё одну фавелу, что прямо за пятизвёздочным отелем Sheraton, и уехали. Далее в программе значилась экскурсия на ювелирную фабрику «Штерн» — та самая, которую перенесли со дня нашего прибытия в Рио.

Фабрика эта одновременно является ещё и музеем: всем посетителям на входе выдают наушники и аудиогид на подходящем языке, затем вы идёте по коридору мимо витрин с образцами драгоценных и полудрагоценных камней на разных стадиях их обработки и слушаете подробный рассказ о том, как невзрачные, на первый взгляд, камушки превращаются в фантастической красоты изделия, потрясающие воображение своим великолепием и ценой. За некоторыми витринами непосредственно сидят мастера, и вы воочию видите сам рабочий процесс. Довольно интересно.

После этого нас препроводили в другой зал, поинтересовались, что бы мы хотели выпить (кайпиринью там, сок какой или кофе-чай) и стали приносить большие такие подложки с разными украшениями: кольцами, цепочками, серёжками, кулонами на любой вкус и цвет, но не на любой кошелёк. Дорого всё. Красиво и дорого. Навязчивыми продавцы, правда, не были, да это и не нужно, ведь изделия говорят сами за себя — состоятельные люди соблазнятся и так, а остальных какой смысл уговаривать?

Так ничего и не купив, мы прошли в соседние залы, где выставлены авторские ювелирные изделия — там цены вообще заоблачные, так что ходишь просто как будто по музею. Изумруды, аметисты, турмалины, цитрины, рубины, — всё сверкает и переливается. Я хоть и не любитель всяких украшений и к таким вещам отношусь обычно равнодушно, но и то долго не могла отвести взгляд от ряда образцов. Однако, если подумать, это же просто блестящие камни, разве они могут сделать человек счастливым? Меня точно нет.

Обратно в гостиницу всех посетителей музея-фабрики непременно отвозят на машинах представительского класса, независимо от того, купили вы что-нибудь у них или нет. Что ж, богатая фирма — может себе позволить…

До вечера её оставалось время, и я решила-таки пойти искупаться. Нет, погода не улучшилась, и солнышко по-прежнему пряталось за облаками, просто это была последняя возможность поплавать в океане, т.к. завтра мы уже покидали Рио. Сказано — сделано: пришла на пляж и искупалась. Без особого удовольствия, к сожалению. Из-за сильного волнения даже и поплавать-то не получилось — так, побарахталась в волнах и всё. В Мексике три года назад было то же самое — видимо, не положен мне загорательно-плавательный отдых, не моя это стихия :)

Ярким завершением второго экскурсионного дня должно было стать вечернее самба-шоу, на которое пошла почти вся наша группа за исключением лишь дедушки. Он сказал, что, будучи на Кубе, уже видел нечто подобное и не раз :)

Шоу начиналось в 9 вечера и длилось 3 часа. Проходит оно в большом помещении, чем-то напоминающем школьный актовый зал. Публика (туристы из разных стран) долго рассаживается, мимо то и дело проходят официанты, готовые принять заказ на какой-нибудь напиток — в основном, кайпиринью берут, это традиционное. Периодически пробегают девушки в танцевальных костюмах, вызывая оживление у нетерпеливых зрителей. И вот, наконец, где-то с 15-минутной задержкой, начинается шоу.

Пока мы туда ехали, Артур объяснял, что каждый номер шоу наделён определённым смыслом, иллюстрирует тот или иной аспект бразильской культуры, но я, к сожалению, ничего не запомнила из его рассказа, поэтому смотрела как полный дилетант в этом деле. И, должна признать, осталась разочарованной.

Всё шоу от начала и до конца выглядело как плохая пародия на бразильские танцы, дешёвенькое зрелище для невзыскательной публики, — одним словом, ширпотреб. Танцовщицы явно непрофессиональные, в каких-то, извините, поношенных колготках пытались изобразить зажигательную самбу. Получалось не очень. Номер, в котором демонстрировались элементы капоэйры (бразильского боевого искусства), был исполнен на уровне младших классов школы. А во время выступления, имитирующего парад знаменосиц различных школ самбы, у одной из артисток чуть не упала эта огромная конструкция с перьями за спиной :)

Некоторые, конечно, старались и попами крутили самозабвенно, но ощущение, что как-то не так это всё должно выглядеть, меня не покидало. И не только меня, остальные члены нашей группы тоже восторга не испытали, и мы сошлись во мнении, что уплаченных денег (около 85 долларов) шоу не стоило. А я ещё вспомнила шоу фламенко, которое мы с мамой смотрели на Коста-Брава — впечатления абсолютно аналогичные тогда были. Просто один к одному.

Вывод, таким образом, можно сделать следующий: настоящую самбу на таких шоу вам не покажут, для этого надо идти в какие-то другие места, порасспросив предварительно местных, что они посоветуют. А лучше всего, наверное, просто приехать на бразильский карнавал — на его конкурсную часть — вот где истинный праздник самбы, буйство красок и мастерство профессионалов.

А третий день в Рио подошёл к концу, завтра мы на полдня уезжали в Нитерой, а оттуда – в аэропорт, чтобы из столицы Бразилии переместиться на границу с Аргентиной, к знаменитым водопадам Игуасу.

Нитерой

Экскурсия в Нитерой предоставлялась по желанию, за дополнительную плату (по-моему, 65 долларов), и я первоначально брать её не планировала – думала, позагораю лучше на Копакабане в свободное время, а то когда ещё доведётся? Однако с погодой, как видите, не заладилось, и поэтому мы все дружно решили поехать в Нитерой, дабы провести оставшееся полдня в Рио с пользой. Ибо на пляже в пасмурную погоду и на сыром песке делать абсолютно нечего, даже если этот пляж — Копакабана.

Нитерой, как вы помните – это пригород Рио-де-Жанейро, соединённый с ним длинным мостом Рио-Нитерой. Площадь города составляет 129 км2, а проживает в нём около 474 тыс. человек (2007). Название «Нитерой» переводится как «притаившиеся воды», т.к. в этом месте залива Гуанабара не бывает сильных волн.

В Нитерое живёт много обеспеченных людей, а фавелы тут начали появляться лишь совсем недавно, до определённого времени их в городе не было вовсе.

Нитерой знаменит тем, что здесь можно увидеть архитектурные сооружения Оскара Нимейера, главное из которых – музей современного искусства – мы уже видели с воды, когда катались на кораблике во второй день. Кроме музея Нимейер построил в Нитерое театр, библиотеку, евангелический храм и некоторые другие здания, все эти постройки входят в так называемый «Нимейеровский путь», идущий вдоль побережья.

Ещё одна достопримечательность Нитероя – огромный рыбный рынок, на котором есть всё: и различные виды рыб, и креветки, и устрицы, и лангусты, и кальмары, и осьминоги, причём размеры некоторых обитателей океана, мягко говоря, довольно внушительны.

И, тем не менее, главное достоинство этого города не архитектура и не рыбный рынок, а нечто иное. Ни за что не догадаетесь. Здесь говорят, что главное достоинство Нитероя – это лучший вид на Рио. Да, вот так вот просто. Нитерой расположен на противоположной к Рио стороне залива Гуанабара, и отсюда действительно открывается лучшая панорама бразильской столицы.

Но обо всём по порядку.

Ехали мы, естественно, по мосту Рио-Нитерой и домчали очень быстро.

По приезде Артур сразу повёл нас на рыбный рынок, тем более что у одного нашего туриста был день рождения, который решили отметить бутылкой шампанского и… устрицами. Рынок там, и правда, такой, что глаза разбегаются: рыба и такая, и сякая, огромный ассортимент всяких моллюсков; видно, что всё свежее, только что пойманное. Особенно поразила нас одна рыбина под названием маморада весом, наверное, килограмм двадцать — вы видите её на фото ниже. А бывают экземпляры и под 30 кг!

Полчаса где-то мы там ходили и фотографировали, потом купили устриц на всех желающих и за столом в зале наверху выпили шампанского за здоровье именинника. Я устрицы не ела, потому что не люблю.

Далее отправились смотреть архитектуру Оскара Нимейера — тот самый «Нимейеровский путь». Этот комплекс представляет собой ряд построек, расположенных на одной линии, идущей от моря и заканчивающейся музеем современного искусства. Общей характерной чертой всех этих зданий являются скруглённые контуры — ну не любил архитектор прямые линии.

Здания, честно говоря, странноватые и, на мой непросвещённый взгляд, совершенно не интересные — ну, разве что, за исключением музея современного искусства. Такие унылые железобетонные выпуклости. Может, сверху они смотрятся лучше — не знаю.

Музей современного искусства, стоящий «на одной ножке» на краю обрыва, выглядит эффектно, спору нет. По всему периметру его идёт полоса стекла — ещё одна задумка Нимейера, который хотел, чтобы из всех его зданий в Нитерое можно было любоваться видом на Рио. Вход в музей осуществляется по длинному пандусу. Посещение экспозиций в наш план не входило, но мы немного посидели в кафе внутри, выпив по чашечке эспрессо.

Также со стороны музея можно сделать живописные фотографии с видом на Рио-де-Жанейро — раз уж приехали в Нитерой, надо оценить это его главное достоинство!

Следующим пунктом экскурсии по Нитерою было посещение крепости Форталеза-де-Санта-Круз, где находится база бразильского ВМФ. Крепость построена по всем канонам фортификации, на её территории можно увидеть старинные пушки XVIII-XIX веков, а также часовню святой Барбары XVII века постройки. Сохранились и камеры, в которых когда-то содержали заключённых — возможно, именно с тех пор пошли легенды о якобы обитающих тут привидениях.

Интересно, что все туристические группы в крепости обязательно сопровождает военный, который должен следить за тем, чтобы никто не фотографировал казармы, и вообще обеспечивать порядок.

С Форталезы тоже открывается красивый вид на Рио, особенно — на гору Сахарная Голова. Мы на этом фоне даже сделали групповое фото.

Осмотр крепости занял всего 40 минут. Артур поторапливал — до отъезда в аэропорт надо было ещё успеть пообедать.

На обед мы остановились в рыбацком посёлке Журужуба, в ресторане которого посетителям предлагается широкий ассортимент блюд из свежей рыбы и морепродуктов. Заказали креветки, какую-то рыбу в кляре, суп из морских гадов, пиво. Креветки с пивом были просто бесподобны, остальное — на любителя, коим я не являюсь. Но всё равно мне очень понравилось это место, так что рекомендую — деревня Журужуба, не забудьте.

Тем временем, на улице совсем распогодилось — как раз к нашему вылету :) А впереди уже маячили водопады Игуасу

Мы доехали до аэропорта, и наступил грустный момент расставания с Артуром. За эти три с половиной дня в Рио он рассказал и показал нам всё самое интересное и красивое, удовлетворил все пожелания и капризы нашей непростой группы и, как мне кажется, приложил руку к созданию тёплой и дружелюбной атмосферы в коллективе, которая сохранялась потом до самого конца путешествия. Мы сердечно распрощались, пожелали друг другу удачи, а я ещё и чаевые ему оставила, т.к. считаю, что такая работа должна вознаграждаться.

Ну что ж: «До свидания, Рио! Здравствуйте, водопады Игуасу!!!»!

Игуасу

Фос-ду-Игуасу — город в бразильском штате Парана, вблизи границы с Аргентиной и Парагваем. Площадь — 617 км2, население — 311 тыс. человек (2007). Климат тут влажный субтропический, из самолёта выходишь — будто в баню попадаешь.

В город водопадов мы прибыли примерно в шесть часов вечера. В аэропорту нас встретила гид Лидия, русскоговорящая бразильянка, и мы сразу же поехали в гостиницу, находящуюся на аргентинской стороне.

Граница между Бразилией и Аргентиной проходит по мосту через реку Парану, которая и дала название штату. Паспортный контроль занимает минут пятнадцать-двадцать. Вот мы, собственно, уже и в Аргентине, в городе Пуэрто-Игуасу.

Гостиница, куда нас привезли, располагалась в очень тихом месте, которое, наверное, можно назвать деревней. Вокруг — джунгли, тишину нарушает лишь пение цикад (или кого-то другого, звук очень необычный), и в душе очень быстро наступает полное умиротворение. Здесь очень хорошо понимаешь, как далеко ты забрался. И ещё в этой идиллической картине незримо присутствуют водопады — их не слышно и не видно, но они где-то рядом, ты ощущаешь их присутствие каким-то шестым или седьмым чувством, и от осознания их близости по коже бегут мурашки (это я свои ощущения пытаюсь передать).

Как очень точно отметил Сергей из нашей группы, тут всё из-за водопадов. Город возник из-за Них, вся жизнь подчинена Им и крутится вокруг Них. Надеюсь, вы не против, если я в дальнейшем буду писать слово «водопады» с большой буквы — Они того заслуживают.

Водопады Игуасу с аргентинской стороны

Итак, Водопады. Возникли они около сотни миллионов лет назад при расколе материка Гондваны, и ещё 20 тысяч лет назад находились в 28 км от того места, где мы их видим сегодня. Движение Водопадов продолжается, они отодвигаются всё дальше и дальше от устья реки Игуасу, у которого располагались когда-то.

По высоте Водопады Игуасу являются третьими в мире после Анхеля и Виктории, средняя высота падения воды составляет 60 м, но в отдельных случаях достигает 82 м.

Любоваться этим чудом природы можно как со стороны Бразилии, так и со стороны Аргентины — везде своя специфика: с аргентинской стороны находится больше водопадов, но ты смотришь на них, в основном, сверху; с бразильской стороны лучше обозревается общая картина, а смотровая площадка у самого большого водопада позволяет ощутить себя прямо в центре бушующей стихии.

Мы начали осмотр Водопадов с аргентинской стороны и первым делом отправились на грандиозное приключение под кодовым названием «Гран Авентура». Состоит оно в том, что сначала вас на джипе везут по дороге, проходящей через джунгли, и вы любуетесь экзотической природой, наслаждаетесь всякими необычными звуками и так далее, а потом вас сажают в надувную лодку и везут по реке Игуасу прямо под Водопады. Длится всё вместе один час и стоит 75 долларов.

У нас изъявили желание поехать туда почти все, кроме одной туристки. С дедушкой, однако, возникла проблема, т.к. его не хотели брать из-за возраста. Но Лидии удалось-таки уговорить организаторов, и дедушку пустили :)

Как же всё было? Постараюсь передать словами то, что вообще передать невозможно, надо просто испытать Это.

Гран Авентура

Идём к месту сбора по грязной дороге через джунгли. С собой фотоаппаратура и комплект сменной одежды, т.к. после лодочной прогулки все промокают до нитки. Рядом периодически трутся коати, или носухи — млекопитающие семейства енотовых с длинными носами. Их очень интересует всё, что несут с собой люди (вдруг там что-то съестное?), поэтому нужно следить за своими сумками и ни в коем случае не ставить пакеты на землю — утащат.

Пришли — всего нас человек пятьдесят собралось. На площадке стояли две большие машины с кузовами, оборудованными рядами кресел для пассажиров. Сели, поехали. Дорога заняла минут двадцать и оказалась не особо интересной: экзотические животные нам не попадались, по бокам всё время были густые заросли, в которых сложно что-то рассмотреть. Проводник, правда, на трёх языках рассказывал про природу сельвы и водопады, но я ничего не запомнила. В голове крутилась одна-единственная мысль: как же мы под водопады-то поплывём, как это всё будет происходить? В общем, джунгли и немножко нервно.

Подъехали, наконец, к месту посадки в лодку. Всем выдали большие пластиковые мешки, в которые предстояло запихнуть свои вещи, чтобы они не промокли. Я разделась до купальника, убрала одежду в рюкзак и облачилась в спасательный жилет. Начиналась самая главная и самая тревожная часть «большого приключения» — водная.

Вся наша многочисленная группа разместилась в одной лодке. Идём на моторе довольно шустро, фотографируем реку Игуасу и зелёные берега, больших Водопадов ещё не видно — только маленькие пока проезжаем, но всё равно очень красиво и дух уже захватывает. И вот, за очередным поворотом открылись Они — Водопады Игуасу, невероятные, мощные, страшные и притягательные одновременно.

Тут капитан сделал остановку для фотографирования: все желающие по очереди вставали на специальный мостик на носу и снимались на этом фантастическом фоне. От зрелища впереди бежали мурашки, а от осознания того, что через несколько минут ты окажешься прямо там, начало бешено колотиться сердце. От миллионов доходящих сюда брызг мы уже промокли как после сильного дождя.

Фотосессия завершилась, и надо было срочно убирать камеру в мешок. Я, будучи на нервах, долго не могла правильно и герметично его закрыть, но с помощью одной из наших туристок с задачей всё-таки справилась. Уфф… Напряжение тем временем достигло своего максимума.

Поехали под Водопады. Ощущения непередаваемые. Вода — везде, упругие струи бьют по спине, по лицу, по голове, ты как будто находишься под тысячей душей с сильнейшим напором воды. Кричать я не люблю, но там мы орали. И не просто орали, а кричали: «Россия! Россия!» — ничего другого на ум не пришло тогда. Ох, как же было круто!!!!!

Выплыли из-под водопада, перевели дух, стали делиться впечатлениями. Сошлись во мнении, что этот аттракцион — отличный способ забыть обо всех проблемах, способ по-другому взглянуть на мир и на свою жизнь, провести переоценку ценностей.

Но долго философствовать нам не дали — повезли под следующий водопад. И всё повторилось: и тысяча душей, и крики «Россия!», и детский восторг. Да, для абсолютного счастья нужно совсем немного — просто побывать под водопадом.

Обратно вернулись тем же путём, только на машинах уже больше не ехали. Переоделись, привели в себя в какое-то подобие порядка и поднялись по ступенькам наверх, в центральную часть парка «Игуасу».

В качестве вывода: если соберётесь на Игуасу, решитесь на поездку под водопады — это незабываемые впечатления на всю жизнь. Причём лучше брать, по-моему, только водную прогулку, без джипов, т.к. поездка по сельве интереса не представляет. По желанию, можно потом купить диск со съёмкой вашего «купания», стоит вроде 20 долларов; я взяла — теперь пересматриваю дома и как будто снова там оказываюсь…

Парк «Игуасу»

Перед тем как идти на прогулку по парку, мы зашли пообедать в один из местных ресторанов. За 315 песо (30 долларов примерно) наелись всякого разного вкусного мяса с гарнирами — дорого, конечно, но надо же было отметить наше чудесное возвращение с «Гран Авентуры».

Теперь расскажу про сам парк. По нему проходит два основных пешеходных маршрута — верхний и нижний, на каждом из которых можно увидеть определённые водопады. Отдельная дорога ведёт к самому большому водопаду — Глотке Дьявола, для того чтобы до него добраться, нужно сесть на специальный поезд. Билет отдельно покупать не нужно — проезд на поезде входит в общую стоимость посещения парка. Стоимость точно не назову, т.к. у нас парк входил в программу, но, по данным Интернета, она составляет 330 песо.

Мы гуляли там два часа и за это время, мне кажется, всё основное увидеть успели. Водопады все очень красивые, но писать про Них — всё равно что пытаться настучать пальцами по столу Второй концерт Рахманинова. Лучше посмотрите фотографии.

Некоторые водопады имеют названия: например, «Три мушкетёра» или «Две сестры». Под каким-то из этих мы, по-моему, и плавали на лодке.

Единственное, чего не хватало, так это радуг, от которых Водопады становятся ещё ярче и красивее. В солнечную погоду их там тысячи, но в наш приезд было облачно, поэтому радуги встречались редко.

Возле Водопадов стоит страшный гул, в воздухе висит водная взвесь, душно и влажно. Дорожки и мостики очень скользкие, поэтому идти надо аккуратно, особенно если в руках камера.

После часовой прогулки мы сели на поезд и поехали к «Глотке Дьявола». От остановки идти ещё минут десять по деревянному мостику над рекой, по ходу движения гул нарастает, и ты даже боишься представить, что же там творится. А творится действительно нечто дьявольское: тонны воды с жутким рёвом падают вниз с гигантского уступа в форме подковы, внизу ничего не видно — только сплошная водная завеса, брызги и периодически появляющаяся радуга. Стоишь на деревянной смотровой площадке буквально в метре от бездны и чувствуешь себя жалкой песчинкой на фоне этой бушующей стихии. Это торжество природной мощи и триумф необузданной силы воды. Ничто не может сравниться с красотой первозданной природы и величием её Создателя.

На этой мажорной ноте завершился первый день знакомства с Водопадами Игуасу. Мы вернулись в гостиницу — приходить в себя и переваривать впечатления от увиденного.

Водопады Игуасу с бразильской стороны

Полёт на вертолёте

Второй день на Водопадах тоже начался не просто так, а с приключения, которое я, впрочем, изначально не планировала (в отличие от прогулки на лодке). Дело в том, что на бразильской стороне Водопадов Игуасу туристам предлагается ещё вертолётная миниэкскурсия, позволяющая посмотреть на это чудо природы с высоты птичьего полёта. Стоит такое удовольствие 95 долларов и длится всего 15 минут.

У нас набралось шесть желающих полетать, а в вертолёт помещается семь пассажиров. Когда я сказала, что лететь не собираюсь, наши весёлые подруги из Ярославля посмотрели на меня с таким недоумением – мол, как это ты не полетишь, ведь место-то как раз для тебя, — что я тоже вдруг задалась вопросом: «А как это я не полечу?». Махнула рукой и согласилась – один раз живём, в конце концов!

Не пожалела ни разу. Какой сверху вид на Водопады – обалдеть можно! Мы облетели Их со всех сторон и увидели полную картину того, как спокойные воды реки Игуасу, дойдя до обрыва, низвергаются вниз, разбиваясь на сотни потоков и образуя огромное облако брызг. Это был первый полёт на вертолёте в моей жизни :) Никогда его не забуду!

Парк птиц

Затем мы отправились в Парк птиц, который находится прямо рядом с Национальным парком Фоз-де-Игуасу. Его посещение тоже в программу не входило, но, как сказала Лидия, пройти мимо  просто никак нельзя. Убедить нас туда пойти, как вы понимаете, труда не составило — заплатили по 35 долларов и пошли.

Парк птиц расположен прямо в тропическом лесу, и все его обитатели живут в своей естественной среде, пусть даже и в клетках. Клетки там очень большие, во многие из них можно свободно заходить, дабы ничто не мешало общению с животным миром. Некоторых птичек (туканов, например) удаётся даже погладить.

Каких пернатых там только нет: туканы, фламинго, венценосные журавли, попугаи, куропатки, страусы, павлины, а ещё стервятник, казуар, колибри и всякие другие — я и названия-то все не запомнила. Кроме птиц в парке также живут черепахи, змеи, крокодилы, ящерицы, обезьяны и прочие млекопитающие и пресмыкающиеся; в отдельной клетке представлены различные виды бабочек.

Многообразен тут и растительный мир: пальмы, лианы, папоротники, кактусы, разноцветные бромелии, цветущий банан…

По парку надо ходить не менее двух часов, чтобы успеть всё посмотреть. Меня больше всего впечатлили туканы: такие у них большие яркие клювы, что даже при ближайшем рассмотрении не веришь своим глазам, что они настоящие. Кажется, кто-то просто от души поработал тут оранжевым фломастером. И этими огромными клювами туканы очень ловко расправляются с нарезанными для них бананами: подбрасывают их и ловят. Больше всего времени я провела именно у клетки с туканами :)

Попугаи, конечно, тоже удивительные: и большие, и маленькие, и жёлтые, и зелёные, и синие, и красные — в общем, всех цвета радуги можно найти, любуясь их оперением. Они, видимо, уже хорошо знали нашего гида Лидию, поэтому охотно подлетали и подползали к ней, давая себя погладить. Одно наслаждение наблюдать за этими чудесными созданиями природы!

Короче говоря, Парк птиц, вне всякого сомнения, стоит посетить — такое многообразие, наверное, мало где можно увидеть. Так что, если будете там, не пожалейте времени и денег — зайдите, вам понравится!

Парк «Игуасу»

После вертолётной прогулки и экскурсии по Парку птиц мы, наконец, добрались до Водопадов. Как я уже писала выше, с бразильской стороны получается лучший обзор на Водопады в целом — и фотографии у меня, честно говоря, с бразильской стороны вышли эффектнее, чем с аргентинской.

Особенно, конечно, это касается Глотки Дьявола, которой в предыдущий день мы любовались сверху. Она, безусловно, впечатляла, но всё-таки там было мало что видно.

Здесь, на бразильской стороне, смотровая площадка расположена прямо напротив Глотки, т.е., если по театральному, вы всё равно что смотрите балет из царской ложи. Только представьте себе: с трёх сторон от вас с обрыва безостановочно падают тонны воды, вода течёт из-под мостика, на котором вы стоите, вокруг всё в воде, брызги на очках и на объективе камеры, шум Водопадов заглушает ваш собственный голос… Кинотеатр 7D отдыхает :)

Если вы не хотите промокнуть до нитки, то перед тем как идти на эту смотровую площадку, нужно надеть дождевик. Именно перед, а не во время. Я, помню, пыталась надеть плащ, пока шла по мостику, и в результате к моменту успешного облачения в оный с меня уже капало…

Но как же здорово было там стоять! В голове теснились всякие разные мысли: о том, как велика природа и насколько беспомощен перед ней человек; о том, какая я молодец, что сюда доехала, и о том, что надо постараться запомнить каждый фрагмент этой потрясающей картины, что у меня перед глазами. Так прошло минут десять, и, обнаружив, что все наши ушли дальше, я помчалась их догонять.

Дальше там есть ещё одна площадка, где можно подойти к водопаду практически вплотную, так что не спешите снимать дождевик, насладившись Глоткой Дьявола. И вновь перед вами обрушивающиеся вниз огромные массы воды, оглушительный шум, брызги, пена и т.п. Не знаю, что может сравниться с подобным зрелищем — наверное, только другие большие водопады типа Ниагары или Виктории. Надо бы съездить сравнить ;)

Как же мне не хотелось уезжать из Игуасу!!! За прошедшие два дня мы, конечно, выполнили программу максимум, посмотрев на водопады со всех возможных сторон, но всё это в таком бешеном темпе, что голова кругом. Была б моя воля, я бы пожертвовала Буэнос-Айресом и осталась бы в Игуасу ещё на два-три дня, чтобы приходить в парк и спокойно созерцать чудо природы. Однако маршрут есть маршрут, и потому сразу после Водопадов мы поехали в аэропорт, чтобы успеть на наш рейс в столицу Аргентины.

Буэнос-Айрес — день первый

Перелёт из Игуасу в Буэнос-Айрес занял два часа. В аэропорту имени министра Пистарини нас встречал некто Константин, весьма коряво изъясняющийся на русском языке. По пути в отель он кратко рассказал о городе и о наших планах на ближайшие три дня, в частности, о различных дополнительных экскурсиях и развлечениях, доступных в свободное время.

Я ещё заранее для себя решила, что обязательно пойду на вечернее шоу танго с ужином (какая же Аргентина без танго!), а в свободный день просто самостоятельно погуляю по городу.

Туристам, приезжающим в Буэнос-Айрес, традиционно предлагаются поездки в столицу соседнего Уругвая Монтевидео, в районы Буэнос-Айреса Сан-Исидро и Дельта-Тигре или посещение футбольного матча с участием одной из местных команд «Бока Хуниорс» или «Ривер Плейт». Но это всё для особо неутомимых путешественников, у которых после посещения Рио и водопадов Игуасу ещё остаются силы восторгаться и удивляться. Мне же хотелось под конец чего-то более спокойного, так что я эти экскурсии брать не стала.

Немного о самом Буэнос-Айресе. Столица Аргентины, название которой в переводе с испанского буквально означает «хороший воздух» или «добрый ветер», является одним из крупнейших городов Южной Америки. Здесь проживает около 2,9 млн. человек (2010), а площадь города составляет 202 км2.

Основан Буэнос-Айрес был в 1536 году испанским конкистадором Педро де Мендосой. Пришедшие на эти места испанцы вскоре столкнулись с таким сильным сопротивлением аборигенов, протестовавших против порабощения, что части испанской экспедиции пришлось уйти вглубь континента, где был основан Асунсьон, а некоторые члены экспедиции вообще были вынуждены уехать домой.

Город Буэнос-Айрес поделён на несколько десятков кварталов, многие из которых являются символами того или иного элемента аргентинской культуры. Так, Сан-Тельмо известен своими «домами танго», Ла-Бока — район богемы, в Монсеррат сосредоточены правительственные здания, Реколета, Палермо, Пуэрто-Мадеро — кварталы местных богачей.

Наша большая обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу на следующий день после приезда началась на Майской площади у Розового дома — резиденции президента Аргентины. Проводила экскурсию сама Анна — основательница турфирмы «ANKRISTUR». Анна рассказывала очень сумбурно, говорила с ошибками, то и дело перескакивала с одного на другое, поэтому я, к сожалению, мало что смогла запомнить.

Розовый дом, или по-испански Каса Росада — это то самое здание, с балкона которого президент Аргентины традиционно обращается к своему народу. И именно здесь снимали тот самый эпизод из фильма «Эвита», когда Мадонна, исполнявшая роль главной героини, пела песню «Don’t cry for me Argentina».

Кстати, интересный факт: одна из речей Эвы Перон была в своё время признана самой длинной речью в мире, а продолжалась она целых 11 часов!!! Сейчас, правда, рекорд уже побит другими.

Почему же дом президента выкрашен в розовый цвет? Как пояснила Анна, это было сделано специально, для того чтобы не обидеть ни одну из противоборствующих партий, цветами которых являлись белый и красный.

Перед Розовым домом стоит памятник генералу Бельграно — борцу за независимость Аргентины.

Помимо резиденции президента на Майской площади располагаются министерство экономики и финансов, муниципалитет Буэнос-Айреса, различные банки, а также монумент Майская пирамида с установленной наверху женской статуей, олицетворяющей Свободу. В центре площади разбит сквер с фонтанами, скамейками и клумбами — в хорошую солнечную погоду там, должно быть, очень красиво.

Старинные здания в колониальном стиле очень гармонично соседствуют друг с другом и создают яркий запоминающийся ансамбль, который прекрасно дополняли деревья жакаранда, зацветшие как раз к нашему приезду. Эти удивительные деревья интересны тем, что сначала цветут, а потом покрываются листьями; тогда, в конце ноября, они стояли все в сиреневых цветках!

С погодой, к сожалению, нам опять не повезло: на протяжении почти всей экскурсии накрапывал (а то и лил) дождь, поэтому несмотря на великолепную архитектуру и цветущую жакаранду город смотрелся немного уныло.

Тут, конечно, не последнюю роль сыграли и особенности моего личного восприятия, заключавшиеся в том, что после Игуасу меня трудно было чем-то привлечь. В моей голове всё ещё шумели и пенились Водопады, а тут какой-то Буэнос-Айрес… Контраст оказался настолько сильным, что мне порой было невыносимо скучно на этой экскурсии и безумно хотелось вернуться туда, к клокочущим и бурлящим потокам. Так что заранее прошу меня извинить за неэмоциональный рассказ о столице Аргентины: Буэнос-Айрес — очень красивый город, но мне милее водопады.

После Майской площади мы отправились в расположенный неподалёку Кафедральный собор Буэнос-Айреса. Собор построен в стиле классицизма и имеет богатое внутреннее убранство. Здесь, в частности, находится гробница национального героя Аргентины генерала Хосе де Сан-Мартина, окружённая тремя женскими скульптурами, символизирующими освобождённые генералом Аргентину, Чили и Перу. Также в соборе можно увидеть фигуру распятого Христа, выполненную из белого дуба, икону работы Андрея Рублёва, уголки памяти жертв геноцида армян и жертв Голодомора.

Есть в Буэнос-Айресе и православный собор — он находится в районе Сан-Тельмо и носит имя Святой Троицы. Эту церковь мы не посещали, а просто проезжали мимо — я успела сделать лишь одну фотографию из автобуса.

Далее мы переместились в район Ла-Бока с его разноцветными домами, музыкой танго и кварталами художников. Здесь проходит знаменитая улица Каминито, являющаяся полностью пешеходной; тут повсюду сувенирные лавки, кафешки, ресторанчики, то и дело встречаются пары, танцующие танго прямо на улице. Интересно было бы, конечно, заглянуть сюда вечером, когда веселье, так сказать, достигает своего пика, но наша гид Анна как-то сразу этот вариант отмела. Дело в том, что Ла-Бока, будучи кварталом бедняков, считается самым опасным для туристов районом Буэнос-Айреса — одному сюда вообще лучше не заходить, а в тёмное время суток тут, якобы, и в группе небезопасно. Не знаю, мне всё-таки кажется, что если б мы собрались да и пришли в Ла-Бока вечером все вместе, то ничего бы такого не случилось, но мы так и не собрались.

Последним районом, который захватывала наша экскурсия, стал район Реколета, известный, прежде всего, своим мемориальным комплексом. На кладбище Реколета похоронены почти все президенты Аргентины, а также многие другие известные аргентинцы. Склепы оформлены очень богато, некоторые из них являются историческими памятниками. Каждый склеп сооружается под определённую семью и может содержать несколько десятков захоронений — они находятся внизу, в подвальном помещении; в случае новых захоронений гробы с телами ранее умерших перемещаются на уровень ниже.

Вообще я обычно не фотографирую на кладбищах, но тут всё-таки сделала несколько снимков в виде исключения. Так, на одном из фото ниже вы можете видеть фамильный склеп семьи Дуарте.

В этом скорбном месте мы провели почти час времени — мне до сих пор непонятно, зачем так много, лучше бы в Ла-Боке задержались. Но так уж решила Анна.

Тем не менее, мы двигались по программе дальше и переместились в винотеку — на дегустацию традиционных аргентинских вин. Дегустировали Мальбек (сухое красное) и Торронтес (сухое белое). Паренёк, ответственный за розлив, долго не мог справиться с пробкой — так беспомощно орудовал штопором, что мне даже захотелось ему помочь, однако он всё же разобрался сам :)

Интересно, что из бутылки вино сначала было перелито в стеклянную ёмкость, расширяющуюся книзу, и только потом разлито по бокалам. Как нам пояснили, эта процедура необходима для насыщения вина кислородом. Однако несмотря на все эти хитрости, вино, что красное, что белое, меня совершенно не впечатлило, и желание взять и привезти домой какую-нибудь бутылку не возникло. У нас можно и получше найти.

Ну а после дегустации, наконец, наступило время обеда. Обед в традиционном аргентинском ресторане с различными видами мяса, салатами и десертом входил в программу первого дня. Выбор блюд был очень широк: и разные сыры, и ветчина, и хамон, и овощи-гриль, и салаты, и, конечно, разнообразное мясо. На десерт предлагались пирожные и фрукты, причём последние можно было ещё и облить шоколадом в шоколадном фонтане. Получилось одно сплошное объедение!

Следующие несколько часов мы были абсолютно свободны, а вечером отправлялись на шоу танго и праздничный ужин. Это мероприятие организовывалось за дополнительную плату в 115 долларов — у нас пошли почти все (кроме дедушки).

Итак, что же мы знаем о танго?

Танец танго зародился в порту, его первоначально танцевали мужские пары в ожидании своей очереди на свидание с женщиной. Слово «танго» подразумевало «нечто запрещённое, происходящее за дверью». Впоследствии аргентинское танго стали показывать в Европе, и после того как оно было высоко оценено парижской публикой, танго получило признание во всём мире.

Шоу танго предварял 45-минутный мастер-класс. Мы прошли в специальный зал, разбились на пары и под руководством профессиональных наставников разучили несколько танцевальных шагов. Оказалось, что это не так уж сложно, главное — не терять концентрацию и чувствовать партнёра. На память всем выдали дипломы о прохождении мастер-класса по танго!

Само шоу проходило в огромном зале, где за многочисленными столами уже сидела почтенная публика, а официанты разносили вино и закуски. С обеда прошло ещё немного времени, поэтому есть совершенно не хотелось. К сожалению — потому что смотрелось всё красиво, и стейк, который принесли чуть позже, выглядел просто божественно… А я его съела без аппетита…

Что же касается собственно танцев, то они меня разочаровали. В общем-то я и сама, конечно, догадывалась, что того жгучего и страстного танго, о котором, например, пишет Артуро Перес-Реверте в своём романе «Танго старой гвардии», я здесь не увижу, но маленькая надежда ещё оставалась. Зря. Танцевали неплохо, но, как говорится, без огонька, без страсти. Вернее, страсть-то, может, и была, но деланная, ненатуральная, а это сразу заметно. Я до последнего ждала, что услышу хотя бы своё любимое танго Гарделя «Por una cabeza» (из фильма «Запах женщины», помните?), но и эта мелодия не прозвучала :(

Таким образом, вынуждена сделать печальный вывод: не стоит данное зрелище 115 долларов. Ужин, правда, достойный, но хорошо поужинать в ресторане можно и за гораздо меньшие деньги. Мастер-класс был полезный и интересный, однако всё равно оно того не стоит. Может быть, есть другие подобные шоу с более впечатляющей программой — не знаю, наверное, есть. Наше, если что, называлось Tango Porteno.

На этом завершился наш первый день в столице Аргентины, а до отъезда домой осталось всего два дня.

Буэнос-Айрес — день второй

Второй день в Буэнос-Айресе у нас был практически свободным, если не считать маленькой экскурсии по пешеходной улице Флорида в компании со всё той же Анной.

Улица эта находится в районе Ретиро и начинается от площади Сан-Мартина. На ней расположено огромное количество магазинов, торговых центров и кафе, поэтому там всегда шумно и многолюдно. Здесь же назойливые зазывалы предлагают туристам поменять валюту (песо на доллары) по якобы «выгодному» курсу — на самом деле, это обман, сопряжённый к тому же ещё и с риском для жизни.

Как рассказала Анна, в лучшем случае незадачливого туриста просто заговорят и запутают, продав в итоге доллары по заоблачному курсу, а в худшем — дадут по голове, заберут все деньги, и поминай как звали. Так что будьте осторожны и не ведитесь на заманивания.

С долларами в Аргентине вообще ситуация сложная: предыдущий президент Кристина Киршнер запретила продажу долларов в стране, что, разумеется, привело к появлению и развитию «чёрного рынка». Что же в этой связи необходимо иметь в виду туристам? А то, что доллары на песо они поменяют без труда, а вот обратный обмен никто не гарантирует.

Нас об этом, к сожалению, не предупредили, и мы, ещё будучи на Игуасу, наменяли через Лидию кучу песо, рассчитывая, что остаток можно будет в конце поменять обратно на доллары. В результате эти деньги пришлось просто тратить в магазинах Буэнос-Айреса. Может, так и было задумано? Кто знает…

В день же нашего отъезда по пути в аэропорт разыгралась настоящая драма: разгневанные туристы на чём свет стоит ругали гида Анну, а те, у кого на руках всё ещё оставалось много аргентинской валюты, в весьма агрессивной манере требовали решения их проблемы. Самой Анны тогда с нами не было, поэтому держать ответ и отдуваться пришлось её дочери, которая провожала группу в аэропорт. Мне, честно говоря, даже жалко её в какой-то момент стало, поскольку народ явно перегибал палку и переходил на откровенные оскорбления.

Крупные суммы в итоге она поменять помогла, остальное ушло на покупки в аэропорту. Но всё равно после этой истории неприятный осадок остался.

Вернусь, однако, к рассказу о втором дне в Буэносе.

После прогулки по пешеходной улице Флорида Анна предложила нам зайти в знаменитое историческое кафе «Тортони», в котором любили бывать Хорхе Луис Борхес, Альберт Эйнштейн, Федерико Гарсия Лорка, король Испании Хуан Карлос I, выступала певица Лолита Торрес. Находится оно на Майском проспекте (Авенида де Майо).

Кафе действительно заслуживает внимания: интерьер украшают роскошные колонны, витражи на потолках, зеркала; все стены увешаны картинами и фотографиями различных знаменитостей. Недаром «Тортони» считается одним из красивейших кафе в мире – зайти туда, несомненно, стоит.

Мы, конечно, не просто зашли, но и взяли по чашечке кофе с местным десертом – такими слоёными сахарными палочками, не помню название. Всё было вкусно и не сказать, чтоб очень дорого. Посидели, пофотографировались и после разошлись по своим делам.

Моя основная задача на этот день состояла в том, чтобы купить всем своим друзьям и родственникам какие-нибудь приличные сувениры и заодно приобрести что-то существенное для себя, тем более что песо всё равно девать было некуда. Посему я вернулась на улицу Флорида и занялась изучением ассортимента местных магазинов.

Шопинг, как таковой, я не люблю – для меня это, скорее, тяжёлое бремя, т.к. приезжать домой с пустыми руками как-то неудобно, но и ерунду привозить тоже не хочется. Вот я и шаталась от магазина к магазину в поисках, сама не знаю чего; от людских толп и массы одной и той же дребедени на прилавках вскоре стало рябить в глазах, а ничего стоящего так и не попалось.

Решив отложить покупку сувениров на последний день (авось, в аэропорту что-нибудь найду!), я сосредоточилась на выборе кожаной куртки для себя; Аргентина вообще славится своими изделиями из кожи, и ассортимент различных курток, пиджаков, перчаток, сумок, ремней и т.п. там очень широкий. Цены, правда, высокие. После бесконечных примерок, сравнений и мучительной внутренней борьбы я всё-таки сделала свой выбор и купила светло-коричневую куртку за 2 600 песо.

Утомлённая беготнёй по магазинам, отнявшей у меня фактически полдня, я, наконец, вернулась в отель на отдых. Честно говоря, очень жалко было потраченного времени – лучше было бы провести его в неспешной прогулке по городу. В общем, не люблю я шопинг, не моё это совсем.

Вечером же я и ещё пара человек из нашей группы решили сходить поужинать в ресторан – отдать должное местной кухне и, в первую очередь, стейкам. Из приличных заведений ближе всего к гостинице находилось заведение под названием «Mirasol» — туда и пошли.

Что могу сказать? Однозначно рекомендую к посещению. Меню весьма разнообразное: и в плане еды, и в плане напитков; обслуживание выше всяких похвал, интерьер соответствующий. Мы взяли по стейку, овощи на гриле на гарнир и бутылку сухого красного вина «Мальбек» — всё понравилось, претензий никаких нет.

Пока сидели, наблюдали картину, которую в России вряд ли увидишь: за соседним столиком собрались старушки, то есть нет, прошу прощения, пожилые дамы. Они что-то очень активно и с интересом обсуждали, попивали шампанское, улыбались друг другу – короче говоря, весело и душевно проводили время. Причём складывалось ощущение, что это такие традиционные посиделки с друзьями, происходящие регулярно, а не какое-то особенное торжество. Живут же люди, могут себе позволить на пенсии ходить в рестораны – можно только порадоваться за них. Значит, не всё так плохо в Аргентине…

На этой позитивной ноте я, пожалуй, завершу рассказ о втором дне в Буэнос-Айресе; последний, обещаю, будет поинтереснее :)

Буэнос-Айрес — день третий

Парк Розедал

Последний экскурсионный день в аргентинской столице был практически полностью посвящён поездке на ранчо гаучо. Сопровождал нас в этот раз Константин — тот самый, что встречал группу в аэропорту в первый день. Как я уже писала выше, с русским языком у него были большие проблемы, хотя Константин гордо заявлял о том, что он его выучил. Многочисленные речевые ошибки надо было бы, конечно, записать отдельно; а на память пока приходит лишь не раз произнесённая им фраза про то, как «корабли пришли в берег»…

По дороге на ранчо мы сделали небольшую остановку в прекрасном парке Розедал, который находится в районе Палермо. Главная достопримечательность этого парка — огромное количество разнообразных сортов роз: красные, розовые, белые, чайные, — каких там только нет! Добавьте к этому ещё цветущую жакаранду, и вы поймёте, насколько сильное впечатление производит парк роз в ноябре!

А ещё там есть ажурные мостики и галереи, увитые лианами, несколько фонтанов, пруд с островом и аллея писателей. Среди памятников выделяется довольно большой монумент, посвящённый… Тарасу Шевченко. На постаменте высечены строки из стихотворения поэта, переведённые на испанский, а расположенный рядом гранитный рельеф изображает борцов за свободу.

Парк Розедал — излюбленное место отдыха аргентинцев и гостей столице, там всегда полно фотографов (а в ноябре особенно), туда в обязательном порядке приезжают новобрачные, чтобы провести фотосессии на мосту и среди цветущих роз. К услугам посетителей предлагается прокат лодок и велосипедов.

В общем, если располагаете свободным временем в Буэнос-Айресе, очень советую побывать в парке роз — получите море удовольствия и сделаете потрясающие фотографии, гарантирую. Мы же после получасовой прогулки поспешили обратно в наш микроавтобус и отправились на ранчо.

Ранчо гаучо

Ранчо под названием Santa Susana находится в районе Ла-Пампа и примерно в часе езды от Буэнос-Айреса. По дороге туда Константин на своём ломаном русском рассказывал нам об особенностях быта гаучо, об их культуре и традициях, а также угостил всех свежезаваренным мате.

Первыми гаучо являлись потомки смешанных браков европейцев с индейскими женщинами, от которых впоследствии отказались родители. Типичные гаучо вели кочевой образ жизни, носили кожаные сапоги, пончо, фетровую шляпу и не мыслили жизни без коня. Гаучо отличались взрывным темпераментом и часто устраивали поединки на ножах. В пульперии – баре гаучо – продавец даже отгораживался от посетителей специальной решёткой во избежание травм от возникавших то и дело конфликтов.

Что касается мате, то этот напиток представляет собой травяной чай из листьев и побегов падуба парагвайского. Сырьё для настоящего мате, по словам Константина, можно найти только в трёх провинциях Аргентины, хотя на самом деле это, по-моему, не так. Тем более, что падуб-то парагвайский :) Для аргентинцев мате является традиционной составляющей завтрака, важнейшей частью их культуры и, вне всякого сомнения, больше, чем просто напитком. Кстати, ударение в этом слове правильно ставить на первый слог, а не на второй, как многие думают.

Мате мне досталось совсем чуть-чуть, но этого хватило, чтобы ощутить, насколько он крепок и содержателен. Поначалу я даже решила где-нибудь купить мате и привезти с собой, но потом передумала: тогда пришлось бы покупать ещё и специальный сосуд для его приготовления (калебасу) с трубочкой (бомбильей), а заморачиваться, честно говоря, не хотелось. Не такой уж я фанат разных экзотических чаёв.

На ранчо мы прибыли уже после полудня — нас встретили очень приветливые девушки с корзинами, полными пирожков. Пирожки с мясом, или эмпанадас – ещё одно традиционное аргентинское угощение, они чрезвычайно сочные и приятно хрустят во рту. На углях, тем временем, уже вовсю готовилось асадо (жареное мясо), а также колбаски и кровянки – всё это ожидало нас на обеде.

Ну а перед ним нас позвали совершить прогулку верхом — и тут я, признаюсь, сильно занервничала: я ведь ещё никогда не то что не ездила, а даже просто верхом на лошади-то не сидела! А если она меня скинет?

Волновалась я, конечно, напрасно: животные там очень спокойные, привыкшие катать туристов и не склонные к выкрутасам. Однако всё равно, когда я, наконец, с помощью гаучо оседлала свою лошадь, мне стало как-то не по себе. Она, похоже, была голодна и то и дело нагибалась к земле, чтобы пощипать траву, а я ужасно боялась упасть. В руках у меня, ко всему прочему, была ещё и видеокамера (от обязанности оператора-то никто не освобождал!), что только лишь увеличивало степень риска.

К счастью, всё обошлось. Мы совершили небольшую и неспешную прогулку по территории ранчо, почти на всём протяжении которой моя лошадь флегматично плелась в самом хвосте :) Ну и ладно, мы не гордые. Подводя итог, я пришла для себя к выводу, что конные прогулки – это не моё, т.к. удовольствия никакого, а один сплошной напряг. Может, у меня просто мало опыта, но желание практиковаться дальше с тех пор не появилось.

А вот одним из первых в нашей процессии шёл… угадайте кто? Дедушка! Он быстро нашёл контакт с лошадью и чувствовал себя явно в своей стихии – можно только восхищаться его смелостью и энергичностью! Всем бы так в его годы!

После катания на лошадях мы отправились на экскурсию по усадьбе, которая ведёт свою историю с 1880 года. В комнатах дома-музея представлена старинная посуда, мебель, различные предметы быта гаучо. Есть там и сувенирный магазинчик, где можно приобрести ковбойскую шляпу, пончо, нож и прочую подобную атрибутику. Не могу сказать, что всё это было очень уж интересно, но так там, видимо, положено – вести всех на экскурсию по усадьбе.

Спустя ещё некоторое время народ стали созывать на долгожданный обед. На столах уже стояли миски с салатами, вино и минеральная вода, а когда все расселись, официанты начали разносить мясо и колбаски. Ассортимент тут был не такой обширный, как в мясном ресторане Рио-де-Жанейро, но на вкус мясо и в этот раз было бесподобно. Колбаски-кровянки мне, правда, не понравились – это блюдо на любителя.

Официанты обходили столы по нескольку раз, принося всё новые порции свежайшего мяса, поэтому голодным, я уверена, не остался никто. А в конце этого пиршества вдобавок ко всему принесли ещё и десерт!

На сцене, тем временем, уже появились артисты – участники обещанного фольклорного шоу. Сначала мужчина, одетый в национальную одежду гаучо, спел несколько песен под гитару; потом вышли танцоры – одна пара показала традиционный ковбойский танец, а другая исполнила танго. Танго, кстати, и тут меня не впечатлило – мастерства танцорам явно не доставало (эх, опять я ворчу!).

В завершение шоу тот же артист, что исполнял ковбойский танец, продемонстрировал публике несколько приёмов с болеадорас – это такое метательное оружие для ловли скота, представляющее собой верёвку с привязанными к её концам круглыми камнями, обёрнутыми в кожу. Управляются гаучо с болеадорас действительно очень искусно, и этот последний номер в шоу получился самым увлекательным.

Впрочем, программа мероприятий на этом не заканчивалась (как говорится, Show must go on!), и впереди была её кульминация – ковбойское соревнование под названием «сортихас». Его идея заключается в том, что гаучо должен пронестись на лошади под деревянной перекладиной и на лету поймать на карандаш подвешенное к ней кольцо. Колечко маленькое, скорость большая, поэтому задача, как вы понимаете, непростая. Гаучо демонстрировали свою ловкость по очереди, и далеко не всем удавалось сорвать кольцо и аплодисменты публики.

Больше всех колец, по-моему, собрал один усатый дядька – он каждый раз щедро раздавал всем присутствующим женщинам воздушные поцелуи и особенно полюбился нашим подругам из Ярославля :) Ниже его фотография – на мой взгляд, самый что ни на есть гаучо, вот именно такими я их себе всегда и представляла. Колоритный тип, короче говоря.

После соревнований всем предоставлялась возможность ещё раз прокатиться на лошади, но уже вместе с гаучо и, что называется, с ветерком. Наши почти все поскакали, а я решила, что с меня хватит и дневного катания. К лошадям и гаучо отношусь настороженно, ничего не могу с собой поделать…

На память о том дне я приобрела фотографию себя на лошади, услужливо предложенную девушкой-фотографом, которая обходила всех зрителей во время последнего мероприятия. Сначала я брать фото не хотела (стоило оно, кстати, 10 долларов), но потом всё же подумала, что неплохо будет иметь документальное подтверждение своего первого катания, и купила фотографию.

Обратно в Буэнос-Айрес мы вернулись часам к восьми вечера.

Первоначально, когда я ещё только готовилась к поездке в Аргентину, я решила для себя, что непременно должна посетить в Буэнос-Айресе знаменитый театр «Колон», на сцене которого выступали такие знаменитости, как Анна Павлова, Фёдор Шаляпин, Майя Плисецкая, Энрико Карузо и многие другие. Для этого я даже взяла с собой театральный наряд и туфли – в чём попало туда вряд ли пускают :) Посещение театра планировалось именно на последний вечер в столице Аргентины, но, к сожалению, не состоялось, т.к. никаких спектаклей в тот день не было.

Зато нам удалось посмотреть небольшой концерт на открытом воздухе, проходивший как раз возле театра «Колон». Играли музыканты на разнообразных и очень специфических ударных инструментах типа ксилофона и маримбы (там много их было, я точных названий не знаю). Играли неплохо, но через полчаса стало скучновато. Я, правда, дослушала до конца – просто хотелось насладиться последним тёплым аргентинским вечером, т.к. на следующий день я уже улетала домой.

Путешествие по Бразилии и Аргентине подошло к своему финалу – осталось написать несколько заключительных абзацев.

Буэнос-Айрес – день отъезда

Мой рейс в Санкт-Петербург через Париж был вечером 1 декабря, поэтому я могла себе позволить ещё полдня свободно погулять по городу. Я прошла через сквер у площади Сан-Мартина, где полюбовалась на прекрасные деревья омбу. Деревья эти непростые: они отличаются массивным стволом, огромными выпирающими наверх корнями и широченной кроной, обеспечивающей идеальную тень. А самое интересное, что по вечерам омбу начинают издавать крайне неприятный запах, отгоняя тем самым бродяг и прочих любителей ночевать в парках. Насекомые, кстати, этот запах чувствуют и днём и потому держатся от дерева подальше. В общем, омбу – идеальное дерево для городских парков!

Далее по уже знакомой улице Флорида я дошла до знаменитого обелиска, поставленного на площади Республики в честь 400-летия Буэнос-Айреса, и, миновав ещё несколько кварталов, оказалась у величественного здания Конгресса на одноимённой площади (куда я, собственно, и направлялась). Здание это очень красивое, выстроено оно в неоклассическом стиле; его огромный купол венчает корона с химерами, парадный вход украшают колонны и кариатиды, а наверху можно увидеть бронзовую квадригу, символизирующую триумф республики.

Перед самым этим зданием устроен великолепный парк с прудом, фонтанами и скульптурами, однако находится он за забором (защита от бомжей), и потому попасть туда невозможно. Но зато можно прогуляться по симпатичному скверу, тянущемуся вдоль всей площади Конгресса. Я сделала несколько фотографий и поспешила назад – путь пешком оттуда до гостиницы составлял не меньше сорока минут!

День был жаркий, меня одолела жажда, и я не отказала себе в удовольствии выпить свежевыжатого апельсинового сока. Его прямо при вас с помощью специальных приспособлений выжимают торговцы, катающие по улицам Буэнос-Айреса целые тележки с апельсинами, и берут за это 10-15 песо (в зависимости от объёма).

Ещё я по дороге зашла в магазин и взяла несколько наборов традиционных аргентинских сластей под названием «Альфахорес» — это такое печенье из песочного теста с начинкой из варёной сгущёнки. Раздарила их потом своим близким и друзьям – всем очень понравилось!

В назначенное время оставшаяся часть нашей группы собралась в холле гостиницы в ожидании трансфера в аэропорт. Я пишу «часть», потому что некоторые наши туристы уже уехали утром. В их числе были и весёлые подруги из Ярославля, для которых путешествие продолжалось: они летели в Калафате навстречу ледникам Патагонии, а оттуда – на остров Пасхи! Последний я имела счастье посетить два года назад (читайте об этом в моём очерке «Весь многоликий Перу + остров Пасхи»), а вот ледники Патагонии пока так и остаются мечтой – надеюсь, она ещё сбудется ;)

О том, что происходило по пути в аэропорт я уже написала чуть выше, но напомню: разгневанные туристы стали высказывать сопровождавшей нас Кристине (дочери гида Анны) все свои претензии к качеству экскурсионного обслуживания в Буэнос-Айресе и, главное, требовали немедленного обмена оставшихся песо обратно на доллары. Разговор вышел неприятный, и мне до сих пор очень грустно от того, что всё закончилось именно так. Можно было как-то более цивилизованно решить данный вопрос, на мой взгляд.

Прибыв в аэропорт, все сразу разбрелись по магазинам – тратить злосчастные песо :) Я тоже купила несколько сувениров: кожаный ремень, косметичку и брелки для подарков друзьям и родственникам. Затем мы все потихоньку друг с другом распрощались и полетели каждый своими рейсами, я – в Петербург, как всегда через Париж.

Десятидневное путешествие по Бразилии и Аргентине завершилось, осталось лишь подвести его итоги.

Погода

Вот не могу, к сожалению, сказать, что мне в этот раз повезло с погодой. Скорее, не повезло. В Рио большую часть времени было пасмурно, а в день подъёма к статуе Христа на горе Корковадо облака вообще закрыли всю красоту, которую полагается оттуда наблюдать. На водопадах Игуасу тоже не хватало солнца – и, как следствие, радуг, делающих фотографии ещё более яркими и красочными. Буэнос-Айрес поливал нас дождём весь первый большой экскурсионный день.

Вообще ноябрь считается благоприятным месяцем для путешествий в Бразилию и Аргентину: в этот период там ещё не так жарко, но купаться и загорать уже можно. Вода в океане тёплая, 23-24 градуса примерно. И водопады в конце южноамериканской весны полноводны и предстают перед туристами во всей своей красе. Ну а с дождями – как повезёт, тут не угадаешь.

Короче говоря, если собираетесь по осени в те края, то непременно берите с собой зонтики, плащи-дождевики и обувь, рассчитанную на мокрую погоду. Тёплая одежда не пригодится, если Вы, конечно, не едете потом на ледники в Патагонию.

Что касается всяких мух, комаров и прочих летающих, ползающих и кусающих созданий, то не помешает взять с собой соответствующие средства для защиты (спреи, мази, фумигатор). Отдельные меры предосторожности рекомендуется принимать в том случае, если Вы планируете посетить Амазонию: там вероятность подцепить какую-нибудь заразу повышается в разы, поэтому лучше даже прививку заранее сделать (от жёлтой лихорадки, в первую очередь).

Язык

Как вы, наверное, знаете, в Бразилии официальным языком является португальский, а в Аргентине – испанский, однако при необходимости почти везде можно объясниться на английском, в большинстве мест вас поймут.

Организация

Проживание

Гостиницы по маршруту у нас были следующие:

- в Рио-де-Жанейро – Copacabana Mar;

- в Фос-ду-Игуасу – Tourbillon;

- в Буэнос-Айресе — Argenta Tower.

Все эти гостиницы относятся к уровню «4 звезды» и, в целом, неплохие. Мне больше всего понравился отель Tourbillon на Игуасу – сравнительно недавно построенный, с бассейном, очень симпатичный и расположенный прямо в джунглях. Все номера у нас были с балконами; после насыщенного экскурсионного дня посидеть там вечером в атмосфере полного умиротворения – просто блаженство!

В отеле в Рио мне не понравился старый шумный кондиционер, а в Argenta Tower в Буэносе – старая скрипучая мебель, но это не так уж и критично. В остальном претензий нет: чисто, сантехника работает, всё самое необходимое (в частности, полотенца, принадлежности для ванной и т.п.) имеется. В аргентинской гостинице у меня в номере были даже электроплита, микроволновка и чайник!

Также во всех гостиницах есть возможность воспользоваться сейфом (он либо в самом номере – бесплатно, либо на стойке администрации – тогда нужно заплатить). Это особенно важно в Рио, где из соображений безопасности лучше не брать с собой на прогулку ценные вещи и деньги – в одном из самых криминальных городов мира всякое может быть.

Питание

В программу тура у нас входили завтраки в гостиницах, а также два ужина на Игуасу и два обеда в Буэнос-Айресе, остальное – за свой счёт.

Завтраки проходили по принципу «шведского стола» и отличались большим разнообразием: салаты, холодные закуски, омлеты, сосиски, десерты, выпечка. Обеды в Буэнос-Айресе (в традиционном ресторане и на ранчо) и ужины на Игуасу тоже оказались выше всяких похвал: можно было наесться вкуснейшего мяса с различными гарнирами и попить неплохого вина.

Что касается самостоятельного питания, то надо иметь в виду, что всё довольно дорого. И если в Рио я ещё нашла более-менее экономичный вариант, то обед на Игуасу и ужин в ресторане в аргентинской столице обошлись, мягко говоря, недёшево. В остальные дни я всё-таки старалась экономить: так, например, во второй день на Игуасу мой обед ограничился простым сэндвичем за 16 реалов (около 4 долларов), а в свободный день в Буэнос-Айресе вместо обеда я просто выпила кофе с сахарной палочкой в том самом кафе «Тортони».

В общем, в плане еды там сложно: нужно либо брать что-то с собой, либо готовиться к существенным тратам в местных кафе и ресторанах.

Транспорт

К транспортному обслуживанию по этому туру у меня замечаний никаких нет. По Рио-де-Жанейро и на Игуасу нас возили на микроавтобусах, в Буэнос-Айресе в первый день, по-моему, дали большой туристический автобус – во всех случаях было удобно. Водители приезжали вовремя, накладок не возникало.

Все перелёты (и внешние, и внутренние) тоже прошли спокойно и без задержек. Наблюдение: если лететь из Рио на Игуасу, то лучше, по возможности, выбирать места слева – тогда при посадке есть шанс увидеть Водопады! Я сидела справа и видела лишь реку Игуасу – тоже, конечно, интересно, но не так. Соответственно, при вылете из Игуасу в Буэнос-Айрес Водопады, наверное, будут видны справа; тут точно не скажу, помню лишь, что снова сидела не там…

Работа гидов

Качество экскурсионного обслуживания менялось от города к городу и, к большому сожалению, далеко не в лучшую сторону.

Так, Артур в Рио-де-Жанейро отработал на пять с плюсом и задал очень высокую планку, которой больше никто в итоге и не достиг. Артур – это образец того, каким должен быть профессиональный гид, ответственно подходящий к своей работе. Всё подробно рассказал и показал, предупредил о возможных рисках, посоветовал, где что можно купить, помог обменять валюту, решил все организационные вопросы; Артур проводил с нами максимум своего времени, одних нигде не бросал и с терпением и пониманием относился к каждому туристу. Пользуясь случаем, ещё раз выражаю Артуру свою огромную признательность и, как говорится, снимаю шляпу!

Лидия на Игуасу тоже проявила к нам заботу и внимание и показала всё самое интересное, но почему-то при обмене долларов на песо ни слова не сказала о проблеме с обратным обменом. Впрочем, это, наверное, единственная претензия, которую можно предъявить Лидии – в остальном всё было хорошо.

Ну а гиды в Буэнос-Айресе – Анна и Константин – совершенно меня разочаровали. Ужасный русский язык (у обоих), сумбурный рассказ Анны с отвлечением на какие-то посторонние темы и полное отсутствие у неё организаторских способностей, формальный подход к своей работе и, как следствие, незаинтересованность в туристах, — вот, что я могу сказать об этих людях. Положительное мнение у меня сложилось только о Кристине – дочери Анны; мне кажется, что если бы с нами работала она, то всё могло бы быть по-другому. Но получилось так, как я описала, и в результате туристы уезжали из Аргентины недовольными, а это всегда печально.

Итоги

Достоинства программы: продуманный маршрут с удачной подборкой самых интересных экскурсий, свободные дни в Рио и Буэнос-Айресе.

Недостатки программы: мало времени на водопадах!

Оценка путешествия по 5-балльной шкале и рекомендация

Общая организация – 4 (Буэнос-Айрес подвёл)

Продуманность маршрута – 5

Услуги гида – 4 (Буэнос-Айрес!)

Условия проживания – 5

Питание – 5

Транспортное обслуживание – 5

Рекомендация:

В Бразилию и Аргентину, безусловно, стоит съездить, но, возможно, не по этой программе. Ориентируйтесь на собственные интересы: кому-то интересны города типа Буэнос-Айреса, а кто-то больше любит природу – последним я бы порекомендовала поискать другой тур, где, например, вместо столицы Аргентины (или в дополнение к ней) идут ещё и ледники Патагонии. Ну а Водопады Игуасу я желаю непременно увидеть всем, это воистину чудо из чудес!!!


BELMAR — С ЛЮБОВЬЮ К МИРУ!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *